Дверь входная металлическая обшитая деревом

Обновлено: 08.01.2025

Лучше сориентироваться в специфической сфере производства дверей, полезно знать значения терминов:

Вставка, размещаемая в дверном полотне – это филенка. Она может изготавливаться из массива дерева или фанеры, быть цельной или сборной. Возможны включения стеклянных, зеркальных элементов. Для входных и межкомнатных дверей из массива дерева часто используются верхние и нижние филенки. Они могут отличаться по форме и размеру, быть фигурными или иметь строгую геометрию.

Конструкционные элементы двери, расположенные по бокам полотна – это стоевые, несущие основную нагрузку. На них устанавливают фурнитуру.

Стоевые, соединенные поперечными перемычками, представляют собой раму или каркас.

Что интересно знать о свойствах пород

Мастера, работающие с древесиной, безошибочно определят: из какой породы изготовлено изделие. Что полезно знать потребителю, который слышит названия деревьев, послуживших основой для изготовления дверей?

Древесина делится на мягкие (преимущественно хвойные) и твердые породы.

Для дуба свойственны высокая плотность и долговечность. Он практически не подвержен гниению, не боится резких температурных перепадов. Внешне дубовые поверхности выглядят привлекательно за счет явно выраженной текстуры. Считается, чем старше дерево – тем выше его качества.

Для сосны характерны высокая устойчивость к холоду, свойство создания комфортного микроклимата в помещении, средняя плотность, быстрота обработки. Этот материал особо не подвержен гниению и вредителям-насекомым.

Ясень относится к твердым породам. Этому дереву приписывают особые энергетические свойства вплоть до защиты жилья от негатива. Ясень обладает устойчивостью к ударным нагрузкам и деформации, отличается красотой текстуры.

Особенности изготовления

Натуральное дерево – это великолепный материал, которому свойственна экологическая чистота, долговечность, позитивная энергетика, практичность. Для производства качественных изделий важно соблюдение специальной технологии. Для долгого срока службы филенка не должна:

Поэтому в сборной конструкции панелей входных дверей из массива филенка представляет собой набор отдельных ламелей (брусков), собранных в единое целое и надежно скрепленных между собой клеем. Работа по сборке выполняется настолько щепетильно, что непрофессионалу трудно догадаться, что конструкция сборная. Срабатывает принцип пазлов: собранный из ламелей щит должен выглядеть, как завершенное произведение – красивая картинка. Чтобы достичь этого при подборе брусков для конкретного щита, учитывается:

Текстура. Одна панель входных дверей из дуба или другого дерева может состоять из брусков с узкими годичными кольцами, а другая – с широкими.

Цвет дерева. Не должно быть «полосатости». Допустим только нерезкий переход от темных к светлым оттенкам.

Филенки из отдельных брусков не стоит пытаться перекрасить в кустарных условиях.

Если вы выбираете отделку входной двери из ясеня или других натуральных пород, пусть вас не смущают сучки. Это нормальное явление, если отсутствуют проявления мягкой гнили. Обратите внимание, что изделия из массива имеют солидный вес. Это следует учесть при выборе петель. Нагрузка будет приличная. Клееные варианты лучше противодействуют рассыханию, чем натуральный массив.

На цену панелей входных дверей из массива оказывают влияние конструктивные особенности. Например, модель «Палермо» представлена сборной конструкцией. Филенка выполнена из МДФ, облицованного шпоном. Обвязка – из дубового массива. Аналогичная конструкция у моделей «Неаполь». Панели «Сенатор» изготавливаются из массива сосны или дуба, выполняется тонировка. Модель ПД 18 выполняется из дубового массива, «Акрополь» – из массива сосны. Учтите, что изделия из массива стоят чуть дороже, чем сборные.

Причины «неповторимости»

Заказывая входные двери с панелями цвета дуба или другого дерева, не стоит ожидать, что они точь-в-точь повторят внешний вид изделия в каталоге. В чем причины такой «неповторимости»?

В отличие от искусственных материалов рисунок древесины создается не умелым художником, а самой природой. Поэтому возможны небольшие различия.

Оттенок тонировки может отличаться (слегка, на один тон), поскольку на цвет древесины влияет регион произрастания деревьев, особенности климата. Определенную роль играет и тип лакового покрытия, а также технология его нанесения (меняется в зависимости от сезона).

От солнца, снега и дождя

Летний зной или зимняя стужа доставляют дискомфорт не только людям. Если входная дверь с отделкой из массива сосны, дуба, ясеня устанавливается в качестве уличной, требуется специальная обработка поверхности панели. Нанесение атмосферостойкого покрытия выполняется особыми лакокрасочными материалами. Такие двери будет отличать:

Устойчивость к воздействию осадков.

Противодействие выгоранию и искажению цвета под воздействием ультрафиолета.

Защищенность от деформации, вызванной повышенной влажностью и перепадами температур.

Наличие козырька над входом в дом обеспечит дополнительную защиту.

Особые технологии

Техника браширования позволяет «прибавить возраст» дереву. Когда с помощью специальной металлической щетки (по-английски – brush, отсюда и название термина) удаляют верхний мягкий слой, создается особая рельефность. Древесина структурируется и искусственным образом состаривается. В результате поверхность имеет благородный вид, как будто бы хранящий дыхание веков, открывается неповторимый рисунок годичных колец. Использование такой техники хорошо для декорирования интерьера в винтажном стиле, кантри и других, тяготеющих к старине.

Уникальность поверхности (создать два идентичных изделия невозможно).

Практичность и долговечность (после обработки древесине не страшны вредители и гниль).

Дорогой вид при относительно экономных затратах.

Чтобы современные входные двери с отделкой из массива дуба выглядели так, словно их перенесли в ваш дом из старинного замка, используется прием патинирования. Слово «patina» имеет итальянские корни, обозначая «слой» или «налет». Мастерами применяются лаки и краски, которые при нанесении на деревянную поверхность проникают вглубь. Несколько этапов зачистки, ошкуривания, окрашивания и лакирования позволяют достичь нужного эффекта.

Широкие возможности декорирования

Панели из массива могут представлять собой глухие конструкции или декорироваться стеклянными либо зеркальными вставками.

Зеркало, размещенное на внутренней панели входных дверей из массива, может выполнять несколько функций:

Визуально расширять пространство тесноватой прихожей.

Использоваться по прямому назначению: хозяева и гости дома с удовольствием оценят свой внешний вид перед выходом на улицу.

Вместе с правильно подобранными осветительными приборами создавать особую атмосферу уюта и комфорта.

Окно во входной двери часто используется в коттеджах и офисных учреждениях, обеспечивая лучшую естественную освещенность в коридоре и неся декоративный эффект.

Художественная ковка широко применяется для украшения входных и межкомнатных дверей из массива, придавая им особый шик и изящество. Замысловатые завитушки, геометрические и растительные орнаменты, чередование тонких и солидных линий хорошо выглядят, например, на металлической двери из ясеня. Прекрасно сочетается ковка с витражами, стеклом, зеркальными вставками.

Прелесть натурального дерева в интерьере

Одни дизайнерские стили уходят корнями в глубокое прошлое, другие появились в 21-м веке. Но входные двери с отделкой из массива натурального дерева гармонично вписываются в разные типы интерьера:

Модели, декорированные ковкой, понравятся любителям кантри.

Патинированные панели в пастельных тонах – идеальный штрих для общей картины прованса.

Состаренные с помощью техники браширования филенки подчеркнут дворцовую роскошь ампира или зададут тон интерьеру в стиле винтаж.

Солидность натурального дерева – неотъемлемая составляющая классицизма.

Купить межкомнатные двери из массива стремятся хозяева в соответствии с дизайн-проектами интерьеров в стилях арт-нуво, гранж, эклектика, романтизм, неоклассика и других. Создание уютной и красивой атмосферы в доме или квартире – затратное мероприятие. Цена межкомнатных дверей из массива на порядок выше моделей, изготовленных из других материалов. Но солидные натуральные двери от компании «Гардиан» – это разумное вложение средств, поскольку они будут служить долгие годы, не теряя своей презентабельности и функциональности.

Выбирая межкомнатные двери из массива от производителя, важно продумать их сочетание с входными. В ассортименте компании «Гардиан» представлены модели дверей для установки в помещении, которые гармонируют с декоративными панелями входных дверей из массива дуба, сосны или ясеня. Производители позаботились о том, чтобы у покупателей была возможность сформировать комплект дверей, выполненных в одной технике с аналогичными элементами декора. Чтобы определить стоимость покупки, можно обратиться к региональным дилерам.

Почему заказывают у нас

Металлические двери с вагонкой – 2 варианта для домашнего мастера

Мощные стальные двери с антивандальной защитой стоят серьезных денег, поэтому народ массово ставит ширпотреб из тонкого металла, который вскрывается консервным ножом, а те же металлические двери с вагонкой представляют собой уже более серьезную преграду, плюс они отлично выглядят. Далее я пошагово расскажу и покажу, как обшить металлическую дверь вагонкой своими руками, со всеми тонкостями и нюансами.

Двери металлические с вагонкой лучше смотрятся и делают конструкцию на порядок крепче

Почему именно вагонка

Декор. Отделка вагонкой практикуется уже более 100 лет, меняются взгляды, появляются новые веянья в дизайне, а облицовка натуральным деревом была, есть и останется престижной.
Стоимость. Цена обшивки вагонкой по карману любому домашнему мастеру, даже если купить самые дорогие рейки, 3 – 4 м² не сильно затянут семейный бюджет. Не забывайте, что кроме деревянной есть еще пластиковая и металлическая вагонка под дерево, инструкция по монтажу там аналогичная, отличается только материал.
Тепло и звукоизоляция. Дерево материал пористый, из школьного куса физики мы знаем, что любой пористый материал является изолятором тепла и звука. Тесты показывают, что, если обшить входные металлические двери вагонкой, тепло и шумоизоляция повышаются минимум в 3 раза.
Простота обустройства. Если дилетанту 1 раз показать, как выполняется крепление вагонки, он сможет это делать всю оставшуюся жизнь. Не столь важно какой материал вы используете для обшивки двери металлическая вагонка, пластиковые панели и деревянные рейки монтируются аналогично, в основе лежит стыковка шип-паз отличаются лишь мелкие детали.
Прочность. Деревянные планки достаточно крепкие, если по ним не бить кувалдой, то обшивка вагонкой прослужит не один десяток лет, но и в случае форс-мажора, на самостоятельную замену пары поврежденных планок у вас уйдет до получаса.

Двери обшитые деревом не только красивые, но и теплые

Выбор инструмента и материала

Из инструмента вам понадобится:

дрель или хороший шуруповерт;
ножовка по дереву и по металлу;
рулетка;
угольник;
молоток.

Отделка вагонкой двери без качественного инструмента невозможна

Важно! Не вздумайте даже пытаться заменить ножовку болгаркой, если вы цените свое здоровье запомните – дерево болгаркой резать категорически запрещено.

Деревянная вагонка

Существует европейская и отечественная классификация вагонки:

В Европе лучшим считается высший класс или Экстра, дальше идет А, В, С.
У нас также первым идет класс Экстра, а за ним 1-й, 2-й, 3-й.

Совет! Для дверей лучше брать либо Экстра, либо 1-й класс (он же класс А). Цена вагонки второго и третьего класса ниже, но там много сучков, а при постоянной вибрации и перепадах температуры эти сучки вскорости начнут усыхать и выпадать, оно вам надо?

По фото вагонки, трудно определить ее качество и сорт, при выборе нужно открывать упаковку и проверять каждую планку

Ниже на видео в этой статье дается ориентировочная цена вагонки разных классов, рассказывается об отличиях и о том, как недобросовесные фирмы пытаются обмануть покупателя.

- Металлические двери сами по себе довольно массивные, а железная дверь обшитая вагонкой будет еще толще, поэтому выбирайте самые тоненькие планки. В отечественной линейке минимум составляет 12 мм, в евровагонке 12,5 мм.
- Фактура также имеет значение, к примеру толщина Блокхаус или Американки превышает 30 мм, если обшивать с двух сторон, то вы получите полотно толщиной от 140 мм и более.
- Как показывает практика, для подобных целей лучше брать плоские планки – это Стандарт, Штиль, Ландхаус, Евровагонка и Софтлайн. Брать для обшивки дверей двусторонние планки не имеет смысла, стоимость там выше, а внешний вид самый обычный.
- Что касается породы дерева, то для входных дверей подходит любая древесина, здесь уже на ваше усмотрение, какая вагонка нравится и подходит по цене, такую и берите.
- Древесина на таких местах нуждается в защите, вариантов здесь 3.
Купить антисептическую пропитку и обработать дерево своими руками.
Выбрать лак или морилку в составе которого есть антисептик.
Выбрать изначально пропаренные планки, у этой вагонки цена выше, но такие планки пропитаны на всю глубину. Кстати, если вы собираетесь покрывать дерево маслом или воском, то лучше брать материал с глубокой пропиткой, а рецепты приготовления состава и техника обработки подробно расписаны и показаны «ЗДЕСЬ» .

Не каждый профиль вагонки подходит для облицовки двери, поэтому при выборе фактуры планки, в первую очередь учитывайте ее толщину

Важно! Когда будете покупать вагонку, берите материал сухой, упакованный в полиэтилен. Вагонку из свежеспиленного леса, при высыхании на дверях, может повести или между планками будут появляться щели.

Пластиковая вагонка

Главным достоинством пластика считается его цена, но в случае с дверями это утверждение не работает. Здесь нужно брать толстые, ударопрочные, желательно акриловые панели, предназначенные для наружных работ, а они стоят на порядок дороже обычной пластиковой вагонки.

Для обшивки дверей вагонкой используется ударопрочный пластик

Зато в нашем случае пластик имеет один бесспорный плюс, материал легкий, соответственно его можно просто наклеить на дверное полотно. Правда если панель случайно проломят вынуть и заменить ее будет проблематично.

Металлическая вагонка

Металлическая вагонка или сайдинг – это оцинкованный лист железа, который согнули и покрасили. Крепится материал при помощи спец-фурнитуры и только на обрешетку, других вариантов нет.

Металлическая вагонка для обшивки входных дверей не подходит

Такой сайдинг хорош для облицовки дома под утеплитель, а для дверей он не подходит. Толщина оцинкованного листа меньше 1 мм, соответственно антивандальная защита слабая, а о таких вещах как тепло и звукоизоляция вообще речь не идет. Плюс металл существенно дороже деревянных аналогов.

Технология облицовки в 2-х вариантах

Прочность пластика оставляет желать лучшего, метал для дверей также не подходит, поэтому мы остановимся на дереве. Сначала поговорим о подготовке и 2-х вариантах наружной обшивки, а потом пошагово разберем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой.

Подготовка к облицовке

Подготовка вагонки.

Считается, что планки первого класса и Экстра не нуждаются в подготовке, но здесь многое зависит от производителя, даже если все красиво, стыковочный узел (шип и паз) желательно слегка зашкурить, для лучшего вхождения.
Материал второго и третьего классов нужно зашкуривать полностью, причем сначала крупным, а потом мелким наждаком, в идеале лучше иметь шлифмашинку.
Дальше вам нужно 1 раз покрыть планки стартовым составом – это может быть пропитка, морилка, лак или масло смотря, что вы выбрали. После нанесения и сушки, возьмите тонкий наждак и несколькими легкими взмахами зашкурьте каждую планку. Смысл в том, чтобы снять мелкий ворс с древесины.

Для того, чтобы мелким наждаком снять ворс на древесине, достаточно провести по доске 3 – 4 раза

Важно! Ворс на древесине нужно снимать только после первого нанесения любого состава, дальше, сколько бы слоев вы не накладывали, в этом уже нет необходимости.

Подготовка дверного полотна.

Снимите всю фурнитуру с дверного полотна (замковые накладки, ручки и глазок, навесы снимаются по необходимости).
Если есть место и желание, то можно снять двери с навесов и уложить их на козлы, в горизонтальном положении удобней работать. Но если вы выберете самый простой вариант, то можно работать, не снимая полотна.

Снимать двери с навесов имеет смысл только если планируется капитальная разборка и утепление полотна изнутри

Если на полотне есть коррозия, то эти места нужно зачистить железной корд-щеткой и прокрасить любой краской. Если старая краска хорошая, то снимать ее не обязательно, наша задача защитить металл под облицовкой от коррозии.
Любая металлическая дверь состоит из несущего каркаса и обшивки. Так вот, наружный лист трогать не нужно, а внутреннюю облицовку полотна необходимо демонтировать. Хотя есть вариант, когда можно обойтись без этого, о нем я расскажу чуть позже.

Не все китайские двери можно разобрать, некоторые короба наглухо заварены

Ниже на видео в этой статье показано как разобрать и утеплить китайские двери.

Выбор декора

Рисунок из вагонки на дверном полотне важен не только с точки зрения дизайна, чем сложнее схема, тем тяжелее ее реализовать любителю. Если вы абсолютный новичок, то лучше ограничится самыми простыми вариантами, то есть вертикальная или горизонтальная обшивка.

На схеме ниже это варианты с первого по четвертый номер. Пятый диагональный вариант также можно взять, он ненамного сложнее, но здесь расход вагонки на 15 – 20 % больше, они уйдут на подрезку.

Сложные рисунки под силу только опытному мастеру, любителю за них лучше не браться

Вариант №1. Простая односторонняя обшивка

Для утепления вам нужны листы пенопласта толщиной 20 мм (марка не имеет значения, но обычно берут ПСБ-С25).
Пенопласт будет приклеиваться к двери и заполнять все пустоты между планками обрешетки. Раскроите лист ножом и приклейте его к металлу.
Теперь у стартовой планки срезаете ножовкой шип, шлифуете срез и прикладываете ее к краю полотна со стороны замка.
Планка прибивается к обрешетке финишными гвоздиками, шляпки там маленькие и их почти не видно, в крайнем случае, можете потом замазать эти места мебельным воском в цвет облицовки.
Шип следующей планки загоняется в паз предыдущей, после чего планка также прибивается.
Можно фиксировать вагонку кляймерами, но об этом я расскажу чуть позже

В этом варианте планки вагонки напрямую прикручиваются к дверному полотну саморезами по металлу.
Если шляпки саморезов на фасаде вас не раздражают, то можно оставить их не прикрытыми.
Можно по линии крепления набить или наклеить декоративную планку.
Можно сделать более глубокий подтай под шляпки, а после фиксации забить туда деревянные мебельные шканты и срезать их заподлицо. Повозиться придется изрядно, но зато точки фиксации будут прикрыты деревянными пробками

Далее на видео человек рассказывает о самом простом и дешевом способе наружной обшивки китайской двери вагонкой, а ниже показан еще один вариант облицовки, но он спорный и не всем подходит.

Вариант №2 С внутренним утеплением

В этом случае двери придется разбирать, точнее снимать внутреннюю панель. В отечественных полотнах эти панели снимаются легко, а в китайских придется вырезать и вычищать картон изнутри. На финише у вас останется согнутый в виде корыта металлический лист.
Дальше по размерам дверного полотна вам нужно будет собрать на ровной поверхности щит из вагонки.
Теперь вам нужно придать тонкому металлическому каркасу жесткость, для этого изнутри фиксируете по периметру деревянные бруски. Толщина планок должна быть равна толщине дверного полотна. Фиксируются они с торца, саморезами по металлу или можно просверлить мелкие дырочки в листе и загнать саморезы по дереву.

Внутренняя обрешетка фиксируется с торца саморезами по металлу

Так как утеплитель у нас будет внутри, вагонку также можно зафиксировать изнутри саморезами по металлу. Для этого собираете из вагонки щит по размерам двери, кладете на него каркас и загоняете маленькие саморезы по металлу в каждую планку. Саморезы берите длиной не более 15 мм, чтобы они не вылезли на фасадную панель.
Внутрь полотна, между планками обрешетки закладываете пенопласт или экструдированный пенополистирол, к примеру Пеноплэкс.

В случае с внутренним утеплением дверей, пенопласт и экструдированный пенополистирол мало чем отличаются

Дальше вам остается только зашить заднюю панель. Самый простой вариант – это купить дверную МДФ панель и прикрутить ее к обрещетке. Можно зашить двери напольным ламинатом, пошаговую инструкцию такого способа вы найдете «ЗДЕСЬ» . А можно опять же зашить вагонкой, но этот способ мы рассмотрим в следующей главе.

Как обшить железную дверь вагонкой изнутри

Как уже упоминалось, при горизонтальной ориентации планок вам достаточно иметь обрешетку только по периметру дверей, а если зашивать полотно вертикально, то по центру нужна еще одна поперечная планка.
В китайских дверях недостающая горизонтальная планка просто вставляется между двумя вертикальными и прикручивается к ним мебельными уголками на саморезы.
В отечественных полотнах обычно внутри есть ребра жесткости, сделанные из профильной трубы, к этим ребрам и прикручиваются такие планки.

Бруски внутренней деревянной обрешетки подбираются по толщине каркаса из профильных труб

Когда у вас есть обрешетка, то удобней обшивать вагонкой при помощи кляймеров. Они представляют собой маленькие металлические пластинки с зацепом и отверстиями для фиксации. При сборке на кляймерах, креплений на фасаде не видно.
На первой планке обрезается шип, и она прикручивается саморезами насквозь к обрешетке. Саморез загоняется на расстоянии минимум 10 мм от края планки.
С обратной стороны, язычок кляймера зацепляется за нижний бортик паза планки и кляймер прибивается или прикручивается саморезом к бруску обрешетки. Дальше собираете как конструктор, то есть загоняете шип в паз и с обратной стороны фиксируете вагонку кляймером.

Самый надежный способ фиксации кляймеров – это саморезы

Кляймер можно фиксировать на гвозди, на саморезы и скобами, при помощи строительного степлера. Гвозди самый неудачный вариант, скобы самый быстрый, а саморезы самый надежный.
Крайняя планка обрезается по размеру и также фиксируется саморезом на обрешетке.

Варианты отделки

Вариант самый простой, дешевый и доступный. Дерево прокрашивается 2 раза.
Чтобы сэкономить бюджет подойдет алкидная эмаль, она хороша как для наружных, так и для внутренних работ, но сохнет 2 дня и при этом стоит резкий запах.
Акриловые краски не пахнут и отлично выглядят, но цена там на порядок выше.
Но лично я не понимаю людей, которые зашивают двери натуральным деревом, а потом закрывают эту красоту краской

На мой взгляд самый лучший вариант, если не поскупиться и купить уретана-алкидный лак (Яхтный), то такое покрытие продержится лет 10 – 15 точно.
В данном случае покрывать лаком нужно минимум 3 раза, на одну сторону дверей уйдет примерно 1 литр.
Имейте в виду, лаки бывают матовые, полуматовые и глянцевые, здесь уже дело вкуса

Обычно такое покрытие выбирают с точки зрения экологической чистоты.
С наружной стороны делать экологически чистое покрытие просто нет смысла.
Изнутри покрыть дерево маслом или воском можно, но вам это покрытие придется обновлять каждые 2 года, иначе облицовка потеряет вид.
У меня по этой теме есть отдельная статья с рецептами и технологиями, выше я уже давал ссылку на нее, но, чтобы вы не искали, вот еще раз «ЗДЕСЬ»

Как таковая морилка не является финишным покрытием – это промежуточный вариант.
Морилка нужна чтобы заколеровать светлую древесину, сделать ее более темной и выразительной, после чего дерево покрывается лаком, маслом или воском.
Стоит она не дорого, но при выборе лучше берите морилку с эффектом антисептика

Вывод

Металлические двери с вагонкой смотрятся отлично, материал универсальный, вам остается только выбрать один из описанных выше способов и учесть все нюансы. Кроме самой обшивки дверей вагонкой вам еще нужно будет выбрать и закрепить наличники, Все тонкости, связанные с этим процессом расписаны и показаны «ЗДЕСЬ» . Если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментарии, буду рад помочь.

Реставрация железных дверей – 3 доступных варианта

Если ваши железные двери потеряли внешнюю привлекательность это еще не повод менять их на новые, реставрация старых железных дверей не требует чрезмерных затрат и больших усилий. Далее мы подробно разберем, как обновить старую железную дверь своими руками в 3 разных вариантах, после чего вы сами сможете решить, какой из способов вам больше подходит.

Реставрация входных дверей из металла своими руками вполне доступна рядовому домашнему мастеру

Почему стоит реставрировать железные двери своими руками

Первая мысль, которая приходит в голову большинству владельцев металлических дверей – это стоит ли вообще реставрировать входную дверь? Возможно, есть смысл сменить ее на новую и не терять время? Дело конечно личное, но в пользу самостоятельного обновления старой двери говорят несколько доводов.

Реставрация старой железной двери на порядок проще, чем обновление деревянных дверей;
Нормальный хозяин, перед тем как отреставрировать старую железную дверь посчитает накладные расходы. В зависимости от выбранного материала, в среднем реставрация входной железной двери обойдется от 700, до 2000 рублей. В то время как цена на новую железную дверь стартует от 8000 руб, без учета установки;
Если у вас стоят капитальные железные двери из толстого металла, то покупка аналогичной новой модели обойдется дорого, а брать тонкостенную «жестянку» не самый лучший выход;
При полной замене железных дверей вам придется заново обустраивать откосы, а это время и дополнительные расходы;
Обновить входную железную дверь, можно не снимая ее с петель, что значительно облегчает реставрационные работы;
Если основным рабочим элементам (навесы, замки) не требуется капитальный ремонт, то восстановить железные двери можно за пару дней.

Реставрация старых дверей своими руками имеет смысл, если все рабочие механизмы находятся в хорошем состоянии, а обновляется только фасад и тыльная сторона полотна

Важно! В данном случае речь идет о том, как облагородить железную дверь. Если же металл проржавел насквозь, навесы перекошены, а замок грубо вырван или вырезан, то дешевле будет купить новую железную дверь, нежели реставрировать старую.

Кстати, сделать железные двери своими руками также вполне реально. Вся информация по этой теме с пошаговыми фото и видео находится «ЗДЕСЬ» .

Виды отделки металлических дверей

Как обновить старую железную дверь и при этом не сильно потратиться? Здесь затраты напрямую зависят от вида облицовочного материала, сама же техника реставрации железных дверей, во всех вариантах однотипная.

Проще всего обновить старые двери при помощи краски. Квадратура полотна относительно небольшая и даже самая дорогая краска не сильно ударит по карману;
Второй достойный способ самостоятельно отреставрировать старую дверь заключается в монтаже готовой накладки из МДФ, среди профессионалов такие накладки именуют карточками. Цена подобных карточек стартует от 1300 руб, инструкция по монтажу не сложная, а конечный результат вполне приличный;
Сделать из старой железной двери новую, можно обшив полотно натуральным деревом, к примеру, вагонкой или деревянными накладками. Технология здесь также не сложная, а цена зависит от породы дерева;
Есть еще один способ как обновить железные двери, на дверях очень красиво смотрятся мягкие стеганые панели, такой вариант еще называют каретной стяжкой. Но в этом случае вам придется делать эту накладку своими руками, а потом монтировать ее не дверное полотно, времени такая реставрация дверей забирает много, но зато смотрится достойно.

Перед тем как отреставрировать старые железные двери нужно решить, какой конечный результат вы хотите видеть

Подробно техника обустройства каретной стяжки своими руками, с пошаговыми фото и профильным видео показана «ЗДЕСЬ» .

Реставрация входных железных дверей – 3 варианта

Инструмент

В каждом конкретном случае реставрация железных дверей своими руками требует определенного набора инструмента. Проще всего дело обстоит с окрашиванием, там можно обойтись только наждаком и набором кистей, а для более подвинутой реставрации необходим полный набор приспособлений.

Электродрель;
Насадка с металлической корд-щеткой;
Струбцины;
Шуруповерт;
Для работы с деревом или МДФ понадобится ножовка;
Молоток;
Болгарка;
Керн;
Угольник;
Уровень;
Рулетка;
Набор кистей.

Реставрация железной двери требует наличия качественного инструмента

Вариант №1. Как покрасить железные двери

Абсолютно во всех вариантах, до того как обновить железную дверь, необходимо демонтировать всю сопутствующую фурнитуру, имеется в виду, ручка, накладка на замочную скважину и дверной глазок;

Если установлен замок с цилиндрической личинкой, то при реставрации ее также необходимо демонтировать

Чтобы добраться к внутренней части металлического листа придется снять с железной двери декорирующую панель со стороны квартиры и вынуть утеплитель. По факту должен остаться только корпус дверей с установленным замком;

Совет! Если замок работает исправно, то демонтировать его при реставрации дверей не обязательно, достаточно только снять накладки с ручками.

При обновлении железных дверей исправно работающий запорный механизм снимать не обязательно

По правилам, старую краску нужно счистить до голого металла. Проще всего это сделать при помощи насадки с металлической корд-щеткой. Разновидностей таких насадок существует десятки, причем как на электродрель, так и на болгарку;

Совет! Если вы имеете дело с заводским порошковым окрашиванием, то зачистить железные двери будет весьма проблематично. В этой ситуации достаточно зачистить глубокие царапины и сколы.

Перед тем как обновить железную дверь ее положено зачистить до белого металла

На ровном листе ржавчина убирается той же корд-щеткой. В районе замка, навесов и прочих труднодоступных местах следы коррозии можно убрать при помощи специальных составов;

Важно! Сейчас есть специальные краски, которые можно наносить по ржавчине, в таких красках оксид железа встраивается в структуру состава и делает облицовку прочнее. Если вы используете такой состав, то полностью ржавчину счищать не нужно, слегка зачищается только верхний, облетающий слой коррозии.

При работе с красками по ржавчине зачищать основу до белого металла нельзя, так как оксид железа встраивается в структуру состава и делает покрытие более качественным

По окончании подготовительных работ нужно стереть с дверей пыль и обезжирить основу. Обезжирить металл можно уайт-спиритом;
Краска наносится кистью, валиком или краскопультом, но что бы вы ни выбрали, двери окрашиваются минимум в 2 слоя, с обязательным перерывом на сушку.

Вариант №2. Карточки-накладки из МДФ

Теперь разберем, как обновить старые железные двери при помощи МДФ карточек. Для начала необходимо выбрать саму карточку. Есть панели для улицы и для помещений, второй вариант дешевле, поэтому многие хозяева из экономии берут его.

Если выбирается наружная карточка для дверей в относительно теплом подъезде, там, где нет снега, дождя, сильного мороза и прочих погодных воздействий, то можно брать любую накладку.

Совсем иное дело МДФ накладка для железных дверей, выходящих на улицу. Здесь используются только специальные, устойчивые к морозам и влаге карточки. Отличить материалы не сложно, тыльная сторона уличной накладки имеет зеленый цвет, а изнанка обычной внутренней карточки желтая.

Для входных железных дверей выходящих на улицу выпускаются специальные защищенные МДФ накладки, недорогая внутренняя карточка в таких условиях испортится за год

МДФ карточка для железных дверей крепится к основе двумя способами:

При помощи металлических пазов установленных по периметру полотна;
Путем наклеивания карточки на металл и дополнительной фиксации саморезами.

Если вам досталось заводское дверное полотно с готовыми пазами по периметру, то сделать из старых железных дверей новые можно за пару часов.

Вертикальный боковой зацеп в таких моделях снимается. Вам нужно его открутить и вынуть старую, пришедшую в негодность карточку, после чего на ее место устанавливается новая и вертикальный зацеп прикручивается обратно.

Установка МДФ накладки в пазы железной двери занимает не более 2 часов

Если на дверном полотне нет никаких зацепов, то и в этом случае преобразить двери МДФ накладками вполне реально, правда алгоритм действий будет немного сложнее.

После демонтажа фурнитуры и задней панели, проверяем наличие внутри деревянных брусков, если их нет, то восстанавливаем.

Перед приклеиванием полотно зачищается и обезжиривается. Клеить можно на «Жидкие гвозди» или на подобный полимерный состав.

Жидкие гвозди клеятся на «отлип», то есть, сначала приклеиваете, потом сразу отрываете панель, после чего ждете 5 – 7 минут и приклеиваете окончательно.

Длина саморезов должна быть на треть меньше, чем толщина МДФ карточки.

В качестве утеплителя в железные двери лучше всего подходит пенопласт марки ПСБ-С25. Толщина подбирается по глубине короба.

Изнутри обустроить скрытый монтаж не получиться. Алгоритм выглядит так:

· Карточка прикладывается и фиксируется струбцинами;

· По периметру, где проходят деревянные бруски, в МДФ насверливаются отверстия с шагом 200 мм;

· В отверстиях обустраивается подтай;

Вариант №3. Деревянные накладки для реставрации железных дверей

Теперь разберем, как облагородить железные двери натуральным деревом. Здесь есть 2 варианта:

Обшить двери вагонкой;
Сделать наборную облицовку из небольших деревянных панелей.

Техника облицовки вагонкой не сложная, планки там стыкуются по принципу шип-паз и фиксируются саморезами на основе. В нашем случае вагонка на лицевой наружной части крепиться по аналогу с МДФ карточкой, то есть просверливаете в листе отверстия и загоняете с внутренней стороны короткие саморезы.

Конфигурация и внешний вид планок деревянной вагонки бывают разными, но принцип стыковки и крепления везде одинаковый

Изнутри вагонку закрепить еще проще. Вам нужно купить металлические кляймеры и при помощи кляймеров, на деревянных брусках внутренней части закрепить планки вагонки. В данном случае бруски будут исполнять роль обрешетки.

Облицовку вагонкой железной двери изнутри лучше выполнять при помощи кляймеров

Вагонка материал хороший, но за 100 лет своего существования он уже стал обыденным и не все хозяева согласны так украсить железную дверь. Альтернативой вагонке могут служить мебельные деревянные панели.

Если такие панели покупать в необработанном виде и доводить их до нужного состояния своими руками, то подобная облицовка выйдет существенно дешевле. Правда для этого вам понадобится шлифовальная машинка, вручную шлифовать дерево очень тяжело.

Грунт сохнет 3 – 4 часа. После сушки на древесине поднимется мелкий ворс, вам нужно снять его при помощи бархатного наждака или губки с абразивным слоем.

Ворс снимается только после первого нанесения любого состава, дальше можно грунтовать, красить, лакировать сколько угодно, ворса уже не будет.

В качестве гидроизолятора мы будем использовать промежуточный грунт YL M261.

Состав наносится в 2 слоя. После нанесения первого слоя нужно выдержать час, после чего нанести второй слой и оставить панель сушиться на сутки.

После шлифовки убирается пыль и можно приступать к обработке лаком. Для внутренней панели можно взять лак на водной основе марки YO 30 M370.

Наружные и особенно уличные панели желательно покрывать яхтным (уретано-алкидым) лаком. Лак наносится минимум 2 – 3 раза, а для получения идеального результата понадобится 5 – 7 слоев лака.

Как реставрировать железную дверь своими руками мы вам рассказали, теперь дело за вами, выбирайте понравившийся способ и начинайте действовать. На видео в этой статье мастера делятся собственными секретами, а если у вас возникло желание, что-то добавить или задать вопрос, добро пожаловать в комментарии.

Металлические двери с вагонкой за день: пошаговое руководство для любителя

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
прикручиваете планку саморезами по металлу;
дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Деревянная железная дверь

По вашему желанию мы изменим в данной модели: размер (под ваш проем), тип конструкции, материал, цвет, замки, рисунок фрезировки, виды отделки. Срок изготовления дверей 24 часа.

Выезд мастера-замерщика – бесплатно
Доставка в пределах МКАД бесплатно
Демонтаж старой двери - бесплатно
Возможна доставка в другие города компанией "Деловые Линии"
Собственное производство металлических дверей

Обслуживаем все районы Москвы и МО
Установка новой двери - бесплатно
Изготовим любую дверь по Вашим размерам, цвету, типу конструкции
Гарантия от производителя
Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Наличный и безналичный расчет, оплата банковской картой

В комплектацию металлических дверей может входить:

Заказчик, выбирая себе дверь, также определяется и с ее комплектацией. Комплектация металлических дверей делится на обычную, то есть стандартную, которая предусмотрена изначально прайс-листом, и дополнительную (которую клиент может заказать дополнительно к двери, за отдельную стоимость).

Обычная комплектация металлических дверей предполагает

дверную коробку;
дверное полотно;
одно или несколько ребер жесткости (в зависимости от типа двери);

Дополнительная комплектация может быть согласована с клиентом, в нее могут входить:

доводчик;
основной и дополнительный замки;
декорирование;
дверная ручка.

Таким образом, приобретая металлическую дверь, необходимо исходить из того, какой функционал она будет в себе нести. И уже исходя из этого, определять ее технические показатели и внешний вид.

Деревянная железная дверь относится к изделиям премиум-класса. Такая дверь соединила в себе все преимущества железа и натурального дерева.

Благодаря таланту наших мастеров прочность металла и благородная красота дуба нашли свое воплощение в великолепных изделиях, сравнимых с подлинными произведениями искусства.

Какой бывает деревянная железная дверь

Компания «Медверь» изготавливает деревянные железные двери любой сложности и назначения. Исходя из конструктивных особенностей и декоративной отделки, различают несколько их видов.

Деревянная железная дверь может быть:

одно-, полутора- или двухстворчатой;
с боковыми и/или верхними фрамугами;
гладкой или филенчатой;
прямоугольной или арочной;
глухой или со стеклянными либо зеркальными вставками;
с кованными и/или другими декоративными элементами.

По назначению деревянная железная дверь чаще всего бывает входной.

Деревянная железная дверь из массива

Если в технических характеристиках отмечено, что железная дверь обшита накладками из массива дерева, это означает, что при ее изготовлении использовалась только цельная древесина, без клееных или прессованных фрагментов.

Обшивка из цельной доски гарантирует:

прочность;
надежность;
долговечность;
экологическую безопасность;
превосходный внешний вид деревянной железной двери.

Такая дверь передает уникальную текстуру и естественный равномерный окрас природного материала.

Преимущества деревянной железной двери

Дорогостоящее, но прочное и долговечное натуральное дерево применяется лишь при изготовлении дверей ценового сегмента «элит».

Тональная гамма может меняться от почти белого до темно-коричневого. Это позволяет дизайнерам реализовывать различные художественные идеи и использовать деревянную железную дверь в любом интерьере.

Среди преимуществ такой двери особенно выделяют:

высокую износоустойчивость;
отличное шумопоглощение;
низкую теплопроводность;
повышенную устойчивость к влаге, благодаря чему деревянную железную дверь можно устанавливать на улице;
устойчивость к гниению и развитию нежелательной биологической среды (грибка, плесени, жука-короеда).

И еще одно важное качество деревянной железной двери – ее неподдельная красота. Естественный рисунок натурального дерева выдает элитную, дорогую вещь. Такая дверь подчеркнет респектабельность классического интерьера, эффектность стиля модерн, многогранную глубину жанра арт-деко.

Сколько стоит деревянная железная дверь

Такая дверь стоит дорого или очень дорого. Цена на деревянную железную дверь, обшитую натуральным деревом с обеих сторон, стартует от 80 000 руб. Хотя в нашем каталоге представлены и более доступные модели.

Можно купить деревянную железную дверь за 45 – 60 тыс. руб. Как правило, это красивые, элегантные двери, состоящие из одной створки, и с внутренней стороны обшитые панелями МДВ.

Изысканность и особый шарм таким дверям придают дополнительные декоративные элементы — стекло, ковка, ручная резьба.

Если массивные двухстворчатые двери больше подходят для загородного особняка или элитной дачи, то их облегченная модель украсит вход в стильную городскую квартиру.

Полистайте наш каталог. Размещенные в нем фотографии деревянных железных дверей никого не оставят равнодушными, но, возможно, они вдохновят вас на собственные интересные идеи. А мы с радостью выполним ваш заказ.

Читайте также: