Гребенка под профлист металлическая
Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.
Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.
Содержание
Выбор крепежа для качественного крепления
Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.
Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.
Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.
Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:
Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.
Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, д аже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.
Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?
В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.
В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.
Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.
К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.
Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло
В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.
Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:
- 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
- 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
- 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.
Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:
Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.
Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.
Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:
Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.
У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.
Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.
Как рассчитать количество саморезов для одного листа?
В общей сложности основных схем крепления профнастила две:
- вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
- по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.
Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:
Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:
- При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
- При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
- При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.
Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.
Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.
В от самая рациональная схема крепления:
Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:
Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.
В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика
А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.
Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?
На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.
При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:
- Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
- Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.
Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.
Разбираем популярные ошибки монтажа
Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:
- Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
- Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
- Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
- Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.
Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:
Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.
Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.
А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:
Еще один хороший совет по этой же проблеме:
Процесс монтажа в деталях
Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.
Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:
Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.
Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:
К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.
Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.
Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.
Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.
Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.
Фиксация саморезами доборных элементов
У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.
Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:
Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.
Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.
Нащельник на профнастил
Наша фирма изготавливает нащельник-гребёнку, который можно использовать как торцевую заглушку для профлиста, планку примыкания профнастила к стене, а также для закрытия щелей вдоль конька. Этот доборный элемент также может перекрывать карнизный зазор, зазоры между ендовами и кровельным покрытием.
Спектр применения нащельника довольно большой, он защищает от влаги, снега, пыли, при этом не перекрывая движения воздуха полностью, благодаря чему возможна вентиляция.
Сейчас, чаще всего, для перекрытия зазоров в профлисте используют поролоновые уплотнители, повторяющие контур волны, этот способ имеет множество достоинств, но и имеет несколько минусов.
Основной минус — это недолговечность таких уплотнителей. Резкие и регулярные перепады температуры, солнечный свет и влага приводят к тому, что со временем поролоновый уплотнитель дубеет, начинает крошиться и теряет свои полезные свойства.
Другой минус — это внешний вид, поролоновый уплотнитель, как правило, имеет темный цвет, и щели, например под коньком, остаются видны. Чтобы избежать этих минусов можно применять металлический нащельник для профлиста.
Фотографии применения нащельника на профнастил, при ремонте кровли. В последствии поверх «гребёнки» будет наплавлен битумный материал.
Нащельник из оцинкованной стали можно подобрать в цвет кровельного покрытия, благодаря чему щели станут практически невидны, и кровля будет смотреться как цельная, законченная конструкция.
Нащельник на профлист фото:
Нащельниками на профлист можно полностью заменить поролоновые уплотнители, ведь цена на нашу продукцию немногим выше.
Нащельники на профнастил, примеры использования:
Еще одним плюсом замены мягких уплотнителей на изделия из оцинковки является то, что мы сделаем нащельники конкретно под Ваши запросы и размеры.
Цвета изделий могут быть любыми по каталогу RAL. Длина до 2 метров.
Производственный участок (гибка металла, изготовление оцинкованных водостоков)
контактное лицо: Камальдинов Артур Газнавеевич
Работаем на Общей системе налогообложения (ОСНО), являемся плательщиками НДС.
Также работаем на УСН (без НДС, на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ).
В гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
Имеется холодная кровля из профнастила (НС35 или С21) по деревянной обрешётке, уклон 1:4, крепление саморезами с упругой прокладкой.
Вопрос: в гребень или в волну следует крепить профнастил покрытия?
С точки зрения герметичности выглядит надёжнее крепление в гребень, с точки зрения возможности организации жёсткого диска (для исключения работы обрешётки из плоскости) - в волну.
Учитывая сам характер применения саморезов с EPDM-прокладкой, требующий усилие не только на прижим, но и на то, чтобы гайка немного "сплющилась", то в волну.
Там весь смысл крепления рассчитан на прижим и обеспечение сил трения, а не обеспечение среза самореза и раздалбывания отверстия листа.
У дерева есть одна особенность - со временем оно высыхает. и начинает держать любой крепёж со зверской силой. На этом, собственно, и держится весь гвоздевой крепёж, забивают в свежее сыроватое дерево, а потом, когда древесина высыхает, гвозди фиг выдернешь (для ответственных узлов или тонких досок - ещё загиб вылезшего гвоздя)
Ну и второе - откуда, собственно, возьмётся релаксация там, где между шляпкой самореза и деревом - только несминаемая сталь профлиста? Тут если что и рассыплется, то прокладка.
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Имеется холодная кровля из профнастила (НС35 или С21) по деревянной обрешётке, уклон 1:4, крепление саморезами с упругой прокладкой.
Не забудьте подкладку под профнастил мембрану для гидроизоляции от конденсата. Со сливом в желоб или на голову зевак. Требование СНиП.
Её вообще делают под обрешёткой, но всегда думал о том, что обрешётка сгниёт из-за этого. Тут надо думать.
Кровлю не делают из С21 и НС35. Рабочий сапогом сомнёт и по высоте волны и так воду пропускать могут, а уж тут то. Минимум 63 мм, а лучше 75 мм, и толщина 0,7 мм.
Не забудьте подкладку под профнастил мембрану для гидроизоляции от конденсата. Со сливом в желоб или на голову зевак. Требование СНиП.
- абсурдные требования (улучшателей норм и производителей нано-3d-мембран) не выполняю. При наличии продухов конденсата нет.
При стальных кровлях таких рекомендации существовали еще при Советском Союзе. Никакими производителями наномебран еще не пахло.
Наличие продухов не гарантирует наличие ветра. Иногда стоит прислушаться к более умным товарищам
Гидроизоляцию под утеплитель ставят, вот если её забыли, то и будут конденсаты в чердачном помещении, иначе пару неоткуда взяться.
- кстати, тогда получается, что кровельные сендвичи обязательно будут течь под саморезом, т. к. на минвате прижим нормальный невозможен.
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
- абсурдные требования (улучшателей норм и производителей нано-3d-мембран) не выполняю. При наличии продухов конденсата нет.
Гидроизоляцию под утеплитель ставят, вот если её забыли, то и будут конденсаты в чердачном помещении, иначе пару неоткуда взяться.
Найдите чердак с кровлей из профнастила без "нанопленки". Поднимитесь рано утром на чердак, выбрав погоду когда ночью легкий мороз, а утром солнышко начинает прогревать кровлю. Вы будете удивлены. Стропильные ноги и обрешетка мокрые. В соседнем отсеке чердака с шиферной кровлей такого не заметил.
- т. е. на железке только такое? Это роса? Может на том чердаке как раз пароизоляцию забыли? Хотя, может природный воздух не успевает без конденсации охладиться ночью из-за быстрого суточного остывания (роса, туман).
- А если мембранная кровля? 100 кг/0,01=10000 кг/м2, ни одна мин плита не выдержит. Думаю, к профнастилам кровли это не относится.
Обильное росообразование на нижней поверхности мет. покрытия навесов давно известная беда. Причем с проветриванием у навесов уж точно проблем нет.
А это где-то написано, что не относится? = ))
В моей практике был случай, когда профлист помяли при монтаже. Около 1000 м2 площадь кровли. И пришлось доказывать, что в проекте учтено ВСЕ. Включая локальную несущую способность. В том числе, устойчивость стенок на вот эту вот из 8.3.1. И что этот профлист подобран правильно. И его не надо ВЕСЬ менять.
И "я думаю" не прокатывает. Ибо проектировщик "думает", а заказчик хлещет по щекам обязательным СП. И любая судебная экспертиза будет смотреть обязательный СП, а не сочинение проектировщика на тему "Что я думаю".
И суть этого пункта проста - монтажник должен смело ходить по всем конструкциям. Ни одна конструкция под его весом не должна разваливаться.
Зимой. Обычно в феврале. Днём яркое солнце нагревает металл и редкие тучи иногда затеняют солнце. Во время затенения идёт "дождь" из конденсата. Почитайте про точку росы и условия образования конденсата. На одном из объектов пробовал применить дефлекторы, поток конденсата немного уменьшился, но всё же потом пришлось перестилать профлист с применением мембраны (заодно и обрешетку пришлось делать под мембрану, мембрана должна быть под обрешеткой и на дистанционных планках над стропилами).
Доборные элементы для кровли из профнастила: обзор видов доборов и правил их установки
Применение профлиста в качестве кровельного покрытия предполагает использование деталей, выполняющих ряд значимых функций. Они оформляют края скатов, закрывают линии внутренних и наружных ребер, защищают кровельный пирог от проникновения осадков, насекомых и пыли.
Чтобы доборные элементы для кровли из профнастила безупречно справлялись с задачами, надо ознакомиться с их несложной конструкцией и правилами установки.
Виды доборов для профлиста
Для металлической черепицы и профилированных стальных листов выпускают единую линейку доборных элементов. Производят их путем раскроя и гибки оцинкованного листового металлопроката толщиной 0,40, 0,45 – 0,50 мм. Для профнастила с защитно-декоративной оболочкой доборы делают по аналогичной схеме: с равнозначным по составу и колеру порошково-полимерным нанесением с внешней стороны.
Производят все виды доборов и в поточном, и в индивидуальном порядке. Первый вариант дешевле, но нередко требует подгонки по фактическим размерам конструкции на объекте. Второй вариант зачастую дороже, но гораздо удобнее в монтаже.
Для грамотного обустройства и обеспечения нормальной эксплуатации крыши, обустроенной профлистом, понадобятся:
- Коньковые планки. Бывают простые, округлые и П-образные. Используются для оформления и защиты главного кровельного ребра скатных конструкций – конька.
- Ендовы. Включают нижнюю и верхнюю составляющую. Применяются с целью герметизации вогнутого угла крыши. Защищают обрешетку и кровельный пирог от негативного действия осадков.
- Карнизные планки. Служат для декорирования карнизной линии, для защиты пирога от запыления и намокания, для исключения срыва кровли ветром.
- Капельники. Используются для отвода атмосферной воды от стропильной системы и обрешетки в водосточный желоб или прямо на землю.
- Фронтонные планки. Иначе торцевые. Защищают покрытие со стороны фронтона от срыва сильными ветрами, от запыления и увлажнения компонентов кровельного пирога.
- Планки примыкания. Включают нижнюю и верхнюю части. Применяются для устройства сопряжений кровли с дымоходом, со смежной стеной, с примыкающим скатом полувальмовой крыши или ломаной конструкции.
- Парапеты. Закрывают низкие кирпичные или пеноблочные стенки, расположенные по периметру плоских крыш.
- Снегозадержатели. На крышах с металлическим покрытием устанавливаются в обязательном порядке. Нужны в качестве системы предотвращения лавинообразного схода снежных залежей с гладкой кровельной поверхности.
Преобладающая часть доборных элементов для устройства кровли из профнастила устанавливается на завершающих этапах. Однако есть и такие детали, крепление которых производится только до монтажа гофрированных листов. По этой веской причине со спецификой установки доборов стоит ознакомиться заранее, чтобы не пришлось демонтировать и переделывать.
Знакомство с сообществом доборных деталей начнем не с самых заметных представителей: коньков и приспособлений для задержания снега. Изучать будем в той последовательности, в которой они требуются в процессе монтажа покрытия, затем в ходе финишного обустройства крыши.
Капельник — самый первый добор, используемый в обустройстве металлической кровли. Его настоятельно рекомендуют употреблять из-за различий в теплотехнике деревянной стропильной системы и финишного покрытия. Капельник крепится к стропилинам вдоль нижней кромки карниза. Работы по его монтажу выполняются до сооружения обрешетки. Укладывается он поверх гидроизоляционной прослойки кровельного пирога.
Благодаря капельнику, которым многие необдуманно пренебрегают, многократно увеличивается срок службы компонентов кровельного пирога и конструкции в целом. Он способствует отводу конденсата из подкровельного пространства и стоку атмосферной влаги, просочившейся через покрытие. Если не запланирован монтаж водостока для малоэтажной постройки, ее кровельную систему надо обязательно оснастить капельником.
Крепление капельника производится либо гвоздями, либо саморезами произвольного цвета, установленными через каждые 35 – 40 см.
Ендовы, иначе разжелобки, это вогнутые углы, образованные сопряжением двух смежных скатных плоскостей. Неспроста их считают наиболее уязвимыми участками кровельной конструкции, склонными формировать условия для протечек. При неграмотном обустройстве в ендовах собираются лужи, способные просочится даже сквозь идеально уложенное покрытие. Там же накапливаются снежные залежи, создающие вероятность полного обрушения крыши.
Различают два вида деталей, применяемых в обустройстве разжелобков, это:
- Нижняя планка ендовы. Ее еще именуют донной. Представляет собой тонкостенный металлический уголок с широкими полками. Устанавливается перед монтажом профилированных листов на сплошную дощатую обрешетку, которая обязана предотвращать прогиб металлической детали. Ширина обрешетки по 60 см в обе стороны.
- Верхняя планка ендовы. Выпускается в форме простого угла, в сечении повторяющего донный элемент. Есть планки ендов с выпуклой или вогнутой бороздой вдоль центральной оси, предназначенной для ускорения схода осадков. Укладывается поверх уложенного и закрепленного профлиста.
Разжелобки пологих крыш перед укладкой донной планки обрабатывают гидроизоляционной мастикой. На крышах покруче под металлический уголок стелют дополнительный гидроизоляционный ковер полосой.
Ширина дополнительной полосы на 20 см больше ширины монтируемой под профнастил ендовы, т.е. по 10 см гидроизоляции должно выступать из-под планки с обеих сторон.
Донные планки начинают устанавливать от карнизного свеса. Если длины одной детали не хватает на весь разжелобок, следующий элемент укладывают с нахлестом в 20 см. В результате формируется своеобразный «напуск», пресекающий проникновение воды в кровельный пирог. Крепят планки ендовы на этом этапе несколькими гвоздями по краям так, чтобы не съезжали и не мешали дальнейшей работе.
Если разжелобок проходит через весь массив ската до самого конька, то нижнюю планку перегибают через коньковое ребро и отбортовывают. Затем на нее укладывают универсальный уплотнитель, заполняющий пустоты гофр после установки профилированных листов. Если ендова небольшая, например, сформированная скатами слухового или мансардного окна, то используют профилированный уплотнитель.
Только после укладки и крепления профнастила производят установку верхней ендовы и окончательную фиксацию этой системы защиты разжелобка.
Планки для устройства примыканий закрывают просветы и стыки смежных скатных плоскостей, установленных под разным углом или выполненных из различающихся по техническим качествам материалов. С их помощью обустраивают все, что можно обобщенно назвать переходами и проходами через кровлю, это:
- Обводы сложенных из кирпича дымоходных труб.
- Параллельные коньковому прогону выпуклые и вогнутые ребра мансардных крыш и сложноустроенных полувальмовых кровельных конструкций.
- Примыкания плоских и односкатных крыш к вертикальным стенкам постройки.
В принципах установки планок примыкания есть некоторые различия. Обвод вокруг кирпичной дымовой трубы, к примеру, проводится по схеме, схожей с устройством ендовы. Система защиты тоже состоит из двух составляющих: нижней и верхней. По аналогии нижний обвод сооружается перед кровлей крыши профлистом. Только в этом случае нижнюю планку может заменить Вакафлекс или свинцовые полосы.
Нижние планки примыкания на кирпичную стену или стенки дымохода устанавливаются поверх дополнительного гидроизоляционного ковра. Их верхняя кромка заводится в штробы глубиной примерно 1,5 см. На нижнюю обводку дымовой трубы наклеивается уплотнитель, затем укладывают покрытие, а после укладки финишного покрытия все закрывают верхним обводом.
Обустройство примыканий к стенам не требует сооружения двухслойной металлической защиты. Вместо нижней металлической планки на обрешетку и смежную вертикальную поверхность попросту наклеивают полосы дополнительной гидроизоляции вдоль линии состыковки.
При обустройстве большой площади планки примыканий укладываются с нахлестом не менее 10 см. Крепление доборных элементов производится поверх установленного профлиста в двух плоскостях. На кровле фиксируют саморезами 1,9 × 4,8 мм, поставленными с шагом 40 см. Верх планок заводят в штробы, выбранные на глубину 1,5 см вертикальной кирпичной стене.
Второй способ устройства примыкания к стенам постройки предполагает фиксацию планки по той же схеме, но с маскировкой верха добора обшивкой стены. Так поступают, если нет технической возможности завести верх детали в стену. Например, при обустройстве каркасных построек или бревенчатых домов.
Металлические планки для ребер внешних и внутренних углов выполняют после частичного монтажа профилированного покрытия. Сначала листы укладывают на нижнюю часть ската ломаной крыши, затем устанавливают планку примыкания, наклеивают уплотнитель и накрывают профнастилом вышележащей части ската.
Всегда следует соблюдать один и тот же принцип: укладка и крепление основных элементов и доборов должна производиться так, чтобы вышележащая деталь кровли перекрывала нижнюю. Тогда будет обеспечен беспрепятственный сток осадков без затекания их в чувствительное к влаге подкровельное пространство.
Карнизные планки предотвращают проникание пыли и насекомых под кровлю. Проще говоря, они закрывают карнизный свес с торца. Монтируются к крайней решетине или к дополнительной доске, укрепляющей край обрешетки.
По форме сечения планки карнизного свеса бывают:
- Прямые. Напоминают обычный уголок из металла с завальцованными по краю полками.
- Фигурные. Планки не с одним, как в предыдущем случае, а с тремя и более ребрами жесткости. За счет этого оптимизируются декоративные качества, заодно усиливается окантовка карниза.
Перед установкой карнизных планок должны быть уже закреплены длинные держатели водосточных желобов, если их использование запланировано проектом. Если решено устраивать водосток с помощью коротких кронштейнов, то на время монтажа планок и расположение крепежа они не оказывают абсолютно никакого влияния.
До установки карнизных планок торец кровельного пирога вдоль карнизного свеса рекомендовано закрывать вентилируемой лентой или москитной сеткой. Фиксацию планок производят подобранными в тон покрытию саморезами, размер которых зависит от толщины решетин. Крепят через 35 – 40 см.
Установка торцовых планок для профлиста производится на торцевые доски, верхнее ребро которых должно выступать над скатом ровно на высоту профиля. Прибивают доски к торцевой стороне стропильной системы скатов.
Если скаты прямоугольной конфигурации, то доски к торцам кровельной системы лучше прибить до укладки покрытия. Они выполнят функцию своеобразного бордюра по периметру крыши. В результате облегчат работу по позиционированию и выравниванию профилированных листов.
Выпускают два вида торцевых доборов:
- Простые. Представляют собой стальную полосу, согнутую в виде угла с неравными по ширине полками. При установке одной полкой должна быть перекрыта крайняя волна профилированного листа.
- С ребром. По конструкции отличаются от предыдущего варианта дополнительным ребром вдоль линии сгиба, которое увеличивает жесткость и декоративные качества доборного элемента.
Торцевые планки, называемые также ветровыми уголками, устанавливаются в направлении от нижней точки карнизного свеса к коньку. Длина этого вида доборов поточного выпуска 2 м. Если длины не хватает для установки обустройства ската, планки укладывают с нахлестом около 10 см, но не менее 5 см. У конька излишек торцевых планок подрезают по факту.
Фиксация торцевых планок производится в двух плоскостях: к доске с соответствующим названием и к профнастилу. К покрытию крепятся через гребень, шаг крепежа 1 м. Крепеж для кровли с полимерным покрытием подбирают в тон.
Доборы для конька – обязательный компонент нормального обустройства скатных крыш. В вершине крыши, по линии конькового прогона, между скатными плоскостями остается вентиляционный зазор, который необходимо закрыть пыли, насекомых, дождя. Закрывают его именно коньковой планкой, которая к тому же в немалой степени формирует декоративную картину крыши в целом.
Для обустройства скатных конструкций есть несколько видов коньковых планок или просто коньков:
- Плоские. Самый простой, недорогой и востребованный вариант, представляющий собой обычный металлический угол с отвальцованными краями. По торцам не требуют заглушек, в отличие от более округлых и фигурных коньков.
- Круглые. Конструктивно отличаются от предыдущего типа закругленной конфигурацией средней части, по краям которой расположены полки. Выпускается в виде длинномерных изделий и отдельных коротких отрезков. С профилированным листом используется нечасто.
- Фигурные. Коньки этого типа отличает прямоугольная средняя часть, оформленная в виде литеры «П». Производятся в виде планок по 2 м. Хорошо сочетаются с профлистом, но стоят дороже плоского вида и требуют установки коньковой доски на одноименный прогон для обеспечения жесткости добору.
Перед установкой коньковых планок вдоль линии их крепления прокладывается проветриваемый уплотнитель, повторяющий рельеф кровли в месте примыкания конька. Он полностью заполнит пространство между гофрами, предотвратит проникновение пыли, но не остановит проходящий по продухам поток воздуха.
Обрешетку в зоне установки коньков выполняют по сплошной схеме. Поверх нее стелют дополнительный гидроизоляционный ковер. Коньковые планки укладывают с нахлестом не меньше 10 см. Крепят саморезами соответствующего колера к выпуклым гофрам профлиста. Шаг установки крепежа по коньковой планке до 30 см.
Приспособления для удержания снега от лавинообразных обрушений устанавливают на все виды металлических крыш. Рекомендованы они вообще для всех скатных конструкций крутизной в интервале 30 — 45º. Однако рекомендации не столь категоричны, если в качестве покрытия использовалась битумная черепица или ее керамический прототип, к примеру.
Снегозадержатели защищают владельцев домов с металлической кровлей от весьма угрожающих ситуаций. К тому же предотвращают порчу водостоков и прочего имущества, находящегося в зоне схода снежной массы.
Выпускают четыре разновидности приспособлений для задержки снега, это:
- Трубчатые. Конструкция из двух рядов труб, установленных с помощью ряда металлических опор.
- Решетчатые. Представляют собой полосы из перфорированного металла или сетки, закрепленные с помощью кронштейнов.
- Точечные. Невысокие выступы в виде своеобразных клиньев, равномерно распределенные вдоль карнизного свеса крыши или по всему скату пологой конструкции.
- Сплошные. Это металлические полосы с клиновидными подставками, конструктивно схожие с барьерами, или ряд труб. Обычно невысокие приспособления с довольно ограниченной из-за этого эффективностью.
Сплошные снегозадержатели полностью удерживают снежную массу, из-за чего крышу необходимо будет чистить чаще обычного. Остальные виды порционно пропускают снег, не давая ему сходить обильной массой, но и не позволяя задерживаться на крыше.
Установка всех разновидностей снегозадержателей производится по сплошной обрешетке. Трубчатые, сплошные и решетчатые виды монтируют по периметру четырехскатных крыш и вдоль карнизных свесов двускатных конструкций. Дополнительно приспособлениями оснащаются входные группы, мансардные окна. Если кровельная конструкция сооружена в несколько ярусов, то снегозадержатели устраивают над каждым из них.
Располагают задерживающие снег доборы на расстоянии в 35 – 50 см от края свеса, примерно в районе подхода к кровле несущей стены. Устанавливают их одной линией или располагают с некоторым шахматным смещением относительно друг дружки. Опоры крепят через покрытие к обрешетке саморезами с уплотняющими шайбами.
Видео по установке доборных деталей для профлиста
Крепление капельника перед укладкой кровли из профнастила:
Завершающий этап устройства кровли из профлиста — установка доборов:
Полный курс укладки профнастила на крышу:
Знания об области применения и правилах установки доборов для крыши из профнастила предотвратят немалое количество ошибок, исправление которых потребует также немалых средств.
Доборные элементы помогут правильно завершить обустройство крыши. Защитят кровельный пирог от разрушающей его атмосферной влаги, замаскируют малопривлекательные стыки и края кровли.
Уплотнитель для профнастила
Уплотнение кровли из профнастила имеет большое значение для защиты здания от проникновения под крышу атмосферной влаги, пыли и насекомых. В чердачные и мансардные помещения, перекрытые профилированным листом с большой высотой волны, могут проникать даже небольшие птицы.
При этом, помимо герметичности кровли, нужно не забывать и о необходимости вентиляции покрытия крыши и всего подкровельного пространства. Особенно важно создать условия для циркуляции воздуха в районе карнизного свеса и конька крыши. Вентиляционные зазоры карнизных свесов обеспечивают приток воздуха, а через конек кровли влажный воздух выходит из подкровельного пространства.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Зачем нужен специальный кровельный уплотнитель для профлиста
Обычно места примыкания конька крыши на две трети высоты гофры профилированного листа заполняют кровельным герметиком, оставляя место для выхода влажного воздуха. В районе карнизного свеса устанавливают специальные гребенки или сетки, предотвращающие проникновение под крышу пыли и насекомых. Но такая технология не гарантирует в полной мере защиту чердачного или мансардного помещения от попадания в него пыли, влаги и снега. В последние годы на рынке строительных материалов появился специальный уплотнитель для профнастила. Изготавливается он из древесно-полимерного композита, пенополиэтилена или пенополиуретана.
Кровельный уплотнитель для профнастила полностью повторяет форму волны профилированного листа, предотвращая попадание влаги пыли в вентиляционные зазоры. При этом, благодаря пористой структуре, уплотнитель под профнастил не мешает циркуляции воздуха, необходимой для удаления влаги из воздуха чердачного помещения. Вентиляция также предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия из металлического профилированного листа.
Уплотнитель под профнастил — виды, область применения и основные характеристики
По конфигурации уплотнитель для профлиста различается трех видов — для профнастила, металлочерепицы и универсальный.
Все материалы, из которых изготавливают уплотнитель под профлист, не впитывают влагу, имеют отличные звукозащитные характеристики и абсолютно пожаробезопасны. По существующей шкале их относят к группе материалов с умеренной горючестью (класс Г-2).
Кроме того, как уже говорилось выше, благодаря открытопористой структуре они не мешают свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве.
Все материалы для изготовления уплотнителя отличаются высокой эластичностью, не подвержены коррозии и устойчивы к воздействию слабых растворов кислот и щелочей. Они также не теряют своих свойств при контакте с водой и имеют отличные теплоизоляционные характеристики. Таким образом, к достоинствам уплотнителей для профлиста можно отнести:
- невысокую плотность и небольшой вес;
- низкую абсорбцию и влагопоглощение;
- высокую стойкость к гниению и образованию плесени;
- стойкость к воздействию агрессивных сред;
- абсолютную безопасность для здоровья человека, подтвержденную гигиеническими и экологическими сертификатами Евросоюза и стран СНГ;
- длительный срок эксплуатации (до 50 лет без потери характеристик качества);
- широкий температурный диапазон использования;
- стойкость к ультрафиолету;
Основные технические характеристики уплотнителей для профнастила приведены в таблице ниже.
| Название характеристики | Значение |
| Плотность | 30 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,038 W/мК |
| Структура ячейки | Замкнутая |
| Температура использования | - 80 ºС … + 95 ºС |
| Водопоглощение | менее 0,5% объема |
| Термоустойчивость | менее 1,7% |
| Коэффициент диффузии водяных паров | более 4000 |
| Пожаробезопасность | Г2 — умеренногорючий, В1 — трудновоспламеняемый |
Коньковый уплотнитель для профлиста — основные требования и особенности применения
Для того чтобы уплотнитель в полной мере выполнял свое предназначение, он должен плотно прилегать к поверхности профнастила. Особенно это важно для уплотнения конька кровли из профнастила. Если для герметизации фронтонного свеса можно использовать универсальные уплотнители, то уплотнитель под конек профлиста и карнизный свес должен повторять форму профилированного листа. Это обеспечивает идеальную герметизацию в месте примыкания конька к кровельному покрытию. Обычно коньковые и карнизные уплотнители изготавливают из пенополиэтилена высокого давления (ПВД). Для конька используют нижний, а для карниза — верхний уплотнитель.
Коньковые уплотнители легко режутся, склеиваются клеем, герметиком или двусторонним скотчем. В отличие от профильных, универсальные уплотнители могут иметь и специальный клеящий слой.
Это намного облегчает и упрощает работу с ними. Самоклеящийся слой прочно и надежно закрепляет уплотнитель на любую, даже влажную и запыленную поверхность. При этом рабочий диапазон температур уплотнителей с самоклеющимся слоем очень велик, приблизительно от -60 до +90°С. Для монтажа таких уплотнителей нужно просто удалить защитный слой бумаги и плотно прижать его к поверхности профилированного листа.
Ниже в таблице приведены ориентировочные цены на некоторые виды уплотнителей для профнастила. Необходимо иметь в виду, что коньковый уплотнитель для профлиста, цена которого несколько ниже, чем у карнизного, имеет зеркальный профиль и может использоваться для уплотнения конька крыши.
| Наименование | Тип уплотнителя | Толщина, мм | Длина, м | Уплотнитель для профлиста, цена в рублях, с НДС |
| Уплотнитель для профнастила из вспененного полиэтилена. | ||||
| Уплотнитель для профнастила С-21 | верхний | 20 | 1,0 | 40 |
| нижний | ||||
| Уплотнитель для профнастила Н75 | верхний | 30 | 0,75 | 80 |
| нижний | ||||
| Уплотнитель универсальный из пенополиуретана | ||||
| Уплотнитель универсальный, вентилируемый | прямоугольный | 30х40 мм | 2 | 100 |
| 40х50 мм | 100 | |||
| Уплотнитель универсальный, вентилируемый | прямоугольный самоклеющийся | 20х30 мм | 2 | 110 |
| 20х40 мм | 120 | |||
| 20х50 мм | 130 | |||
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Читайте также: