Как гнуть металл для автомобиля

Обновлено: 07.01.2025

Столкнулся с необходимостью выгнуть металл (1.2мм), попробовал подручными средствами — долго, муторно, да и результат абсолютно не утсроил. (в том числе и из-за выбоин на металле от молотка, и т.п.). Вот были бы тиски, было бы гораздо удобней… А на коленке хорошо не сделаешь.
Пришлось подключить мозги, и, интернет)) Очень много вещей было придумано еще до нас, остаётся только правильно реализовать в металле, что я и сделал.
Обычные уголки, что остались от верстака + гаражные петли, кусочек профиля что валялся и около часа неспешной работы. прижимной уголок подрезал болгаркой, чтобы получался почти прямой изгиб выгибаемого металла. во как)))

А вот результат гибки: 2 г-образные пластины, сварены как было нужно. Почему не согнул сразу? Надо делать более специализированный станок, а это уже долго и не хочется все-таки отвлекаться от основного направления.

Стойка, ремонт окончен: внешний вид меня радует, а главное, что металл новый.

Конечно, если хочется чего-то более качественного, или гнуть металл больших зазмеров, то проще и лучше найти людей кто этим занимается…
Мне это пока-что не надо :)
И, кстати, собрал я столешницу верстака. Не смотря на то что она деревянная, работать все равно удобно, и, конструкция довольно жесткая.

Также обеспокоился дополнительным освещением — светодиодный прожектор на 10w (около 900-950 люмен), 18$. Hаботать стало еще более приятно.

Также почти закончил работу по каркасу пола, осталось немножо переда. Потом буду как-то делать контуры коробов задних арок, и выставлять весь кузов одинаково по высоте.

Да. чтобы что-то сделать хорошо и "как надо" — приходится включать мозги и напрягаться))

Гибка листового металла - методы и советы по проектированию [часть 1]

Гибка - одна из наиболее распространенных операций по изготовлению листового металла. Этот метод, также известен как прессование, отбортовка, гибка штампа, фальцовка и окантовка, этот метод используется для деформации материала до угловой формы.

Это достигается за счет приложения силы к заготовке. Сила должна превышать предел текучести материала для достижения пластической деформации. Только так можно получить стойкий результат в виде изгиба.

Какие методы гибки наиболее распространены? Как пружинистость влияет на изгиб? Что такое k-фактор? Как рассчитать допуск на изгиб?

Все эти вопросы обсуждаются в этом посте вместе с некоторыми советами по гибке.

Методы гибки:

Существует довольно много различных методов гибки. У каждого есть свои преимущества. Обычно возникает дилемма между стремлением к точности или простоте, в то время как последняя находит все большее применение. Более простые методы более гибкие и, что наиболее важно, для получения результата требуется меньше различных инструментов.

V-образный изгиб:

V-образная гибка является наиболее распространенным методом гибки с использованием пуансона и штампа. Она имеет три подгруппы - гибка на основе или нижняя гибка, «свободная» или «воздушная» гибка и чеканка. На воздушную гибку и гибку на основе приходится около 90% всех операций гибки.

Приведенная ниже таблица поможет вам определить минимальную длину фланца b (мм) и внутренний радиус ir (мм) в зависимости от толщины материала t (мм). Вы также можете увидеть ширину матрицы V (мм), которая необходима для таких характеристик. Для каждой операции нужен определенный тоннаж на метр. Это также показано в таблице. Вы можете видеть, что более толстые материалы и меньшие внутренние радиусы требуют большей силы или тоннажа. Выделенные параметры являются рекомендуемыми спецификациями для гибки металла.

График силы изгиба

Допустим, у меня есть лист толщиной 2 мм, и я хочу его согнуть. Для простоты я также использую внутренний радиус 2 мм. Теперь я вижу, что минимальная длина фланца для такого изгиба составляет 8,5 мм, поэтому я должен учитывать это при проектировании. Требуемая ширина матрицы составляет 12 мм, а тоннаж на метр - 22. Самая низкая общая производительность стенда составляет около 100 тонн. Линия гибки моей заготовки составляет 3 м, поэтому общая необходимая сила составляет 3 * 22 = 66 тонн. Таким образом, даже простой верстак, с достаточным количеством места, чтобы согнуть 3-метровые листы, подойдет.

Тем не менее, нужно помнить об одном. Эта таблица применима к конструкционным сталям с пределом текучести около 400 МПа. Если вы хотите согнуть алюминий , значение тоннажа можно разделить на 2, так как для этого требуется меньше усилий. С нержавеющей сталью происходит обратное - требуемое усилие в 1,7 раза больше, чем указано в этой таблице.

Нижнее прессование:

При нижнем прессовании, пуансон прижимает металлический лист к поверхности матрицы, поэтому угол матрицы определяет конечный угол заготовки. Внутренний радиус скошенного листа зависит от радиуса матрицы.

По мере сжатия внутренней линии требуется все большее усилие для дальнейшего манипулирования ею. Нижнее прессование позволяет приложить это усилие, так как конечный угол задан заранее. Возможность приложить большее усилие уменьшает пружинящий эффект и обеспечивает хорошую точность.

Разница углов учитывает эффект пружинящего отката

При нижнем прессовании важным этапом является расчет отверстия V-образной матрицы.

Ширина проема V (мм)
Метод / Толщина (мм)	0,5…2,6	2,7…8	8,1…10	Более 10
Нижнее прессование	6т	8т	10т	12т
Свободная гибка	12. 15т
Чеканка	5т

Экспериментально доказано, что внутренний радиус составляет около 1/6 ширины проема, что означает, что уравнение выглядит следующим образом: ir = V/6.

Воздушная гибка:

Частичная гибка, или воздушная гибка, получила свое название от того факта, что обрабатываемая деталь фактически не касается деталей инструмента полностью. При частичном гибе заготовка опирается на 2 точки, и пуансон толкает изгиб. По-прежнему обычно выполняется на листогибочном прессе, но при этом нет фактической необходимости в боковом штампе.

Воздушная гибка дает большую гибкость. Допустим, у вас есть матрица и пуансон на 90°. С помощью этого метода вы можете получить результат от 90 до 180 градусов. Хотя этот метод менее точен, чем штамповка или чеканка, в его простоте и заключается его прелесть. В случае, если нагрузка ослабнет, и упругая отдача материала приведет к неправильному углу, его легко отрегулировать, просто приложив еще немного давления.

Конечно, это результат меньшей точности по сравнению с нижним прессованием. В то же время большим преимуществом частичной гибки является то, что для гибки под другим углом не требуется переналадка инструмента.

Чеканка:

Раньше чеканка монет была гораздо более распространена. Это был практически единственный способ получить точные результаты. Сегодня техника настолько хорошо контролируема и точна, что такие методы больше не используются.

Чеканка при гибке дает точные результаты. Например, если вы хотите получить угол в 45 градусов, вам понадобятся пуансон и матрица с точно таким же углом. Не о чем беспокоиться.

Почему? Потому что штамп проникает в лист, вдавливая углубление в заготовку. Это, наряду с большим усилием (примерно в 5-8 раз больше, чем при частичной гибке), гарантирует высокую точность. Проникающий эффект также обеспечивает очень маленький внутренний радиус изгиба.

U-образная гибка:

U-образная гибка в принципе очень похожа на V-образную. Есть матрица и пуансон, на этот раз они имеют U-образную форму, что приводит к аналогичному изгибу. Это очень простой способ, например, гибки стальных U-образных каналов, но он не так распространен, поскольку такие профили также можно производить с использованием других, более гибких методов.

Ступенчатая гибка:

Ступенчатая гибка - это, по сути, многократная V-гибка. Этот метод, также называемый гибовкой вразбежку, использует множество последовательных V-образных изгибов для получения большого радиуса заготовки. Окончательное качество зависит от количества изгибов и шага между ними. Чем их больше, тем более гладким будет результат.

Валковая гибка:

Валковая гибка используется для изготовления труб или конусов различной формы. При необходимости может также использоваться для изгибов с большим радиусом. В зависимости от мощности машины и количества рулонов можно выполнять один или несколько изгибов одновременно.

При этом используются два приводных ролика и третий регулируемый. Этот ролик движется за счет сил трения. Если деталь необходимо согнуть с обоих концов, а также в средней части, требуется дополнительная операция. Это делается на гидравлическом прессе или листогибочном станке. В противном случае края детали получатся плоскими.

Гибка с вытеснением:

При гибке с вытеснением листовой металл зажимается между прижимной подушкой и штампом для протирания. Форма штампа для протирки, расположенного внизу, определяет угол получаемого изгиба. После того, как металлический лист был надежно зажат, перфоратор опускается на свисающий конец металлического листа, заставляя его соответствовать углу протирочной матрицы. Конечным результатом обычно является чеканка металлического листа вокруг протирочного штампа.

Ротационная гибка:

Другой способ - ротационная гибка, она имеет большое преимущество перед гибкой вытеснением или V-образной гибкой - она не царапает поверхность материала. На самом деле, существуют специальные полимерные инструменты, позволяющие избежать каких-либо следов от инструмента, не говоря уже о царапинах. Ротационные гибочные станки также могут сгибать более острые углы, чем 90 градусов. Это очень помогает с общими углами.

Наиболее распространенный метод - с двумя валками, но есть также варианты с одним валком. Этот метод также подходит для производства U-образных каналов с близко расположенными фланцами, так как он более гибкий, чем другие методы.

Возврат при сгибе:

При сгибании заготовка естественным образом немного отскакивает после подъема груза. Следовательно, эту величину необходимо компенсировать при изгибе. Заготовка изгибается под необходимым углом, поэтому после упругого возврата она принимает желаемую форму.

Еще один момент, о котором следует помнить, - радиус изгиба. Чем больше внутренний радиус, тем больше пружинящей эффект. Острый пуансон дает маленький радиус и снимает пружинящий эффект.

Почему происходит пружинение? При сгибании деталей сгиб делится на два слоя разделяющей их линией - нейтральной линией. С каждой стороны происходят разные физические процессы. «Внутри» материал сжимается, «снаружи» - вытягивается. Каждый тип металла имеет разные значения нагрузок, которые они могут воспринимать при сжатии или растяжении. И прочность материала на сжатие намного превосходит прочность на разрыв.

В результате, на внутренней стороне труднее достичь постоянной деформации. Это означает, что сжатый слой не деформируется окончательно и пытается восстановить свою прежнюю форму после снятия нагрузки.

Допуск на изгиб

Если вы проектируете гнутые детали из листового металла в программе CAD, которая имеет специальную среду для работы с листовым металлом, используйте ее. Она существует не просто так. При выполнении изгибов она учитывает спецификации материалов. Вся эта информация необходима при изготовлении плоского шаблона для лазерной резки.

Длина дуги нейтральной оси должна использоваться для расчета развертки.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Изготовление ремонтных вставок сложной формы.

Всем привет!
В работе над реставрацией своей е30 мне иногда приходится изготавливать латки и ремонтные элементы сложной формы — с разного рода выштамповками, ребрами, водосливами. В конце концов выработалась целая технология, пригодная с некоторыми модификациями практически для любых деталей. Ей я и хотел бы поделиться с участниками сообщества :)

Я приведу пример того, как именно были изготовлены две детали, сложившиеся в целую ремвставку чтобы проиллюстрировать сам принцип работы. А уж адаптировать его к конкретной задаче труда не составит ни у кого, я так думаю.

Итак, задача: восстановить гнутую тонкостенную трубу и участок ее прохода через внутреннюю арку в БМВ е30. По заводу из арки это выглядит так:

Деталей придется делать две — саму трубу и фрагмент арки, ее обрамляющий. Самый правильный и простой способ с трубой — найти такую же и согнуть. Но в реальности этот способ практически неосуществим, тонкостенные трубы лично для меня великая редкость, а уж тем более подходящего диаметра.

Поэтому делаем трубу сами:

Берем лист стали толщиной 0.8мм и подходящую по диаметру круглую оправку:

С помощью молотка и тисков оборачиваем лист вокруг оправки, получаем заготовку для нашей трубы:

В тисках же ставим прихватки, чтобы шов не расходился:

И обвариваем полностью:

Зачищаем, получаем такую вот трубу:

Теперь трубу нам нужно согнуть, да еще и в двух плоскостях. Для этого делаем надрезы, оставляя небольшую перемычку, чтобы труба не рассыпалась на сегменты:

Гнем по образцу:

Постоянно контролируя форму в обеих плоскостях, подгибая перед каждым шагом расставляем прихватки:

Провариваем все швы, зачищаем, получаем готовую трубу:

Дальше нужно сделать фрагмент внутренней арки, сквозь который проходит труба. Для этого нам потребуется спешл тул:

Дальше вырезаем с запасом лист 0.8мм, делаем в нем пропил:

Прижимаем лист к спешл-тул с помощью мощных струбцин и подходящих прокладок:

Используя подходящую круглую железку как пуансон и кувалду прессуем начерно выход для трубы. Я использовал молоток в качестве пуансона:

После прессования выглядит сверху так:

Правим получившуюся заготовки, переворачиваем и повторяем процесс. Сразу скажу, на словах все просто, а в жизни это многоходовка, в которой нужно чувстовать материал. Но выполнимо, как видите :)
После первичного прессования получим не очень плотное прилегание боковых участков к трубе, специфика технологии. Поэтому берем нашу оправку, запихиваем вместо трубы и отправляем все в тиски. И уже в зажатом состоянии с помощью зубильца и молотка осаживаем уши по месту:

Обрезаем латку чуть с запасом относительно уже вырезанного участка, сверлим отверстия под приваривание к лонжерону и вуаля, имеем почти готовый ремонтный элемент:

Кромкогиб ручной — как сделать своими руками, характеристики

Загнуть металлическое изделие можно разными способами, но без специнструментов качество будет низким. С помощью кромкогиба можно решить многие вопросы, связанные с подготовкой деталей из листов металла.

возможность гиба конкретной длины,
отсутствие сварочных швов.

Это позволяет предупредить образование коррозии в будущем, изготовить элементы повышенной прочности. Техника работы с техническим средством проста. На его шкале достаточно установить необходимые параметры гиба, вставить плоскость между основной и прижимной деталью и, двигая, загибать кромку.

Для этого не нужны значительные усилия и нагрев металла. Обработку изделий из меди, алюминия, металлических сплавов и углеродистой стали выполняют способом сгибания на станках или вручную.

Устройство ручных кромкогибов

Кромкогибочные станки сконструированы так, что усилие одномоментно действует по всей протяженности кромки или листовой заготовки. В результате в одно и то же время осуществляется деформация края, но металл не корежится, а ложится ровным швом.

Конструкции такого оборудования подразделяются на виды:

ротационных,
прессовых,
поворотных.

Современный рынок предоставляет возможность приобрести разные конструкции листогибочного устройства, но его можно изготовить собственными руками.

Кромкогибочный инструмент внешне похож на листогибочные изделия, но конструктивно устройства отличаются друг от друга. Длина рабочей области отбортовки у ручных кромкогибов может быть небольшой, ведь параметры высоты борта и радиуса закругления не меняются.

Если при большой протяженности кромкообразования необходимо выполнять процесс одновременно, принцип работы кромкогиба более похож на технологию листогиба, различие, по сути, только в способе прижимания заготовки.

Характеристики

На возможности инструмента влияют параметры:

максимального угла гиба,
ширины отгиба,
максимально допустимой толщины используемого материала.

Сферы применения

Приспособления для сгибания металла применяются в разных отраслях. Их используют для создания фальцев из кровельного железа, изготовления из жестяных или металлических листов воздуховодов прямоугольной формы, подготовки краев изделий под сварочные работы, деталей геометрических форм. Ручные кромкогибы активно применяются для строительных, ремонтных работ. Они востребованы во время проведения ремонта автомобилей.

К числу преимуществ такой технологии, кроме небольшой толщины получаемых краев и невысокой стоимости металлического проката, следует добавить высокую стойкость к износам.

Основные разновидности

Кромкогибочное оборудование выпускается в виде мобильных и стационарных моделей. Конструкции станков массивны и практически не разбираются.

Они монтируются непосредственно на месте использования, а передвигаются только при помощи технических средств.

Модели могут быть:

ручными,
пневматическими,
гидравлическими.

Особое место в линейке изделий у сегментных ручных приспособлений, предназначенных для изготовления корпусов, ящиков, т.е. изделий, «закрытых» со всех сторон». Благодаря разной комплектации, сегменты устанавливаются произвольно. Такое оборудование позволяет получить любую длину гиба, не превышающую рабочую длину станка.

Друг от друга модели инструмента отличаются не только мощностью, эффективностью и толщиной обрабатываемых материалов, но и разновидностью металла.

Портативные модели кромкогибов с постепенным формообразованием состоят из:

двух прорезиненных ручек, при этом одна может быть подвижной, другая нет,
рычажной системы для приложения усилий,
рабочих губок с профилем, соответствующим параметрам кромки
регулируемого ограничителя хода в виде шлицевого винта, снабженного резьбой.

Наиболее простой конструкцией обладают ручные изделия роликового вида. Весь процесс осуществляется рукояткой, а основную задачу по деформированию металла выполняют ролики. Ширина гиба регулируется специальным ограничителем, установленным на направляющих инструмента.

В роликовом кромкогибе трение во время скольжения губок заменяет трение качения при вращения роликов. При этом формообразующее усилие значительно снижается, но конструкция инструмента менее универсальна, потому что невозможно изменить параметры кромкообразования из-за одной пары роликов. К тому же, кромкогибы с роликами не дают возможности осуществить отбортовку малых радиусов внутри изделия.

Существенным недостатком портативных моделей ручного инструмента считается их недостаточная точность. В процессе движения приспособления вдоль линии будущего края постепенно увеличивается погрешность, которая может достигнуть более миллиметра. Это недопустимо при таких работах, как кузовной авторемонт, поэтому качество кромок зависит от опыта мастера. Из-за таких технических характеристик роликовый кромкогиб целесообразно использовать только для решения несложных задач.

Более функционален станок с гидравлическим приводом. Благодаря высокой мощности он отлично справляется с заготовками из металлических листов даже значительной толщины.

Как сделать ручной кромкогиб для авторемонта

В целях экономии можно изготовить самодельный кромкогиб для кузовного ремонта. Он значительно облегчит изготовление, например, латки на пороге или крыле автомобиля.

При этом место ремонта не будет выступать над поверхностью, что сократит время и затраты на шпаклевку и покраску.

Роликовую модель для сгибания жести можно изготовить из:

пары подшипников,
болта для оси диаметром, равным внутреннему диаметру подшипников,
толстой пластины металла,
рукоятки от «болгарки».

Процесс изготовления роликовой модели для сгибания жесть

Отрезав от болта два отрезка, одинаковой длины, посадить на них подшипники.
В пластине просверлить отверстия для сварки.
Установить в пластину подшипники с расстоянием в 1 мм друг от друга.
К центру пластины с противоположной от подшипников стороны приварить гайку для рукоятки от «болгарки».

Инструмент жестянщика

Такой кромкогиб необходим во время авторемонта для плавного перехода латки металла к основе. После рихтовки обе плоскости должны быть соосны друг с другом.

На тонком листе железа невозможно гарантировать надежность соединения сварного шва встык. Приспособление позволяет подготовить профиль кромки под сварку внахлест. Он значительно упрощает процесс ремонта кузова автомашины, если требуется согнуть металл под углом 90 градусов, т.е. делать кромку или отбортовку. Кромкогибочные устройства для авторемонта отличаются простой конструкцией и невысокой ценой, поэтому их самостоятельное изготовление не всегда нецелесообразно. Иногда лучше купить такую оснастку, для которой в домашнем хозяйстве найдется дополнительное применение.

Видео инструкция как пользоваться кромкогибом жестянщика

Пневматический кромкогиб

У мастеров особо популярны кромкогибы с пневматическим приводом, работающие как «поворотная балка». Пневмопривод способствует значительному давлению (до 6,2 бар) на обрабатываемое изделие. Но применять такое оборудование можно, работая с листовым металлом не толще 1,2 мм. В этом случае ширина кромки будет не более 12 мм.

При желании собственноручно смастерить пневмостанок, необходимо учитывать, что для его работы требуется расход воздуха минимум 113 л/мин.

Пневмодырокол

Это универсальная модель инструмента. С одной стороны конструкция оснащена механизмом для пробивания отверстий, с другой — губками для формирования кромки.

Благодаря этому можно одновременно загибать кромку и делать отверстия в металле для крепежа. Именно поэтому инструмент нередко называют пневмопробойником. Его рабочая часть изготавливается из быстрорежущей стали. Прорезиненные рукоятки изделия оснащаются пружинами. Они способствуют уменьшению давления на ладони, что облегчает процесс пробивания и обработки.

Любая модель дырокола-кромкогиба работает значительно быстрее и эффективнее ручных аналогов, поэтому интенсивно используются на автостанциях техобслуживания и в автосервисах.

Как устроен кромкогибочный станок

Конструктивно станок для гибки металла состоит из нескольких деталей:

опорной поверхности,
рабочего основания,
прижимного элемента,
обжимающего пуансона,
рычагов-ручек.

Некоторые модели оснащаются дыроколом и ножом для подрезания кромок. В стандартной конструкции опорной плоскостью размерами1м х 1,5 м служит стол из дерева или металла с мощными ножками. Горизонтальный крепеж основания делается из швеллера №№ 8 или 6,5. Металлические конструкции соединены сваркой, а деревянные – болтами.

Прижим

Для зажима поверхности при загибании кромок припособление оснащается прижимной штангой — уголком с полочкой 0,05 м. Она осуществляет прижим к пунсону под заданным углом. С обеих сторон механизма прижима просверлены отверстия под болты. Также для прижима используются «барашки» с шпильками, приваренными к основанию. Более сложные зажимные детали комплектуются пружинами.

Пуансон

Для изготовления пуансона часто используется трубный отрезок квадратного профиля. Проектирование детали предусматривает ее горизонтальное вращение вокруг оси. При этом верхняя грань впереди основания точно совпадает с пуансоном.

Для этого торцы оснащаются петлями. Прижим располагается точно по вертикали, чтобы не возникало перекосов при гибке металла. Пуансон к кромке основания примыкает без зазоров, чтобы линия сгиба была точной. В нерабочем состоянии верхняя грань пуансона расположена в одной плоскости с плоскостью стола. Если конструкция имеет отклонения, приспособление будет работать, но с увеличенным радиусом изгиба, что приводит к закруглению прямой линии.

Привод

Ручной привод из пары трубных отрезков соединяется сваркой с передней или боковой частью пуансона. Он может быть в виде скобы или телескопического рычага. Длина рычага прочно фиксируется для конкретных положений с помощью штифтов, соединяющих насквозь отверстия с шагом в 0,1 м. Такая рукоятка способствует равномерному распределению нагрузки, регулируя усилия воздействия на поверхность в зависимости от ее толщины. Например, телескопическая форма рычага при кузовных работах позволяет увеличить усилия более чем в 2 раза.

Самостоятельное изготовление

Следуя чертежам, можно сделать своими руками ручной кромкогиб для обработки металла незначительной толщины при авторемонте.

Для него достаточно:

уголка,
балки из металла,
петель с болтами,
струбцин,
рукоятки,
стола,
сварочного аппарата.

Подготовительный этап

Изготовить основу из двутаврового профиля.
Уголок болтами прикрепить к верху балки.
Три петли приварить под уголок.
Плотный прижим металла обеспечить двумя струбцинами.

Для легкости поворота станка во время сгибания листа металла по обеим сторонам приделать ручки. С помощью струбцин прикрепить станок к столу.

Для обработки изделие кладется между профилем и уголком. Щель для него образуется после откручивания уголка. Металлический лист выравнивается по краю и загибается поворотом приспособления за рукоятки.

Станок для сгиба длинных прямых кромок

Изготовление своими руками ручного кромкогиба для длинных прямых кромок следует начать с изучения чертежей, а также подбора оборудования и необходимых материалов:

пары отрезков швеллеров для основания и пуансона,
уголков с прямолинейными кромками.
сварочного аппарата,
листа стали,
стальных осей — прутков сечением 10 мм,
щеток с щетиной из стали,
скобы под ручку.

4 основных детали:

основание,
прижим,
пуансон,
ручка.

Вначале надо снять фаски по ребру обжимного пуансона, приварить к нему оси. Оси самого прутка должны совпадать с ребром уголка. На концах рабочей части прижима делаются выборки.

Для сборки основание с пуансоном зажимается в тисках. При этом стенки первой и второй полок должны быть в одной плоскости. Зазор между деталями получится за счет прокладки из картона. После этого элементы крепко фиксируются в тисках.

На оси пуансона надеваются щетки с металлической щетиной. Эти составляющие крепятся к основанию с помощью струбцины – рамки с подвижным зажимом.

Затем щетки привариваются к швеллеру, а в основании просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты. На шпильки метизов заворачиваются, гайки. Потом они привариваются сваркой к швеллеру.

После выкручивания болты вставляются в отверстия прижима и на них закручиваются гайки-ограничители.

Рукоятка-скоба приваривается к уголку. Завершающий этап сборки конструкции — установка в тисках.

Ручной кромкогиб для отбортовки

Отбортовка – это способ загиба кромки на цилиндрических или овальных изделиях. В процессе работы происходит растяжение материала. Его величина зависит от свойств и толщины материала, наклона угла отбортовки, параметров кромки.

Отбортовку выполняют на станке или с помощью ручного кромкогиба своими руками. Такая технология обработки необходима при подготовке к паечным, сварочным работам, при изготовлении любого фланца.

Ручной кромкогиб своими руками – экономия семейного бюджета

Многим интересно, как самому сделать кромкогиб, насколько это сложно. Изготовление простой конструкции займет несколько вечеров, а сэкономит несколько тысяч рублей. Еще одним аргументом может стать экстренность использования.

Например, для авторемонта использование ручного кромкогиба, изготовленного своими руками, сэкономит еще время и нервы. Но такое оборудование может проигрывать заводским изделиям по точности и технологичности.

Видео — как изготовить кромкогиб самостоятельно

Меры предосторожности

Обязательно надевать рукавицы из плотного материала.
Защищать глаза очками или маской.
Ремонтируемые изделия должны надежно закрепляться на подставках.
Очищать поверхности деталей из металла.
Складывать металлические обрезки в специальное место.
Для уборки металлической стружки пользоваться щетками.

Виды оснастки для сгибания кромок металла

Разновидности гибки зависят от вида изделий.

Для их изготовления используется металл:

листовой,
круглый,
профильный.

по радиусу,
под углом,
по фасонным кривым.

Ручная гибка осуществляется в помощью молотка и разных приспособлений по:

образцу,
месту,
разметке,
шаблону.

Плоскогубцами захватывают, зажимают и удерживают мелкие детали. Круглогубцами и острогубцами отрезают проволоку. Оправка служит для крепления обрабатываемой поверхности.

Современники, в основном, используют механизированную гибку с разными:

Технология гибки листового металла своими руками

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

радиусная,
многоугловая,
одноугловая,
п-образная.

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

тисков,
молотка,
электропилы,
бруска,
оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

двутавровая балка 80 мм,
крепеж (болты),
петли,
уголок 80 мм,
струбцины,
пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Читайте также: