Как сделать на металле фактуру
Закончили рисунок, а доспехи рыцаря не похожи на потрепанное в боях железо? Золото больше напоминает медь? Возможно, стоит попрактиковаться в рисовании материалов. Посмотрим, как эти задачи решают другие художники.
Термин “рендеринг” пришел в сферу цифрового рисования из 3D моделирования. В дословном переводе он означает “визуализация”, а по сути описывает конечный этап создания изображения с помощью компьютерной программы. На стадии рендеринга объекты приобретают свой финальный облик — реалистичный или стилизованный. В 2D рисунке этими словами называют процесс отрисовки деталей.
Зачем практиковать рендеринг материалов? Чтобы лучше рисовать! Умение передавать текстуру и фактуру разных материалов, правильно расставлять блики и тени поможет создать ощущение реальности объекта. Зрителю будет понятно, что он видит металл, а не пластик; стекло, а не дымку.
Поверхность объектов также может стать элементом сторителлинга и дополнить историю персонажа или предмета. Одежда, изготовленная из одной и той же ткани, будет по-разному выглядеть на бедняке или на зажиточном торговце. У первого материал скорее всего изношен и испачкан, а у второго — чистый и новенький, ведь он может позволить себе менять костюм каждый день.
В результате использования материалы изнашиваются, что отражается на их внешнем виде. Это касается не только кожи, но и вообще всего.
Чтобы реалистично изобразить сталь, камень или кусок янтаря, нужно не только найти подходящие референсы, но и изучить свойства материалов. Не обязательно помнить, сколько процентов углерода содержит сталь, но нужно знать какого она цвета, как отражает свет и как изменяется со временем.
Текстура — исключительно визуальная характеристика материала. Это цвет и узор на его поверхности. Текстура некоторых материалов, таких как дерево или оникс, уникальна и позволяет сразу понять, из чего сделан предмет. Также узор на поверхности помогает передать форму объекта.
Текстура должна лежать по форме: изгибаться и мяться по складкам на ткани, заворачиваться и обрезаться по контуру объекта и т.д. Если вы нарисуете ее неправильно, то форма основного предмета также будет хуже читаться.
Если текстура по своей сути — плоский рисунок, натянутый на форму, то фактура — это рельеф материала. Он может быть гладким или шероховатым, покрытым вмятинами и царапинами. Через фактуру показывают устойчивость материала к повреждениям, его возраст и степень обработки человеком. Но самое главное — от рельефа поверхности зависит способность материала отражать свет.
На необработанных пиломатериалах видны следы распила и торчащие волокна древесины. После обработки фактура становится гладкой. Вместе с этим выравниваются края предмета и появляются яркие блики.
Отражательная способность разных металлов: железо чистое и ржавое, золото старое и полированное, хромированный шарик. Учебная работа концепт-художницы и иллюстратора Giulia Zoia
Это свойство во многом зависит от состояния поверхности материала. Если предмет неровный и шероховатый, то световые волны, попадающие на него, отражаются в разных направлениях. Блики и тени на таком материале ненасыщенные, он будет казаться матовым.
Если же поверхность идеально гладкая (размер неровностей не превышает 0,001 мм.), то свет от нее будет отражаться в одном направлении. Благодаря такой концентрации светового луча часть предмета будет очень яркой, а другая часть — очень темной.
В зависимости от состояния поверхности материала различают зеркальное, диффузное и смешанное отражение.
При работе с отражениями нужно помнить об эффекте Френеля. Его суть такова: чем меньше угол между линией взгляда и плоскостью, тем сильнее свет будет отражаться от нее. Это проще понять на наглядных примерах:
Электрохимическое травление и создание текстур
Первая часть здесь Меднение растений - процесс увлекательный, но больше меня привлекло в гальванике другое.
Создание текстурных поверхностей
Я это делаю двумя способами одновременно - гальваническим копированием поверхности и гальваническим травлением.
Гальваническое копирование текстуры
Если (на той детали, которая покрывается медью) нанести токопроводящий слой не на растение, а на какую-нибудь рельефную поверхность, то, когда медь нарастет, ее можно снять с основы и получить текстурный медный лист - выпуклый с одной стороны и зеркально впуклый с другой. Получаются любые, самые мелкие детали! Материал для текстуры должен быть инертным - стекло, пластмасса. Чтобы не испортитлся в "маринаде" и легко отделится потом от меди. Времени на такую текстуру требуется довольно много - чем больше поверхность и толще нужно получить слой - тем дольше, от нескольких часов, до нескольких дней.
То есть, при гальваническом процессе можно одновременно получать два текстурных листа - катодный (выпукло-вогнутая копия имеющейся текстуры) и анодный (рисунок, вытравленный на листе отдающей меди).
Эти текстуры можно применять для различных декоративных целей, делать бижутерию. панно. Они легко обрабатываются, шлифуются, сверлятся, режутся ножницами (толстые - ножницами по металлу, а тонкие можно и обычными, если не жалко), их можно выгибать, раскрашивать, заливать впуклости лаком, эмалью, краской, эпоксидкой. Делать эксклюзивные пуговицы, пряжки, кулоны. Медь хорошо патинируется - по запросу "патинирование меди" можно найти кучу развлекухи, очень увлекательной и абсолютно безопасной для "кухонной химии".
Готовые текстуры, сделанные гальваническим копирванием вот здесь , а работы из них тут . Пока немного, буду добавлять, подписывайтесь на обновления!
Гальваническое травление.
Если на отдающий лист меди нанести лаком или лаковым маркером рисунок, то в этом месте частички меди не будут отрываться от своего постоянного места. То, что не закрыто лаком - "похудеет", а где рисунок - останется выпуклость. Это правильно называется "электрохимическое травление", металл вытравливается, растворяется только с открытого места. Можно написать буквы, нарисовать свои рисунки! Правда, линии получаются не очень четкие, они должны быть довольно толсто нарисованы, тонкие линии не получатся.Обратная сторона при этом остается ровной, или на нее тоже можно нанести другой рисунок. И еще, это долго - у меня пластина находится в растворе почти неделю. Это зависит от интенсивности работы, от размера емкости, от размера детали, на которую медь переносится и от толщины медной пластины.
Перенести рисунок на лист металла можно не только вручную, но с с помощью ЛУТ - лазерно-утюжной технологии. Если интересно, могу рассказать про нее отдельно, но у меня упорно не получается эта техника, поэтому рисую маркером.
Готовые заготовки тут , а работы из них здесь .
И еще немного про травление.
Вот так выглядит новая медная пластинка, подготовленная к погружению в раствор:
А это - наполовину протравленный лист, пробывший 3 дня в растворе:
Я дорисую разъеденные кислотой линии маркером и погружу его в емкость еще дня на три-четыре. Отправлю "на работу" - ведь с этого листа меднятся листики и текстурки! В итоге у меня получатся "формочки" с достаточно глубокими бортиками, чтобы можно было заливать чем-то декоративным. Медь у меня 0,8 мм, протравка получается примерно на половину толщины. Получается достаточно толстенькая пластина с очень выпуклым рисунком. Вот детальки с предыдущего листа, уже отшлифованные. Финишная обработка требуется минимальная - немножко полирнуть мелкой наждачкой - снять остатки маркера, и войлоком - чтоб блестело))
Таким образом можно делать заготовки для кулонов, сережек, пуговиц, пряжек. С тем рисунком, который хочется, но, он не должен быть слишком мелким и тонким и выпуклая площадь - намного меньше впуклой. С теми кирпичиками я замучалась, если честно)) А вот для заготовок для пуговиц под дизайнерскую одежду - это то, что нужно!
Декорировать можно тысячей способов, сейчас столько новых, интересных материалов! Об это нужно писать отдельно.)))
Вот этим кругляшкам 5 минут до кулона или пуговицы, только дырки просверлить.
Круглые декорированы красками Pebeo Fantasy (очень рекомендую эти волшебные краски, которые рисуют сами!), та, что не круглая - холодной эмалью. Не круглая вышла случайно - не уследила, и она сбоку немного больше растворилась, чем нужно. пришлось дырявую часть фигурно ампутировать, красиво получилось)) Сверху кулоны залиты эпоксидной смолой, это новый материал в моем творчестве, полный новых открытий и возможностей.
Самое приятное, что рисунок можно делать любой по замыслу и на заказ. Размер, цвет и форму тоже)). Обращайтесь!
Вытравливать рисунок на металле можно и другими способами, без гальванической установки.
Честно говоря, я много чем пробовала травить медь и латунь, но получилось только хлорным железом. А оно меня очень быстро и категорически "достало" - вонью, грязью, и еще вокруг заржавели все мои инструменты! Вобщем, выбросила и больше им пользоваться не буду. В гальванической ванночке хоть и долго очень - зато чисто.
О том как делать штампы, где искать текстуры и как применять текстурные листы - следующая статья.
Как сделать на металле фактуру
Посвящаю эту теме тем, кто думает, что так все легко, взял и ага. шадевра. и сразу усе раскупят.
Посвящаю эту тему тем, кто думает, что все так сложно. ни фига подобного, все элементарно.
Короче, потенциальным халявщикам и трусам. ))))
И так, что нам нужно для начала?
А начнем мы именно сначала.
Конечно рисовать учить я никого не собираюсь, это уныло и скучно: Представляете, а вдруг появиться новый Да Винчи, ужас какой.
Нет, я просто постараюсь разобрать один из самых простых, можно сказать примитивных, однако же, достаточно выразительных приемов заполнения поверхности в прикладном искусстве.
Для чего и как вы ее потом примените, это уже ваше дело.
Насколько ее применение будет к месту, зависит уже от знания композиции.
Законы композиции я здесь рассматривать тоже не собираюсь.
Да, забыл, для тех, кто в танке, в отношении ножей создание фактуры на их поверхности называется дамаскаж. Потому что, то, что выйдет, будет похоже на дамаск.
Короче, для овладения данной техникой на первых порах нам понадобиться сходить в магазин канцтоваров, а лучше товаров для художников.
Приобрести там необходимо:
Несколько листов ватмана формат А1, листа 3 как минимум.
Нож для бумаги.
Большой тюбик черной акриловой краски.
(можно и гуашь, но она хуже).
Кисти:
Тонкую круглую синтетическую (или колонок), 1-2 номер.
Щетинную круглую 3-4.
Щетинную плоскую 3-5.
Можно еще белку, то же наверное3-4.
Какую-нибудь собаку или бычий хвост (кит.производства), круглую, что бы не жалко.
Писчее перо для чернил(можно несколько, разного размера и формы, бывают тонкие плакатные).
Ручку гелевую черную.
Да, еще для дальнейшего изгаляния можно прихватить два тюбика не дорогой масляной краски, допустим черной и красной.
Остальное, я думаю, найдется дома.
Внесу пояснения, весь набор кистей не обязателен, но желателен, потому что в дальнейшем, когда вы будете работать на металле, они обязательно понадобятся.
Но всегда можно произвести замену чем-нибудь, например, тонкую кисть можно заменить зубочисткой. В конце то концов в данной теме не преследуется цель овладеть многослойным травлением, аля Корешков. Мы будем делать фактуру на металле, а тут можно обойтись более грубыми средствами.
Почему выбор пал на акрил, он лучше сохнет, имеет консистенцию близкую к маскам по металлу, хорошо выглядит на бумаге. Брать лучше сразу хороший такой тюбик, конечно, все зависит от магазина, но Гамма производит по 120 мл, думаю, нормально будет.
Ватман нужно будет порезать на маленькие форматы, А6 наверно.
В дальнейшем из уже готовых листов можно будет собрать книжечку, и пользоваться ей как справочником.
Да, еще бы неплохо было купить пластиковых одноразовых тарелок, в качестве палитры незаменимая вещь. Губок, можно сразу несколько, что бы с разнообразной поверхностью.
Растворитель типа уайт-спирт, это для масляной краски.
Но это в уже хозяйственном магазине.
Хорошо бы найти глубокую и широкую кювету. Я себе подыскал ведро малярное, оно овальной формы и ниже обычных. Потому что в простом ведре не удобно, а в ванне очень удобно, но тогда тебя замочат те, кто там захочет помыться. ))))
Пока вроде все, может, еще чего вспомню, допишу.
Да, вот еще чего.
Я тут подумал, что можно будет имитировать многослойное травление.
Для этого понадобиться еще белая акриловая краска, наверное тюбик немного поменьше.
Мы из нее намешает два серых тона.
И уже получиться разбег:
Черный - 1 серый темней - 2 серый светлей - белый(бумага или акрил).
Можно не два серых, а три, но это не к чему, главное принцип понять..
разные, для посуды, для тела, для машины, поролоновые, резиновые, натуральные.
фактура у них разная - рисунок дают разный.
поролоновые, с мелкой и ровной структурой, можно порезать бритвой или острым ножом для создания более богатой фактуры отпечатка.
Originally posted by Барм:
Но, вообще не нада особо загоняться по губкам.Тамповать поверхность можно чем угодно.
именно. хоть смятым полиэтиленовым пакетом, можно взять любую плоскость, нанести клей, и макнуть в любую крупу, опилки и т.д. Получится отличный инструмент который останется смочить в краске, промокнуть пару раз для снятия излишка нанести фактуру на клинок, высушить и протравить.
Originally posted by Шухер:
Барм
Пример нужен сразу считаю даб заинтересовать хоть пару фот того что собираетесь делОть.
Чужие фотки не могу вставлять.
Пару своих могу показать.
Но дело не в этом.
Я хочу, с помощью Егора, продемонстрировать широту способов нанесения маски при дамаскаже, а так же, что для этого совершенно не нужно уметь рисовать.
И что эти приемы доступны каждому.
ЗЫ Еще, мастера, я понимаю вам не терпится, но давайте не будем забегать вперед, и выкладывать все подряд.
Originally posted by Siniy Borod:
Если черную - то НЕ "сажу газовую".
Самая долгосохнущая краска из художественных масляных.
Конечно сажа газовая гадость еще та, но есть краски дольше сохнущие.
И гадостность ее в основном не в этом заключается.
Так что для наших извратов она подойдет.
Но конечно если будет например имитация кости жженой, то она лучше будет.
Просто сама кость жженая раза в два дороже.
А акрил будет тольео сажа жженая, других не бывает.
Лучше не пугайте и не путайте человека, он насколько понимаю "от сохи", так что пусть уж не заморачивается по таким вопросам.
Егор, я думаю, еще добавлю к вечеру список необходимого по железу, что бы два раза не ездить. Денег то хватит?
Азотка не нужна, с соляной лучше не стоит ваще связываться.
Конечно, жаль, что нет ХЖ, оно обычно на любом рынке имеется или в радиодеталях.
Но раз нет, так и можно ограничимся электролизом в растворе поваренной соли.
Просто электролиз дает нагрев поверхности, а это может подействовать отрицательным образом на маску.
Медным купоросом я не пробовал, не зачем было просто.
Но насколько я знаю, насыщенный раствор купороса с солью 50 на 50, тоже дает неплохие результаты.
Чем травить каждый пусть выбирает сам, по своим возможностям.
Для маски есть тоже несколько вариантов.
Самый простой это битумный лак.
Он продается готовым.
Можно сделать самому, был бы кусок битума и растворитель вроде уайта.
Консистенцию придется подобрать экспериментально, когда и под конкретный рисунок, где по жиже, где наоборот густо.
Можно использовать нитролаки (вплоть до того, что для ногтей))), правда, они могут скалываться с поверхности.
Но когда, например, нужно протравить дырку в быстрорезе, ничего лучше нет.
Наносишь в несколько приемов, потом прокалываешь маленькое отверстие и травишь электролизом. Только надо следить за тем, что происходит подползание отверстия под маску.
И конечно весьма неплохие результаты дает термоотверждаемая автоэмаль серии МЛ. Я нашел в продаже МЛ 1110. Надо сказать, что у нас продают ее не во всех магазинах с автокрасками.
Так же применяют и другие краски, в частности акриловые аэрозоли.
При выборе цвета краски нужно помнить, что всегда удобно работать контрастными цветами (черным, белым).
Думаю, что в данной теме лучше всего ограничиться битумным лаком.
Он легко разводиться до любой консистенции, быстро сохнет.
Конечно же, нужен растворитель для него, уайт спирт, он наименее неприятен во свех отношениях..
Для травления так же нужна кювета.
Но в некоторых случаях можно ограничиться созданием кюветы прямо на обрабатываемой поверхности. Для этого можно использовать и пластилин, но он всегда отваливается.
Лучше же взять силиконовый герметик.
Все остальные инструменты будут те же, что и в работе с акриловой краской.
Кисти, тампоны, подручные материалы.
Если травление будет происходить электролизом, то источник постоянного тока.
Или же любой из выше названных химикатов.
Еще конечно более менее отшлифованные куски стали.
Я перед травлением клинка заканчиваю на шкурке 2000.
Originally posted by Барм:
Конечно сажа газовая гадость еще та, но есть краски дольше сохнущие.
И гадостность ее в основном не в этом заключается.
Так что для наших извратов она подойдет.
Но конечно если будет например имитация кости жженой, то она лучше будет.
Просто сама кость жженая раза в два дороже.
А акрил будет тольео сажа жженая, других не бывает.
Лучше не пугайте и не путайте человека, он насколько понимаю "от сохи", так что пусть уж не заморачивается по таким вопросам.
.
Да не путаю я.
Из "дешево и сердито" - любые охры.
Чтоб быстрее сохло можно добавлять лак ПФ-283.
Originally posted by moroz05:
Еще в школе в 80х многие увлекались радиотехникой, я в том чесле. Платы мы рисовали сами, на фольгированном гетинаксе, с помощью стеклянных трубочек. В трубку вставлялась проволочка нужного диаметра, кончик трубки плавился на горелке, формировался тонкий кончик с маленьким отверстием. В трубку засасывалась краска, можно было рисовать очень тонкие линии. Трубки были диаметром 5-7мм, вроде они в медицине использовались, супруга говорит сейчас таких нет.
Эти трубочки - своеобразные "прародители" современных рапидографов.
Продавались в канцтоварах (пачка 5 шт - 20 коп).
Назывались "рейсфедер стеклянный".
Начнем понемногу, подготовим рабочее место, потому что брызг будет много.
Можно например оборудовать рабочее место в ванной комнате или на свежем воздухе:
Ватман нарежем на формат А6 (может даже А7). Удобней всего это делать с помощью большой металлической линейки и канцелярского ножа.
Подготовим краску, выдавим некоторое количество на одноразовую тарелку и разведем водой.
Консистенцию определяем сами, потому что я затрудняюсь это описать посредством форума.
Просто достаточно жидко.
Воды лучше сразу поставить литровую банку, очень удобно использовать ведерки из под майонеза.
Набрызг.
Ради спортивного начала интереснее всего будет осваивать способ нанесения маски набрызгом.
Для этого можно взять разные кисти, те, что приобрели, те которые найдутся в доме, старые зубные щетки. Если не жалко, и уверены, что отмоете, то и платяные щетки.
Кладем лист бумаги, макаем кисть (шетку и т.д.) в краску, и брызгаем на лист. В зависимости от размера кисти, силы рывка рукой и прочего будут получаться различные брызги и кляксы. Размер, конфигурация, количество, все будет отличаться только от способа.
Например, можно взять кисть хорошенько обмакнуть ее в краску, и с оттягом, как будто стряхиваете градусник, махнуть в сторону бумаги, так можно повторить несколько раз.
Вот мы имеем первую фактуру.
Если ту же кисть, держа в правой руке, над бумагой ударять о ребро ладони левой, то получаться брызги немного другого характера.
Если взять щетку обмакнуть ее в краску, а потом провести рукой по ней так, что бы выпрямляясь, она брызгала на бумагу, то получиться еще один рисунок.
Так же можно дать краски просто медленно стекать на поверхность тонкой струйкой и хаотично перемещать ее.
Повторять операции можно до получения необходимой (на ваш взгляд) наполненности поверхности.
Можно комбинировать разные способы, например, посадить сначала большую кляксу, потом серию средних, и закончить мелким набрызгом с зубной щетки, покрыв относительно равномерно им оставшуюся поверхность.
Главное здесь не бояться испачкаться и экспериментировать.
На бумаге можно имитировать и последовательное травление, только первый слой краски светло-серого цвета будет означать первое травление, второй слой темно-серого цвета - второе травление, третье травление - черный слой.
Как только вы начнете делать, сразу поймете, что существует массу вариантов.
И это занятие покажется весьма увлекательным.
Теперь прокомментирую, как данный прием можно применить на металле, но уже не с применением акрила, а битумного лака.
Например, можно нанести на клинок ту абстрактную композицию, что я описал выше (большая клякса, серия средних, мелкий набрызг).
Можно нанести мелкий набрызг, протравить, смыть маску, опять нанести и т.д. Операцию повторять до получения понравившегося результата. В этом случае можно применять баллончик аэрозольной краски, но можно, тоже самое выполнить и в ручную. Грачев этот метод кажется называл .
Можно применить любой набрызг, потом протравить этот рисунок, потом нанести новый и еще раз протравить. А можно смыть маску после первой протравки, и нанести новую.
Как видите, и тут поле деятельности широкое, только даже еще шире, потому что из двухмерного пространства мы выходим в трехмерное.
Задавайте вопросы, если чего написал не понятно.
Постепенно буду наполнять тему другими способами.
Надо не только дополнять другими способами но и фото последовательного процесса желательно. Если есть возможность.
Превращение серебра в произведение искусства
Будучи студенткой, в не столь далеких 2009—2014 годах, одной из любимых, почти настольных книжек была «Декоративная отделка ювелирных изделий» Джинкса МакГраса («The jeweller`s—directory of decorative finishes».Jinks McGrath), переведенная с английского языка А.Н.Степановой.
Так как я обучалась специальности художественная обработка материалов (подразделение металлы), из этой книги можно было почерпнуть много полезной информации: как оригинальным образом обработать ту или иную металлическую поверхность, как достигнуть интересных фактурных эффектов на ней, как придать металлической вещи «изюминки». Одногруппники применили указанные в книге приемы для своих дипломных работ, кстати, они у них вышли очень даже…
В этом справочнике 15 приемов и техник работы с медью, латунью, серебром и золотом. Самые интересные и нестандартные для меня — 2 из них. И я подробнее, опираясь на книгу (и не только), расскажу о ретикуляции и станочных текстурах на серебре. А в конце будет уникальная информация о научной работе (которой я занималась в вузе под руководством к.т.н., доцента кафедры ТЭП ИГХТУ Т.В.Ершовой) и о ее бомбических результатах. Кстати, статья об этой работе вошла в крупное российское издание по мировой гальванике и альтернативным методам «Мир Гальваники». Но обо всем по порядку.
Ретикуляция — процесс создания на металле «морщинистой» структуры, складок поверхности, напоминающих абстрактные узоры, растительные мотивы, космические рисунки. Эффект от ретикуляции похож на текстуры и формы, создаваемые в процессе плавления металла, многие путают результаты применения двух данных техник. Однако ретикуляция от плавления более чем отличима: в результате плавления металла, его поверхность повреждается — возникают явные поры, внешний вид материала утяжеляется и сглаживается. При ретикуляции поверхность не повреждается, покрываются складками лишь верхние слои металла.
Суть процесса такова: серебряная пластина минимальной толщины нагревается горелкой до температуры отжига около 600 градусов (в этот момент серебро переходит от «соломенного» цвета к тускло-красному). Далее нагрев продолжается в течение 15 секунд. В это время мягким пламенем горелки водят по поверхности металла. Следующий этап — травление. Но, в принципе, пластину можно погрузить в «свежий» отбел, после чего промыть. При ретикуляции пластины отжигают и травят повторно от 3 до 7 раз, чем больше этапов отжига, тем, как правило, «морщинистее» металл. Как только на поверхности металла появился нужный узор, пластину охлаждают в течение полминуты, затем помещают в отбел. Через некоторое время по пластине проходятся жесткой мыльной щеткой. Каждый получившийся при ретикуляции узор уникален, повторить его невозможно, и в этом его прелесть.
Станочная текстура на металле — узор, формирующийся в результате прохождения металлической пластины со структурированным материалом через прокатный станок.
Прокатка — процесс раскатки металла стальными валками, которые вращаются навстречу друг другу. Между валками существует зазор, куда они втягивают, а затем обжимают металл, вытягивая его в длину и уменьшая в ширину. Благодаря этому улучшается структура металла и исчезают мелкие поры, которые были в слитке. С помощью металлопрокатных станков можно перенести на металл практически любую фактуру. Интересные результаты получаются при прокатке вместе с металлом кружева, листов акварельной бумаги, перьев, тканей с рельефным рисунком, металлических сеток, проволоки, тканевых шнуров.
Перед прокаткой металлическая пластина отжигается, очищается, если нужно, шлифуется и полируется. По окончании проката и получении нужной текстуры, металл, как правило, подвергают оксидированию (чернению). Этот химический процесс как нельзя лучше проявляет всю красоту получившегося узора.
И теперь, обещанный 3 пункт. В 2014 году в журнале «Мир гальваники» вышла статья «Декоративные особенности текстурированных металлолаковых покрытий», основанием для которой выступила моя научная работа под руководством Т.В.Ершовой.
Металлопокрытие — это тонкий слой на поверхности металлического изделия, предохраняющий материал от коррозии и повышающий его износостойкость. Помимо защитных свойств, покрытие должно нести за собой и некую эстетическую ценность. Одно дело покрыть металл целиковым слоем защитного металла, другое — нанести защитный металл в виде оригинальной текстуры.
Текстуритовая технология «Snowy hills» — так мы назвали свой проект, в котором рассмотрели декоративные особенности поверхности некоторых металлов после нанесения на них известным, но давно забытым способом текстурированных металлолаковых покрытий (ТМП).
Текстурирование позволяет получать нерегулируемый, абстрактный рисунок, который может перерастать в нечто большее, для меня, например, результатом текстурирования были не беспорядочно расположенные пятна, а рисунок величественных горных вершин. Поэтому и название этой технологии я дала «Snowy hills» — «Снежные холмы».
Перед нанесением покрытий мы проводили обезжиривание поверхности металла, затем проводили процесс текстурирования в растворе, содержащем толуол, канифоль и амиловый спирт. После смачивания влажной поверхности изделия этим раствором происходил самопроизвольный разрыв канифольной пленки и получался нерегулярный узор, который фиксировался после испарения летучей части раствора и воды. Металл с таким узором можно подвергать химической или электрохимической обработке. При этом участки поверхности, не занятые канифольной пленкой, в зависимости от способа обработки приобретают заданную цветовую или фактурную характеристику, отличающуюся от изолированных участков. Канифольную пленку затем удаляют с поверхности омылением в щелочном растворе, а полученный узор защищают прозрачным лаком.
Мы работали и с латунью, и с медью, и с серебром; наносили и титановые покрытия, и никелевые, и медные, но рисунок каждый раз приходилось защищать от потускнения лаками.
Сейчас, по прошествии лет, наиболее перспективным методом применения «текстурита» мне кажется нанесение его на серебро. И тонирование получившегося рисунка либо химическим оксидированием, либо при использовании электрохимического родирования — черных, коричневых и прочих оттенков. В этом случае защищать поверхность от потускнения цвета ничем не нужно.
Все эти техники, на мой взгляд, очень интересные и уникальные, в первую очередь тем, что идентично повторить тот или иной узор невозможно. В каждой ювелирной вещи, декорированной одним из трех способов, своя душа и история.
Ювелирные изделия и 3D-принтер
Целью данной публикации является попытка более или менее комплексно описать способы нанесения фактур на поверхность металла в ювелирном производстве. В доступной широкому читателю отечественной и переводной литературе встречаются описания отдельных методов подобной обработки, но системного, сводного описания автору до сих пор встретить не удалось.
Анализируя опыт многочисленных ювелиров, художников, литературные источники и собственную многолетнюю практику, можно разделить применяемые способы на 3 основных раздела. Первый и самый объёмный – механические способы фактуровки поверхностей, второй раздел – химические и третий можно условно назвать термические способы.
Механические способы фактуровки:
Рис. 1. Нанесение фактуры вращающимися валками.
- этот способ осуществляется посредством создания избыточного давления вращающимися валками (рис. 1) или прессом.
Рис. 2. Вальцовка металлической сетки
Рис. 3. Отпечаток абразивной шкурки
Рис. 4. Отпечаток обломков лобзиковых полотен
Рис. 5. Отпечаток перфорированного металла
Рис. 7. Отпечаток скомканной бумаги
Можно также пропустить пластину металла между вращающимися ручьевыми валками и затем, вновь пропустив ее, развернутую на 90 градусов, получить на ней сетчатую структуру.
Иногда для получения декорированной поверхности на валки прокатных вальцев наносится гравированный рисунок. Частым случаем можно признать и гофрированные полосы металла, пропущенные между шестернями так называемой «зигзаг-машины» (рис. 8)
Рис. 8. приспособление для гофрирования металлической полосы
- интересные фактуры можно получить, обрабатывая поверхность металла пескоструйными установками, заправленными абразивом, кварцевым песком или стеклосферой определенных фракций. Для более эффектного сочетания фактуры и полировки часть поверхности можно изолировать лаком, скотчем и пр.
- граверная обработка металла может быть произведена как вручную, так и на станках. Ручная обработка производится штихелями. В качестве примера можно привести разделку поверхности зигзагообразными резами фляхштихеля сначала в продольном, а затем в поперечном направлении. В зависимости от ширины режущей кромки штихеля и глубины реза фактура будет выглядеть более грубой или более нежной.
Узким шпицтихелем, делающим одну за одной ряд линий, или разом наносящим ряд параллельных линий фаденштихелем (он же шатирштихель) можно выполнить сатинирование поверхности.
Мастерское сатинирование металла является, например, отличительным знаком знаменитой итальянской фирмы Bulgari.
Уверенное владение приемами ручной гравировки, собственный вкус и фантазия позволяют ювелиру существенно расширить гамму разделки поверхности (рис. 9).
Рис. 9. разделка поверхности фаденштихелем
Из станочных способов упомянем без описания 2 основных – гильоширование (рис. 10) и алмазная обработка поверхности (рис. 11).
Рис. 10. Дамский портсигар с гиольшированной поверхностью
Рис.11. Кольцо с алмазной обработкой
Расширяя способы машинной обработки, очень интересных результатов в фигуративной растровой декорировке достиг петербургский ювелир В.М. Степанов.
- чеканка. Приемами чеканки также может быть фактуровка либо заготовки, либо самого изделия. Металл набивается чеканами с различными формами бойка. Очень характерным приемом может служить, например, набивка листа металла круглым бойком чеканного молотка, в результате чего поверхность равномерно покрывается эффектными сферическими лунками (рис. 12).
Рис. 12. Чернильный прибор. Чеканка круглым бойком
- использование бормашины. Бормашины комплектуются обычно двумя видами наконечников – основным, вращающимся и вспомогательным - так называемым «бьющим», в котором вращение оси преобразуется в возвратно-поступательное движение. «Бьющий» наконечник может оснащаться рядом байков различной формы, с помощью которых прочеканивается изделие. В последние годы получил распространение боек, рабочей частью которого служит закрепленный алмаз, заточенный в виде нижней части (павильона) ограненной вставки. Следы от ударов такого бойка создают очень интересный оптический эффект.
В свою очередь вращающийся наконечник декорирует поверхности с помощью различного вида боров, борфрез, миникарчеток, абразивных насадок. Некоторые западные фирмы продают боры с закрепленным вращающимся алмазным резцом. Интересный результат можно получить зажатым в наконечник бормашины метчиком.
- шлифовально-полировальный станок может использоваться для нанесения фактур с помощью закрепленных на оси станка латунных или стальных щеток. Щетки бывают с жестко и подвижно закрепленным на оси металлическим ворсом. Во втором случае наносимая на металл матировка бывает более деликатной.
7. в последние годы получил распространение способ нанесения матовой фактуры посредством лазера, управляемого компьютером. Удобство этого способа заключается, в частности, в том, что не требуется изолировать полированные поверхности, так как рисунок наносится по программе (рис. 13).
Пионером в этом виде обработки является ОАО «Русские самоцветы».
Рис.13. Лазерная обработка поверхности
8. в случае применения традиционных способов формообразования, таких как литье или штамповка, фактура может закладываться соответственно в мастер-модель или на поверхность матрицы и пуансона.
Химические способы.
Рис. 14. Поверхность, образованная травлением в кислоте
Смысл этой технологии состоит в травлении поверхности металла химически агрессивными веществами, как правило, это кислоты и их смеси. Часть поверхности при этом закрывается в зависимости от рисунка защитным лаком.
Битумный или другой кислотостойкий лак равномерно наносится на изделие. После этого на лак переносится рисунок, который затем процарапывается любым подходящим инструментом до металла. Изделие, подготовленное таким образом, помещается в ванну с травильным раствором, где освобожденные от лака участки рисунка стравливаются до необходимой глубины. Протравленное изделие промывается и освобождается от лака соответствующим растворителем (рис. 14).
Наиболее эффективными протравами для золота и серебра является царская водка, для серебра и медных сплавов – азотная кислота
Термические способы:
основным инструментом, применяемым в этих случаях, является газовая или бензиновая горелка. С ее помощью можно напаивать на поверхность металла различные металлические фрагменты, зернь, опилки разной крупности. Интересные фрагменты для напайки можно получить, например, выливая на поверхность наковальни расплавленный металл, который, остывая, приобретает причудливые формы, имея при этом плоское основание удобное для припаивания.
основательно подзабытым к настоящему времени является способ так называемой огненной обработки поверхности. Лист металла прогревается сначала мягким общим пламенем, затем острым жестким пламенем обрабатываются отдельные его участки, таким образом, что поверхность начинает плавиться, в то время как более глубокие слои остаются еще твердыми. Верхние слои начинают сморщиваться и, застывая, приобретают выразительную структуру. Процесс может выполняться двумя горелками одновременно, соответственно мягкими и жестким пламенем. Нужно сказать, что этот способ требует большого опята и практики (рис. 15).
Рис. 15. Огневая обработка металла двумя горелками
Техника эта появилась, по-видимому, в России во второй половине XIX в. Подобным образом изготавливались различные портсигары, футляры для очков, карт и пр. В каталогах западных аукционных фирм для обозначения этой техники появилось специфически русское название «samorodok», в англоязычной технической литературе в настоящее время принят термин «reticulation» (рис. 16,17).
Рис. 16. Серебряный нессер. Огневая обработка. Россия, начало XIX века
Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что владея различными техниками фактуровки металла ювелир может существенно расширить границы своего мастерства.
Не претендуя на полноту изложения материала, нужно заметить, что именно в этих способах декорирования у опытных ювелиров существует много маленьких секретов и «ноу-хау», и эти секреты, как правило, тщательно берегутся. В том числе и по данной причине эта область предоставляет большое поле для творческого поиска ювелиров и художников.
Читайте также: