Деревянный забор на металлических столбах своими руками из обожженных досок

Обновлено: 22.01.2025

идет 5 досок c промежутком 5 см. После пересчета получаем цену погонного метра забора около 300 руб/м. То есть в три раза дешевле профнастила (если покупать его в «Леруа»).

и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.

Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!

и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.

Началась эта история со старого унылого

забора. Он стоял с

и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.

Старый забор из шифера был низкорослым. Фото с канала MY GALAXY

Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих.

просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.

Новый забор мы запланировали сделать из обычной сосновой доски с необычной обработкой. Пиломатериал закупили заранее, ранней весной, поскольку планировали высушить их сами. Свежепиленая сосновая доска — одна из самых дешевых.

У нас было 3 м³ древесины, что равнялось 200 доскам длиной 4,5 м сечением 150×25 мм и 120×25 мм в равных количествах.

Доски уложили во дворе в штабель, чтобы они хорошо проветривались и равномерно высыхали. Для естественной сушки достаточно 3-4 месяцев. Торцы сохнут быстрее, что может привести к возникновению внутренних напряжений и, как следствие, растрескиванию. Чтобы это исключить, мы закрасили торцы досок.

Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY

Для каркаса забора закупили металлическую профильную трубу — на столбы сечением 60×40 мм, для лаг 40×20 мм. Покрасили ее до монтажа: «оптом» красить значительно быстрее, чем бегать с кисточкой и банкой вокруг готового каркаса.

Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY

серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной

(чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).

Есть у такой «оптовой» покраски один минус —

будет мешать при

, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.

Старый забор оставили на все время стройки нового забора, чтобы не оголять участок. Пришлось подарить общественной дороге полоску в 20 см. В масштабах достаточно большого участка потеря 6 м² не имела особого значения.

Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена

. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.

Быстро разборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY

Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на

6-и метровая доска напилена на штакетины по 2 метра. Фото с канала MY GALAXY

Вся работа над новым забором растянулаcь на непредсказуемо долгий срок: материалы закупили ранней весной, а забор закончили только осенью. На первый взгляд, все операции не занимали много времени, но жизнь вносит свои коррективы. При подготовленном рабочем месте на распил досок на штакетник ушел один день. За день нарезали 320 заготовок, которых должно было хватить на двустороннюю обшивку 29 м фасадного забора.

Оригинальность нового забора заключается в способе обработке древесины — доска будет обработана обжигом по древней японской технологии с красивым название шоу суги бан. В переводе на русский — «сожженный кедровый лес».

Подобный способ обработки был распространен и в Китае, и в Древней Руси. Сейчас для этого используют газовые горелки

Японская технология заключается в быстром и экономичном обжиге — древесина обрабатывается самопрогоранием в сложенной из досок треугольной трубе. Очень важно, чтобы конструкция не развалилась при обжиге. Она связывается с обхватом проволокой каждой доски. Так они не проваливаются внутрь треугольника, но между ними остается небольшой зазор. Через эти зазоры при обжиге будет приток воздуха, который обеспечит более равномерное горение.

Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY

В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать

Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY

Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и

для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о

: иметь под рукой

и достаточное количество воды в ведрах.

На слабогорящую газовую горелку устанавливаем деревянную трубу из досок для обжига. В трубе появляется естественная тяга, которая поднимает огонь вверх, а он поджигает поверхность древесины. Через 30-40 секунд пламя уже поднимается к самой верхушке трубы. Через минуту переворачиваем трубу и даем погореть еще минуту.

В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Для обжига понадобились перчатки, кусачки, кочерга, огниво. Фото с канала MY GALAXY

Степень обжига контролируется визуально. Чтобы ускорить процесс, надо раздвинуть кочергой доски, немного увеличив щель между ними.

Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Для обжига понадобились перчатки, кусачки, кочерга, огниво. Фото с канала MY GALAXY

Тушим трубу небольшим количеством воды из

. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.

Тушим пламя струёй воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY

После обжига одной стороны досок опять связываем их в треугольные трубы и делаем то же самое с другой стороны. Технология достаточно хлопотная, обжиг 320 досок может занять неделю. Но зато вам больше не нужны никакие ЛКМ: под воздействием высокой температуры древесина меняет химический состав и становится устойчивой к внешним биологическим воздействиям.

Как может показаться, доски легче обжечь, просто взяв газовую горелку, но! Так значительно дольше — и расход газа на порядок больше: до 2 л газа на 1 м².

. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.

Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щётку. Фото с канала MY GALAXY

Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы

Столбы для забора сделаны/нарезаны из профильной трубы 60×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Труба разрезана на части по 250 см. После распила 6-метровых труб остались обрезки — из них сварены еще несколько столбов. Практически безотходное производство!

Несколько столбов было сварено из обрезков. Фото с канала MY GALAXY

К нижней части столба приварена крестовина из остатков

и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.

Сверху столб заварен, снизу приварена крестовина из старой арматуры. Так столб будет лучше держаться в бетоне. Фото с канала MY GALAXY

Готовые столбы разложены, на них отмечены места крепления для лаг. Сначала приварим те к столбам, и только после этого опоры будут залиты бетоном.

Выкопали ямы глубиной 60 см. Нулевой уровень для столба удерживает деревянная перекладина, прикрученная к нему снизу. Опоры выставлены по уровню и зафиксированы деревянными укосинами. Расстояние между столбами — 270 см. Лаги прикреплены струбцинами, а потом приварены.

Столбы установлены в ямы, выровнены, деревянные подпорки удерживают их в вертикальном положении. Фото с канала MY GALAXY

Как сделать недорогой забор из дерева: подробная инструкция по изготовлению и обжигу от гниения

Цена забора напрямую зависит от материалов, из которых вы собрались его делать. Чем дешевле материал, тем бюджетнее забор. Казалось бы, универсальнее профнастила сложно что-то придумать: 1 пог. м стоит около 1000 руб. при высоте 2 м. А если сравнить его стоимость с ценой строительной доски? Пиломатериал 25×150 мм можно найти за 8000-10000 руб/м³. На 1 м штакетника идет 5 досок c промежутком 5 см. После пересчета получаем цену погонного метра забора около 300 руб/м. То есть в три раза дешевле профнастила (если покупать его в «Леруа»).

Сэкономить на столбах и лагах вряд ли получится: металлопрокат стоит везде приблизительно одинаково. Но минимизировав стоимость обшивки и установив забор своими руками, можно максимально снизить затраты.

Какая российская дача без забора? А влетает он в копеечку!

Я сам заказывал забор из штакетника и вполне им доволен. А недавно на просторах Интернета нашел видео, где дачник Геннадий сделал очень интересный и, главное, весьма бюджетный забор своими руками. Дальше буду рассказывать от его лица.

Заготовка материалов

Началась эта история со старого унылого шиферного забора. Он стоял с фасада нашего двора и не только не радовал глаз, но также доставлял определенные неудобства из-за небольшой высоты.

Старый забор из шифера был «низкорослым». Фото с канала MY GALAXY

Забор никак не защищал от посторонних взглядов случайных прохожих. Участок просматривался как на ладони, и преимущества проживания в частном доме сводились на нет.

Доски для забора уложили в штабель сушиться. Торцы закрасили. Фото с канала MY GALAXY

Профильную трубу красим пакетом до монтажа забора. Это экономит время. Фото с канала MY GALAXY

Первый слой — грунтовка серого цвета — был нанесен валиком. Желательно, чтобы цвет базы отличался от основной краски (чтобы не запутаться, что покрасил вторым слоем, а что нет).

Есть у такой «оптовой» покраски один минус — ЛКМ будет мешать при сварке, и после монтажа забор так или иначе придется подкрашивать. Но сэкономленное время того стоит! После высыхания грунтовки трубы были покрыты двумя слоями черной краски.

Для начала надо было нарезать доски на штакетник по размеру. Для этого на козлы была установлена торцовочная пила. Также были сделаны подпорки, которые не давали провисать доске.

Быстроразборный верстак для распила доски. Фото с канала MY GALAXY

Распустили уже подсохшую доску на полотна по 2 м и уложили на поддон.

6-метровая доска напилена на штакетины по 2 м. Фото с канала MY GALAXY

Обжигаем доски

Перед обжигом доски связываются стальной проволокой в треугольную трубу. Фото с канала MY GALAXY

В старину для обжига таких труб использовали мелкую щепу или ветки. Но в наше время удобнее использовать газовые горелки.

Быстро собираем устройство для обжига досок из газовой горелки, швеллера и кирпича. Фото с канала MY GALAXY

Конструкция для обжига состоит из куска швеллера и кирпича для направления факела газовой горелки. При переворачивании горящей трубы понадобятся пожарные перчатки. До обжига надо позаботиться о пожарной безопасности: иметь под рукой огнетушитель и достаточное количество воды в ведрах.

В трубе появляется тяга, пламя поднимается по трубе вверх. Фото с канала MY GALAXY

Доска самообжигается. Через минуту переворачиваем трубу и обжигаем еще секунд 40. Фото с канала MY GALAXY

Тушим трубу небольшим количеством воды из шланга. Разбираем конструкцию и тлеющие участки гасим мокрым веником.

Тушим пламя струей воды из шланга для полива. Фото с канала MY GALAXY

Техника обжига досок в треугольной трубе практически идеальна, но торцы все-таки пришлось дожигать отдельно горелкой. После обжига доски надо зачистить металлической щеткой для болгарки. Она хорошо снимает лишний уголек с доски. Тут очень важно счищать уголь вдоль волокон: если счищать его поперек, то могут образоваться малоэстетичные царапины.

Дообжигаем торцы досок, потом счищаем лишний уголь с поверхности доски, используя стальную щетку. Фото с канала MY GALAXY

Варим каркас из швеллера и устанавливаем столбы

Несколько столбов были сварены из обрезков. Фото с канала MY GALAXY

К нижней части столба приварена крестовина из остатков арматуры и профиля, завалявшаяся в хозяйстве. Сверху труба наглухо заварена, это перекроет доступ воды внутрь столба.

Можно приступать к бетонированию. На один замес — 4 ведра щебня, 3 ведра песка и 1/3 мешка цемента. Воды около 10 л. Бетономешалка установлена рядом со столбами и по мере заливки передвигается.

Замешиваем бетон, заливаем столбы. По мере заливки передвигаем бетономешалку от столба к столбу. Фото с канала MY GALAXY

Цоколь для нового забора делаем из шифера от старого забора. Нарезаем его на полосы высотой 35 см, устанавливаем их на грунт и присыпаем. Сверху их будет удерживать штакетник.

Шифер от старого забора пилим болгаркой на полосы. Из них сделаем цоколь для нового забора. Фото с канала MY GALAXY

Обшиваем каркас забора

Лаги размечены для установки штакетин с шагом 18 см. Доски забора выравниваются с помощью опорного шаблона, установленного сверху.

Обшивать забор начали с калитки. Лаги разметили места монтажа досок с шагом 18 см. Фото с канала MY GALAXY

Шаблон сделан из прямой профильной трубы и опирается на верхнюю лагу, которая при монтаже была идеально выровнена. Сначала доски наживляются на два самореза, потом закручиваются остальные.

Доски при монтаже выравниваем по самодельному шаблону, который устанавливаем сверху. Доски крепим к металлическим лагам кровельными саморезами. Фото с канала MY GALAXY

Доски забора монтировали на кровельные саморезы длинной 35 мм, их длина идеально подходила для крепления дюймовой доски к металлической лаге. В трубу с толщиной стенки в 1,5 мм саморезы вкручиваются туго. Десятка два саморезов в процессе монтажа забора были сорваны.

Чтобы не оставлять участок открытым, старый забор разбирали по мере монтажа нового.

Старый забор демонтировали по мере установки нового. Фото с канала MY GALAXY

Шиферный цоколь позволил сильно сэкономить силы и деньги, поскольку отливать бетонный цоколь — трудоемко и затратно. А выглядит цоколь из шифера не хуже бетонного.

Шаг монтажа доски 18 см при ширине доски 15 см дает просвет около 3 см (ширина доски немного гуляет). На калитку установлен кодовый замок.

Кодовый замок установлен на калитку. Забор обшит штакетником с внешней стороны. Фото с канала MY GALAXY

Внутренняя обшивка вторым рядом досок сделана с таким же шагом — 18 см. После этого забор стал абсолютно непрозрачным и отгородил приватный участок от глаз праздношатающихся прохожих.

Обшиваем забор изнутри. Монтируем второй ряд штакетника с тем же шагом. Фото с канала MY GALAXY

Крыша для забора

В завершение надо защитить забор от осадков: сделать крышу, чтобы торцы не намокали от дождя. Сверху положили П-образный тонколистовой металлический профиль. Он плотно сел на торец забора и был прихвачен сверху саморезами. Визуально профиль сделал верх забора идеально ровным.

Закрываем верхний торец забора П-образным профилем. Фото с канала MY GALAXY

Забор получился стильным и колоритным. Он выгодно отличался на фоне остальных. Радовало еще то, что похожий забор в ближайшие десять лет в нашем поселении вряд ли кто-нибудь из соседей сможет построить.

Забор готов. Снаружи и изнутри он выглядит одинаково. Калитка сливается с забором. Фото с канала MY GALAXY

Самодельный забор получился достаточно бюджетным: 1 пог. м обошелся в сумму около 1500 рублей, на весь забор с учетом затрат на калитку ушло 50000 руб. Эти затраты сопоставимы с расходами на установку забора из банального профнастила.

Самодельный забор по технологии 3D-штакетника наиболее эффектно смотрится зимой. Фото с канала MY GALAXY

Правда, процесс оказался очень трудозатратным: на монтаж ушло минимум 30 рабочих дней. Но не вложив труда, не получишь оригинального изделия. Всегда приятно осознавать, что можешь сделать своими руками что-то необычное, то, что нравится тебе.

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

Материалы.
Монтаж столбов.
Подготовка пиломатериала.
Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Перед нанесением пропитки лучше выждать пару суток, хотя на солнце мытая обожженная доска просыхает за несколько часов, но речь идет о предварительно высушенной древесине, а не изначально влажной.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

Растопить воск на водяной бане.
Влить в горячее льняное масло.
Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Независимо от цели применения древесины, будь то забор или фасад из лиственницы, обязательно «промасливать» с обеих сторон.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Также забор из обожженной доски приведенным способом сделал glpower – обрезную доску 150×25 мм обожгли кровельной горелкой, вымыли с помощью мойки высокого давления и покрыли льняным маслом в один слой.

Сам buka23 планирует продолжать строительство забора уже следующей весной, зато незапланированный простой дал возможность демонтировать и продать «сомнительные» столбы и заказать вместо них из трубы НКТ 73 мм. Доски, пролежавшие в штабеле год, в целом в хорошем состоянии, но в местах попадания солнца потеряли цвет. Что заставило умельца задуматься о добавлении в масло соснового дегтя при варке состава для второго защитно-декоративного слоя.

Что у него получится, узнаем весной, а тем, кто хочет подключиться к обсуждению – в тему автора. Небюджетный, но красивый – «Ажурный металлический забор…». Из статьи о 3D-заборе можно узнать, как сэкономить на ограждении, не потеряв в качестве. В видео – о доме из бани и уникальном заборе.

Часть 2. Забор из обожженной доски своими руками (+ браширование). ⁠ ⁠

В первый пост не поместилось, продолжаю здесь.

Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)?

А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:

Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу - после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.

После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить как хотите, но мне больше натуральное нравится):

Доски не почернеют, если будут черными изначально!

Вы эту доску об себя натирали? Больно цвет похожим получается.

А не проще паяльной лампой то жечь? мы так делали)

много щеток убилось?

Складывающийся мобильный верстак⁠ ⁠

Началось всё с дачи родителей моей жены. Я житель городской, а на тот момент и годами был еще не шибко обременён и никакой тяги к загородной природе отродясь не испытывал, поэтому поездки на дачу скорее воспринимал как повинность, от которой всячески пытался откосить. Но годы шли, появились дети и на даче проводилось всё больше и больше времени. В конце-концов там стали протекать все наши выходные и праздники.

Я люблю в свободное время поделать что-то своими руками, в Московской квартире всё это вылилось в организацию домашней мастерской для судомоделизма, а на даче я стал понемногу переделывать гараж под мастерскую, преимущественно столярную, хотя и с металлом я там работаю довольно часто. Помещение катастрофически маленькое к сожалению. Из большой столярной станочной четверки - круглопильный, фрезер, рейсмус, фуганок - у меня не было ничего. Но это не страшно, инструмент созидается постепенно, поэтому надо просто с чего-то начать. В моем случае главное чтобы это что-то вместилось в отведенное пространство. И тут мне на глаза попался ролик про складной верстак (ссылка) на канале tehdoor (кстати один из самых любимых каналов, автор снимает самые изюмные и оригинальные идеи собственной генерации) и я просто загорелся этой идеей. Приобрел чертежи, стал кумекать где материал добыть и т.п.

Ну и в какой-то момент, закупившись материалом, с размаху и запойно за несколько выходных, в течение которых домашние безуспешно пытались выковырять меня из гаража, мне удалось построить два верстака. Пока без перфорации и прочих прибамбасов, просто складные верстаки на колесах. Даже крышки подстольных ящиков не снабжены пока петлями, это просто неотшлифованые фанерки, положеные на ящик сверху.

Вместо соснового бруса разорился на террасную доску из лиственницы, о чем не пожалел. Осечка вышла с фанерой, на сайте она выглядела симпатично, особенно ламинированная для столешницы, а по факту оказалась опалубочной, не слишком ровной, с довольно колким покрытием. Но тут уж что есть то есть. Если будет сильно раздражать, то попробую заменить на что-нибудь поприличнее. Нельзя не отметить, что с приличным материалом, в частности листовым, в Подмосковье беда. Даже мебельную шлифованную фанеру достать почти нереально, несмотря на то, что в округе есть несколько строительных рынков и леруа. В этом смысле не могу не позавидовать гражданам страны-вероятного противника, глядя их ролики в ютубе).

Почему верстаков два. Мне хотелось воплотить задумку автора полностью и сделать именно два верстака: механизированный (см. фото ниже) и сборочный (тот что на первой картинке поста). Плюсы очевидны, точнее плюс очевиден - большой, просторный стол не стесняет движений и дает возможность относительно свободно кроить листовой материал, что мне и нужно бывает довольно часто в дачных условиях.

Нет, ни с какими инкравскими упорами я заморачиваться не планировал. Нужны были просто циркулярка и встроенный в стол фрезер c традиционными параллельными упорами.
С фрезером всё понятно: чтобы не городить самодельные лифты проще всего взять Triton, он же в другой своей ипостаси продается под маркой CMT.

Дальше надо было что-то придумать с пластиной для фрезера.
Выбор опять же невелик: Kreg, Incra, самопал.

Kreg пластиковые, гнутся, об этом говорят многие владельцы.Incra, хоть и люминевые, но особого доверия с учетом необходимости складывания верстака не внушили. Из достоинств я бы отметил дизайн и эргономику - вкладыши под фрезы на магнитах - довольно привлекательная фишка. Но и цена конечно совсем неслабая.Самодельную пластину желаемого качества я не осилю, этот вариант всерьез даже не рассматривался - нет ни опыта, ни желания работать с металлом.
Итого из широко известных решений ни одно мне не подошло. И тут "малый бизнес спешит нам на помощь": через форум мастеровых вышел на известного многим Земляка и его сайт шипорезка.ру, где за более чем вменяемые деньги приобрел пластину под мой фрезер с вкладышами под фрезы разного диаметра. Надо отметить, что это не единственный такого рода ИП. Находил еще как минимум одного российского мелкосерийного производителя пластин и двух украинских. Все работают примерно по одной схеме: лазерный раскрой листового металла с одновременным нанесением монтажных отверстий тем же лазером и затем доводка заготовок вручную (зенковка отверстий, нарезание резьб, сборка). У Юрия Михайловича например можно купить как необработанные заготовки так и пластины в сборе. Цена отличается раза в два, но даже в наивысшей своей точке она весьма и весьма демократична. Ну и основной аргумент за выбор "шипорезки" в моем случае это возможность съездить и самостоятельно забрать изделие, расплатившись на месте.

На этом вопрос с комплектующими для встраивания фрезера я для себя закрыл.
А вот вопрос о том, что встроить в верстак в качестве циркулярки оказался несколько более сложным. Подвешивать к верстаку настольную циркулярку, как на иллюстрациях от tehdoor, не хотелось по нескольким причинам.

Во-первых вес, мне хотелось сохранить возможность держать верстак в сложенном состоянии, а приличная настольная циркулярка обычно не слабо весит и это создавало бы ощутимый рычаг, работающий на изгиб столешницы.Во-вторых не хотелось продолжать продольные пазы готового станка, хотелось сделать свои, сдвоеные, с Т-треками и 19-мм ползунками.В-третьих, почитав и посмотрев обзоры всевозможных настольных девайсов, понял, что найти оный с ровным столом та еще задача.

После долгих метаний вернулся вновь к Triton, а точнее к их пильному узлу-вкладышу в верстак TWX7 CS001 (ссылка). Это конечно не чугунный Вариор на полукольцах, но очень приличная штуковина. К тому же с хорошим вылетом диска в 80 мм. И всё бы ничего, но в России на тот момент эта чудо-приблуда не продавалась. После долгих причитаний пришлось заказать из Германии посредством ебэя. Это была отдельная эпопея, но в итоге он до меня вполне благополучно добрался и после внимательного осмотра мирно перекочевал на дачу в ожидании водружения на свое место в верстаке.

Ну а тем временем совершенно случайно по акции приобрел быстрозажимные столярные тиски для верстака. Собственно практически единственная сторона, с которой их можно установить это "верхний" торец верстака, тогда они не будут мешаться при складывании.

Занялся перфорацией по типу фестуловского МФТ, опять же всё стандартно: шаблон под копировальное кольцо и фреза с торцевым зубом 20 мм диаметром:

Далее вырезал на столешнице вот такую полоску:

Дело в том, что часто возникает необходимость откроить кусок какого-нибудь материала и конечно удобнее всего делать это на верстаке. Чтобы при этом не париться по поводу сохранности столешницы лучше просто сделать в ней вырез.

Правда позже меня стала раздражать эта дыра, в которую всё норовило провалиться и я прикрутил к столешнице снизу кусок фанеры, таким образом прорезь превратилась в паз. Иногда в него удобно насыпать какую-нибудь мелочевку:

Отшлифовал наконец поверхность крышек ящиков, обработал их маслом и посадил на рояльные петли.

Верстаки в сложенном виде:

Ну вот как-то так. Фотографий еще много, поэтому чтобы совсем уж не перегружать пост, продолжение в следующей части.

Читайте также: