Инкрустация по камню металлом
Инкрустация (позднелат. incrustatio — букв. покрытие корой) — украшение изделий и зданий узорами и изображениями из материалов, отличающихся от основной поверхности. Для инкрустации используются мрамор, керамика, различные металлы, дерево, перламутр и поделочные камни. Кусочки, составляющие узор, врезаются в основу.
Некоторые виды инкрустации имеют отдельные наименования: интарсия — инкрустация деревом по дереву, маркетри — инкрустация шпоном (интарсия и маркетри могут применяться для украшения какого-либо объекта, а могут применяться самостоятельно, для обеих техник требуется основа). Насечка — это вид инкрустации металлом по металлу, а также металлом по дереву, кости, рогу. Метод, при котором элементы мозаичного набора врезаются в толщу основы, также называется интарсией.
Инкрустация появилась на Древнем Востоке. Первоначально ею выделялись важнейшие детали украшаемых объектов: глаза статуй и бюстов, различные архитектурные детали. Позднее, уже в Древней Греции и в Риме, инкрустация становится одним из способов отделки изделий, выполненных из однотонного материала, например, белого мрамора.
Высокого уровня развития это искусство достигло в XI—XIII вв. в итальянской архитектуре. Используя античные традиции, мастера итальянского Возрождения украшают белокаменные постройки богатыми узорами, многочисленными панно, выполненными из разноцветного мрамора, драгоценных камней.
В настоящее время инкрустация используется для оформления прикладных предметов, окружающих человека в повседневной жизни. Наиболее интересна так называемая «флорентийская мозаика», используемая для украшения мебели и предметов домашнего обихода. Она выполняется из тонких пластинок разноцветных камней — яшмы, малахита, родонита, лазурита.
Искусство маркетри возникло еще в античную эпоху. Уже на предметах из гробницы египетского фараона Тутанхамона можно увидеть вставки из кедра и черного дерева. Маркетри (от франц. marquer - размечать, расчерчивать) вид мозаики по дереву, при котором мозаичный набор выполняют из кусочков шпона разных пород древесины. Элементы мозаики врезают в шпон, служащий фоном, закрепляют бумагой, смазанной клеем, и вместе с фоном наклеивают на поверхность изделия.
Появление маркетри стало возможным только после изобретения во второй половине XVI в. станка для производства пиленого шпона. С этого времени стали облицовывать мебель, изготовленную из древесины местных недорогих пород, шпоном ценных привозных пород древесины (черного, красного, розового дерева). В начале XVI в. техника маркетри распространяется в Германии, Голландии и Франции. Ее широко применяли для украшения интерьеров и мебели. Но уже в XVIII веке появляются отечественные мастера из крепостных.
В маркетри объединены два процесса: интарсия - врезка по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другой породы древесины или другого цвета и облицовывание - наклеивание всего набора на украшаемую поверхность изделия. Кроме врезки элементов мозаики в фоновый шпон существуют и другие способы выполнения маркетри.
Наивысшего расцвета техника маркетри достигла в XVIII в. Ее широко применяли для украшения интерьеров и мебели. Использование тонких пластинок шпона позволяло украшать мозаичными наборами не только плоские, но и криволинейные поверхности.
Мозаика из дерева обладает высокими декоративными качествами. Теплотой цвета, богатейшим природным рисунком, мягкими благородными тонами древесины она приковывает внимание людей, доставляя большое эстетическое наслаждение.
Прослеживая эволюцию искусства маркетри, можно видеть, как постепенно из утилитарного, прикладного направления выделяются произведения, имеющие самостоятельное художественное значение, приобретшие свойства картины как формы изобразительного искусства. Все это позволяет говорить о формировании нового, самостоятельного вида изобразительного искусства - живописи маркетри. По сравнению с другими видами живописи, особенности живописных работ маркетри связаны с художественными и пластическими качествами дерева. Краски можно смешивать, получая различные цветовые оттенки, наносить их мягко с тончайшими переходами от цвета к цвету. В маркетри изображение возникает вследствие использования природной палитры - цвета, текстуры и энергетики шпона различных видов деревьев. Природа сама, как Великий Мастер, дарит Вам прекрасную палитру дерева. В умелых руках художника эти краски превращаются в чудесные творения.
Итак, что же делает мастер, чтобы в результате получились нарды или шкатулку в технике маркетри:
Сначала определяется рисунок, который будет изображен на изделии. Берется картина, фотография, изображение в газете или интернете, - да любая картинка. На основе этой картинки прорисовывается предварительный макет. Макет может не на все 100 процентов соответствовать первичному материалу, - многие детали добавляются и изменяются мастером в процессе прорисовки для добавления выразительности готовому изделию.
Далее готовый эскиз масштабируется под требования готового изделия и переносится на миллиметровую бумагу. Отталкиваясь от того, какой сложности должна быть законченная работа, мастер растушевывает этот эскиз на более темные и более светлые детали с количеством полутонов доходящим до сотни. На следующем этапе каждому полутону подбирается свой шпон. Зачастую, истинный художник своего дела подбирает шпон уже сложив в уме общую картину. И критериями в этом случае выступает уже не сорт древесины, а её тон и направленность (рисунок) волокон.
Следующим шагом, детали готового макета переносятся на листы шпона. Сначала делается основной фон, в который затем врезаются более мелкие детали. В подавляющем большинстве случаев для России фон делается из "красного дерева" или "ореха". Просто эти слова у всех "на языке" и так проще доносить ценность того или иного изделия. На самом деле, шпона с названием "красное дерево" или "орех" не существует. Это категории шпона: орех бывает европейский, бывает американский, бывает дальневосточный; опять-таки, важно какая часть ореха используется - корень или стволовая древесина. С красным деревом ситуация ещё интереснее: красное дерево - это сборное название для группы различных древесины.
В подавляющем большинстве случаев, элементы рисунков в изделиях, выполненных в технике маркетри, вырезаются вручную ножом. Причем существует серьезная разница между вырезанием деталей из шпона твердых и шпона хрупких пород древесины, между вырезанием простых геометрических фигур и произвольных кривых. Чтобы скрыть стыки деталей кромки шпона вырезают не под прямым углом, а с небольшим наклоном. Знание всех нюансов того как нужно наклонить нож и как распределить усилие с тем, чтобы не порвать драгоценную древесину отличает истинных мастеров.
Дальше, после выпиливания всего набора деталей, их собирают в набор, склеивая специальным скотчем лицевые стороны. При склеивании важно следить за тем, чтобы между деталями не оставалось просветов. Проклеив рисунок по всем швам проводят первичный контроль качества: нельзя допустить таких проблем, как нахлест кромок деталей, зазоры между деталями, смещение текстуры, растрескивание шпона, неприклеенность скотча к шпону, ее сдвиги или морщинистость.
Тут надо заметить, что набор шпона может быть простым (волокна древесины в соседних деталях параллельны друг другу) или фигурным, когда волокна создают свой собственный геометрический рисунок.
Чтобы выровнять получившийся набор до идеально гладкого состояния его, предварительно промазав швы с внутренней стороны заполняющим составом и качественно подсушив, кладут проложив листами вощеной бумаги под пресс. Дня на два - на три.
После высыхания рисунок готов к наклеиванию на основу. В большинстве случаев, покупая изделие выполненное в технике маркетри или в технике шпонирования, Вы покупаете изделие не из массива дерева. Дело в том, что несколько десятков видов шпона, собранные в единый рисунок, не становятся от этого единым деревом, - каждая деталь по-своему реагирует на перепады температуры, влажности, давления, освещенности и т.п. А если ещё добавить основу, которая тоже будет "дышать", то создать из такого сочетания сколь угодно стабильное произведение не получится, - рисунок довольно скоро начнет коробиться. Основой служит либо фанера, либо оргалит, либо любая другая плита, не реагирующая на внешние факторы. Поверхность основы предварительно готовят, - устраняют вмятины, царапины, сколы и т.п. По общепринятым стандартам шероховатость основы не должна превышать 50 мкм.
Наклеивается рисунок с помощью ПВА дисперсии, - она не оставляет разводов на древесине, высыхая в бесцветную пленку. При наклеивании набора на большую заготовку во избежание коробления, с обратной стороны заготовки наклеивается компенсирующий слой шпона. Причем направление годичных волокон шпона компенсирующего слоя должно совпадать в преобладающим направлением волокон в рисунке. Наклеенный на основу рисунок оборачивают вощеной бумагой и помещают под горячий пресс до полного высыхания.
Готовый мозаичный набор освобождают от скотча, циклюют и шлифуют. Когда мастер остается доволен гладкостью и чистотой рисунка, набор отправляется на лакировку.
Каждый рисунок покрывается не менее чем тремя слоями нитроцеллюлозного лака. Каждый слой по отдельности и все изделие после сбора полируется.
Маркетри (франц. marqueterie) - художественный набор из различных по цвету деревянных пластинок с наклеиванием на основу. Основой является многослойная фанера или украшаемое изделие: мебель, пианино. Кусочки набора подклеиваются с обратной стороны клейкой бумажной лентой. Сам набор наклеивается лицевой стороной на основу под прессом.
Условия для появления маркетри появились после изобретения во второй половине XVI в. станка для производства пеленного шпона (шпон - тонкий лист древесины). С этого момента шпоном стали ценные породы древесины: черное, красное, розовое ими стали облицовывать мебель из местных недорогих пород.
Интересна технология получения самого шпона — древесный ствол, вращаясь вокруг продольной оси, по касательной обрезается острым ножом наподобие точилки для карандашей, правда "точилка" несколько покрупнее, называется лущильный станок (на больших листах фанеры заметны повторения рисунка или отверстий от сучков). Существуют также строгальные и фанеропильные станки.
В маркетри существуют два процесса. Интарсия - врезка по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другой породы или другого цвета древесины. Облицовывание - нанесение всего набора на украшаемую поверхность изделия.
Интарсия - фигурное изображение, узоры из пластинок дерева, разных по текстуре, цвету, врезанных в деревянную поверхность. Интарсия, выполняется также, как и инкрустация.
Особенности интарсии: при интарсии отдельные деревянные пластинки, составляющие узор, плотно пригоняют по кромкам, склеивают и вкладывают в массив украшаемого предмета, где режущим инструментом заранее выбирают углубления, равное толщине набора. Лицевую сторону пластинок тщательно сглаживают и полируют. Нижнюю поверхность оставляют шероховатой для лучшего сцепления с основой. При интарсии в качестве фона для мозаичных украшений выступает массив древесины изделия.
Пик расцвета интарсии достиг в эпоху Возрождения в Италии. Только во Флоренции в середине 15 в. работало более 80 мастерских. Мозаикой украшали в основном церковную мебель и утварь. Методами украшения служили геометрические и растительные орнаменты. Для фона применялись темные породы древесины. Для рисунка - светлые, и наоборот. Зародилась интарсия в Древнем Египте, где древесину с красивой текстурой и ярким цветом стали применять для инкрустации деревянных изделий наряду со слоновой костью, металлом, перламутром, камнями. Древние греки, чтобы изменить цвет древесины, пропитывали ее маслом, квасцами, кипятили в краске. Изготовляли из кипариса, кедра так же саркофаги. Украшали их орнаментами растительных форм, применяя самшит, клен, железное дерево, кизил. С развитием мастерства орнаментальные композиции усложнились. Стали появляться многоугольные перспективные изображения городских улиц, сцен из повседневной жизни, исторических событий. При изготовлении сюжетных наборов стали применять гравирование, травление, обжиг древесины. Из Италии интарсия проникла во Францию, Германию и другие страны Центральной Европы.
Наиболее ответственной и трудной задачей является художественное решение, композиция задуманного сюжета. Поэтому лучше сразу принять во внимание, что маркетри является видом декоративно-прикладного искусства, и исполнитель берет на себя задачи художника. Иной, более поверхностный подход к маркетри приведет или к творческому тупику, несмотря на многолетний практический опыт, или к несерьезной работе.
Что такое техника маркетри и инкрустация
Практическое руководство: Металлическая инкрустация в дереве своими руками
Мне всегда нравилось ощущение контрастности материалов, особенно металла и дерева. Металл - это инь, а дерево янь: холодный, четкий и неумолимый, в то время как дерево предлагает гладкие, гибкие и органичные узоры. Когда я действительно хочу выделить какой-то проект, я нахожу этих маловероятных партнеров, чтобы они играли друг с другом ради визуального интереса, и немного задаюсь вопросом: «Как они это делают?» Моей младшей дочери исполняется 5 лет в этом месяце, и я конструирую шкатулку для подарков, которая, я надеюсь, будет у нее до конца жизни - реликвия, которую я хочу выделять как вечную, личную и знакомую. Я решил, что металлическая инкрустация ее инициала будет отличным способом сделать её личной. Добавить металлическую вставку в проект проще, чем вы думаете, с помощью всего нескольких простых инструментов, я использовал ручной фрезер, горелку и чугунный ковш. Металлические слитки можно купить в Интернете по цене около 2000 за штуку, что более чем достаточно для нескольких проектов инкрустации.
Инструменты и материалы:
- Деревянная заготовка (я использовал крышку шкатулки)
- Горелка
- Чугунный ковш
- Бессвинцовый металлический слиток и Шлифовальная машина с эксцентриситетом
- Защитное снаряжение (очки, кожаные перчатки, огнестойкая одежда)
Шаг 1. Создайте свой проект
Я делаю шкатулку для подарков размером 20 см. на 30 см. с загнутыми краями и верхней частью из массива ореха. Серебристый металл будет хорошо смотреться на крышке из темного ореха. Я собрал все вместе и отрезал верхнюю часть, затем отшлифовал квадрат и разгладил до зернистости 800. На этом этапе верхней части коробки уделяется немного меньше внимания, так как мы будем снимать слой, чтобы металл был ровным. Шкатулка была практически готова на этом этапе, за исключением верхней части и хорошего слоя отделки. Я отложил все остальное, кроме верха, и принялся за подготовку.
Шаг 2. Разместите свой дизайн
Когда шкатулка была построена, я измерил размер и расположение вставки, а затем распечатал ее на бумаге. При использовании вставок из расплавленного металла избегайте слишком большого количества деталей или тонких участков, которые могут перегореть. Я распылил клей на бумагу и аккуратно приклеил её туда, где хотел. Как только вставка хорошо приклеилась, я осторожно разгладил её пластиковой картой, чтобы удалить воздух из складки. На этом этапе действительно дважды проверьте свою работу. Это момент невозврата, поэтому несколько вдохов перед погружением того стоят.
Шаг 3. Трассировка
Я использовал острый бритвенный нож, чтобы аккуратно надрезать дерево по контуру рисунка. Обязательно обработайте каждый угол. Как только он будет полностью готов, разорвите рисунок и обведите контур перманентным маркером, чтобы получить темный силуэт для работы. Будьте очень уверены в линиях, так как теперь легче вносить корректировки, чем когда вы начнете резать.
Шаг 4: Удалите древесину
Я использовал фрезу с треугольным острием, чтобы убрать большую часть дерева с конструкции. Не беспокойтесь о том, чтобы всё убрать с первого раза, вы можете очистить остатки с помощью фрезы поменьше. Следите за своей глубиной, цель состоит в том, чтобы пройти через кусок дерева только наполовину, но не менее 0,3175 см. - 0,635 см. для хорошей удерживающей силы. Как только центр выйдет наружу, у вас должно получиться хорошее углубление, которое можно подрезать небольшой шпоночной коронкой на вращающемся инструменте. Это необходимо для того, чтобы металл держался за древесину под поверхностью и не выскакивал при движении или использовании древесины. Я осторожно просверливаю отверстие, затем делаю углубление под небольшим углом и удаляю дерево. Делайте это медленно и, если оно начинает дымится, немного отпустите и дайте дереву немного остыть.
Шаг 5:
На этом этапе внимательно посмотрите на верхний край контура и удалите все шероховатые или неровные точки. Обратите внимание на подрезанные участки, что они достаточно глубокие и широкие, чтобы обеспечить их достаточную удерживающую способность. Я также удалил клей и всю оставшуюся бумагу с выкройки.
Шаг 6: Подготовка области
Когда мы будем готовы к заливке, уделите минуту, чтобы как следует подготовить область. Расплавленный металл должен попасть на вашу заготовку, а не на вашу ногу. Я удалил все легковоспламеняющиеся материалы и убедился, что заготовка прочно стоит на столе. Я открываю дверцы и убеждаюсь, что вентиляция будет очищать воздух, но не дует прямо на заготовку. Я также составил план, где установить горячую горелку и нагретый ковш, когда закончу с ним. Я также спланировал, с чего начать заливку, чтобы ускорить течение расплавленного металла.
Я отрезал хороший кусок железного слитка, который поместился в чашку ковша. Я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать ножовку или просто оплавить конец в чашку ковша.
Шаг 7: Залейте металл
Я медленно плавил металл, прикладывая пламя непосредственно к слитку. Температура плавления составляет около 238 градусов по Цельсию, поэтому он растаял всего за несколько секунд.
Перед заливкой убедитесь, что металл хорошо нагрет, чтобы избежать преждевременного затвердевания заготовки. Я начал заливку на несколько сантиметров выше начала канала и позволил ей течь до конца.
Важно нанести достаточное количество материала в каждую область вкладки, прежде чем она начнет охлаждаться и закрепиться. Древесина сразу же дымится, но не беспокойтесь, она выветрится.
Я использовал металлический зонд, чтобы убедиться, что он вошел в каждую кромку. Материал немного выходит за пределы контура, но его можно отшлифовать, поэтому дайте ему остыть и не пытайтесь сильно двигаться, пока он остывает или могут возникнуть трещины.
Шаг 8: Завершение проекта металлической инкрустации
Когда металл остынет до той степени, что его можно будет касаться, то его можно отшлифовать. Я использовал ленточную шлифовальную машину для большей части материала и орбитальную шлифовальную машину с зернистостью до 800, чтобы по-настоящему отполировать ее. Я протер слой полиуретаном, чтобы запечатать и защитить его. Теперь он готов к передаче следующему поколению для хранения коллекции особых воспоминаний по мере того, как он превращается в собственное сокровище.
Как сделать инкрустацию по дереву металлом. простой способ
а если припой обычный использовать, чтоб метал цельным был?
Блин, а мне вот всегда еще было интересно как туда проволоку вживляют, получая красивые узоры такие.
прикольно)) если аккуратно сделать и под лак загнать, то и заработать можно))
Стол V-carve
Пост не из мастерской, а с основной работы, но сути это не меняет, так как род моей деятельности и там, и там максимально схож.
Здравствуйте!
Поступило задание «сверху» изготовить столик (по изначальной задумке кофейный, по итогу довольно здоровый) для нового московского офиса. В тех.задании значилось наличие логотипа нашей кампании и тонкий намёк на то, что производство находится в другом городе. Намёк получился настолько тонким, что не только лишь все смогут его распознать /сарказм/.
Дизайном было поручено заниматься нашему КБ, так что тут мои полномочия всё. Мною лишь было предложено использовать технику v-carve (в общих чертах это одна из разновидностей инкрустации - дальше будет понятно)
Утвердили. Составил заявку на закупку двух клеенных щитов разного(!) контрастного(!) цвета. Иначе вставки просто не будет видно.
Купили…
Снизу ясень, сверху дуб. Ладно)
Попробовал обмануть судьбу и выкрасить основу будущей столешницы до гравировки. Спойлер: не получилось.
Момент создания эскизов и написания управляющих программ для ЧПУ, пожалуй, опущу. Кто в теме - тому и так всё понятно, кто не в теме - оно и нафиг не надо.
Далее покороче, тезисно.
Вандальное деление вставки на отдельные элементы. Вообще, по хорошему этого делать не стоит. Но у нас нет пресса достаточной площади.
Запрессовка изящно-извращённым методом посредством гибочного станка. Тут фото, наверное, не очень информативно, но уж что успел - действовать нужно было быстро и аккуратно
Снова ЧПУ. Торцовка. На верстак. И теперь понятно, почему не помогло предварительное окрашивание. Щит увело, хотя он достаточно сухой и был предварительно выровнен. Да и справедливости ради, я заранее знал, что это не сработает. Но попробовать стоило)
Штош, прогреваем орбитальную машинку
А дальше берём беличью кисточку и возомнив себя художником-реставратором…
Ну и в конце лак да полировка
Подстолье и ножки стальные - этим занимался не я. Вид имеют спорный, поэтому и показывать не буду)
Инкрустация (своими руками)
Данный способ и методику удалось получить на ошибках других и своих тоже и адаптировать под мои возможности и инструменты.
Выпилил лобзиком нужные детали, схватил их резиновым клеем (он схватывает хорошо, удобно разъединять и не оставляет следов) приклеил на клей карандаш предварительно созданный, распечатанный и вырезанный макет изображения, как клеи схватились, выпилил лобзиком и обработал надфилями заготовки
приклеил на резиновый клей уже выпиленные заготовки к деревянной поверхности и после как клей схватился с помощью шила и ножа для маркетри прорезал контур, после снял заготовку и с помощью бормашины и резцов по дереву сделал углубления
после долгого процесса подгонки деталей к углублению посадил детали из алюминия на гель момент и оставил на 24 часа, потом зашлифовал наждачной бумагой и орбитальной шлиф маш
после пропитал в два слоя маслом, дал им высохнуть а потом заделал зазоры твердым реставрационным воском в тон дерева и пропитал 3-й раз маслом
если после двух слоем масла нанести воск и покрыть бесцветным лаком (спрей реставрационный) то воск не изменит свой цвет, но я не люблю и не работаю с лаками и воск немного изменил цвет.
Хороших вам работ и вдохновения.
38.2K пост 51.6K подписчика
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Ну, что ж. сами напросились на конструктивизм в критике.
И так:
1) Никогда шилом не обводите заготовку по мягкому дереву,(Как видно на фото, это сосна) а только карандашем с грифелем 2Т. Остро заточенным.
2) Подрезку дерева по контуру таким скальпелем точно не сделать, а если и делаете, то отойдите от контура на 0,2 мм. Далее скажу почему.
3) Край аллюминевой заготовки к дереву ( плавный торец) по кругу должен быть быть идеально пройден надфилем и ошлифован под углом 10°-15°. Дремель в помощь.
4) Затем заготовка прикладывается к углублению (посадочное место) , сверху заготовки и под низ дерева прикладываем планки из металла и стягиваем мощными струбцинами так, чтоб заготовка просадила края посадки и обозначила ровнейший контур посадки заготовки. Дорабатываем вглубь посадку не трогая внешний край посадки.
5) Сажать алл-заготовку лучше на супер-момент и стянуть струбцинами как в пункте 4. Роторная шлифмашина - это гут, но еще добавить придется вибромашинку со шкуркой 1000-1200. Пройти вдоль волокон дерева. Воск в щель то же гут, но в моем совете щель исключена.
6) Что бы выделить инкрустацию, требуется покрыть дерево морилкой, желательно водной и в несколько слоев. Можно под клен, темный клен, мокко или темный дуб. Морилка после засверловки отверстий.
7) Зенковка отверстий просто отвратительная. В хоз спец магах есть зенкер по дереву. Накручивается на сверло. Есть сверла с зенковкой. Зенковать на высокой скорости, чуть прижигая дерево.
8) Подставку лучше сделать на ножках и под наклоном. Покрывать лаком - либо акриловым МеджикЛайн, либо алкидным Кудо, либо всепогодным Яхтным. Ни в коем случае нитро. Быстро сохнет и так же скалывается.
Все.
прикольно, но что это?! оО
Ребята, подскажите, как вы делаете чтобы металлические опилки не пачкали дерево при шлифовке?? Нужно было "инкрустировать" простенькие две железячки в сосновое полено - при шлифовке задолбался, железные опилки пачкают окружающее дерево сразу же, при первых же проходах шлифмашинкой. Я взял неправильный металл или есть какой-то секрет?
Молот Джэка
Всем привет! Разбавлю котиков своим брутальным рукоблудством =) Так как день рождения брата застал меня в перелете и искать подарок уже не было времени, выбор пал на классику. Бутылочка джэка с комфортом добралась до дома, а уже там меня начали мучать угрызения совести. Ибо очень уж простой презент получается, несолидно =) Потому было принято решение компенсировать несолидный подарок - солидной упаковкой. Итак, встречайте, молот тора ДЖЭКА!
Немного сборки, для заинтересованных) Все детали нарезаны лазером, собираются с помощью резинового молотка) Конструкция максимально простая, каркас и внешние панельки. Главное не перепутать места для крепления рукояти.
Собирая панельки я малость облажался, поэтому местами нарисованные полоски не сходятся. Примерил ручку, вроде норм. Знаю, колхоз, особенно черные саморезы. Но времени совсем нет, "и так сойдет".
Нижняя декоративная заглушка. Бутерброд из деталей соединяем с помощью клея и винтов. Порядок установки сверху вниз)
Теперь крышку, также на винты и клей. Механизм закрытия поворотный, проще некуда. Порядок тот же)
Вот такая штуковина получается) Внутрь кладем поролоновые прокладки, чтоб бутылка не теребонькалась.
Почти готово, снаряд в шахте) Пока склеивались декоративные элементы, покрасил и установил ручку.
Какой огромный! фраза которую мечтает услышать любой мужчина.
И еще немного фоток =)
На этом всё!) Церемония вручения прошла успешно, брат доволен =)
Сегодня сбылась мечта, мой первый глаз с линзой
Решила пояснить, так как первый же коммент сразу вопрос - а на фиг оно надо? :) я кукольный мастер, глазки ставятся работам, обычно заказываю у мастера по глазам, но всегда хотела свои собственные.
материалы, скальпи, UV gel, UV top coat, роспись акрил, акварель, время не считая запека и нахождения в лампе где-то в районе 30-40 минут. Размер белка 1,8 см, размер радужки 0,9 см.
Читайте также: