Фреза по металлу своими руками
Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.
Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.
Как сделать фрезу
Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:
Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:
- Цельные.
- Составные (сборные).
- Концевые.
- Торцовые.
- Фасонные.
- Со сменными пластинами и другие.
Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:
- Токарная обработка заготовки (придание формы).
- Фрезеровка зубьев.
- Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
- Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).
Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.
Внимание! Технология изготовления режущего инструмента сложна и требует использования точного оборудования. В домашних условиях производство «с нуля» невозможно, доступна лишь обработка готового инструмента, изменение его формы или размера.
Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.
Самодельные фрезы по дереву
Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.
Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:
- Придание профиля.
- Создание хвостовика.
Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.
Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.
Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.
Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.
Фреза по металлу своими руками
Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:
- Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
- Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
- Закалка фрезы.
Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.
Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.
Самодельная фреза по дереву своими руками
Как сделать из сверла фрезу
В этой статье мы расскажем о том, как сделать фрезу из спирального сверла, а также рассмотрим строение этих режущих инструментов.
Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.
Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.
В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.
Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.
При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.
Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.
В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.
Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.
Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.
Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.
Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.
В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.
Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.
То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.
Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.
Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».
После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.
Как сделать фрезу по дереву своими руками — пошаговая инструкция
Плотникам, столярам, модельерам, резчикам, токарям и прочим производителям продукции из дерева иногда приходится своими руками делать фрезы для обработки деревянных заготовок. Это не столько возможность сэкономить, сколько необходимость получить режущий инструмент с заданной геометрией. Самодельная фреза для черновой обработки любых пород древесины изготавливается за десятки минут или несколько часов.
Особенности самодельной фрезы по дереву
Фрезы далеко не каждого профиля продаются в ближайшем магазине, заказанный в Китае или для индивидуального изготовления инструмент придётся долго ждать, а во втором случае – еще и немало заплатить. Гораздо проще изготовить своими руками.
Для создания самодельной фрезы на ручной либо вертикальный фрезерный станок для обработки древесины потребуются:
- Материал – прочная теплостойкая сталь, хорошо держащая заточку.
- УШМ или болгарка с отрезным кругом по металлу.
- Электроточило или иной шлифовальный инструмент.
- Тиски.
- Дрель или шуруповёрт и сварочный инвертор понадобятся не всегда.
Первые экземпляры не будут удовлетворять качеством обработки поверхностей, геометрией. Могут иметь плохой баланс – проявлять заметное биение, оставлять «грязную» шероховатую поверхность из-за неправильных углов заточки или недостаточной остроты режущей кромки. После изготовления и доведения до ума нескольких фрез результат начнёт радовать.
Виды фрез
Для обработки дерева, плитовых и композитных материалов на его основании: ДСП, ОСБ, МДФ, фанеры и прочих применяется две разновидности фрез:
Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками
Материалы для его изготовления инструмента могут быть самыми разнообразными: старые пальчиковые фрезы по металлу, метчики, свёрла, прутки из инструментальной либо быстрорежущей стали. Практически что угодно, даже болт, но качество его работы будет весьма низким. Своими руками стоит изготавливать самодельные фрезы по дереву из следующих марок сталей: инструментальная, быстрорежущая, конструкционная, легированная, рессорно-пружинная.
Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером
Сверло Форстнера позволяет проделывать сквозные и глухие отверстия в древесных материалах. На рынке их полно, но со стандартизированными размерами: от 10 до 35 и более мм с шагом 5 мм. А если нам нужно отверстие диаметром 17 либо 22 мм?
Берётся болт с шапкой диаметром на пару миллиметров больше диаметра сверления. В ней проделывается пара симметричных прорезей, которые станут режущими кромками.
Обработка болта
Болт ставится в дрель (её стандартный патрон принимает болты диметром до 13 мм), и она зажимается в тиски. Зажимается и фиксируется кнопка включения электромотора. Болгаркой срезаются грани болта до диаметра отверстия. Дополнительно операция снизит вибрацию.
Слегка убирается торцевая часть, но так, чтобы по центру сформировать остриё. Иглу лучше оставить размером побольше, и затем доработать бор-машинкой либо надфилем.
Формируются, доводятся до идеала и затачиваются под углом 35-40° — чем твёрже древесина, тем угол тупее – режущие грани инструмента. После их можно довести оселком для придания идеальной геометрии и остроты.
После завершения работ самодельная фреза испытывается на невысоких оборотах в дрели или сверлильном станке. На высокооборотистый фрезер такую оснастку ставить категорически запрещено:
- можно повредить цанговый зажим;
- высока вероятность вылета болта из-за ненадёжного крепления;
- биение ускорит выход из строя как минимум подшипника.
Вариант 2 – насадная фреза
Для стационарного вертикального фрезера или циркулярного станка нужны дисковые фрезы. Для обработки древесины часто применяются проходные или прорезные диски по металлу. Если на них много зубьев, они через один срезаются болгаркой либо стачиваются на наждачном круге. При работе на невысоких оборотах и толковой заточке она отменно справляется с четвертями, пазами, шпунтами. Главное, подобрать фрезу с посадочным диаметром, соответствующим толщине вала. Также можно воспользоваться переходниками или переходными кольцами – заказать у токаря.
Дисковые модели
При необходимости зубьям можно придать любую форму, например, для проделывания пазов под ласточкин хвост.
Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы
Самодельная фреза по дереву для ручного фрезера делается из старой дисковой пилы с циркулярного станка и обработанного на токарном станке кругляка. Она практична для проделывания пазов для вставки ламелей при изготовлении рамок, ящиков.
От пилы отрезаются зубья одинаковой формы и размера. В заготовках сверлятся отверстия сверлом на 6 или 8 мм, и они надеваются на болт соответствующей толщины через прокладки в виде маленьких подшипников, шайб или иных аналогичных предметов. Последние задают расстояние между пропилами.
Прижимаются гайкой через шайбу и гравер или парой гаек для надёжности. Их грани желательно срезать для минимизации вибрации. После зубья равняются по высоте, а срезанные – затачиваются.
Готовая оснастка
Для создания фасонных фрез из пильного полотна понадобится токарь или токарный станок. На нём вытачивается заготовка, нарезается резьба, затем с торца делается прорезь для ножа. Он вырезается из прочной стали, например, пильного диска или полотна.
Заготовка для инструмента
Режущая часть вставляется в паз и прижимается гайкой со врезанными гранями через гравер. При возможности перед гайкой можно установить опорный подшипник, в ином случае его роль частично выполняет гайка.
Вариант 4 – фреза из метчика или сверла
Концевая фреза по дереву своими руками делается из старых свёрл, метчиков, зенкеров, развёрток и прочего инструмента. На вещевых рынках их продают по несколько десятков рублей. В общем случае процесс изготовления заключается в нарезании зубьев, формировании профиля, режущей кромки. Для этого нужны дрель, болгарка, бор-машинка, надфиль или напильник и тиски. Набор инструмента зависит от используемого материала, нужного профиля, обрабатываемых пород дерева и т.д.
Главное при обработке закалённой стали при помощи угловой шлифовальной машинки или заточного станка – не перегревать её: материал снимается тонкими слоями. Заготовка должна остывать естественным путём или обливаться водой ещё до момента сильного нагрева. Горячую самодельную фрезу охлаждать жидкостью нельзя.
Изделие из метчика С напайками С применением токарного станка инструмент для выборки пазов и шпунтов.
Из резьбонарезного инструмента и свёрл можно делать концевые фрезы для ручного фрезера даже без токарного станка. Деталь зажимается в патрон дрели, та, в свою очередь, жестко закрепляется в тисках. Дрель запускается, и будущей фрезе придаётся требуемый профиль. Дорабатывается и затачивается на точиле или бор-машинкой.
Переделка метчиков и развёрток
Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни
Наиболее подходящий материал – шестерня ГРМ. Болгаркой формируются режущие кромки, затачиваются и доводятся до идеала.
Режущая часть разогревается до красна и охлаждается в масле или воде для закалки – повышения механической прочности самодельной фрезы.
Закалка стали
Самодельную фрезу можно использовать как насадную или изготовить переходник для накручивания на вал болгарки. Нужно быть готовым к экспериментам с углом заточки.
Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву
Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.
Самодельные фрезы по дереву
Технология изготовления и рекомендации
Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.
Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.
Схема самодельной фрезы
Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:
- На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
- Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
- С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
- Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.
Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке
Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.
Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.
- Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
- Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
- Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.
Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой
При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.
Фрезы конусной конфигурации
Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.
За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.
Варианты изготовления конусных фрез
Ручная фрезерная приставка для МФИ «Dremel»
Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию свой вариант изготовления достаточно простой ручной фрезерной приставки для МФИ «Dremel» (конструкция выходного дня).
Идея состояла в изготовлении приставки из имевшихся под рукой материалов и стандартных изделий из строительного магазина с их минимальной доработкой и минимальными затратами средств и времени. В конструкции использовать разные варианты решений найденных на просторах интернета.
В данной конструкции было использовано:
Из инструментов использовалось:
— МФИ «Dremel». — Дрель на стойке. — Пила сабельная. — Технический фен. — Отвертка, гаечный ключ. — Метчик М5. — Напильники. — Струбцины, тиски
Для держателя МФИ использован неоднократно отработанный и доказавший свою эффективность метод фиксации МФИ. Держатель состоит из опорного металлического уголка соединённого с металлическим хомутом.
Для изготовления опорного уголка держателя был использован стандартный оцинкованный уголок размерами 100х100х100х2мм с симметричной перфорацией отверстиями диаметром 5мм с шагом 20мм.
При изготовлении держателя была испробована идея – не сверлить дополнительных отверстий, а использовать уже готовые, просто рассверлив их до нужного диаметра. И отрезать все лишнее. Для удобства эксплуатации и изготовления устройства центр оси МФИ был слегка смещён вперед относительно центра опорной плиты.
Уголок обрезался до нужных размеров сабельной пилой. Т.к. для небольших распилов мне больше нравиться пользоваться ей, а не лобзиком (упор намного меньше в размерах). Чтоб не загадить упор о металл, наклеил изоленту. Края получившегося уголка слегка обработал напильником (фаски и закругления).
Отверстие 19мм было расточено с помощью МФИ, после сверла 11мм (какое было под рукой). Интересно было опробовать фрезы на основе карбида вольфрама, приобретенные на «Алишке». Фрезами остался очень доволен. У них оказалась хорошая просто шикарно.
Далее винтом М8 длинной 25мм к уголку крепится металлический хомут. В хомуте родные винты М6 заменены на винты с головками под шестигранник.
При установке МФИ в опорный уголок получается достаточно жесткая и надежная конструкция, которая за счет множества уже готовых крепежных отверстий может быть использована в различных проектах. На пример: точильные, отрезные и прочие приспособления.
Опорная плита размерами 100х100мм вырезана сабельной пилой из текстолита толщиной 9мм.
Дальнейшая обработка производилась с помощью дрели, закрепленной на стойке и МФИ «Dremel», закрепленной на стойке. И нарезалась резьба М5.
В качестве регулируемых опор были использованы винты М8 длинной 60мм (при использовании, имеющейся у меня оснастки для «Dremel», указанной длинны винтов, пока вполне хватает). В случае необходимости всегда можно установить более длинные. Винты зажаты гайкой через кузовную и гроверную шайбы.
Для удобства работы с нежным, боящимся царапин материалом, на опорную плиту с помощью двустороннего скотча наклеена подошва из относительно мягкого пластика толщиной 3мм.
Прижимная планка для направляющей шины, размерами 100х35х10х1,5мм изготовлена из стандартного «Г» образного алюминиевого профиля, который я использую в качестве направляющей шины с различными инструментами.
В планке просверлены отверстия диаметром 5,5мм чуть большим, чем крепежные винты. Что дает возможность небольшой регулировки ее положения. Прижимная планка крепится к опорной плите винтами М5 с головками под шестигранник, с использованием кузовной и гроверной шайб.
Рукоятка изготовлена из круглого деревянного профиля диаметром 18мм и имеет общую длину 200мм. Торцы окрашены черной краской. На рукоятку одета черная термоусадочная трубка. Для крепления рукоятки использованы изогнутые по профилю кузовные шайбы и винты М5.
В результате получился миниатюрный ручной фрезерный станочек с возможностью простого использования стандартного «Г» образного профиля в качестве направляющей шины.
Конструкция получилась достаточно компактная при хорошей устойчивости. Рукоятка вполне удобная. Пластик подошвы плавно скользит по разным материалам. При необходимости вместо прижимной планки (или под нее) есть возможность установить рейку циркуля для работы с окружностями. Благодаря приличному количеству готовых крепежных мест нет проблем с креплением дополнительных конструктивных элементов, которые могут понадобятся при дальнейшей эксплуатации устройства.
Так же оказалось очень удобно то, что при удержании устройства за рукоятку большой палец руки достает до регулятора оборотов МФИ. Т.к. мой «Dremel» 200-й серии слегка «допилен» и имеет плавную регулировку оборотов.
Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.
Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии приветствуются.
Читайте также: