Гравировка на металле своими руками в домашних условиях с помощью карандаша

Обновлено: 07.01.2025

Не так давно наткнулся на видео KREOSAN, в котором он показывал как сделать гравировку на металле с помощью обычного графитового карандаша. Решил повторить опыт, а заодно и осветить матчасть данного процесса. Сам опыт:

Графит, с точки зрения его свойств, является достаточно интересным элементом. Являясь одной из модификаций углерода, он имеет свою кристаллическую решётку и может встречаться в природе в виде как одного из самых мягких веществ (собственно, графит), так и одного из самых твёрдых (алмаз). Помимо этого, графит достаточно хорошо проводит электрический ток (что позволяет делать на его основе токопроводящие краски и многое другое).

При подключении к источнику питания, на кусочке графита, как и на любом проводнике, начинает выделяться тепло и графит быстро накаляется (можно делать "самопальные" графитовые лампочки. ссылки давать не буду, на youtube куча их). В нашем случае нужно заставить графитовый стержень накаляться до большой температуры лишь в одной точке, и тем самым, вкупе с небольшой электрической дугой плавить и испарять металл в точке касания.

Как же добиться того, чтобы графитовый стержень накалялся лишь в одной точке? Нужно сделать так, чтобы сопротивление графита в этой точке резко возрастало (ведь по закону Джоуля-Ленца, при одинаковом токе, больше теплоты выделяется на участках с наибольшим сопротивлением). Зная, что сопротивление любого проводника находится в обратной зависимости с площадью его поперечного сечения, делаем следующее - хорошенько затачиваем кончик грифеля (уменьшаем площадь сечения - увеличиваем сопротивление). В верхней части карандаша делаем канавку, оголяя графитовый стержень и соединяем с проводом (важно, чтобы в месте соединения, провод как можно уверенней соприкасался со стержнем, иначе это соединение так же начнёт сильно греться).

Изолируем всё с помощью термоусадки и синей изоленты. Для того, чтобы не "перегружать сеть" и избежать короткого замыкания, ограничиваем ток с помощью обычной лампы накаливания (в нашем случае это лампочка, мощностью 200 Вт). Таким образом, ток в цепи не будет превышать тока, который пройдёт через лампочку (в нашем случае это около 0,9 А) Не забываем про защиту! Резиновый перчатки - на руки, а рядом человек, который в случае чего обесточит всю эту систему.

Всё, можно гравировать (: Время от времени, подтачиваем карандаш и на всякий случай проверяем провода на предмет нагрева. В нашем случае провода оставались холодными, а карандаш лишь немного нагрелся к концу опыта. Вот, что получилось в итоге (на момент съёмок видео, в нашей группе Вконтакте был своеобразный праздник):

P.S. При работе с электрическим током всегда помните о правилах безопасность. Спасибо за просмотр и за то, что подписываетесь на нас (:

30 лет назад в радиокружке так панели для приборов гравировали.

Спирт закрой - выдохнется

видео смотреть приятнее, чем у креосана

на работе таким пользуюсь для маркировки деталей, только там вольфрамовый стержень

Так @kreosan, уже показывал это, как карандашом делать гравировку на металле.

Заявляю как школота!
Я конечно не совсем безрукий, но все же при повторении такого опыта, мой карандаш в точке контакта с проводом прогорел после минуты гравировки. Да я использовал лампу. Грешу на то что плохо к графитовому стержню примотал этот провод(плохой контакт).
А так, может и хороший способ. Главное в резиновых перчатках быть.

Чтобы с лампочкой не заморачиваться и в целях безопасности (током словом чтоб не е..) проще к графиту подключать провода из кабеля от сзу любого мобильного телефона или аналогичного 5-ти вольтового зарядника. Зарядное, карандаш, солевой раствор, лак для покрытия металла для защиты металла от ненужных "гравировок".

Лол. карандаш - это не графит. Карандаш - это совокупность элементов, включающих помимо графита так же и деревянную составляющую или еще что-нить. Помимо графита юзают еще и другие приспособления. Иными словами графит - лишь часть инструмента гравировки. Если просто взять кусок графита, не как карандаш - будет то же самое. Тока уже как-то будет нерезоно называть это "карандашом". Кто бля придумал написать, что гравировка с помощью обычного "карандаша".

Ну да, в принципе, карандаш, подключенный к каким-то электрическим прибором - это САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ карандаш. Я всегда, когда рисую карандашами - каждый карандаш у меня подключен к электрическим приборам.

Сверхпроводимость при комнатной температуре говорили они⁠ ⁠

Откуда берутся атомы?⁠ ⁠

Материя в том виде, как она есть и известна нам, состоит из мельчайших частиц, называемых атомами. Комбинации атомов порождают целостные материалы, а атомы разных элементов отличаются друг от друга по ряду параметров.

Сами атомы тоже состоят из субатомных частиц, о которых я уже многократно рассказывал на канале. Но наиболее частый вопрос тут - это не как устроен атом, а откуда вообще атомы берутся?

Мы оказываемся тут где-то на границе мироздания. Нужно или принять, что всё существовало вечно, или допустить что не из чего вдруг родились первые колебания некоторой субстанции (будь то эфир или квантовое поле сейчас неважно), или же просто проанализировать технический характер появления материальных частиц. Давайте рассмотрим появления атома, исходя из имеющихся научных представлений.

Кстати, следующий вопрос, который тут напрашивается - появляются ли новые атомы или вся материя была создана один раз и теперь постоянно превращается из одного варианта в другой, а её количество определяется законом сохранения? Это интересный вопрос, но как говаривал один усатый дядька - "это уже совсем другая история".

Про природ материи как таковой советую посмотреть мой ролик на тубе. Отчасти там есть ответ на рассматриваемый вопрос.

Появление атомов в научных фильмах

В фильмах от Discovery обычно повествование строится следующим образом:

В первые три минуты существования Вселенной образовались ядра атома водорода - это простейший и легчайший атом. Следом за ним образовались ядра атома гелия. Остальные атомы образовались путём их соединения при повышенной температуре.

Вселенная после появления достигла температур, при которых стали происходить процессы захвата отрицательно заряженных электронов массивными протонами. Это формировало тот атом, который мы привыкли видеть.

После появления простых элементов, традиционного водорода и гелия, появляются более крупные элементы. Они образуются преимущественно в результате столкновения более мелких элементов, что известно как ядерный синтез. Столкновение с нужным количеством энергии рождает новые частички.

Некоторые типы атомов образуются в результате разложения очень больших нестабильных атомов. Этот процесс распада на части известен как ядерное деление.

Вроде бы и можно считать это некоторым ответом, но информации слишком мало. Например, откуда взялись сами протоны, нейтроны и даже электроны?

Откуда взяли запчасти?

Ещё Ломоносов исходил из того, что, говоря современным языком, в силу научного незнания мы должны принять вечное существование субатомных частичек. Но физики всё же высказывают разные варианты механизма появления субатомных частичек.

Многие считают, что во главе угла стоял электрон, который стал базой для формирования более сложных частиц. Тут уместно отметить, что по существующим сейчас представлениям сам электрон является не материей в прямом смысле этого слова и не может быть представлен, как мячик, а является флуктуацией волновой функции.

Иными словами - электрон есть энергия. Что приводит к банальному выводу - любая материя состоящая из атомов является энергией в определенной её форме и сам атом появился как результат взаимодействия энергии с пространством. Про это подробно рассказывается в моей заметке про отличие модели атома Шрёдингера.

Как сами электроны могли стать базой для появления атома?

По модели формирования протонов и нейтронов из электронов по мере увеличения их концентрации под действий внешних воздействий увеличивается энергия электронов, что и приводит к формированию субатомных частиц и потом уже самих атомов.

Этот процесс по-научному принято именовать конденсацией материи. Говоря просто - существовала плазма из которой конденсировались первые частички под действием огромного давления и высокой температуры. После формирования субатомных частичек закрутился карусель и пошёл бесконечный процесс превращения одного в другое. Частичек было огромное изобилие. Среди них и такие специфические, как например, нейтрино.

Когда некоторое количество материи образовалось и механизм был уже запущен, естественные процессы типа диффузии, привели нас к той материи и тому разнообразию атомов, которые мы получили сегодня. Правда тут ещё стоило бы обсудить сразу и темную материю.

Ну а всех, кто дочитал статью, приглашаю подписаться на мой канал в телеге :)

Откуда берётся отражение?⁠ ⁠

Из лекции А.Чирцова:

Откуда берётся изображение девушки в зеркале когда она смотрится в зеркало? Это сложный вопрос. Нет, ну конечно лучи света отражаются, но мы же знаем, что никаких лучей света нет, это выдумка. А есть электромагнитные волны. Мы конечно будем рассматривать не пакет волн которые бегут от девушки во все стороны, а всего лишь одну плоскую монохроматическую волну.

И вот это зеркало. Представим себе, что бежит плоская монохроматическая волна. Я её нарисую по школьному в виде косинусоиды. Вот она дошла до зеркала. И что дальше? За зеркалом есть свет? Нет. Поэтому вроде бы волна должна на зеркале оборваться. Чушь. На зеркале волна оборваться не может. Потому что зеркало состоит из атомов, а атом состоит из ядра. А если мы увеличим ядро до такого размера (показывает примерно 2 см), то электрон надо будет нарисовать где-то в районе Невского проспекта. А между ними пусто. Поэтому зеркало это практически вакуум. И поэтому волна от девушки пройдёт сквозь зеркало как через вакуум. Это и есть вакуум.

Всё дело в том, что в зеркале есть слой металла, в котором могут бегать свободные электроны.И вот тогда под действием этого меняющегося поля электроны в каждой точке зеркала начинают бегать взад вперёд. И каждый электрон излучает вот это ломающееся поле которое мы рисовали и излучает электромагнитные волны вот так - в разные стороны. И все эти волны, которые излучают электроны сюда, складываются в волну, которая идёт точно в противофазе от падающей волны. И в результате по ту сторону зеркала мы наблюдаем темноту. Не из-за того что свет туда не прошёл, а из-за того что электроны сгенерировали ещё одну волну, которая полностью погасила исходную. За зеркалом распространяется больше света, чем падает на него. Только эти два излучения друг друга гасят. Из симметрии понятно, что электроны излучают не только сюда. И в обратную сторону. И бежит ещё одна волна симметричная этой, но в другую сторону. И вот теперь смотрите, здесь исходная и гасящая волны бегут в одну сторону и в сумме дают ноль. А здесь падающая бежит сюда. а эта бежит в другую сторону и нуля не получается. Так формируется отражённая волна.

Поэтому дорогие девушки, когда вы смотритесь в зеркало, знайте, что там находитесь вовсе не вы. Вы видите вторичные электромагнитные поля, которые генерируются электронами, которые раскачены отражённым от вас светом. Вы нужны только для того чтобы раскачать электроны.

Если убрать вас от зеркала за время меньшее чем 10 в минус десятой степени секунды, электроны ещё некоторое время будут качаться и ваше изображение будет жить в зеркале. А если вас убрать, а электроны как-нибудь заставить качаться как они качались при вас, то ваше изображение заморозится в зеркале. Такие технологии существуют. Это называется голография.

Кстати, свет не проходит сквозь кирпичную стенку только потому что электроны стенки раскачиваются и генерируют гасящую волну. Но в течение примерно 10 в минус 10 степени секунды электроны стенки не успевают раскачаться и поначалу свет проходит сквозь стенку. Другое дело, что лампочка разгорается медленно, она разгорается одну десятую секунды. Пока она разгорается стенки теряют прозрачность. Современные лазерные импульсы имеют фронт порядка 10 в минус 16 степени секунды, что примерно на 3-4 порядка меньше, чем время раскачивания атомов и поэтому короткие и сверхкороткие импульсы проходят сквозь стенку. Это хорошая идея лазерной томографии.

Мастерство гравировки в домашних условиях (Длинно пост) ⁠ ⁠

Еще вот такую красоту мастера делают таким образом

Оптическая иллюзия: если не читать текст, а только смотреть картинки, вам будет казаться, что вам показывают как сделать дозу героина.

Еще вариант. Только долгий. Металлическую поверхность замазываем тонким слоем пластилина. Зубочисткой пишем что-нибудь. Заливаем все это йодом, который в аптеке продается. Ждем пару дней, чистим всё это дело. Готово.

я в таких делах не шарю.
поэтому задам следующие вопросы.
какая именно реакция происходит? на фото плохо видно. впечатление такое, будто незакрытый лаком участок хромирован.
можно ли таким образом придать блеск металлическим изделиям? например, монетам?

Два вопроса : выводить имя пока лак ещё не высох и ждать ли пока он высохнет, прежде чем помещать ложку в воду ?

Я таким образом жетоны и брелки делаю. Наношу с одной стороны лак на всю поверхность, с другой только форму и рисунок и по ходу травления наблюдаю за состоянием и где надо закрашиваю, а где надо немного убрать, наоборот, очищаю ацетоном. Еще один совет, можно лимонной кислотой с перекисью водорода. Реакция будет идти намного быстрее.
P.S. Я думал вы хотите показать как делать аппарат гравировальный и немного огорчился поначалу, но как увидел травление, сразу воспрял духом! Потому что у самого идея создания грав. аппарата уже неделю крутится, но из за отсутствия запчастей, не могу пока что создать пост.

Полезная инфа! В свете последних событий⁠ ⁠

Война, в общем, это гнилое дело. Но есть свои правила.

Данная информация возможно мало применима в нынешних реалиалих ведения "спецопераций". Какие-то пункты возможно уже устарели и не уневрсальны.
Но в целом будет интересно и полезно.

1. Если вы проводите зачистку ,то как в анекдоте: в комнату заходите вдвоем — сначала граната, потом вы.

2. Подойдя даже к открытым дверям любого офиса — не входи. Жопой чувствуешь, что там может быть враг, не экономь гранаты, выдергивай чеку и закатывай первую. После взрыва через 5 секунд, не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую и сходу за ней -вскакивай. Кто уцелеет от первой, при виде второй, упадет на пол, и закроет голову руками — возьмешь живым.

3. Стоя перед дверью и ожидая своих товарищей, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы ее было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол.

4. Гранату закатывать по полу. Не кидать.

5. Не бегать перед стволом товарища. Вы перекрываете ему возможность стрелять.

6. Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована.

7. Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза, поправлять кривовисящие картины на стенах.

8. Не трогать трупы, столы и другие предметы (все можно заминировать).
9. При первом выстреле — не «маячить», сразу падать.
10. Не держать палец на крючке (часто погибают товарищи).
11. Не брать патроны с открытых цинков, захваченных у боевиков, они могут вместо пороха в патроны зарядить тротил (разорвет автомат, оторвет голову).
12. Гранаты носить в специальных мешках, открытыми не держать (были зацепы).
13. Не надо с РПГ стрелять по людям, бесполезно (рассчитан только на бронетехнику).
14. Рожки изолентой не перематывай (в бою перекосит патрон — откинешь сразу оба).

15. На АК предохранитель имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его до упора и поставите, тем самым, в режим одиночного огня. Это сделано, что бы обезумевший от ужаса боец не просадил магазин за секунду и не остался без патронов.
Помните об этом.

16. Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это почти всегда одиночный огонь).

17. Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на вас ничего не лязгает и не бренчит.
Антабки на оружии лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель.

18. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У нее баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до цели и знание таблицы стрельбы — это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по вам.

19. Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок.

20. Если вам представилась возможность выбирать оружие — берите такое же (такой же калибр) как и большинство ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с вами смогут поделиться — это большой плюс. Если вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира).

21. Если вы уходите в «автономку», то вы несете на себе 360 патронов (это 12 магазинов и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе).

22. Помните, что магазины, расположенные на груди и животе — это дополнительная бронезащита.

23. Большинство смертей и ранений происходят от осколков. Обычный ватник вполне способен защитить вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами, вы можете считать себя относительно защищенным. Не забудьте поднять ворот.

24. Бронежилет — это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный.

25. Если вам в броник попала пуля — это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленная элементом брони, способна нанести вам чудовищную заброневую травму.
Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в вас нет дырки — это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы предпочтительнее.

26. Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам.

27. Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70-100 метров. Бросайте курить.

28. Если вам что-то послышалось — останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие идиоты будут на вас ругаться.

29. Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если кто-то ленится садиться — заставьте его.

30. Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе.

31. На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец провой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие достаточно быстро.

32. Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и вы полетите в одну сторону, а ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200.

33. На посту не спать. Если заснете, пристрелить вас захотят не только враги. За это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально.

34. Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень. Туалет, это серьёзно. Если есть специально подготовленная площадка никаких проблем. Если на марше - срать ходят только втроем, один сидит, двое смотрят вокруг на 180 градусов, многих находили валяющимися в собственном дерьме).

35. Чихать в себя.
36. Кто медленно бегает — быстро умирает.

37. Эффективность гранат переоценена. Бывали случаи, когда гранаты взорвалась в небольшой комнате, а внутри были только легкие контузии.
38. Чеку зубами вырвать нельзя. Только пальцами.

39. В стенах могут быть проломы завешанные тряпками или коврами. Так враг может быстро перебегать из парадной в парадную. Помните это. То, что вы находитесь в крайней квартире, не значит, что из соседней к вам нельзя войти через стену.
40. На окна можно вешать сетки от старых советских кроватей. Они хорошо останавливают ВОГи.

41. Вы можете слышать мяуканье, например из-за двери стенного шкафа. Мне очень жаль, но животное обречено. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Открывать нельзя. Это очень сложный момент, всегда, в таких сложных ситуациях хочется оставаться человеком,
но…
42. Если вам нужно стрелять из помещения на улицу, то не надо подползать к подоконнику или стоять сбоку от окна. Уйдите вглубь помещения, встаньте на табуретку, закрывшись стеной или т.п. И не включайте свет, нельзя, не подсвечивайте себя (я уже не го ворю о ВУ).
43. Осколки кирпича или бетона, выбитые огнем, имеют свойства лететь на вас. При попадании по глазам… ну вы поняли.
44. Долго стрелять не меняя позицию — плохая идея.
45. Пригибайтесь.
46. Не надо «вычислять снайперов». Не ваша работа, да и знаний вам не хватит. Воюйте дальше, не обращая внимания.

47. Будьте готовы морально «отработать» гражданских, которые засветили вас (если перспектива не радует, то двигайтесь осторожней)

48. На АК-74 (экземпляр с хорошей кучностью боя), можно прикрутить прицел ПСО от СВД. На дистанциях 500-600 метров у АК-74 и СВД очень близко сопряжены траектории, прицел встанет идеально. Будете стрелять и переносить огонь, из-за калибра, гораздо быстрее, чем с СВД. Да и тем, кто решит поискать снайпера, вы будете неинтересны.

49. Современные гранаты РГО и РГН взрываются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ от удара У них ударный взрыватель стоит, а взрыв через промежуток — это срабатывает сам ликвидатор (на тот случай, если граната упала в рыхлый снег)

50. Никто, даже саперы, не занимаются снятием мин и ВУ. Они тупо подрывают их тротиловой шашкой. Не надо умничать и начинать снимать ВУ.

51. На растяжки нормальные воины ставят секреты, чтобы было не снять по-простому. Так что «перерезать нитку» — плохая идея. Просто пройдите мимо. Это не ваше дело, для этого есть старшие товарищи.

52. При ранениях бывают венозные и артериальные кровотечения. «Лечатся» они по- разному. Но тут важно другое. В горячке боя времени нет. С венозным кровотечением товарищ будет умирать несколько часов, а с артериальным буквально 10-20 секунд, а дальше потеря сознания и начинается гипоксия. Так что, чтобы не париться, быстро накладываете
артериальный жгут поверх раны (сейчас интерны начнут возмущаться, но такова жизнь, это не гражданка, приходится нарушать) и возвращаетесь в бой. У вашего товарища будет полчаса-час на то, чтобы разобраться самому, ну или это сделаете вы, когда освободитесь.

53. Жгут всегда под рукой! Не в сумке, не в рюкзаке — или намотан на приклад, или в разгрузке под рукой.
54. С собой всегда ДВА жгута! Один вы можете отдать раненому товарищу и через минуту получить пулю в бедренную артерию.

55. Есть такое понятие как «подавление огнем». Активно поливая врага, зачастую, можно сковать его действия, даже не попадая и не нанося урона живой силе. Особенно вам помогут трассера.

56. Помните, трассера, помимо того, что очень сильно засырают ствол, они еще и выдают вашу позицию. Так что не злоупотребляйте ими. Да и прицельный огонь ими вести сложно.

57. Оружие нужно чистить каждый день. Особенно нежно в районе дульного тормоза. Если там будет канавка или ямка, то кучность боя сильно упадет.

58. Последние три патрона в магазине лучше забить трассерами. Чтобы пустой магазин не стал для вас неожиданностью. Более того, если вы оставите один патрон в стволе, то вам останется только подстегнуть новый магазин, то есть скорость перезарядки возрастет.

59. Следите за ногами, не ленитесь их мыть. Натрете — и вы уже не воин.

60. Если видите, что по кому-то можно стрелять, это еще не повод стрелять. Если вас не заметили, узнайте у командира, можно ли ввязываться в бой.
61. Если вы кого-то заметили, но вас еще не увидели, не надо резко прыгать в сторону.
Периферическое зрение засечет вас мгновенно. Мягко и плавно, не торопясь, сядьте и спокойно займите позицию. Это будет гораздо менее заметно.

62. Помните, досылая патрон в патронник, затвор нужно отпускать резко, чтоб лязгнул. Иначе «зажует».

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЙНЫ- НЕ ДЛЯ ТУРПОХОДА:
СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА
1. 2 рюкзака. Один обозный, второй штурмовой 25 л (штурмовой с быстрым сбросом).
2. Наколенники жесткие. И если возможно налокотники (при первых выстрелах в бою боец падает на колени, может разбить чашечки).
3. Туристический коврик (каремат)
4. Разгрузка
5. Бронежилет
6. Активные наушники
7. Баллистический очки
8. Бронешлем. или, в худшем варианте каска
9. Фляга или гидратор
10. Кусачки для ногтей (через две недели отрастают, ножом не обрежешь, ломаются когда вставляешь рожок в автомат, сильная боль).
11. Компас
12. Паракорд (легкий нейлоновый трос) 20 метров
13. Вилка ложка
14. Грим. Зеркальце.
15. Набор ниток и иголок. Спички. Тальк
16. Стрелковые перчатки
17. Скотч прозрачный (привязать гранату при растяжке к дереву, порвался берц – обмотал и побежал дальше).
18. Фонарь. Нож. Часы со стрелками
19. Армейская рация Бинокль Дальномер
20. Средство от насекомых (не вонючее)
21. Мусорные мешки для воды. К низу мешка привязываешь камушек, пробиваешь дырку, расправляешь мешок на ветках, внутрь бросаешь ветки, из-за перепада температур получается конденсат, подставляешь емкость под мешок, за сутки от 200 до 300 грамм воды из конденсата.
22. 1 кг сала мешается со 150гр чеснока, перец соль по вкусу, перекручивается на мясорубку. Шприцом без иглы заталкивается в тюбик от зубной пасты или в другую емкость. Хранится до пол у года в жаре. Очень калорийно (можно применять не останавливая марш-бросок).

1. Берцы: чтобы не пропускали воду и были легкие (обр. рыбьим жиром или салом)
2. Носки шерстяные, высокие, 5 пар (выводят пот, не дают натереть ноги).
3. Прокладки женские, большие (в берцы, впитывают пот).
4. Плотные штаны и куртка
5. Термобелье. Несколько маек, только хлопок
6. Маскхалат (и летний и зимний)
7. Флисовая куртка (вместо свитера, она легче, вес очень важен)
8. Зимние сапоги (советую «Хаски с.080» — дешево и сердито)
9. Панама из брезента, что бы хоть чуть-чуть держала влагу
10. Арафатка. Смоченным платком обвязывается шея (на много легче, на шее есть много важных точек).

1. Берете то, что нужно лично вам, под ваши персональные болячки. Плюс:
2. 3 артериальных новых жгута (старые при растяжке рассыпаются), 2-3 ИПП, много бинтов, рулон эластичного бинта (он зафиксирует все, что угодно, может заменить жгут)
3. Бактерицидный пластырь, лучше водостойкий; Пластырь рулонный, лучше на тканевой основе. Дезинфицирующее средство (недорого раствор хлоргексидина), хорошо бы гель пантестин (раны, ожоги)
4. Жаропонижающее, обезболивающие – аспирин, парацетомол, КЕТОРОЛ (промедол вряд ли достанете)
5. Элементарные капли в нос и для глаз
6. Аллергия, укусы комров – 1% гидрокортизоновая мазь
7. антибиотики широкого спектра действия (амоксицилин, амиксиклав, ципрофлоксацин)
8. Активированный уголь. Чем больше тем лучше (приходиться пить воду из реки где плавают трупы, да и просто под нагрузками живот начинает ерундой страдать). Кстати, белый уголь можно применять в порошке как кровеостанавливающее. Он же применим как антисептик, как энтеросорбент, как искусственная почка и т д . Прошел испытания в Афганистане, в Спитаке и Винницком мед инст. При его применении нет нагнивания ран (применяется в гнойной хирургии). При ожогах. На раны в сухом виде. Внутрь только разведенный водой.
9. При большой потере жидкости — регидрон.
10. Кровоостанавливающее — этамзилат, дицинон (в ампулах).
11. Ножницы, кусачки.
12. Шовный материал, иголка + нить, для зашивания ран (в аптеке)
13. Противошоковый набор. (кеторол, димедрол, преднизалон, кардиомин, адреналин) что есть что:
кеторол — обезболит (вряд ли на гражданке вы найдете промидол)
димедрол+преднизолон (колоть оба, но в разных шприцах, снимут любую аллергическую реакцию на укусы, яд. токсины), кардиомин — поддержит работу сердца при резком падении давления при укусах или ранениях, адреналин — это если совсем все плохо, анафилактический шок+остановка сердца или нитевидный пульс)

Те, кто прошел Афган, меня поймут. А вы, молодые, поймите этот опыт отдают вам люди, прошедшие не одну войну и оставившие там много друзей. Поэтому заучи это как «ОТЧЕ НАШ».
Если этот листок поможет тебе остаться живым, то я не напрасно его писал.
Твой друг.

Гравировка на металле своими руками в домашних условиях с помощью карандаша

Простейший аппарат для электрогравировки по металлу

Существует великое множество способов гравировки по металлу, но все они требуют либо специального, а порой и далеко не дешевого оборудования, либо наличия каких-то определенных навыков, или-же эти способы довольно сложные. К примеру возьмем химическую гравировку. Опять-же нужны какие-то средства, которых в квартире вовсе может и не оказаться. Но как-же быть, если нужно срочно сделать перманентную надпись на металле, а никакого оборудования для этого нет? Но выход-то есть всегда, подробнее читайте под катом :)

Для того чтобы собрать простейший гравировальный аппарат нам потребуется:
1) Лампочка накаливания (оптимально- 100Вт, чем больше мощность, тем больше ток, а чем больше ток- тем глубже будет травление), патрон к ней с подключенными гибкими проводам длиной не меньше 20 см. Вместо лампочки можно использовать любой потребитель, если его не жалко.
2)Двужильный кабель, сечение выбирается исходя из мощности прибора. Для лампочки накаливания 100Вт- оптимальным будет сечение 1- 1,5 квадрата. Можно поставить меньше, но не желательно.
3) Изолента, преимущественно тряпичная. Можно использовать и ПВХ, но тряпичная лучше выдерживает высокую температуру. Если дома вообще нет изоленты- можно использовать пластиковый скотч.
4) Обычный графитовый карандаш. Чем короче стрежень- тем лучше.
5) Еще короткие проводки.
6) Отвертка (на фото обозначена так-же 5, опечатка). Помимо отвертки желательным было-бы наличие фазного индикатора, но если его нет- ничего страшного.

Теперь перейдем непосредственно к сборке нашего аппарата.
На одном конце провода (2) делаем импровизированную вилку, если в квартире найдется лишняя полноценная вилка- ставим ее на один конец провода. Потом эти два торчащих проводка будут просто втыкаться в розетку.

С другого конца провода делаем то-же самое, и ставим на обе жилы клеммы. Если клемм нет- ничего страшного, тогда просто побольше зачищаем жилы провода.

Далее нам нужно к жиле на которую будет подаваться фаза прикрепить провод от лампочки. Удобнее это делать через клеммник как у меня на фото, но если клеммников нет- можно обойтись и скруткой.
К жиле, на которой будет "ноль"- прикрепляем проводок, зачищенный с двух концов, длиной примерно 20 см. Прикрепляем как угодно, можно клеммником, можно скруткой, можно "клеммами "Ваго". Должно получится что-то на подобии этого:

Теперь берем обычный карандаш, затачиваем его с одной стороны, а с другой- снимаем слой древесины. Чем короче будет карандаш- тем лучше.

Далее наматываем идущий от лампочки провод на карандаш. Приматывать нужно плотно, если будет контакт плохой- между проводом и стрежнем будет возникать дуга, гравировка получаться не будет а карандаш будет гореть.

Заматываем место соединения стержня карандаша и провода изолентой. Как я уже писал выше, лучше использовать тряпичную изоленту, так как при плохом контакте между проводом и стержнем это место будет греться, а тряпичная изолента лучше выдерживает температуры, чем изолента ПВХ. Если нет тряпичной, конечно можно использовать и ПВХ, а если нет и ПВХ-изоленты, в ход может пойти прозрачный пластиковый скотч.

Ну вот и все, наш аппарат готов. В собранном виде все это должно выглядеть как-то так:

Теперь перейдем к процессу гравировки: "Ноль" мы подключаем на деталь, на которой будем делать гравировку, на карандаше у нас находится фаза, идущая через лампочку. Перед началом работы необходимо убедиться, что на детали находится точно ноль, а не фаза. Для этого можно использовать индикатор, а если такого под рукой нет- соединить деталь с батареей отопления, водопроводным стояком, полотенцесушителем, вообщем, с любым заземленным предметом. Если лампочка загорается, значит на предмете который будем гравировать находится фаза. В таком случае просто переворачиваем вилку в розетке, проверяем еще раз- лампочка не зажигается- значит все нормально, и можно приступать к работе.

Карандашом начинаем дотрагиваться до детали, в этот момент между деталью и карандашом должна проходить искра, а лампочка зажигаться. В момент прохождения искры между карандашом и деталью будет проходить гравировка.

Собственно, чем хорош такой способ: Он крайне простой, не требует никаких затрат, все что надо для сборки такого аппарата есть почти у каждого в квартире. Для такой гравировки не надо иметь каких-то специальных навыков, достаточно уметь рисовать карандашом. Но и минусы у данного способа тоже есть, все-таки мы имеем дело с сетевым напряжением, и данный способ относительно не безопасный. В результате такой гравировки мы получаем вытравленную на металле надпись глубиной примерно 0,1 мм, при мощности лампы в 100 ватт. Чем больше будет мощность прибора, тем глубже будет травление. Надпись изначально выходит черной, яркой, но ее яркость можно изменить с помощью наждачной бумаги до почти невидимой рельефной надписи.

Думаю, не лишним было-бы описать технику безопасности при работе с данным устройством:
1) Не работать на голом бетонном полу, работать только на изолированной поверхности, в идеале- на диэлектрическом коврике.
2) Между грифелем карандаша и зануленной деталью напряжение 220 вольт, по этому если взяться одновременно за грифель карандаша и деталь то можно получить электротравму.
3) Если с электрикой дружите не особо- лучше обойти этот способ стороной.
4) Перед началом работы обязательно убедиться что на детали находится ноль, а не фаза.
Ну и остальные правила как при работе с любыми другими электроприборами.

Для тех, кто не особо понял как собирать аппарат с моих слов, выкладываю схему.

Декорируем графин и бокалы в технике гравировки по стеклу

Выжигатель по металлу своими руками — электроискровой карандаш
Как то в интернете мне попадалось одно изобретение, которое позволяло легко и просто наносить надписи на гладкую поверхность металла. Единственная загвоздка в его изготовлении заключалась в том, что устройство это было весьма опасно в использовании.

Смысл данной конструкции заключается в том, что вы берете обычный графитовый карандаш и подключаете к нему фазный провод. К металлу, на котором нужно сделать надпись подсоединяется нулевой провод. При соприкосновении графита с металлом получалось короткое замыкание, которое и плавило металл.

Резцовая гравировка

Фото 5. Набор мастера комплект инструментов и материалов, который имеется всегда под рукой профессионального гравировщика.
Существует разновидность ручной гравировки, которую принято называть резцовой. Она выполняется с помощью специальных резцов — штихелей (фото № 5). Штихелей может быть различное количество. Одни позволяют делать тончайшие линии, другие — несколько параллельных нарезок одновременно. Работают этим инструментом опытные граверы. Штихели нужно уметь правильно затачивать и доводить до рабочего состояния. Начинающим граверам это может оказаться не по силам. Гравировка своими руками, особенно по металлу, является древним искусством. Холодное, а затем и огнестрельное оружие, украшенное таким образом, считается особо ценным и качественным. Попробовать выполнить гравировку на небольших предметах вроде столовых приборов и ножей может абсолютно каждый в домашних условиях.

Как сделать электроискровой карандаш

Для работы данного устройства также понадобится понижающий трансформатор на 10-12 Вольт. Смысл устройства заключается в том, что при прикосновении стальной иглы с металлом возникает искра, которая и оставляет след на поверхности металла.

Чтобы сделать электроискровой карандаш своими руками будут нужны:

Корпусом устройства служит латунная трубка, в которую вставляется сердечник с медной обмоткой. Один из выводов катушки припаивается к электроду, а другой, во избежание повреждения, спаивается с более толстым проводом для его подключения к понижающему трансформатору.

В схеме также присутствует пружина, которая все время отталкивает электрод, когда тот убирается от поверхности металла. Пружина изготавливается из стальной проволоки и устанавливается между электродом и катушкой. Для соединения с выводом катушки следует предусмотреть пластину, которая бы замыкала контакт.

Урок №1. Гравируем красивый рисунок на ложке

Помимо чистки столовых приборов, эти приборы легко преобразить своими руками. Из обычной металлической ложки получится индивидуальная уникальная вещь, которую и подарить не стыдно.

Для работы понадобится гравер, насадка для контура рисунка, металлическая ложка и маркер.

Насадку для контура лучше взять с шарообразным наконечником:

Как выжигать на металле

Итак, работа выжигателя по металлу достаточно проста и незамысловата. Перед выжиганием поверхность металла должна быть очищена от грязи и слегка смочена керосином. Если нужно, то предварительно на поверхность наносится рисунок посредством карандаша.

При работе металлическая заготовка соединяется с одним из выводов понижающего трансформатора. Второй вывод подсоединяется непосредственно к самодельному выжигателю.

Когда электрод вдавливается в металл, пружина сжимается, образуя тем самым короткое замыкание. В результате этого между металлом и электродом появляется искра, которая и оставляет след на поверхности.

Как видно, устройство имеет простую конструкцию, но самое главное, оно абсолютно безопасно в работе. Для его работы вместо 220 В, используется всего 10-12 В, которые ни чем не угрожают здоровью.

Урок №6. Брелок из природного камня

Другой вариант интересного подарка — самодельный сувенир из камня.

Шаг 1. Ищем материал. Для изготовления подойдет любой камень, который часто попадается на речке или на пляже. Хорошо, если камень уже имеет какую-то форму. Если нет, то обрабатываем его с помощью гравера и набора насадок.

Шаг 2. Поверхность камня необходимо слегка зашлифовать, это упростит дальнейшую работу. Для этого берем насадку с алмазным диском и проходим по всей поверхности камня.

Шаг 3. Когда поверхность готова, простым карандашом или фломастером рисуем на ней изображение, которое хочется видеть в конечном результате.

Шаг 4. Затем необходимо поменять насадку гравера на фрезу с конусной головкой. Проходим фрезой по контурам рисунка. В тех местах, где предусмотрены линии толще, чем контурные, используем фрезу с круглой головкой.

Шаг 5. Сувенир почти готов. Изделие само по себе уже уникальное и интересное, но лучше расширить его функциональность, превратив в брелок или подвеску-кулон.

Как сделать отверстие:

После того, как отверстие готово, по краям могут получиться заусенцы, которые необходимо обработать тем же сверлом, аккуратно пройдя по краям отверстия. Теперь остается продеть шнурок и кулон-брелок полностью готов.

Следует помнить, что при работе с камнем рекомендуется надевать защитные очки, чтобы не повредить глаза.

Читайте также: