Как сделать восстановленный металл
В этом руководстве будут рассмотрены основы крафта в Team Fortress 2. В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции о том, как создавать металл, оружие и многое другое. Он также объяснит, как работают хэллоуинские ремесла, и какие предметы с номером ремесла и как их можно получить.
Крафт может быть сделан только из Team Fortress 2. В отличие от торговли, он не может быть выполнен за пределами игры. Чтобы начать создание найдите раздел "Customize" и кнопку "Items" и нажмите на неё.
Тут вы увидите персонажей,у которых можно изменить снаряжение, в котором вы можете настроить внешний вид каждого класса. Под символами находится список опций с иконками. Нажмите на «Наковальню» с надписью «Крафт».
Теперь вы находитесь в меню крафта. На этой странице вы увидите список вариантов, которые вы можете выбрать. Все эти варианты - это вещи, которые вы можете использовать, если у вас есть правильные материалы.
В этом примере я создам предмет для солдата, которого называют Gunboats. Чтобы сделать это, щелкните по круговой кнопке в верхней части меню крафта, она будет помечена как общие элементы, когда вы наведите курсор на нее.
В меню «Обычные предметы» вы можете выбрать один из самых разных видов оружия. Найдите схему для оружия, которое вы хотите создать. В моем примере я ищу кнопку, на которой написано «Fabricate Gunboats».
На правой стороне страницы будут отображены чертежи. Внизу вы увидите поле, в котором будет указано «Создать». Это то, что будет создано, когда процесс обработки будет завершен. Синий текст и кнопки снизу говорят то что будет создано. На скриншоте ниже вы можете увидеть, что для создания Gunboats требуется материал Targe и Razorback.
Чтобы начать создание предмета, нажмите на одну из кнопок, у которых есть требуемое имя к материалу. Это перенаправит вас на старницу инвентаризации с надписью «Выбрать элемент для использования в ремесле». Это отобразит все подходящие элементы, которые можно использовать для создания предмета из выбранного вами плана. В моем примере я сначала нажал на «Chargin' Targe first» .
Если у вас есть требуемый материал, неплохо нависнуть над каждым, чтобы убедиться, что вы используете тот, который продаётся. Если вы создаете предмет, используя материал, который не продаётся на ТП, ваш крафт не будет продаваться на ТП. Если вы выберете неторгуемый материал, игра даст вам предупреждение перед тем, как вы сможете завершить процесс обработки, давая вам возможность передумать. Нажмите на элемент, который хотите использовать. В моем примере я выбрал желтое, уникальное качество Chargin Targe. Использование предмета Vintage, Strange или Genuine в ремесле не повлияет на качество создаваемого вами предмета. Теперь ваше окно обработки должно выглядеть примерно так.
Повторите этот процесс, пока не заполните все необходимые поля материалов. Когда вы будете готовы, нажмите кнопку, расположенную в нижней части окна обработки, обозначенного кнопкой Craft !
Как только крафт будет завершен, вы получите всплывающее окно, которое позволит вам узнать, как удалось добиться успеха.
Как только вы нажмете «ОК», вы получите экран «Новый предмет», который позволит вам узнать, что элемент был помещен в ваш инвентарь.
Если вы следовали по руководству, поздравляю, вы только что создали предмет! Для большого количества предметов, которые вы можете использовать, потребуется металлический материал. В следующем разделе руководства я объясню, что такое металл и как его можно приобрести.
Теперь, когда вы знакомы с процессом обработки, пришло время начать изучать Metal. Любое искусное оружие в Team Fortress 2 можно разбить на Metal и затем перепрофилировать во многих чертежах. В этом разделе руководства я объясню, что такое каждый тип Металла и как его создать. Металл можно создать, перейдя в меню Crafting и выбрав значок вверху, который выглядит как молоток и гаечный ключ. Если вы наведите указатель мыши на значок, он отобразит элементы крафта.
Выберите план из списка, в котором говорится о Smelt Class Weapons. Вы увидите, что требуемые материалы обозначены как «Weapon». Чтобы создать металлолом, вам нужно использовать два оружия, принадлежащих к ОДНОМУ классу.
Нажмите на одну из кнопок с надписью «Weapon» и выберите элемент, который хотите использовать. Повторите этот процесс, пока оба поля не будут иметь в них элемент. Как только вы закончите заполнение слотов оружия, нажмите кнопку, обозначенную Craft! Если оружие, которое вы разместили в окне, не относится к одному классу, кнопка Craft не загорается.
Теперь у вас есть металлолом, который можно использовать в многочисленных чертежах оружия. Если предмет, который вы хотите создать, требует Reclaimed Metal вместо металлолома, вам нужно будет изготовить три металлолома (шесть видов оружия), которые образуют один восстановленный металл.
После того, как у вас есть три Металла для металлолома, выберите чертеж «Combine Scrap Metal» из меню «Крафт» в разделе «Crafting Items. Заполните каждое поле материала металлоломом, а затем выберите Craft!
Вы можете повторить этот процесс в последний раз, объединив три Reclaimed Metal, чтобы создать нечто, называемое Refined Metal. Один рафинированный металл равен восемнадцати отдельным оружием. В меню Crafting в разделе Crafting Items выберите Combine Reclaimed Metal. Заполните секцию необходимых материалов тремя регенерируемыми металлами, а затем выберите Craft!
Если вы ранее создавали рафинированный металл, но позже узнали, что вам нужен Reclaimed или Scrap, вы можете выбрать «Взвешивание», которое будет деконструировать ваш металл.
Нажав на «Smelt Refined Metal» из меню «Crafting» под рубрикой «Crafting Items category», вы сможете разместить рафинированный металл в окне материалов, когда вы нажмете «Craft!»! вы получите три возвращенных металла. Этот процесс также может быть использован для превращения Reclaimed Metal в металлолом.
Теперь, когда вы знакомы с тем, как создавать и разбирать металл, изучите меню крафта, нажав на все различные категории, чтобы увидеть, что вы можете создать. Имейте в виду, что некоторые доступные товары имеют низкую ценность для сообщества. Поскольку каждый предмет, который можно использовать, может также случайно выпадать, вы можете получить лучшее соотношение цены и качества.
В некоторых чертежах, таких как Headgear класса Fabricate, требуется элемент под названием Class Token. Исход крафта будет зависеть от того, какой конкретный токен вы используете. Чтобы создать токен, перейдите в категорию «Создание предметов» и выберите «Создать токен».
Токены требуют наличия трех видов оружия, принадлежащих к одному классу. В приведенном ниже примере материалы, которые я предоставил, создадут токен класса Demoman.
Если для используемого чертежа требуется токен класса, и я заполняю поле Token Class своим токеном Demoman, он создаст конкретный элемент demoman. Кроме того, для некоторых чертежей, таких как оружие класса Fabricate, требуется токен класса . Создание токена Slot почти точно совпадает с созданием токена класса. Определите местонахождение такого токена в категории «Элементы классификации».
Токены требуют трех видов оружия из одного и того же слота для загрузки, они не обязательно должны соответствовать классу. Слоты для создания токена разбиты на три категории: начальную, среднюю и ближнюю. В приведенном ниже примере результатом будет токен игрового автомата в ближнем бою.
Класс и токены могут быть перепрофилированы для создания токена для другого класса или слота. Из списка чертежей в категории «Crafting Items» выберите « Rebuild Class Token». В маркерной коробке разместите свой нежелательный токен класса и в коробке с оружием поставьте оружие, принадлежащее классу, в который вы хотите включить токен. В приведенном ниже примере я превращу свой тяжелый токен в скаутский токен.
Этот процесс также может выполняться с помощью токена. Из списка чертежей в категории «Crafting Itemss» выберите «Восстановить слот-токен». Поместите в свой существующий токен слота, в моем случае это токен слайда ближнего боя и оружие, принадлежащее токену, в который вы хотите включить его. В приведенном ниже примере я превращу токен слота ближнего боя в токен первичного слота.
Если вы хотите полностью избавиться от своих токенов класса или слота, вы можете выбрать «Smelt Tokens» в разделе «Crafting Items Category». Этот проект позволит вам использовать комбинацию из трех слотов или токенов класса, чтобы создать Reclaimed Metal.
Токены могут быть полезны для массового изготовления в надежде получить изделие с номером. Об этом я расскажу в следующем разделе.
Когда новый предмет станет обработанным, первая сотня, которая будет создана, отобразит номер крафта в игре. Ниже приведен пример крафта с номером вооружения, обратите внимание, что после имени есть № 65. Это означает, что в игре было создано 65-е вооружение. Имейте в виду, что номера крафтов не обеспечивают дополнительных преимуществ геймплея, кроме прав на хвастовство и торговой ценности.
Получение крафта с номером Hat или Misc требует много подготовки и удачи. Если вы пытаетесь получить крафт с номером Hat или Misc для определенного класса, рекомендуется использовать токен Class Token и Fabricate Class Headgear из категории Rare, чтобы уменьшить пул возможных результатов. Часто новое оружие будет иметь план, прикрепленный к ним под категорией «Обычные предметы», не существует способа узнать, какие материалы для разработки оружия будут до выпуска патча.
Под специальной категорией есть план под названием Custom Blueprint. Это только для продвинутых пользователей. Вы можете поместить любой предмет в окно обработки, и игра попытается сопоставить материалы, которые вы разместили в окне, в известном проекте. Это похоже на старый способ создания Team Fortress 2. Нет преимуществ использовать этот проект над другими, кроме эффективности.
Поскольку я знаю, что для создания регенерированного металла требуется три Металла для металлолома, я могу использовать страницу Custom Blueprint вместо того, чтобы искать Combine Reclaimed Metal в меню Crafting. Это может сэкономить значительное количество времени, если вы занимаетесь разработкой большого количества предметов, и вы уже знаете необходимые материалы.
Я рад что вы дошли до конца этого руководства. Ещё раз повторяюсь что писал я его лично для себя,точнее переводил с английского языка,РУКОВОДСТВО НЕ МОЁ,ТОЛЬКО РУССКИЙ ЯЗЫК СДЕЛАЛ!
Я буду рад если вы мне дадите хоть какую нибудь вещь,которая хоть копейку стоит :3.
Латунирование, это просто
Иногда, некоторым деталям, помимо функциональности, хочется придать красивый внешний вид. Бывает, что железные детали, просто необходимо защитить от воздействия воды, воздуха и прочих агрессивных воздействий. Самым простым, дешёвым и распространённым способом решения таких задач является покраска. Но у этого метода есть много минусов и ограничений. А иногда, просто хочется нечто лучшего. Качества иного порядка. А речь пойдёт, конечно, о гальваническом методе нанесения металла.
Как-то раз, мне в руки попал самый настоящий паровозный чугунный свисток, который я восстанавливал для своего парового мотоцикла. Конечно, самым простым способом было бы покрыть его черной краской. Но, как говорится, мы не ищем легких путей. Захотелось чего-то особенного. В итоге я покрыл его латунью, гальваническим способом. От части мне хотелось выдержать стиль «Стимпанк», в своём паровом мотоцикле, а отчасти захотелось освоить новую технологию и поэкспериментировать.
Когда я начал разбираться с технологией нанесения латуни, оказалось что есть несколько различных способов, но информация довольно скупая. Нет достаточно подробных описаний со всеми тонкостями, нюансами и спрятанными «подводными камнями». Поэтому пришлось взять базовую информацию и путём долгих экспериментов понять всё самому. Теперь, когда цель успешно достигнута, я с радостью поделюсь со всеми своими знаниями и опытом.
Подготовка
Ну что ж. Давайте подробнейшим образом разберемся, как покрывать латунью железные детали. Для начала, конечно, ваша деталь должна быть качественно подготовлена, ведь гальваника это не краска, которая заливает все щели и ухабы. Поэтому, перед нанесением латуни, ваша деталь должна быть уже тщательно ошкурена, и отполирована до блеска. Далее, очень важно подобрать правильно емкость для электролиза. Тут главное правило - емкость не должна быть металлическая! Иначе она непременно прореагирует до дыр. Далее нашу емкость следует обложить, так называемой, жертвенной латунью. Почему жертвенной? Потому что, именно она будет участвовать в процессе, и в итоге наноситься на нашу деталь. И тут есть одна очень важная тонкость!
Ёмкость обложена жертвенной латунью (анод)
Вы должны сделать все таким образом, чтобы расстояние между вашей деталью и латунью было от 3 до 10 сантиметров, и было приблизительно одинаково на всех участках. Это очень важно соблюсти для того, чтобы плотность тока была на всех участках приблизительно одинаковой и равномерной, так как именно плотность тока будет определять оттенок покрытия.
Электролит
Поскольку речь идет об электролизе в домашних или гаражных условиях, огромное значение имеет доступность компонентов. Я нашел несколько разных рецептов, и практически во всех них используется какая-то трудно выговариваемая химия, которую, я не знаю, откуда они берут и, где в обычной жизни она может применяться. Поэтому для создания своего электролита я решил воспользоваться, так сказать «дедовским методом». Химикаты для которого, можно было бы достать в радиусе 1 - 2 километров от любого дома. Этот метод практиковался ещё в советские времена, был забыт, но по моему мнению, не потерял актуальность и в наше время.
Лимонная кислота
И так, первый компонент, который понадобится для нашего электролита - это лимонная кислота. Она широко используется в кулинарии и как антинакипин. Продаётся почти во всех продуктовых магазинах и отделах бытовой химии. 80г. приблизительно стоит 40-50р.
Раствор аммиака (нашатырь)
Второй компонент, это аммиачная вода, или как её ещё называют, нашатырный спирт. С ним тоже у вас не возникнет никаких проблем, так как он продается практически в каждой аптеке.
Для создания электролита вам потребуется: на 1 литр воды, лимонной кислоты 60 грамм и аммиачной воды приблизительно 80 ml. Почему приблизительно, объясню чуть ниже. Высчитаете по пропорции, сколько вам потребуется ингредиентов, и закупите необходимое количество химикатов. Когда все приготовления и закупки будут сделаны, можем начинать готовить электролит.
Вообще, в этом старом дедовском способе использовался еще один химикат который называется "Трилон Б" (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Этот компонент выполняет две функции. Восстановление металлов и, как выражаются отцы, растворение нерастворимого. Его потребуется 6-10 г. на литр воды.
Раньше, в советские времена его можно было найти практически везде. Он использовался и как удобрения, и как чистящее средство, как восстановитель ржавчины и даже в медицине. Но в наше время, я почему-то его нигде не нашёл. В принципе, можно делать и без него. «Трилон Б», в данном случае, больше сказывается не на качестве покрытия, а на экономичности и скорость процесса.
И так. Приступим к изготовлению электролита. Для начала, в отдельную посуду, наливаем горячую воду. В горячей воде гораздо лучше растворяются все ингредиенты. Затем, высыпаем в это ведро всю, отмеренную заранее, приготовленную лимонную кислоту и тщательно перемешиваем до полного растворения осадка. А вот с аммиаком, уже всё не так просто. Аммиачную воду нужно добавлять потихонечку, небольшими порциями, периодически помешивая и постоянно контролируя запах электролита, а если имеется pH-индикаторная бумажка, контролируем по цвету. Как только электролит начнет пахнуть аммиаком (цвет начнёт меняться с красного на бесцветный), значит достаточно. Хочу сразу предупредить, что делать это нужно в защитных очках и в проветриваемом помещении! Смешавшись с кислой средой, аммиак нейтрализуется, и перестаёт быть столь опасным. Но практика показывает, что электролиз идёт гораздо лучше, если pH электролита немного смещено в щелочную сторону. По этому, лучший электролит будет чуть-чуть пахнуть нашатырём (лакмус начнёт синеть), а значит, все работы лучше проводиться в защитных очках.
Чтобы электролит был готов и начал правильно функционировать, не достаточно просто перемешать компоненты. Нужно ещё его приготовить электрическим способом, проводя через него повышенный ток. И поскольку электрохимическое приготовление электролита плавно перетекает в сам электролиз, делать его будем, как говорится, по ходу дела.
Тщательнейшим образом обезжириваем нашу деталь ацетоном, переливаем электролит в приготовленное металлизированное ведро, и погружаем туда деталь.
Далее, нам понадобится блок питания постоянного тока. Очень важно, чтобы он был снабжен амперметром! Именно по его-то показаниям мы и будем настраивать режим. Сразу должен предупредить, что просто электричество из розетки вам не подойдёт! Присоединяем плюс (анод) к фольге, а минус (катод) к детали и включаем блок питания. Ток выставляем таким образом, чтобы на детали активно начал выделяться водород. Если ваша деталь достаточно велика, а блок питания слабый, вы можете использовать несколько блоков питания в параллель. Как, собственно, мне и пришлось сделать. Для своего чугунного, 5 килограммового свистка я выставил ток 15 ампер, и набрал я его с помощью двух блоков питания.
И теперь ждем. Некоторое время никакого осаждения металла происходить не будет. Электролит должен приготовиться. И первым сигналом того, что электролит у нас готов, будет сильное почернение вашей детали. Не пугайтесь это нормально! Чистыми, обезжиренными руками тщательно отмываем нашу деталь в теплой воде. Далее начинается самая сложная и самая тонкая работа. Нужно правильно подобрать ток электролиза.
Электролиз
Латунь - это сплав меди и цинка. И физика электролиза такова, что при малых токах преимущественно осаждается медь, а значит, цвет вашего покрытия будет уходить в розовый и даже в красный. Если тока слишком много, по большей части будет осаждаться цинк, а значит, цвет покрытие будет светлеть, и даже белеть. Иными словами, если не хватает тока, будет красно, а если его слишком много, будет бело.
Оттенок можно создавать на свой вкус
Зная это, вы легко сможете подобрать любой интересующий вас оттенок. В инструкциях пишут конкретную плотность тока, 0,1…0,3 А на Дм2, но на практике эти значения не сработают, так как требуемы ток для нужного вам оттенка зависит от многих факторов. Температура, плотность электролита, расстояние от детали до Электрода (латуни) и пр. Поэтому, ориентируйтесь на получаемый цвет детали. Именно для моих габаритов детали и моей плотности электролита, идеальным током оказалось 11 ампер. Чем больше площадь поверхности вашей детали, тем больше вам понадобится ток.
Итак, вот как по моему мнению должен выглядеть самый правильный процесс электролиза. Погружаем деталь в электролит (30-50*С), выставляем приблизительные параметры тока, и ждем 15 минут. По истечению этого времени, вытаскиваем деталь, тщательно отмываем, и контролируем цвет покрытия. Корректируем ток в нужную сторону и повторяем процесс следующие 15 минут. И такими вот 15-ти минутными этапами, добиваемся требуемого оттенка и нужной толщины покрытия. И тут я должен рассказать об одном очень важном и опасном нюансе, который вас поджидает! Со временем ваш электролит будет, так сказать, вырождаться. А значит требуемый для вашего оттенка ток, будет уменьшаться. Поэтому-то и важно постоянно контролировать оттенок и корректировать ток.
Конечно, электролит легко можно восстановить, добавив туда еще немножечко аммиачной воды, но не рекомендую вам так делать! Потому что, тогда полностью собьются все ваши настройки оттенка и тока. И придется подбирать все заново. У меня ушло шесть часов электролиза, чтобы понять все эти тонкости и нюансы. Так что,воспользуйтесь моими советами и не повторяйте моих ошибок. Еще "старожилы" говорят, что на процесс электролиза хорошо сказываются ПАВ. В нашем случае это будет малюсенькая капелька "Фэри". Но, честно говоря, я попробовал и "Фэри", и "Комнат", и какой-то особенной разницы не заметил. Но, тем не менее, если будете экспериментировать, такой вот информацией делюсь.
Ну а далее друзья, все на ваше усмотрение. Можете оставить свое изделие матовым, можете покрыть лаком, а если вам хватило терпения наложить достаточно толстый слой, то можно его заполировать до зеркала, что, собственно, я и решил сделать.
Заключение
Данный способ очень прост, дёшев, и легкодоступен в плане компонентов. Но сразу хочу предупредить, что таким способом можно покрыть латунью только железные детали, с трудом ложится на нержавейку, и совершенно не подходит для алюминия, хрома и большинства других металлов и их сплавов.
Для большей наглядности, я сделал специальное 9-минутное видео, где рассказываю обо всех тонкостях и нюансах.
Ну, вот друзья, все что знал, рассказал, всем что было, поделился. Если вы воспользуетесь этим рецептом, пишите, делитесь своим опытом, присылайте фото своих деталей. Надеюсь благодаря этой статье, на свет появится много красивых и уникальных шедевров.
Реставрация железа
Поисковики всё чаще и чаще стали пользоваться поисковыми магнитами, вылавливать из водоемов железные артефакты. А что дальше с ними делать? На воздухе они быстро разрушаются. Как сохранить и реставрировать железо?
Даже если найденный предмет похож больше на большой кусок сплошной ржавчины - не стоит отчаиваться. Есть способ, которым можно вернуть к жизни найденное сокровище. Это реставрация железа в углеродной среде. Это очень простой метод, доступный каждому.
Для реставрации понадобиться железная коробка с крышкой на болтах, толченый древесный уголь (на котором жарим шашлыки) и деревенская печь.
Итак, по порядку. Находку, прежде всего, необходимо сохранить в том виде в каком она была обнаружена с кусками земли, если вы ее выкопали, и ржавчиной. Не надо пытаться «насильственным путем» очистить её от земли или от отслаивающейся ржавчины механическим путем или любым другим способом.
Если вы выловили предмет из водоема, обмотайте его бинтами, как мумию. Это не позволит металлу расслаиваться при высыхании.
В железную коробку, назовем ее «реактор», засыпается измельченный древесный углем, так чтобы наши железные предметы не соприкасались со стенками реактора. Реактор полностью заполняем углем, закрываем крышкой и помещается в растопленную печь на подушку оранжевых углей и обложить со всех сторон дровами. Обратите внимание на температурный режим, «реактор» должен быть раскаленным докрасна.
Примерно через 2 часа необходимо извлечь «реактор» из печи и дать ему полностью остыть.Обратите внимание, в реактор загружаются только полностью высушенные предметы.
После реактора предметы очищаются в щелочи NaOH (например, средство для чистки труб «Крот») и промываются в подкисленной воде. При необходимости, процедуру реставрации в реакторе можно повторить несколько раз.
Метод заключается в восстановлении ржавчины, то есть оксида железа Fe2O3 до свободного железа в углеродной среде. О данном методе рассказал Сергей Дмитриев.
Учебный видеофильм о реставрации железа. Фильм первый.
Комментарии и обсуждение
Очень познавательно и необходимо! Спасибо Рудольф за материал!
Очень хорошо получилось, вот только ящик долго делать .
Этим делом я занимаюсь уже 3 года. Накопился опыт, который внёс корректировки и уточнения в процесс. Публикую наиболее свежий алгоритм. Прошу при повторении обращаться к нему.
Реставрация в Углеродной Среде
Находку надо беречь от ударов и прочих нагрузок.
После изъятия из земли в находке начинаются необратимые изменения. К методу нужно приступить в течение нескольких дней. Если такой возможности нет, то хранить можно, создав такие же, как в земле условия. Вредно хранить в воде, керосине, сухом помещении.
Непосредственно перед применением метода надо удалить землю с помощью щёлочи("Крота"). Для этого находку заливаем на 1 час раствором щёлочи, затем промываем водой. Никаких щёток применять не надо. Здесь и далее бережём руки и глаза. Щёлочь не совместима с Алюминием, Магнием, Цинком.
Печь должна обеспечивать длительный прогрев предмета до 1000С. Оптимальный диапазон температур 900-1000С. В случае обработки предметов, украшенных цветными металлами или имеющих детали из цветных металлов, температура должна быть ниже температуры плавления цветного металла.
Реактор должен быть проварен со всех сторон прочным надёжным герметичным швом. Заглушка должна крепиться на болтах, которые можно легко заменить. Заглушка не должна быть герметичной. Оптимальная толщина стенок реактора 2 мм для обычной стали или 1 мм для нержавейки. Форма реактора должна быть такой, чтобы находки находились внутри на одинаковом, по возможности минимальном, расстоянии от стенок со всех сторон.
В качестве углерода применяется древесный уголь, измельчённый до гранул, размером с горох. Такой уголь даёт много пыли, которая очень вредна. Поэтому для массовых работ лучше применять активированный кокосовый уголь для фильтрации воды.
Ёмкость для выварки
Емкость для выварки это сварное корыто прямоугольной формы из обычной листовой стали с крышкой и краником для слива.
1. Первый прогрев
2. После прогрева вся ржавчина восстанавливается до чистого порошкового железа. Цвет находки должен измениться с рыжего на светло серый. Если цвет светло серый то можно переходить к п.3. Если цвет чёрный то это означает, что ржавчина восстановилась не до железа а до оксида железа II. В этом случае нужно принять меры по увеличению температуры и/или времени выдержки и повторить п.1
3. Находки размещаются в ёмкости для выварки и заливаются щёлочью(Кротом). Время варки 30 мин – 1 час активного кипения. После охлаждения щёлочь слить, находки промыть проточной водой, не вынимая из ёмкости.
4. Одеть резиновые перчатки. Приготовить наждачку, напильники, надфили, полотно для ножовки, нож. Приготовить проточную воду. Под действием щёлочи порошковое железо превращается в гель. Используя любой из перечисленных инструментов, выравниваем гель на поверхности находки, как масло на хлебе. Наросты аккуратно срезаем, открываем отверстия, вычищаем втулки. Периодически промываем проточной водой. Этот пункт позволяет сэкономить время и облегчить позже слесарные работы но выполнить его можно только до того, как гель затвердеет. Обычно через час +/- после варки гель твердеет и в этом случае нужно сразу перейти к п.5. Если находка имеет сложную форму и /или требует разборки сразу переходим к п 5.
5. Разместить находки в ёмкости для выварки и залить уксусом. Концентрация: 3 бут 0,2л уксусной эссенции на 5 л воды. Кислота вливается в воду а не наоборот. Выдержать в уксусе не менее 1 часа. Цвет находок должен измениться с серого на чёрный с фиолетовым оттенком.
6. Уксус слить, находки промыть водой и опять залить щёлочью. Выдержать на менее 1 часа, промыть водой, разложить находки и высушить. Не нужно промывать водой слишком тщательно, тк остаток щёлочи на находках будет только предохранять их вплоть до следующего прогрева в печи. Этот пункт нужен только для того, чтобы находки не заржавели опять.
7. Второй прогрев
8. Слесарные работы. После второго прогрева участки порошкового железа высокой плотности превращаются в металлическое железо, участки порошкового железа низкой плотности не превращаются в металлическое железо. Слесарные работы сводятся к удалению порошкового железа и выравниванию восстановленного металлического железа. Нередко на месте наростов образуются напайки, которые тоже нужно спилить. Чаще всего крупная напайка образуется рядом с раковиной, кроме того, вся поверхность находки может быть покрыта множеством мелких напаек, которые необходимо снять. В целом на этом этапе предмету нужно придать окончательный вид. Сложные механизмы нужно разобрать и обработать каждую деталь отдельно. Работать нужно аккуратно, тк восстановленные фрагменты на этом этапе имеют низкую твёрдость, а тонкие места, края и кромки могут быть сломаны под нажимом напильника. Для нормализации восстановленного металла и перехода в «звон» требуется ещё один прогрев, но поверхности должны быть чистыми, белыми с металлическим блеском. Если на этом этапе не удаётся вывести находку на окончательный чистовой внешний вид, то повторяется п. 7, а затем слесарные работы продолжаются. По мере повторения пунктов 7-8 восстановленные фрагменты твердеют, переходят в "звон" и прочно сцепляются с окружающим металлом. В случае применения электросварки так же требуется повторить пункты 7 – 8 для гомогенизации сварного металла с историческим.
9. Окончательный прогрев. После окончательного прогрева находка должна обрести ярко белый ослепительный цвет по всей поверхности. Для чистки от пыли и получения равномерного оптического отражения применяется насадка из нержавейки со смелым нажимом или полировка при необходимости. Если находка имеет тёмный или не равномерный по всей поверхности цвет, то п.9 надо повторить, приняв меры по устранению недостатка температуры и/или времени.
10. Консервация. Для консервации я применяю горячий раствор парафина в скипидаре. Этот консервант мне лично не нравится, тк под ним находки обретают свинцовый цвет. Его большой плюс заключается в том, что он позволяет быстро пройти карантин.
11. Карантин. Находка помещается в сухое помещение типа городской квартиры. Если в глубине остались соли, то через 2 недели на поверхности находки появится локальное пятно насыщенного рыжего цвета вокруг маленькой трещины или раковины. Чаще всего такое наблюдается у массивных предметов и является следствием недостатка температуры и/или времени в п 9. Если на этапе между пунктами 9 и 10 на находку попала вода, брызги, капли пота или на неё повлияла высокая влажность воздуха, то через 2 недели на поверхности появится тонкий не яркий налёт рыжего цветы. В любом из этих двух случаев необходимо повторить пункты 9 и 10.
12. Закалка, воронение, затемнение, отладка механизмов, установка на дерево
13. Повторение пунктов 9 и 10 при необходимости.
Во-первых ЭТО НЕ КОПЬЁ! ЭТО ПИКА.
Во-вторых. Воронение хорошо для автомата Калашникова!
В четвёртых(для тех кто в танке). Предметы, обработанные посредством ВАШЕЙ ВАРВАРСКОЙ КРЕМАЦИИ , напоминают бледнолицых, которые потеряли свой скальп. НЕ УБИВАЙТЕ РАРИТЕТЫ.
ВАША ПИКА- оказалась на 100% освобождена от ржавчины до чистого железа.
А КАКЖЕ НАСЧЁТ "НАЛЕТА ВРЕМЕНИ", И "ДУХА ПРОШЕДШИХ ЭПОХ" - ИЛИ ЭТО ПРОСТО ОПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ОПАСАЮЩИХСЯ ЧТО ЗНАКОМЫЕ НЕ ПОВЕРЯТ ЧТО ПРЕДМЕТУ 1000 ИЛИ 5000 ЛЕТ . Или утрата того шарма истинно древней вещи? А может и всего исторического отпечатка на ЭТОМ РАРИТЕТЕ?!
СХОДИТЕ ЛУЧШЕ В КУЗНЮ И ДАЙТЕ ЗАКАЗ НА КОПИЮ С ТОЙ ВЕЩИ КОТОРУЮ ВАМ ТАК ХОЧЕТСЯ УГРОБИТЬ. Потом покройте её воронением после заточки и шлифовки, КСТАТИ МОЖНО И КОМУФЛЯЖКОЙ ПОКРЫТЬ.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ТАКИХ АРТЕФАКТОВ - КОНСЕРВАЦИЯ ПОСЛЕ ЩАДЯЩЕЙ ОЧИСТКИ.
Но то что тут предлагают - это УБИЙСТВО. Это всеравно если бы вы взяли монету , положили её в соляную кислоту, затем прорезали рельеф монеты штихелями с надфилями, а потом надраили её до зеркального блеска пастой ГОИ.
В целом Вы правы, кроме одного. Эти вещи не чищены до белого, они сами белеют. В остальном Вы, конечно, правы, потому что надо иметь трезвую голову перед тем, как решить, применять этот метод или нет. У этого метода свои преимущества. Например лёгкость разборки сложных механизмов, возможность последующих слесарных обработок типа сварки, пайки закалки и тп. К тому же этот метод вполне применим к любому предмету, если сохран очень плохой.
Вот ещё посмотрите этот короткий фильм.
Сергей Александрович, ну из кузницы железо выходит, как и ребенок после родов - синюшным. Потом темнеет до темно серого. Именно эти цвета оксидов мы видим, но согласитесь что блеск не желателен. Блеск -это уже новизной отдает. ШАРМ ПРОПАДАЕТ. Да и закалка артефакта тю-тю.
ужас,до этого надо было додуматься,очень энергоемко не практично,ну восстановили вы окислы до металла, так каверны все равно останутся,ультразвук до москвы не дошел наверное
Раритет раритетом,шарм шармом,а есть у меня ржавый ермаковский топорик,выкопанный в лесу,и вот только что изготовленный реактор,и будет этот топорик,блестящий,почти как новый,висеть на стене,а гостям буду показывать фото,как он выглядел до реставрации,пускай удивляются и завидуют!Я-за реставрацию!Спасибо авторам за полезный материал!
При работе с топором требуется большее время выдержки ввиду его массивности. И не забудьте выполнить пункты 3, 4, 5, 6, 7. Иначе результат будет, как после электролиза. Удачи
А вот с современным железом (19-20 век) такой способ прокатит?
Находки по 1941 году получаются всегда хуже, чем более старые вещи. Возможно, промышленный металл быстрее ржавеет в земле.
Механизмы разбираются всегда очень хорошо
Уже много раз так восстанавливал железо. Эффект радует. Я дополнил процесс кипячением. После обработки в щелочи и чистке я находки варю вначале в обычной воде час, затем в дистиллированной час. Это выводит остатки солей из металла. Чтобы проверить состояние металла "на глаз", нужно намочить его и дать самому высохнуть. До варки на нём проступают ржавые пятна. После варки их намного меньше или нет вообще. Такое железо будет намного дольше хранится. Потом по стандарту - консервация. Я использую парафин. Прокаливаю металл, например на сковороде и наношу парафин по горячему. Натираю тряпочкой. Кипячение эффективней для небольших предметов.
Читайте также: