Из какого металла радиатор москвича
Радиатор системы охлаждения по конструкции охлаждающей сердцевины является пластинчатым. Двадцать пять тонких пластин из латунной ленты, соприкасаясь кромками, образуют между собой раздельные каналы для прохода воды и воздуха. Для более интенсивного охлаждения между каналами, образованными этими пластинами, вставляются дополнительные гофрированные теплоотводящие пластины, выполненные из красномедной ленты. Весь набор пластин, спаянных по кромкам, составляет охлаждающую сердцевину радиатора. К сердцевине радиатора припаяны верхний 9 и нижний 1 бачки, изготовленные на латуни. К верхнему бачку радиатора прикреплены наливная горловина 5 и подводящий патрубок 6. На нижнем бачке укреплен отводящий патрубок 3.
Радиатор стяпут каркасом, к которому прикреплены кронштейны подвески радиатора. На патрубок 8 наливной горловины надета резиновая трубка 7 для слива излишков воды из радиатора и отвода пара в случае закипания воды. Радиатор установлен на резиновых подушках и укреилен снизу в одной точке на специальном кронштейне передней поперечины рамы, а вверху — в двух точках с помощью пластип. Радиатор соединен с патрубками двигателя шлангами, которые закреплены стяжными хомутами.
Пробка радиатора герметически закрывает наливную горловину 7 вследствие плотного прилегания диафрагмеппон пружины в крышки к горловине. Пробка имеет два клапана, предохраняющих радиатор от повреждения при кипении жидкости, когда попытается давление в системе охлаждения, а также при возникновении разрежения вследствие конденсации паров охлаждающей жидкости. Выпускной клапан 2 открывается при избыточном давлении в системе, равном 0,5 кГ/см2. При открытии клапана избыток воды или пара отводится через сливную трубку.
Рис. Радиатор и жалюзи в сборе:
1 — нижний бачок радиатора; 2 — ось пластины; 3 — отводящий патрубок; 4 — пластина; 5 — наливная горловина; 6 — подводящий патрубок; 7 — паролоновая трубка; 8 — патрубок пароотводящей трубки; 9 — верхний бачок радиатора; 10 — рычаг поворота пластин; 11 — прополочная тяга; 12 — корпус фиксатор; 18 — рукоятка; 14 — шарик фиксатора; 15 — пружина; 16 — кронштейн
Впускной клапан 10 открывается при разрежении в системе, равном 0,01 кГ/см2, предохраняя бачок радиатора от смятия в случае понижения давлеиня в радиаторе.
Необходимо иметь в виду, что в случае открытия пробки радиатора, когда двигатель горячий или перегрет, давление в системе быстро падает до атмосферного. Вследствие этого часть воды мгновенно превратится в пар. Пар вместе с горячей жидкостью будет бурно выбрасываться из горловины и может вызвать тяжелые ожоги рук и лица. Во избежание этого пробку следует открывать только после некоторого охлаждения жидкости в радиаторе. При открытии пробки рекомендуется накрывать ее тряпкой.
Рис. Пробка радиатора:
1 — прокладка выпускного клапана; 2 — выпускной клапан; 3 — прокладка впускного клапана; 4 — пружина выпускного клапана; 5 — крыпша пробки; 6 — пружина крышки; 7 — наливная горловина радиатора; 8 — сливная трубка; 9 — пружина впускного клапана; 10 — впускной клапан
Охлаждающую жидкость спускают при открытой пробке радиатора одновременно через два крапа 18 и 22, из которых один ввернут в стенку водяной рубашки на левой стороне блока цилиндров, а другой — в подводящий патрубок водяного насоса.
Заметка №201 "Радиатор отопления".
Радиатор был поменян с десяток лет назад, когда еще машина не была занесена на данный сайт, поэтому записи про это не было. А все потому, что заводской потек, что логично. Его пробовали запаять, но он снова потек. Поэтому плюнули и купили на авторынке новый радиатор, поставили и забыли на долгие годы. Как сейчас помню уже тогда он стоил 900 руб.
И вот во время установки БК-06 лазил в районе печки и увидел висящую каплю антифриза на нижнем бочке. Протянул шланги идущие к радиатору, протер каплю обезжиривателем. Завел машину — посмотрел все сухо. Ну хз, решил понаблюдать. На утро прихожу снова капля висит. При чем не падает :))) Под радиатор подставил емкость, она сухая. Просто собирается капелька и висит на бочке, ну думаю это не дело.
Времени сейчас совсем нет, все отнимает работа. И вот после Обслуживания Автобуса, зашел к Москвичу и снял печку, вынул радиатор и принес его домой, чтобы найти причину появления "капельки".
Разорил слегка салон, под печкой все новое, у многих там скапливается вода и машина ржавеет. Полы отец в свое время промазал красным грунтом, не особо красиво, но видимо так крепче будет
Явной дырки сразу не смог обнаружить. При затыкание одного отверстия и подачи воздуха изо рта в другое, утечек ни где слышно не было.
Залил радиатор тосолом и оставил на ночь, чтобы понять будет ли собираться вновь капля охлаждающей жидкости и в каком именно месте.
Как оказалось бочки в радиаторе сделаны из простого железа, виден магнит в низу крепко держащийся за бачок. Кстати сам радиатор простоявший на машине около 10 лет, возможно и больше. Выглядит безупречно чистым, ни одной пылинки или соринки внутри сот не было обнаружено. Бережное хранение автомобиля на лицо.
Родной же радиатор был вторично запаян и отложен на черный день в про/запас, и этот день настал!
Конечно ставить паянный радиатор не хотелось, обзвонил на всякий случай два оставшихся магазина в которых бывают запчасти на Москвич, в одном сразу сказали, что давно уже их не бывает. Хотя не понятно почему, если основные радиаторы охлаждения двигателя Иранского пр-ва выпускались два года назад точно. Возможно и сейчас еще выпускаются. Денис, себе такой УСТАНОВИЛ два года назад.
Во втором магазине сказали, что попробуют заказать в Москве, и когда придет (если придет, мне наберут и скажут сколько он стоит). Через несколько дней звонок — пришел, 3х рядный, по документам проходит как восстановленный, на вид говорит отличный. Я и свой на вид снял он как новый и один и второй, а течь оба умеют! Так вот цену он мне озвучил в 2000 руб! За б-у радиатор. По — моему не мало. Брать его не стал. Был бы новый — разговор другой. Взял бы без вопросов. Ну или если бы своего не было, а так что мой, что его походу паянный. просто так два рубля выкидывать смысла не нашел вобщем.
Хотя уже посещали мысли купить новый Вазовский и вколхозить его как тут многие делают, но там и выводы совсем в другую сторону сделаны и в корпусе он будет как попало сидеть. Не решился пока кромсать корпус печки.
Слева заводской 3-х рядный, здоровенный радиатор, и с другого бока хрень с железными бочками, нижний как выяснилось все же проржавел. Маленькая иголочка помогла найти и расковырять дырочку, кстати там оказалась даже не одна дырочка, а три.
Система охлаждения: радиатор Москвича-401
В общем-то всё ясненько-понятненько, радиатор с моего Москвичка 1955 года:
Любые другие радиаторы на наших машинах — неоригинал.
Конструкция оригинального радиатора Москвича-401 т.н. "ленточная", от такой архаичной конструкции автопроизводители отказались достаточно быстро.
Соты радиатора "ленточной" конструкции отштампованы из тонких лент, они плохо переносят время и быстро засоряются.
Ну а возраст у наших 401-х сами знаете, ого-го, и антиквариата больше не производят…
А вот с бачками радиатора нам повезло, на них металла не пожалели, как правило они в хорошем состоянии.
Конструкция т.н. "ленточной" сборки сот радиатора мало ремонтопригодна, большинство специалистов по радиаторам не берутся восстанавливать герметичность таких сот, в лучшем случае предлагая поменять на соты от какого более современного радиатора.
Увы, но у них будет другой рисунок и опытному глазу сразу бросится в глаза такое рукосуйство, оригинальность автомобиля соблюсти не удасться.
Соты и заливная горловина радиатора на оригинальном Москвиче-401 должны быть ТОЛЬКО такие:
Ленточный радиатор как правило течёт по стыкам лент, если протечек немного и они небольшие — то можно пробовать пропаять, вполне возможно что и получится.
У меня получилось.
Подвеска радиатора Москвич-401:
На рисунке в каталоге ошибка, прокладочные шайбы [15] гораздо большего размера, чем шайбы [14]:
Где:
[16] 220110-П2 — винт верхнего крепления радиатора (2 шт), полукруглая головка со шлицом, длина стержня 28мм, резьба на стержне М6х1, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[14] 252004-П2 — шайба (4 шт), внутренний диаметр 7мм, внешний диаметр 14мм, толщина 1,5мм, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[15] 365006-П2 — шайба (6 шт), внутренний диаметр 7мм, внешний диаметр 28мм, толщина 3мм, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[13] 252134-П2 — шайба пружинная (2 шт), внутренний диаметр 6,5мм, внешний диаметр 10,5мм, толщина 2мм, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[12] 250764-П2 — гайка чёрная шестигранная под ключ 11мм (2 шт), толщина 5мм, резьба М6х1, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[6] 201504-П2 — болт нижнего крепления радиатора (1 шт), шестигранная головка под ключ 14мм, толщина головки 7мм, длина стержня 42мм, резьба на стержне М10х1,5, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[13] 252156-П2 — шайба пружинная облегчённая (1 шт), внутренний диаметр 10,5мм, внешний диаметр 17,5мм, толщина 2мм, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[12] 250512-П2 — гайка чистая шестигранная под ключ 17мм (1 шт), толщина 8мм, резьба М10х1,5, цвет чёрный — паркеризация (воронение).
[10] 400-1302045 — подушка подвески радиатора (2 шт):
Радиатор закрывает пробка радиатора [2] 400-1304010 с прокладкой [3] 400-1304025.
Пробки радиатора и маслозаливной горловины одинаковы по внешнему виду.
Разница между ними в том, что в пробке радиатора под резиновой прокладкой толщиной 2мм стоит стальная шайба толщиной 0,28мм, а в пробке маслозаливной горловины установлена одна более толстая резиновая прокладка толщиной 3мм.
Стальная шайба в пробке радиатора как правило быстро ржавела и рассыпалась в труху под действием воды из системы охлаждения, владельцы 401-х остатки шайб вытаскивали и ставили одну более толстую резиновую прокладку.
Читайте также: