Дверь открывающаяся вверх металлическая

Обновлено: 07.01.2025

Классические двери уступают по функциональности раздвижным конструкциям. И для этого есть целый ряд причин. Автоматические входные двери устанавливаются по нескольким соображениям:

необходимость в обеспечении широкого проема;
экономия свободного пространства, требуемого для открывания створки конструкции;
привлекательное оформление внутренней части здания и фасада с минимальным числом перемычек из профиля.

При этом долговечность, надежность и удобство эксплуатации достигается за счет применения современной фурнитуры. К таким элементам относятся петли, запирающие механизмы, дверные ручки, пороги и прочие детали.

Знакомство с конструкцией

Дверное полотно подобного устройства – это стандартный стеклопакет, помещенный в профилированную раму. Она, как и сам короб, производится из следующих материалов:

древесина;
алюминиевые профили;
ПВХ;
стеклокомпозит.

Выпускаются и специальные модели, состоящие из симбиоза всех упомянутых видов сырья. Для изготовления стеклопакетов используются высокопрочные материалы с хорошей энергосберегающей характеристикой. Это обеспечивает должный уровень теплоизоляции. Рабочий механизм конструкции включается в себя направляющие рейки, которые именуются специалистами рельсами, роликовые катки и стопор с ограничителем.

Раздвижная система

На рынке широко представлены автоматические двери раздвижного типа. Они работают на основе определения движения датчиками, ультразвуковыми или инфракрасными. От этих устройств сигнал передается на привод изделия. Рабочая температура датчиков таких моделей: от +40 до -40 градусов. Каждая вариация оснащена внешним блоком управления. Эти приборы регулируют следующие режимы:

установка скорости открытия и закрытия в предусмотренном интервале;
варьирование ширины прохода;
«закрыто» – включается внутренний замок конструкции;
«всегда открыто» – название режима говорит само за себя;
«только выход, вход запрещен» – удачное решение при завершении рабочего дня;
частичное открывание – позволяет экономить на обогреве.

У подобных систем есть недостаток – энергозависимость. При этом они оснащаются аккумулятором, что позволяет эксплуатировать раздвижные автоматические конструкции даже в момент отключения электричества.

Типы исполнения и характеристика параллельно-сдвижных изделий

В зависимости от пожеланий заказчика, архитектуры сооружения и площади помещения раздвижные входные конструкции выполняются в следующих вариациях:

одно- и многостворчатые;
с глухими элементами и без них;
с коробом из двух или трех рельсов.

Двери пластиковые входные имеют створки с высотой 2-3,5 м. При этом ширина створки составляет от 0,6 до 1,3 м, в зависимости от вида системы и производителя.

Обратите внимание! Специальная усиленная фурнитура позволяет установить створки общим весом до 400 кг. Чтобы добиться удобной эксплуатации дверей массой свыше 280 кг, используется электропривод.

Параллельно-сдвижные автоматические двери имеют конструкции направляющие рейки. Они фиксируются внакладку с дверным коробом. Делается это в верхней области внутренней стороны конструкции, то есть в помещении. А вот нижние направляющие устанавливаются непосредственно в порог изделия. Ролики соединятся с изделием при помощи поворотно-выдвижных элементов – кронштейнов.

Открываются такие конструкции следующим образом: нажимая на ручку, притягивают полотно к себе, а затем сдвигают в сторону. Такие конструкции рационально использовать при узком дверном проеме и недостатке пространства.

Подъемно-раздвижные системы

Использование подобных конструкций рационально для террас, бассейнов, зимних садов, что обусловлено потребностью в создании привлекательного вида. Это принципиально новая разработка, которая может производиться практически любого размера. Такие двери отличаются герметичностью. Главная задача подъемных моделей заключается в визуальном объединении комнат с разным назначением ради создания единого пространства. Возможно и объединение с внешним миром для создания целостной картинки.

Особенности изделия заключаются в следующем:

возможность создать системы шириной до 12 м;
отличная герметичность конструкции;
низкий коэффициент теплопередачи;
удобный вход и выход за счет максимально низкого порога.

Как же происходит открывание такой двери? Все просто – за счет приподнимания створки. Конструкция позволяет корпусу выдерживать большие нагрузки. Герметичность достигается за счет наличия уплотнителей по периметру системы. Подъемно-раздвижные двери изготавливаются из ПВХ или алюминия. Низкий порог делает эксплуатацию изделия удобнее.

Изделия типа гармошка

На рынке представлена масса вариантов раздвижных изделий. Одно из необычных приспособлений для входа – двери типа гармошка. Такие раздвижные системы еще называют сдвижной-складной конструкцией. Они похожи на внутренние двери такого же типа. Сама конструкция представляет собой перегородку, состоящую из нескольких створок. При открывании они складываются одна к другой.

Характеристики таких изделий следующие:

возможность монтировать в просторных проходах;
создание проемов шириной до 6,5 м (этот показатель зависит от производителя и может быть больше указанного);
высота изделий – до 2,3 м;
максимальный вес одной створки не превышает 80 кг, что обусловлено особенностями конструкции;
число монтируемых створок не должно превышать 7.

Раздвижные двери типа гармошка устанавливаются в таких помещениях, где нет места для монтажа стандартных систем. Сами створки складываются так, что для открывания не потребуется много свободного пространства в комнате. Модели изготавливаются из ПВХ или алюминия. В силу того, что последний отличается легкостью и жесткостью, он предпочтительнее и надежнее. Конструкции со стеклом не стоит использовать в силу ограниченности в плане широты обзора.

Безрамные конструкции

Это новаторские изделия. Они появились на рынке относительно недавно, но уже успели завоевать свою аудиторию. Подобные автоматические двери подходят для остекления террас или балконов. Безрамные конструкции представлены в виде сплошных стеклянных стен с едва заметными вертикальными стойками. Такие двери зрительно расширяют пространство помещений в силу того, что они незаметны в закрытом состоянии.

Безрамные двери

В открытом виде подобное изделие практически не занимает места. Обслуживать такие модели просто за счет того, что обеспечивается свободный доступ к каждой стороне и отсутствует порог. Панели для конструкции производятся из закаленного стекла, которое отвечает современным нормам и требованиям. Система открывается за счет передвижения створок по направляющим, благодаря роликовой системе кареток.

Обратите внимание! В закрытом положении стеклянная дверь без рамок закрывается замком.

Подобное решение позволяет выполнить шикарное остекление. При этом габариты изделия могут быть впечатляющими. Примечательно, что конструкция характеризуется свойствами и дверей, и окон. За счет такой системы создается впечатление полного присутствия на открытом воздухе.

Монтаж входных дверей — 5 главных советов

Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка. Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.

Вот набор, который пригодится, чтобы выполнить самостоятельный монтаж входных дверей:

Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.

Дополнительно понадобится штукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.

Прежде, чем установить новую дверь, необходимо избавиться от имеющейся. Разрушать, как известно, проще, чем строить, но в нашем случае и разрушать необходимо с умом, чтобы не нажить себе дополнительных проблем.

Демонтаж выполняют следующим образом:

первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
- если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.
Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.

Замеры дверного проема

Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.

Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:
- главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
- замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
- у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:
- анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
- сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.
Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.

Монтаж дверной коробки на анкерные болты

Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:
- на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
- полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
- еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 45 0 , и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;
- внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
- дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;
- анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.
Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.

Монтаж дверной коробки на проушины

На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.

Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.

Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:
- сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
- отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
- через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
- проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;
- вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;
- установка дверного полотна.
Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.

Монтаж дверной ручки

Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.

Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:
- скрутить с ручек розетку или планку;
- вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
- установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
- то же самое делают с внутренней ручкой;
- с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
- установить декоративные розетки или планки.
Установка дверного полотна и финишные работы

Когда коробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.
1. Щель между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной, которая обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристикам, а также дополнительно прикрепляет коробку к дверному проему. Чтобы пена не попала внутрь квартиры, стык коробки со стеной лучше заклеить малярным скотчем. Предварительно не мешает удалить пыль, смочив щель водой (пригодится пульверизатор).
2. Когда пена засохнет, ее излишки можно срезать ножом.
3. Вместо пены можно использовать шпатлевку или цементный раствор, но это дороже, дольше и сложнее.
4. Запененный зазор шпаклюется.
5. Откосы красят или закрывают декоративным материалом.
6. Монтаж наличников.
7. Установка дверного полотна на петли, подшипники предварительно лучше смазать силиконовой смазкой. Обязательно проверьте плавность хода двери, замков. Некоторые мастера устанавливают дверное полотно сразу после монтажа коробки, а заделку щелей проводят уже после. Этот порядок работ также вполне логичный, так как полотно закрывают от загрязнений и царапин защитной пленкой.
8. Проверка силы прижима притвора к коробке. Если что-то не так, можно провести регулировку эксцентриком (находится там, где язычок заходит в отверстие в дверной коробке);
9. Снятие защитной пленки с дверного полотна. Монтаж на отверстия с анкерами декоративных заглушек. Демонтаж малярного скотча.
10. Декор внутренней части дверного полотна, если необходим. Иногда требуется в случае приобретения дверей эконом-класса.
Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона

Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:
- укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
- в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.
Монтаж двери в деревянном доме

Рекомендуют использовать следующую схему:
- монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
- вставляется деревянная дверная коробка;
- коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.
Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.

Почему стоит отдать предпочтение подвесным дверям, и как их установить?

Обладая рядом неоспоримых достоинств, гармонично впишутся в любой интерьер. Установка такой системы может быть выполнена своими руками. Надо лишь разобраться с особенностями, а также подготовить необходимые комплектующие и инструмент.

Навесная

Преимущества

Обладают рядом достоинств. Благодаря этому выгодно выделяются на фоне других. Они отличаются:
- Сравнительно легкая и простая установка. Весь комплекс монтажных работ может быть выполнен своими руками. Перед этим обязательно проводятся подготовительные мероприятия.
- Возможность сохранения целостности напольного покрытия. Учитывая, что монтаж производится без нижней направляющей, можно не опасаться случайного повреждения напольного покрытия. Створка будет перемещаться на некотором расстоянии от поверхности пола, не касаясь его.
- Безопасностью эксплуатации. Отсутствие порога исключает риск травмирования в момент входа в комнату. Кроме того нельзя будет случайно удариться. Данное преимущество относится ко всем видам.
- Чистотой. Эксплуатация с нижней направляющей сопряжена с определенными трудностями, так как постоянно попадает грязь и мусор. Такая разновидность лишена указанного недостатка.
Особенности

При выборе, следует помнить, что обеспечить достаточный уровень звукоизоляции не особенно возможно. Так как недостаточно плотно прилегает к окружающей конструкции. Как следствие, за пределы помещения могут выходить запахи, а шум извне попадать внутрь комнаты.

Также благодаря тому, что двигается вдоль стены, следует внимательно подходить к размещению в прилегающей зоне мебели. Иногда мешает воплотить в реальность дизайнерский проект, так как створка находится в том, месте, где должно было бы стоять кресло.

Какую выбрать?

Могут иметь различное конструктивное исполнение. При выборе подходящего варианта следует ориентироваться на место монтажа и характеристики проема.

Их принято делить на следующие типы:

Также могут различаться по количеству створок. Если ширина проема сравнительно небольшая, возможен одностворчатый вариант, включающий всего одно полотно. Для широкого проема может потребоваться 2, 3, 4-хстворчатые, включающие соответствующее количество полотен. При монтаже многостворчатой, следует заранее определиться, каким образом будут перемещаться по рельсам. Возможен вариант, когда просто разъезжаются в разные стороны или наезжают друг на друга. В этом случае для каждого монтируется отдельный рельс.

Двустворчатая

В зависимости от контура, принято выделять прямолинейные и радиусные. Последние устанавливают там, где монтаж прямого бруса невозможен или необходимо красиво выполнить зонирование пространство. Величина радиуса искривления тщательно подсчитывается, чтобы исключить нарушения работоспособности.

Может изготавливаться из различных материалов и иметь разнообразную отделку и размер. В классическом исполнении – это деревянный вид. Однако можно выбрать с зеркальными или стеклянными вставками, на которых будет нанесена красивая гравировка или фотоузор. При желании, может быть целиком изготовлено из зеркала, стекла или пластика. Монтаж сопряжен с определенными трудностями. При выборе следует работать предельно аккуратно, чтобы не разбить.

Размер также может быть различным. Все зависит от количества створок и размера проема. Если размер сравнительно небольшой, достаточно будет одной, размер которой будет равен ширине проема. Если две, размер каждой будет равен ширине проема, поделенной на два. Когда монтируется система, монтажные работы усложняются и не всегда могут быть выполнены своими руками.

Стеклянные

Как устанавливается?

Монтаж по сложности превосходит другие виды. Чтобы исправно работала, еще до начала действий, необходимо выровнять стену, вдоль которой будет перемещаться. При наличии существенных изгибов, дверь просто не сможет передвигаться. Особое внимание должно быть уделено фурнитуре, в частности рельсам и роликам. Их характеристики должны соотноситься с весом, так как именно направляющая будет воспринимать всю эксплуатационную нагрузку. Ролики должны быть способны выдержать вес. Особенно, если коробка изготовлена из массива дерева.

Ролик

Порядок установки

Учитывая, что основным силовым элементом в данном случае будет являться направляющий рельс, монтажные работы начинаются именно с него. Первоначально контролируется геометрия поверхности, к которой будет крепиться. Наклон или искривление могут привести к тому, что установленная створка будет постоянно открываться либо для ее открытия придется прикладывать определенные усилия. Такой режим эксплуатации обязательно снизит срок службы в целом и может стать причиной разрушения.

Как правило, крепят к брусу. Если стена достаточно ровная, от его использования можно отказаться. Размер бруса должен быть достаточным для крепления направляющего рельса. При этом он не должен выделяться на фоне монтируемой коробки. Должен иметь стабильные размеры и форму. Как правило, изготавливается из сухого материала, чтобы исключить его коробление в будущем.

Перед началом монтажных работ брус отрезают в размер, численно равный длине направляющего рельса. Размер последнего в свою очередь соотносится с размером полотна. Если на поверхности стены имеются незначительные дефекты, брус поможет их сгладить.

Внимание! Длины должно быть достаточно для того, чтобы в момент открытия полностью освобождать проем. Данный размер, как правило, равен двум длинам проема + 10 см.

Для крепления бруса следует использовать подходящие крепежные элементы. Их характеристика и размер должны позволять выдержать его вес и монтируемой конструкции. Перед креплением тщательно контролируют его пространственное расположение с помощью уровня. Перекос недопустим.

Чтобы определить высоту крепления, к стене прикладывают полотно. Брус должен располагаться таким образом, чтобы после монтажа между створкой и напольным покрытием был зазор. Только в таком случае полотно сможет работать.

К закрепленному брусу прикручивают направляющий рельс. В обязательном порядке контролируют его пространственное положение. Даже если он выставлен идеально ровно, имеет нужный размер и форму, в процессе действий может появиться перекос.

Прикрепив рельс к брусу и систему дальше. Если планируется крепление ручки или оснащение замком-фиксатором – работу производят до того, как створка займет отведенное ей место. Аналогичным образом следует поступить с зеркальными или стеклянными вставками.

Сверху крепят ролики. Их количество и размер должны быть достаточными для конкретной модели. Для исключения повреждения может использоваться специальная крепежная планка.

Геометрия и размер должны соотноситься с размером и формой установленного рельса. После того, как будут прикреплены, можно будет приступать к непосредственной установке. Для этого они совмещаются с соответствующими пазами.

Система собрана

После того, как установка полностью произведена, проверяется работоспособность. Створка должна двигать плавно, ролики не должны заедать. Если возникнут какие-то проблемы при движении, необходимо будет отрегулировать. Это позволит изменить положение полотна и модель начнет работать.

Чтобы подвешенный механизм исправно работал, его монтаж должен быть выполнен по всем правилам. Крепление рельса к деревянному брусу позволит нивелировать имеющиеся неровности стены. Грамотная установка и использование качественных комплектующих позволяют обеспечить продолжительный срок службы. Весь комплекс монтажных работ может быть выполнен своими руками.

Подъёмные двери: из гаражей в гостиные

Высокие двери с подъёмным механизмом всегда выглядят впечатляюще. Наблюдать за тем, как эта масштабная конструкция легко скользит и поворачивается без особых усилий со стороны человека, чрезвычайно интересно.

Правда, стоят такие двери недёшево, поэтому в ряде случаев их установка нецелесообразна. Но если проём в стене достаточно велик или есть возможность расширить его, а прилегающая внешняя территория хорошо благоустроена, жалеть о потраченных средствах не придётся.

Изначально разработанные для сугубо утилитарных пространств, некоторые гаражные двери преобразились настолько, что мало кому придёт в голову парковать рядом с ними машину.

Подъёмные двери бывают трёх типов: поворотные, рулонные и секционные.

Поворотные

Каждая такая дверь представляет собой монолитное или состоящее из неподвижно соединённых элементов полотно. При открывании оно поднимается по направляющим вверх и одновременно с этим поворачивается до абсолютно горизонтального положения.

В результате дверь занимает место в параллельной потолку плоскости, высоко над полом. Этот тип проще и надёжнее других, но для того, чтобы панель могла совершить поворот на 90 градусов вокруг своей оси, требуется свободное пространство.

Рулонные, или роллетные

Такие двери можно увидеть в складских помещениях или в магазинах. Они неизменно несут в себе индустриальную эстетику и выглядят достаточно тяжеловесно.

Секционные

Этот тип, пожалуй, наиболее распространён, поэтому ему мы уделим особое внимание. Полотно такой двери состоит из отдельных горизонтальных секций шириной, как правило, от 30 до 60 сантиметров. Они соединены между собой посредством стальных шарниров. Чем шире секции, тем их меньше (и подвижных элементов тоже), но тогда и радиус закругления направляющих должен быть больше.

Вверх и в сторону

В отличие от раздвижных, складных или распашных аналогов, секционные двери полностью исчезают из поля зрения в открытом положении, что расширяет возможности планирования интерьера. К тому же эта особенность позволяет создать иллюзию единства внешнего и внутреннего пространств.

Если потолок достаточно высокий, можно установить дверь, которая попросту поднимается вверх. В противном случае придётся тщательно продумывать систему освещения, поскольку полотно займёт его часть.

На фото — 6-метровая секционная дверь, которая открывается наружу, впуская нью-йоркский урбанистический пейзаж в интерьер пентхауса. Это решение доказывает, что качественная и правильно сконструированная подъёмная дверь может использоваться в любых климатических условиях. В сложенном виде панели формируют застеклённую крышу над террасой.

Две противоположные стены этой гостиной фактически отсутствуют, из-за чего интерьер приобретает вид своеобразного перехода между двумя половинами сада. Многие согласятся с тем, что именно в таком виде — занимающими всю ширину открытого проёма — секционные двери выглядят особенно привлекательно.

Тем, кто решится на установку секционных дверей у себя дома, стоит узнать о некоторых их особенностях ещё на этапе планирования.

Высота

Следует помнить, что в открытом положении секционная дверь занимает место (в горизонтальной или вертикальной плоскости), эквивалентное площади её поверхности.

Кроме того, для осуществления поворота требуется наличие просвета между потолком и верхним краем проёма. К счастью, компании, занимающиеся производством и установкой дверей, самостоятельно рассчитывают все параметры и предлагают оптимальные варианты.

Это ещё один интерьер, который демонстрирует все преимущества подъёмных дверей, вновь расположенных друг напротив друга. Потолки здесь невысокие, но от этого эффект отсутствия стен кажется ещё более выраженным.

Владельцы интерьеров с высокими потолками могут позволить себе установку дверей, которые поднимаются вертикально вверх и фиксируются на свободном участке стены.

Направляющие

Столь массивная конструкция, безусловно, станет выдающимся элементом интерьера. Особенности монтажа направляющих зависят от их конфигурации, и на это тоже стоит обратить внимание. Так или иначе, механические компоненты подъёмной двери не должны вступать в противоречия с эстетикой пространства.

В этой гостиной дверные проёмы оборудованы не в противоположных, а встречных стенах, поэтому архитекторы предусмотрели возможность расположения поднятых панелей друг над другом.

Вода отражается в стеклянных поверхностях наряду с солнечными бликами, создавая ощущение перевёрнутости перспективы. Когда открытые участки стен достигают такого размера, всё внимание концентрируется на пейзаже, а подъёмная конструкция остаётся всего лишь функциональным элементом.

Дизайн этой двери, напротив, прорабатывался особенно тщательно. Архитекторы решили сделать её полноценным элементом интерьера, для которого чёрный является фокусным оттенком. Визуальное объединение утилитарных и эстетических компонентов — сложная, но в то же время интересная задача для специалистов.

Размер

Габариты подъёмных дверей могут быть самыми различными, но, как правило, они бывают следующими: ширина — от 2 до 6 метров, а высота — от 2 до 2,5 метров. Стандартная ширина секции — 30 сантиметров.

По требованию заказчиков компании-производители могут изготавливать двери большего размера, но это приводит к значительному увеличению стоимости.

Материалы

Алюминий, стекло и сталь — популярные материалы, которые хорошо увязываются с индустриальной эстетикой подъёмных дверей. Металлические поверхности могут быть необработанными, анодированными, оцинкованными или окрашенными — в зависимости от их исходных свойств и требований дизайна.

Деревянная облицовка тоже вполне допустима, особенно в тех случаях, когда интерьер или экстерьер выдержаны в традиционном стиле. Но древесина, безусловно, уступает металлам в долговечности.

Почему не стеклопластик? При всей экономичности этого материала использовать его в жилых пространствах не лучшая идея. Его откровенно синтетическая фактура способна визуально удешевить весь дизайн.

Тёмный каркас этой подъёмной двери облагораживает вид фасада в целом и идеально сочетается с другими элементами: каменной кладкой, изысканной мебелью и бассейном.

Принцип работы

Двери с ручным управлением на основе стандартного пружинного механизма дешевле других, но пользоваться ими не всегда просто. Конструкции с цепной лебёдкой, подобные той, что представлена на фото, снабжаются коробками передач и подходят для габаритных моделей.

Автоматические двери стоят дороже, но управляться с ними значительно легче. Их компактные двигатели крепятся к стене и совершенно не бросаются в глаза.

Стекло

В целях безопасности для секции для подъёмных и любых других дверей изготавливают только из закалённого или многослойного стекла (триплекса). А с точки зрения энергоэффективности подобные конструкции должны быть хорошо изолированы.

Дверь с остеклением стоит дороже, чем глухая, но при этом она обеспечивает визуальное взаимодействие интерьера с внешней средой даже в закрытом положении.

Наличие стеклянных элементов в обязательном порядке влияет на габариты секций, а именно — ограничивает их длину и ширину. Но по большому счёту всё это забота производителей, а не домовладельцев.

Пороги

Архитекторы и подрядчики всегда просчитывают вероятность затекания воды в помещения с подъёмной дверью. В гостиной на фото порога нет, и её интерьер от этого только выигрывает, но полное отсутствие защиты от проникновения влаги, учитывая близость бассейна, вызывает беспокойство.

Вот несколько советов на этот счёт:
- небольшой выступ в нижней части двери послужит барьером для холода и сырости;
- необходимо позаботиться о наличии стоков для воды, чтобы она не скапливалась перед дверью;
- с той же целью сооружаются широкие навесы или козырьки.
Энергоэффективность

Было бы трудно утверждать, что подъёмная дверь — это самый разумный выбор с точки зрения экономии энергии. Для жителей стран с по-настоящему холодным климатом подобные конструкции могут оказаться совершенно непрактичными, особенно при условии их круглогодичного использования.

В остальных случаях всегда можно подобрать одно или несколько решений для улучшения эксплуатационных качеств дверей. Речь идёт о применении специальных уплотнителей и тщательном подборе структурных элементов.

И ещё: при заказе и установке дверей важнее всего обращать внимание не на заявленные производителем теплоизоляционные свойства, а на качество монтажа. Зазоры, щели и перекосы неизбежно приведут к сквознякам и загрязнению поверхности — независимо от качества материалов.

Важнейшие показатели

Воздухоизоляция

Качественный уплотнитель, установленный в нижней части двери, поможет избежать образования щели над полом (который бывает неровным) в закрытом положении.

Монтаж панелей

Чем плотнее соединения между отдельными секциями, тем меньше воздуха они пропускают. В этом смысле фигурные и замковые системы эффективнее, чем стыковые.

Материал

Глухие двери по определению более тёплые, чем застеклённые. Тем, кто всё же предпочитает второй вариант, подойдут конструкции со стеклопакетами.

Установка

Подрядчик, осуществляющий установку подъёмной двери, обязан тщательно подготовить проём и проработать вероятность усадки материалов при изменении температуры окружающего воздуха.

Многослойность

До сих пор мы рассматривали примеры дизайна, основанного на способности подъёмных дверей объединять внешнее и внутреннее пространства. Но существуют и альтернативные варианты.

Интересное решение демонстрирует интерьер на фото. Полупрозрачная штора смягчает жёсткую индустриальную эстетику подъёмной конструкции, одновременно выступая в роли дополнительной защиты от сквозняков.

Иные способы применения

Секционные двери могут устанавливаться между двумя комнатами. В частности, на этом фото запечатлена подобная конструкция, которая отделяет столовую от прихожей.

В свете растущей популярности индустриальных интерьеров подъёмные двери кажутся невероятно стильными и оригинальными. Но в первую очередь домовладельцев привлекает их способность создавать визуальную связь между интерьером и внешним пространством.

Двери могут открываться вверх, вбок, уезжать в сторону, не суть важно – главное чтобы за ними был вид на океан) Строго говоря, из всех вариантов – самый лучший это, наверное, французские двери, с прозрачным стеклом на всю высоту.

Замечательно то, что при открытии двери, она не мешается где-то с боку, а висит сверху . Огромный плюс таким дверям за их большую проходимость.

Поистине гениальное применение подъемного механизма, такая дверь станет очень красиво смотреться в доме. Главное не боятся смелых решений.

Прекрасная статья, подробное описание и фотографии замечательные. Если бы я была владелицей большого дома, с высокими потолками, то остановила бы свой взгляд при выборе на стеклянных, автоматических дверях. Очень уж они хороши.

Читайте также: