Как сделать отверстие в металле большого диаметра подручными средствами
Доброе время суток!
подскажите плз, чем аккуратно проделать 30 отверстий диаметром 20 мм в конструкционной стали толщиной 4 мм. фрезеровать-нет возможности. точность - желательно в пределах 1 мм. раньше были приблуды типа перьевых сверел (как по дереву). по-моему, называлось цифенбор?
я ничего не путаю? или центробор? мож кто подскажет, где в Киеве можно найти подобную приспособу?
заранее спасибо! или будут какие предложения по альтернативной технологии?
2oleg555 У нас это называлось балеринкой. Купите лучше коронку
Дорогой коронкой. Что-нить от Боша. Режет офигенно. От перегрева смазывать слегка.
ПыСы: а что, сверла уже совсем отменили?
нет, к счастью, сверла все еще легитимны, вот тока в своих запасах не могу найти сверла толще 16 мм. а раз уж нуна шо-то новое искать, то шоб наверняка!
Ну тогда фиг иво. Но хорошее сверло(старых оборонных запасов) на рынке будет дешевле минимум вдвое бошевской коронки.
2*Pasha* К сверлу на 20 еще станок сверлильный надо
только мне не рассказывайте, ладно? Вполне нормальным шуром крутится на пониженной.
Т.е. подразумевается(я надеюсь), что будет не коловорот
2*Pasha* И много отверстий диметром 20 в стали толщиной 4мм вы насверлили "шуром на пониженной"? Только честно
Маленьких коронок с направляющим сверлом не видел,так что станок(стойка) полюбому.
Коронки китайские(биметал) недорого.
сухов написал :
Маленьких коронок с направляющим сверлом не видел,
да не проблема есть даже 16мм
*Pasha* написал :
только мне не рассказывайте, ладно? Вполне нормальным шуром крутится на пониженной.
Т.е. подразумевается(я надеюсь), что будет не коловорот
)) это если у сверла на 20 хвостовик проточен под патрон шуруповерта или у вас на шуруповерте патрон 20мм?
кроме того - не задумывались отчего на ручных дрелях, перфораторах, даже высокомоментных шуруповертах пишут "steel: 13mm" ? ведь мощности то у всех разные, а тут такое ограничение )
все-таки - сверлом на 20 сверлить с рук - это крайний случай, не рекомендую.
тут блин и на 10-12мм ничего приятного нет.
2ломастер Так это пружинка чтоб доннышко выбивать,может и есть центровочное сверло но я не разглядел.
сухов написал :
Так это пружинка чтоб доннышко выбивать,может и есть центровочное сверло но я не разглядел.
там и пружинка и сверло есть и какава с молоком, это же BOSCH
коронка сама будет стоить 335 руб, сам держатель со сверлом -420 р.
2oleg555 Ступенячатое сверло возможно поможет. Вроде этого - Но дорого.
Сверлом на 20 с проточенным хвостовиком под патрон, на низких оборотах мощной дрелью или перфоратором в безударном режиме. Под сверло лить масло. Можно просверлить более тонким сверлом, а потом рассверлить 20.
Сверла можно найти на рынках с проточенной задней частью.
Начинать надо с тонких сверл, потом рассверливаем более толстыми. Пытаться СРАЗУ просверлить сверлом на 20 - ИМХО не нужно, кроме коронок.
всем откликнувшимся- огромное спасибо! кум подогнал сверлышко из старых запасов - на 20 с проточенным хвостовиком. проблема кажись решена. на выходных буду "вкалывать"
oleg555 написал :
на 20 с проточенным хвостовиком. проблема кажись решена. на выходных буду "вкалывать"
предлагаю сверлить перфом , там хоть муфта есть.
ломастер написал :
предлагаю сверлить перфом , там хоть муфта есть.
очень, очень полезная штуковина! (убедился на собственной шкуре)
главное что б муфта была жестковата, что б не срабатывала от самого сверления.
oleg555 написал :
подскажите плз, чем аккуратно проделать 30 отверстий диаметром 20 мм в конструкционной стали толщиной 4 мм.
сверлить подобное количество дырок данного диаметра с рук - жесть, если возможно найдите сверлильный станок - с максимально низкими оборотами ( спиральные сверла 20мм при большой скорости очень быстро теряют остроту кромок и скорость сверления падает в разы, придется перетачивать почти после каждой дырки)
в крайнем случае мощная низкооборотная дрель 1-2кВт с двумя диаметрально расположенными около шпинделя ручками + помошник (один давит второй держит).
Способы сверления металла: свёрла и приспособления
Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.
Сверло состоит из трёх элементов:
- Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
- Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
- Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.
Конструкция спирального сверла по металлу
О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:
- Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
- Конструкционная сталь: 135°
- Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
- Медь: 100°
- Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки
Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу
Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.
Шаблон для проверки угла заточки свёрл
Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.
Виды свёрл по металлу и техника их заточки
Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.
При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.
Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.
Правильное движение при заточке сверла
Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.
Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.
Стачивание перемычки сверла
Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.
Заточка сверла для тонкого листового металла
В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.
Ступенчатое сверло по металлу
Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.
Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.
Как правильно сверлить металл
Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.
Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.
Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:
- при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
- чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
- алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
- при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.
Правильная стружка при сверлении металла
Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.
Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.
Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.
Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.
Сверление металла коронкой
Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.
Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.
Как сделать отверстие в металле большого диаметра подручными средствами
Заглянул ко мне сосед на днях и между делом поделился на его взгляд «странной» проблемой. Он решил заменить замок на калитке (под круглый «язычок» не было предусмотрено отверстие в старом образце), а ни одно сверло по металлу не справилось со своей прямой задачей. Это обстоятельство мне показалось интересным, и я предложил ему совместными усилиями найти чем сверлить чугун. У меня трубы отопления с радиаторами сделаны из того же металла, поэтому решил, что поиски могут впоследствии оказаться полезными.
Особенности металла
После рассказа соседа я сначала решил узнать можно ли просверлить чугун вообще вне заводских цехов со специальным оборудованием. Как выяснилось – это задача разрешима. Но осторожность и неподходящие сверла «оказали добрую услугу» домашнему мастеру. Дело в том, что чугун является сплавом на основе железа с содержанием углерода в пределах 2-4 %. Этого достаточно, чтобы графит из-за слабых связок с базовым компонентом способствовал снижению прочности металла. А при резком нагревании либо охлаждении материал становится хрупким. То есть сверление допустимо, но здесь необходимо правильно подходить к мероприятию.
У чугуна есть еще одна особенность. Литье заготовок проводится при температуре около +1200 градусов по Цельсию. В таких условиях затруднительно отслеживать пустоты, как, например, в случае с бетонным раствором. Так как металлу свойственна хрупкость, из-за давления возникает риск появления трещин. Если сверло соскочит во время работы, то по статистике ломается инструмент в 95 % случаев и лопается чугунная заготовка. Оба варианта для нас недопустимы, поэтому я продолжил поиски решения.
Технологические требования
Для выяснения как просверлить чугун дрелью я изучил доступные в интернете материалы относительно заводского процесса. Там применяется специальная установка, устройство которого позволяет корректировать строго вертикальное положение сверла, его давление на поверхность обрабатываемой детали и количество оборотов.
Также организуется охлаждение заготовки и оснастки. На производстве для этого используют специальные составы. Это, как правило, сульфатостойкие либо хлорированные масла. Для так называемого серого чугуна допустимо охлаждение с помощью керосина. Хотя в интернете часто встречается утверждение, что здесь вовсе не нужны смазочные средства для контроля за температурой. Мы не стали их рассматривать и полагаться на русский «авось».
Требования для домашнего мастера
Создавать заводские условия для одного отверстия мы решили неразумным, поэтому стали выяснять как сверлить чугун в домашних условиях. Оказалось, что это вполне реально. Для этого достаточно организовать следующее:
Вместо керосина можно приобрести небольшую бутылочку СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость). В домашней мастерской всегда пригодится и хватает средства на долго. В видео ниже рассказано, как можно выбрать и для чего применяется состав:
Рабочий процесс
Зная, чем просверлить чугун, каким сверлом, я скорректировал режущую кромку под нужными 116 и 118 градусами. Так я решил перестраховаться. На всякий случай также проверил исправность дрели на каждом режиме – все равномерно и без отклонений от центральной оси, что важно при работе с нашими хрупкими деталями.
Перед тем, как просверлить отверстие в чугуне сверлом, также необходимо выполнить правильную подготовку основания. С поверхности нужно удалить краску, а лучше дополнительно провести шлифовку, что я и сделал. Это важно по двум причинам:
Я очистил и обезжирил рабочий участок, пробил керном небольшое углубление по центру будущего отверстия. Дальше мы зафиксировали калитку и дрель. Сверление чугуна в домашних условиях (как и в заводских) нужно выполнять с постепенным увеличением оборотов без допущения перегрева и излишнего давления. Это было несложно организовать, так как мы правильно подготовились.
Хочу добавить на заметку домашних мастеров. Может кому понадобится просверлить чугун с отделкой, которую нежелательно снимать (например, ванна). Чтобы покрытие не повредить, начать работу нужно сверлом с алмазным напылением (по керамике и стеклу). Так эмаль останется целой, а края аккуратными.
Не скажу, что все шло, как по маслу. Сверление проходило медленно и заняло много времени. Но формирование отверстий увеличенного диаметра проходило уже проще и немного быстрее. Я в результате использовал только по одному сверлу каждого размера (с заточкой под 116 градусов).
Металлу свойственно ржаветь под воздействием влаги и прочих агрессивных факторов. Чтобы отверстие не корродировало, я смазал кромки и стенки остатками эпоксидного клея, которые у меня сохранились после ремонта тележки.
В этом видео на примерах показаны типичные ошибки неправильного сверления металлических заготовок:
Коротко о главном
Чугун обладает высокой прочностью и твердостью, но от резких перепадов температур и ударной нагрузки способен лопнуть из-за свойственной ему хрупкости.
Такие характеристики обосновывают определенные требования к сверлению: без давления, на разных оборотах с постепенным увеличением скорости, максимальное сохранение изначальной температуры.
Для формирования отверстий нужно использовать сверхпрочные сверла с победитовым наконечником.
Угол заточенных кромок должен составлять 116-118 градусов.
Отверстие диаметром свыше 10 мм нужно высверливать в несколько заходов с использованием оснастки с разными размерами сечения.
Чтобы свести к минимальному нагревание сверла и чугунной заготовки достаточно кроме периодического охлаждения организовать чистую и обезжиренную поверхность без каких-либо заусенцев.
Напишите в комментариях, как думаете – стоит ли самостоятельно искать решение для сверления одного отверстия в чугуне или лучше нанять специалиста с уже имеющимся инструментарием?
Все способы сверления металла
Металл бывает разный. Например, медь намного пластичнее стали, а чугун хоть и прочен, но отличается хрупкостью. Поэтому сверление металла в каждом случае требует индивидуального подхода. Рассмотрим, как правильно проделать отверстия в стальных деталях, в том числе и большого диаметра. А также, как дрелью расширить уже сделанный проход.
Необходимые для работы инструменты
В промышленных масштабах для сверления металлических деталей применяют специальные станки. В быту используют дрель, как ручную, так и электрическую. Причем первая безвозвратно уходит в прошлое, поскольку подобный инструмент уже и неудобен, и непродуктивен.
Многие домашние мастерские оборудуются компактными станками для сверления. Отличаются они от промышленных образцов не только размерами, но и производительностью. А самым практичным вариантом для дома выступает специальное приспособление, в котором закрепляется электрическая дрель.
Раньше такую стойку можно было увидеть только у народных умельцев. Теперь она продается в любом строительном магазине. Удобство приспособления в том, что оно имеет тиски. Деталь закрепляется неподвижно, а режущий инструмент, зажатый в патроне дрели, подается к ней строго вертикально.
Делают отверстия в металле с помощью специальных буров. И чаще всего их называют сверлами. Они имеют режущую часть, хвостовик и рабочую поверхность, которая отводит стружку из отверстия. Режущий инструмент отличается друг от друга прежде всего диаметром, длиной и формой.
Виды сверл для металла:
- Спиральные, как правило, имеют цилиндрическую форму. Их диаметр может доходить до 80 мм, а режущая кромка затачивается под углом 118 градусов.
- Конические выполняют в виде конуса со ступенчатой поверхностью. Кроме высверливания отверстий, они хороши в исправлении уже проделанных проходов с дефектами.
- Коронки часто называют кольцевыми фрезами. Полое зубчатое сверло способно сделать аккуратное отверстие в самом тонком металле. Полость в коронке также помогает при глубоких сверлениях, пропуская через себя стружку.
- Перовые имеют сменные рабочие пластины. С помощью них можно получить идеальное отверстие, проникнув на большую глубину. Причем в металлах любой прочности.
Хорошие сверла делают либо из кобальта, либо высокопрочных сплавов. Обычно для основы подбирают инструментальную сталь, а режущую кромку или легируют кобальтом, или закрепляют на ней пластины из карбидного сплава. Кобальтовые сверла не боятся высоких температур и могут сверлить металл с самой большой вязкостью. Твердосплавный инструмент способен самозатачиваться при работе.
Режим сверления
Чтобы правильно сверлить металл, необходимо подобрать нужную скорость вращения сверла. Также важную роль играет усилие, прилагаемое к буру. Оно направляется по его оси и обеспечивает заглубление режущего инструмента при каждом его обороте. Правильно подобранный режим легко определяется по стружке. Если усилия и скорость не превышены, то она длинная и красивая.
Существуют простые правила грамотного подбора режима сверления. Чем тверже металл, который нужно обработать, тем меньшее число оборотов должно быть у дрели. Этот принцип также работает при подборе диаметра сверла. Чем толще бур, тем меньше скорость резания.
Зависимость скорости вращения бура от его диаметра:
- 5 мм – от 1200 до 1500 об/мин;
- 10 мм – 700 об/мин;
- 15 мм – не больше 400 об/мин.
Также нужно следить за прилагаемыми усилиями к сверлу. Чем глубже погружение в металл, тем меньше необходимо нажимать на инструмент. В идеале давление на сверло должно плавно уменьшаться в процессе сверления.
Как проделать нужное отверстие
Чтобы просверлить отверстие в металле, прежде всего необходимо надежно закрепить заготовку. Если деталь обладает хорошей массой, бывает достаточно просто расположить ее на ровной поверхности. Собственный вес не позволит ей «елозить» из стороны в сторону.
Детали небольших габаритов и маленькой массы необходимо зажимать в тиски. Если предварительно накернить будущий центр отверстия по нанесенной разметке, то эта выемка позволит уверенно стартовать при работе. Установленное в нее сверло уже не сместиться в сторону.
Сквозное отверстие
Из уст некоторых мастеров можно услышать слово «проход». Потому что сверло в своем движении полностью пронизывает заготовку. По сути, это самая легкая операция. Но особое внимание нужно уделить завершающему этапу.
На выходе из заготовки сверло способно не только повредить поверхность верстака, но и само сломаться от удара. Чтобы избежать подобного, нужно проделать следующее. Либо расположить деталь над сквозным отверстием в верстаке, либо подложить под нее деревянную прокладку.
Также резкий выход из детали создает на ее обратной стороне гарт (заусенец). Чтобы этого не произошло, необходимо снизить обороты дрели на завершающем этапе до самых минимальных. Подобный прием поможет, если нужно сделать сквозное отверстие в металле, когда деталь невозможно демонтировать и зажать в тиски. То есть, сверление происходит на месте ее пребывания.
Глухое отверстие
Чтобы сверло не прошло насквозь через деталь, а остановилось на нужной глубине, используют два способа. На буре закрепляют специальный упор, располагая его на заданном расстоянии от режущей кромки. Приспособление обычно имеет вид втулки.
Либо дрель в районе патрона имеет подвижный штырь. Его зажимают винтом так, чтобы его конец создавал упор в обрабатываемую деталь. Не позволяя сверлу проникнуть в глубь больше, чем на отмеренное расстояние.
Если для сверления глухого отверстия в металле используется станок, то обычно он имеет линейку. Зная нужную глубину, оператор в нужный момент останавливает механизм. Существуют станки, у которых подобная операция полностью автоматизирована. А самым серьезным неудобством при подобной работе является то, что периодически необходимо удалять стружку из отверстия.
Сложные отверстия
Чтобы выполнить половинчатое отверстие, расположенное на краю заготовки, потребуется прокладка. Причем она должна быть из такого же материала, что и обрабатываемая деталь. Заготовку и прокладку соединяют гранями и зажимают в тисках. Расположив центр сверла в нужном месте точно между ними, проделывают сквозное отверстие.
Для того, чтобы просверлить в цилиндрической детали отверстие по касательной, нужно сначала выполнить фрезеровку площадки. А уже затем проводить сверление. Такую подготовку нужно выполнять во всех случаях, когда нужно сделать отверстие под углом.
Чтобы получить проход с уступами, легче всего сначала просверлить деталь насквозь самым маленьким сверлом. Затем на заданную глубину отверстие расширяют бурами других диаметров. От меньшего к большему. В полую деталь перед сверлением забивают деревянную пробку.
Отверстие большого диаметра
Рассмотрим, как просверлить большое отверстие в металле. Для начала нужно подобрать правильное сверло. Для прохода диаметром максимум до 40 мм хорошо подойдет конусный бур со ступенчатой поверхностью. Для отверстия диаметром до 100 мм потребуется либо полая биметаллическая коронка, либо кольцевая фреза с твердосплавными зубьями и центровочным сверлом.
Для такой операции понадобится мощный инструмент, способный работать на самых низких оборотах. А чем толще обрабатываемый металл, тем сложнее его будет просверлить дрелью. Эксперты рекомендуют при толщине заготовки превышающей 12 мм сразу искать возможность выполнить работу на станке.
Видео описание
Видео покажет, как просверлить отверстие большого диаметра в металле:
Глубокое отверстие
Теоретически таким считается отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5 раз. Но на практике глубоким называют проход, из которого периодически требуется удалять стружку. А для сохранения целостности сверла приходится охлаждать и смазывать поверхность.
В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) используются:
- индустриальные масла;
- синтетические эмульсии;
- технический вазелин;
- хозяйственное мыло;
- касторовое масло пополам с керосином;
- скипидар, разведенный спиртом.
Выполняя работу спиральным сверлом, необходимо периодически подавать в его каналы СОЖ. Придется часто вытаскивать сверло из отверстия для его очистки от стружки. Причем лучше не останавливать вращение, иначе бур может заклинить.
Операция проводится поэтапно. Сначала применяется спиральное сверло небольшого диаметра. Затем проводятся заглубления бурами большей толщины.
Безопасность и советы
Прежде, чем просверлить отверстие в металле, необходимо обеспечить меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую одежду. Она не должна содержать элементов, которые могут попасть под вращающиеся части инструмента.
При работе стружка способна разлетаться в разные стороны. Необходимо обезопасить от нее глаза, надев защитные очки. Перед самим сверлением проверяют, насколько надежно деталь закреплена в тисках или как плотно она прилегает к поверхности верстака.
Сверло, приближаясь к поверхности металла, уже должно вращаться. Это позволяет избежать преждевременного затупления. Также нельзя останавливать дрель при удалении бура из отверстия. Нужно просто сбросить обороты. Иначе инструмент либо заклинит, либо он сломается.
Когда режущая кромка с большим трудом углубляется в металл несмотря на прилагаемые усилия, это говорит о том, что твердость обрабатываемой поверхности значительно больше, чем у инструмента. Необходимо взять сверло с наконечником из карбидного сплава. А дрель выставить на самые малые обороты.
Наглядно о том, как правильно сверлить металл дрелью, показано в этом видео:
При сверлении металла необходимо уметь грамотно подобрать рабочий инструмент. Потребуется мощная дрель, способная выполнять операции на низких оборотах. Также нужно запастись либо кобальтовыми сверлами, либо бурами с насадками из карбидных сплавов.
Для выполнения отверстий большого диаметра нужно иметь конусный ступенчатый бур или коронку с твердосплавными зубьями. А если обрабатываемый металл очень толстый, то лучше дрель заменить стационарным станком.
Увеличить диаметр отверстия в толстом железе в домашних условиях
Здравствуйте,
Дома есть железные блины (которые вешаются на штангу), диаметр отверстия у них 23 мм. Мне надо увеличить диаметр на 3мм, так чтобы блины подходили к новой штанге.
Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента? Я пробовал напильником - можно до пенсии мучаться.
В наличии есть перфодрель Интерскол 450Вт и еще старая советская дрель, может как-то рассверлить попробовать?
PS. В ближайших всяких гаражах был, там помочь никто не может.
WantToDrill написал :
Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента?
Нет!
Вашим инструментом Вы также будете
WantToDrill написал :
до пенсии мучаться.
Проще на штанге уменьшить диаметр под старые блины. К токарю.
Для увеличения диаметра отверстия, можно использовать трехпёрый зенкер (посмотрите ГОСТ 12489-71) с коническим хвостовиком и мощную дрель с конусом Морзе и низкими оборотами. Если увеличивать диаметр 23мм до 26мм (1,5мм на сторону), то можно аккуратно, не спеша, обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.
Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.
Def461 написал :
Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.
Может и так. Но эт смотря какие! Блины "KETTLER" к примеру, стоят как чугунный мост, причем один блин. А зенкера можно найти на каком нибудь блошином рынке. В Волгограде на "Птичке" месяц назад брал зенкер на 20мм за 60 рубл. Продавец даже не знал что это за х. ня, сверло, говорит такое тупое.
В Тольятти наверняка куча умельцев с домашним фрезером - расточат отверстия за небольшой магарыч.
Дайте объяву тут:
Попробуйте купить шлифовальную головку, потолще лучше, и ей расшлифовать на высоких оборотах. Не уверен что получится быстро, но всё же по-моему самый дешёвый вариант, после напильника разумеется.
Имхо- высокая точность не нужна. Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели) , обматываете шкуркой или намазываете *****образной смесью из песка , канцелярского клея и воды. И потихонечку, на малых оборотах истираете лишнее железо боковой поверхностью с намоткой или намазкой. Возьмет даже белый чугун, от которого обычные сверда и фрезы отскакивают.
шарошка пометаллу( по стали) и дрель, 1,5 мм насторону я думаю осилите .
Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон. обрезать , чтоб режущей см 10. заход 1-2 см пильнуть под диаметр 24, (будет направляющей- центрирующей) Заточкой угла подобрать, чтоб сильно не вгрызалось.
15 минут у токаря и символическая оплата VS неизвестного кол-ва затраченного времени, денег, сил, НЕРВОВ в конце
Кто кому отдаст предпочтение? Я бы наверно при таких условиях попробывал все-таки намотав на толстое сверло шкурку враспор отверстия в блине на малых оборотах крутил УДАРНОЙ дрелью, чтоб были вращательно-поступательные движения. Удовольствие, конечно, сомнительное.
Vasily.N написал :
Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон.
Как ты себе представляешь в ДОМАШНИХ условиях проточку хвостовика этого сверла под патрон? Центрирования никто не отменял.
А вы хотите ваще пальцем. Как раз сверло то проточить не проблемма, да хоть в школьной мастерской, ( подойти к трудовику) а огласите диаметр блина ? где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.
Спасибо всем за ответы!
Блины диаметром от 110 до 250 мм.
Вроде нашел человека в гараже соседнем, который может помочь (у него как я понял станок какой-то есть), но вроде большие блины он не сможет
Vasily.N написал :
где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.
Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног
BV написал :
Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног
у вас еще коммунизм на заводе. Металл-детекторы давно на входах уже, а забор периметром на ИК-лучах охраняется.. Не те времена..
Baho написал :
обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.
есть регулируемые развертки с шариком. Правда она будет как 10 зенкеров стоить. Ну опять же,- авось на рынке повезет, у забудыги..
DSP007 написал :
Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели)
Гвоздь и дрель не нужны. Один конец дрына закрепить на табуретке, второй опереть на другую табуретку. Блин вращать руками. Вместо песка лучше взять крупнозернистую притирочную пасту. Работы на 20 минут на каждый блин.
4eh написал :
у вас еще коммунизм на заводе.
Это я вспомнил старую байку, как из мастерских МВТУ им Баумана на спор выносили наковальню весом килограмм так под 100.
Несуна поддерживали под руки двое товарисчей. На проходной сказали, что человеку стало плохо и его ведут к врачу
А по теме - ИМХО нужен ХОРОШИЙ напильник и немного попотеть.
Если уж у человека есть блины и штанга, то я не думаю что человеку в лом немного позаниматься физическими упражнениями на другие группы мышц + кардио тренировка
4eh написал :
есть регулируемые развертки с шариком
Самое то в условиях отсутствия станка. Правда, лучше не с шариком - у них диапазон регулировки небольшой. Вот такие .
WantToDrill написал :
Дома есть железные блины (которые вешаются на штангу)
А не чугунные ли они?
Доброе время суток,
Посмотрел в интернете зенкеры - не слабо так стоят большого диаметра. Развертки даже не нашел.
Возможно стоит действительно посмотреть шарошки, они вроде дешевле.
Блины не чугунные, на вид - обычная сталь (хотя если честно я не знаю как на глаз отличить сталь от железа).
Напильником пробовал уже, за час стачивается 0.5 мм, при этом потом на следующий день даже рука побаливает Т.е. напильником на один блин понадобится где-то несколько дней по часу в день Хотя может у меня напильники не правильные, брал самый крупнозернистый само собой.
Читайте также: