Как варить ржавый металл инвертором
Как варить ржавый металл электродом и не прожигать при этом
Мало у кого в гараже валяется идеально чистый и целый металл, без следов коррозии и их явного присутствия. Часто такое откопаешь, что хоть болгаркой, хоть щёткой чисти, абсолютно ничего не помогает.
При этом не выбрасывать же ржавый металл, не нести на сдачу металлолома, ведь в домашнем хозяйстве пригодится абсолютно всё. В данной статье будет рассказано о том, как варить ржавый металл. Проблем при сварке ржавого металла хватает, начиная от постоянных прожогов с зашлаковкой и заканчивая другими проблемами.
Метал нужно всегда чистить перед сваркой
Даже если перед вами сильно ржавый металл, он всё равно нуждается в предварительной подготовке перед свариванием. Поэтому не поленитесь и удалите хотя бы верхний слой ржавчины с пылью. Для снятия загрязнений можно использовать обычную воду, но лучше всего помогает уксус.
Затем хорошенько пройдитесь по поверхности металла щёткой, болгарка с зачистным диском часто оказывается бессильной в данном плане, только дыр наделаешь. Сильно и до блеска зачищать, конечно же, не нужно, но вот снять хотя бы верхний слой ржавчины с пылью всё же стоит.
Электроды для сварки ржавого металла
Подберите правильные электроды для сварки ржавого металла, поскольку это половина всего успеха проделанной работы. Для сварки ржавых металлов не стоит выбирать электроды с основным покрытием, которые и без того плохо поджигаются. Работать с такими электродами лучше всего на чистом металле.
Поэтому наилучшим выбором в данном плане станут рутиловые электроды или на крайний случай электроды с целлюлозным покрытием. Самыми популярными марками рутиловых электродов являются такие электроды: ОК-46.00, АНО-21 и МР-3.
Электроды с рутиловым покрытием хорошо поджигаются даже на сильно ржавом металле. Они дают стабильную дугу и имеют лёгкий повторный розжиг. Единственное что нужно учесть при выборе рутиловых электродов, так это, толщину свариваемого металла, от которой зависит сила тока для сварки.
Как варить ржавый металл электродом
При сварке ржавого металла необходимо придерживаться следующих моментов:
- Выполнять небольшие колебательные движения электродом из стороны в сторону;
- Вести электрод только в одну сторону;
- При необходимости изменять угол наклона заготовки, чтобы видеть, что происходит в сварочной ванне;
- Задерживать больше внимания на конце электрода, так лучше видно очертание сварного шва;
- Выдерживать равномерную скорость перемещения электрода.
При сварке ржавого металла нужно следить за тем, чтобы сварочная дуга была как можно короче. При удлинении сварочной дуги чаще всего и происходит прожог металла. Также следует точечно наваривать металл, небольшими прихватками.
Следует всегда зачищать металл под сварку, даже если он сильно ржавый. Во всём же остальном, ржавый металл прекрасно варится, если следовать всем вышеперечисленным советам в данной статье.
Как варить сильно ржавый металл?
Как варить сильно ржавый металл? Какие электроды использовать?
Любой сварщик знает, что для обеспечения надежного соединения необходима чистая поверхность металла. Но далеко не всегда можно увидеть стальную поверхность без следов коррозии. Порой мастер сталкивается со сваркой сильно ржавого предмета и тут не действуют стандартные правила.
Как варить сильно ржавый металл?
Сварщики с многолетним опытом зачастую не хотят варить металл, пораженный коррозией. Это обусловлено тем, что сварочные работы, выполненные по ржавчине, будут некачественными и впоследствии приведет к разрушению.
Частично эти утверждения верны, поскольку шов, сделанный по ржавой поверхности, бросится в глаза. Помимо этого, если поверхность не будет подготовлена надлежащим образом, то это приведет к ухудшению качества.
Суть заключается в том, что во время сварки коррозия попадет в сварочную ванну, где остывает в расплавленном металле. При это инородные тела только ухудшают прочность соединения. Более того, сварочные работы по ржавчине затрудняются еще и тем, что нет оптимального контакта, который должен быть между массой и электродом.
Невзирая на вышеперечисленные минусы сварочных работ по ржавому металлу, тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые облегчат работу:
- Перед сварочными работами необходимо поверхность обследовать на наличии коррозии. Существует 3 степени проявления коррозии. При первой заметны ее следы; при второй сталь начинает разрушаться; третья заключается в появлении дыр на рабочей поверхности;
- Если поверхность имеет первую или вторую степень повреждения, то ее можно заварить, а вот при третьей от сварки следует отказаться;
- Далее нужно выбрать тип сварочных работ. Для сильно ржавых поверхностей идеально подойдут тонкие электроды с рутиловым покрытием;
- Не стоит забывать, что для выполнения сварки металлов, поврежденных коррозией, не подойдет полуавтоматический способ;
- Очистить поверхность, выбрав метод, учитывая уровень поражения;
- При сильном повреждении поверхности коррозией сварочные работы производятся на обратной полярности, что позволит минимизировать число прожогов;
- Сварка ржавого металла осуществляется в несколько проходов. При этом каждый из них подвергается очищению.
Сварочное оборудование в Краснодаре
В компании «Виаторг-Юг» вы имеете возможность купить с доставкой сварочное оборудование разной мощности как для бытовых, так и профессиональных нужд. Представленная в каталоге продукция отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждается документально и покупателями. У нас вы можете заказать сварочное оборудование по самым лучшим ценам в Краснодаре и Краснодарскому краю.
Сварка гнилых труб
Как заварить гнилую трубу, чтобы не потекло
Металлические трубы прочны и надежны, но они подвержены коррозии в процессе эксплуатации. Через 10-20 лет труба может прогнить настолько, что начнёт течь.
Хомуты и холодная сварка, а также куски резины оказываются бессильны, если нужно устранить свищ и заделать пробоину в трубе. На помощь как всегда приходит сварка, однако не во всех случаях можно заварить ржавую трубу, особенно если по ней идёт вода.
В данной статье будут даны советы, если не получается заварить гнилую трубу, но очень надо это сделать. Статья рассчитана в основном на начинающих сварщиков, но может пригодиться и тем, кто уже имеет какой-то опыт.
Трудности, с которыми придётся столкнуться при сварке ржавых труб
Основные трудности, с которыми придётся столкнуться в процессе сварки гнилых труб, связаны вот с чем:
- Ржавчина, которая мешает зажигаться сварочной дуге;
- Тонкий металл, который порой расслаивается;
- Труба просто разваливается, и приходится наплавлять много металла, чтобы как-то заделать свищ;
- Вода в трубе, из-за которой образуется поднимающийся вверх пар при сварке, который мешает варить;
- Постоянное залипание электрода, поэтому приходится увеличивать сварочный ток.
Если железо, сильно гнилое, и гнётся рукой, то заварить его всё-таки можно, придерживаясь следующих советов и рекомендаций.
Как заварить гнилую трубу, чтобы не потекло
Часто металл ржавой трубы настолько тонкий, что даже при одном касании электрода он сразу же начинает прогорать. Поэтому в таких случаях обычная обварка по кругу не пройдёт, нужно действовать несколько другим способом устранения свища в гнилой трубе.
Для этого лучше будет сначала наложить накладку из куска металла, который затем обваривается по сторонам. Накладка позволит избежать прогорания тонкого металла и заварить свищ в ржавой трубе намного быстрее и проще.
При этом чтобы сварка гнилой трубы прошла успешно, необходимо будет:
- В первую очередь зачистить гнилой участок трубы с повреждениями. С поверхности нужно снять слой грязи и ржавчины, которые будут затруднять горение сварочной дуги и плавление электрода. Для работы по зачистке металла лучше использовать щётку, а не болгарку, которая может только усугубить ситуацию, сделав металл на трубе еще тоньше;
- Вырезать из куска металла 2-3 мм накладку, которая по размерам должна заходить на 3-4 см за края свища в трубе. Вообще нужно смотреть, где более хороший металл на трубе и уже по нему ориентироваться при определении размеров накладки;
- Герметично обварить накладку со всех сторон.
Что касается самой накладки, то её можно сделать из металлической полосы, загнув её по трубе, чтобы было легче обваривать. Однако лучше всего изготавливать накладку из трубы такого же диаметра, как и та, что заваривается.
Для этого нужно вырезать из трубы нужного размера кусок металла, чтобы он с запасом перекрывал свищ в трубе. При этом очень важно в процессе сварки взаимодействовать электродом именно с заплаткой, а не с гнилой трубой, на которой металл и так слишком тонкий.
В процессе сварки необходимо стараться воздействовать именно на заплатку и минимально переносить металл на старую трубу. Таким образом, получится её не прожечь полностью и удачно поставить металлическую заплатку на повреждённый участок.
Как выполнить сварку ржавого металла
Как известно, для получения качественного сварного соединения, необходима чистая поверхность металла. Но, к сожалению, не всегда металл именно такой. Поэтому сварка ржавого металла является одной из проблем, с которой приходится сталкиваться каждому сварщику.
Конечно, сварка по ржавчине, безусловно, возможна. Но нужно учитывать несколько важных факторов, для получения качественного сварного шва.
Что нужно учитывать при сварке ржавого металла
Многие сварщики предпочитают не связываться со сваркой ржавого металла. Сварка выполненная по ржавчине не будет качественной и может легко разрушиться. Поэтому каждому сварщику нужно знать следующие вещи.
Шов, выполненный сваркой по ржавому металлу, внешне выглядит неэстетичной. Но это, ни как может не отразиться на прочности самого соединения. Видь, красивый шов – не значит прочный.
С другой стороны, ржавчина может повлиять на качество соединения. Во время сварки, частицы ржавчины будут проникать в расплавленный металл шва и там оставаться. Такие включения ослабляют сварной шов, и он может разломаться под нагрузкой.
Также, сварка по ржавому металлу затрудняется из-за слоя ржавчины, которая препятствует замыканию дуги.
Сварка ржавого металла: стадии ржавчины и процесс сварки
Перед сваркой ржавого металла нужно сделать следующее:
1. Проверьте, насколько деталь «поражена» ржавчиной. Постарайтесь на глаз определить по 3-х бальной шкале, степень покрытия детали ржавчиной.
При 1-ой стадии, на металле видны красновато-коричневые пятна. Обычно они неоднородны и расположены точечно. Такой тип ржавчины легко удаляется тряпкой смоченной в ацетоне или наждачной бумагой с мелким зерном.
При 2-ой стадии, металл начинает разрушаться. Такая ржавчина начинает разъедать поверхность металла точечно или обширно. Для удаления такой окалины потребуется металлическая щётка или шлифовка абразивным кругом с помощью УШМ.
Под 3-ю стадию подпадают детали, степень коррозии которых, не даёт возможности её убрать без образования дыр в металле. Такие детали не рекомендуется сваривать.
Подробно узнать, как подготовить металл к сварке, вы можете из этой статьи.
2. Нужно выбрать подходящий метод сварки. При сильной коррозии, полуавтоматическая сварка не лучшее решение. Тогда следует выбрать ручную дуговую сварку покрытыми электродами. Такая сварка способна варить даже сильно загрязненный металл. Конечно, о качестве шва следует тогда забыть.
Сварку ржавого металла следует выполнить за несколько проходов, до получения нужного соединения. Перед каждым проходом необходимо очищать шов от шлака и окалины.
При сильной коррозии следует выбрать обратную полярность. Это снизит вероятность прожечь металл. Ток следует выставить минимальным.
Как видите, при правильном подходе можно выполнять сварку по ржавчине. Но для лучшего результата, её следует удалить.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.
А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((
Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))
Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!
Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.
Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.
Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))
Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!
Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так
В общем… сами знаете что делать)))
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Не советую соглашаться, фигня получится!
Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.
Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!
А менялся вот такой кусок
Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.
По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва
Хоть керосином проливай!
3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!
Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Многие вообще так латают
А многие лепят с кусков
Конкретно по этому фото! Оно взято для примера. В данном конкретном случае это была вынужденная мера. т.к. менялась стойка, отдельно порогов на эту машину нет. Это работа довольно известного и уважаемого мной мастера
Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!
Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!
Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!
Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная "Дания" чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!
Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))
Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…
Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:
Думаю суть понятна.
Демонтируем старый порог, высверливая заводские точки сварки.
Для таких целей советую купить специальное сверло для точечной сварки, или посмотреть заточить обычное сверло вот так:
Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!
Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.
Так было и в моём случае.
Согласитесь так лучше?
Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!
Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!
Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!
Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.
ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.
Не зря говорят век живи — век учись.
Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.
Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.
Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва
Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:
Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!
Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))
Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))
После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия
Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!
Комментарии 122
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Хоть пост и старый, но свои пять копеек вставлю.
1. Ничего плохого в том, чтобы порог варить кусками не вижу. Для примера: на Мерседесе порог толщиной 1,2 — 1,5 мм, как правило, выгнивают только поддомкратники. Какой смысл ставить заведомо более слабую деталь?
2. Не Kloccker'ом единым жив человек. Зачастую Van Wezel делает не хуже, а железо у них толще.
3. Сварка встык — оправдана на лицевых панелях или в ограниченных местах. Все остальное — на любителя. Легче и дешевле делать перекрытие 2 мм — всё равно при сварке оно проплавляется, а варить гораздо легче.
4. Не так важно как поварено, как обработано. Точки ли, сплошной шов — без разницы. Всё равно нужно шов зачищать до плавных переходов, на лицевых панелях — спиливать в ноль. Потом грунт, после грунта — шовный герметик.
5. Насчёт грунтования перед сваркой. Наверное, это правильно. НО! Любой грунт ухудшает сварку, так как ухудшает контакт и привносит лишнее в сварочную ванну. В заводских условиях подобраны толщина грунта, режимы сварки, время сварки минимальное да и вообще железо новое — это оправдано. В ремонтных условиях в плоскостях сварки он только мешает. Предпочитаю после сварки произвести более обильную обработку во внутренних полостях.
6. Насчёт цинка. Варить оцинковку — крайне вредно. Испарения цинка существенно бьют по здоровью. Известен мне случай, когда сварной за неделю работы в оцинкованной бочке потом долго отлёживался в больничке. Он выжил, но вроде как получил необратимые повреждения костной ткани. Так что, если при сварке почувствовали сладкий привкус — срочно прекращайте и быстро на свежий воздух.
7. Варить сплошняком — в автоделе всегда сложно и почти всегда плохо. Металл в той или иной степени "ведёт", как бы не старался. К сожалению, на лицевых поверхностях иного выхода нету.
8. При сварке в металле происходит выгорание легирующих элементов, окисление, насыщение азотом, я уже успел позабыть что там к чему, но хорошего мало. Именно по этому околошовная зона сразу ржавеет — так что пускать это дело на самотёк — не стоит.
Написано про шов точками без прогрева, а на фото в качестве примера сплошной шов без отрыва…
Читайте также: