Цветная калка металла в домашних условиях

Обновлено: 06.01.2025

У нас в России кто нибудь научится наконец восстанавливать её хотя бы вот так.

Где то читал упоминание о том, что в дореволюционной Туле граждане подрабатывали, делая цветную калку на колодках ружей. Калку делали чуть ли не в самоварах. Бабульки спрашивали, калить на 3 коп или на 5? Но это скорее всего байка.
Кстати то же интересно, а техпроцесс этот кто либо представляет? Может стоит поискать тех, кто помнит, как это делалось? Что то подсказывает, нет там никакого суперкосмического оборудования. Должен присутствовать нагреватель, дающий неравномерный прогрев поверхности. После этого купание в масляной ванне. Можно попробовать рессекатель пламени обычной пропановой гарелки, та что на балончик одевается. Греть сильно не надо, до появления цветов побежалости, а это 200-300град. Вот только на чем бы поэксперементировать. Металлическая пластина и колодка ружья далеко не одно и то же.

калка не восстанавливается, только делать заново.
VNagaev:
без купания в масле и пропана, кожа(дубленая)+термическая обработка.
С Уважением

Расскажу предъисторию. Частенько на кухне балуюсь с воронением мелких железячек. Всё очень просто, нагревается на газу (газовая плита) до темно вишневого цвета, затем погружается в масло (самое обычное М8 и баночка жестяная от маслин). Так вот, понадобилось заворонить длинную железячку, которую нагреть равномерно не получалось ни как. Выключал свет на кухне, что бы по цвету достичь равномерного нагревания. Так вот тогда и получилась "разноцветка". Только разница в цвете вышла минимальная. Вот и получается, что для получения цветной калки необходимо одни участки металла нагреть, а другие оставить холодными. И чем разница температур будет больше, тем контраст цвета более заметен. Отсюда и цвета белый блестящий, это ненагретый металл, синий-фиолетовый, это слабо нагретый, и черный, это максимальный прогрев.
А на чем греть, то ли на углях от кажаных подошв болинок, то ли на пропане, думаю разница не великая. Главное научиться ловить температуру, а то ружья Алекса попортим .
Естественно, это не восстановление, а заново наносимое покрытие, с ювелирной полировкой поверхности без порчи гравировки и прочими танцами с бубном.

Не могу быть уверен на 100 процентов, но Вы же писали, что в Италии в каждой деревне в окресностях Бреши делают цветную калку .Рецептик отдолжить не получится? Если уж в России нет специалистов

Я писал про Испанию - Эйбар . и не в каждой .
Рецептура простая, да тока пока не у всех получается."Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков"(с).

Алекс, так выложите на всеобщее обозрение, если конечно владеете такой информацией, или сие есть тайна великая? Не что мы хуже Гешпанцев ?
Теперь серьезно. Технические возможности кое какие имеются, тройку-пяток подопытных ружей то же отыщу, у товарищей, для эксперементов. Да и лишняя копейка в бюджете не помешает.

вот, статья интересная. дает составить впечатление, относительно техпроцесса.

А практический смысл цветной калки, кроме восстановления первичного вида и эстетики? Насколько прочное покрытие? По сравнению с серебрением или воронением. Обязательно ли покрытие цветной калки лаком?

Подниму немного тему. Даже если(ну вдруг случится чудо)в России и научится кто то делать цветную калку, и весьма качественно, то очереди к такому мастеру не выстроится. Что такое цветная калка понимают немногие, ещё меньше народа захочет восстановить её на своём оружии. Но вот рассуждающих о ней (калке цветной) будет много. Ну это так, тему поднять.

Ссылок у меня нет, но в Англии наверное делают(Голланд, Пердей).
А у нас говорят в мастерской на Головинке кто то там делает. На форуме Медведь было что то подобное. Именовалось "Мои образцы цветной калки". Автор Антинил, так вроде его ник.

результат еще далек от желаемого, большую курковку буду переделывать. Но покрытие стойкое и не вытирается. Отстреляно с зимы около 200 или 300 патронов

ИЖ-17 симпатично сделан. Вот тоже неплохой образчик. Есть к чему стремиться.

да и курковка тоже неплохо получилась - воронение с красно-сине-зеленым отливом. Не калка, но необычно. У меня целая тема была по большой курковке, но кончилась она ничем. Алекс12 ружжо не понравилось, да и я сам согласился что примененная технология далека от настоящей. А вот с колодкой иж-17 уже технология была ближе к истине, хоть и не до конца.
у заводской калки рисунок концентрический, получить такой кустарно при восстановлении имхо еще никому не удавалось. На иж-17 четко видно как конструкция колодки влияет на цвета - чтобы получить рисунок не зависящий от конструкции колодки ее надо греть сильнее, а технологи знакомые боятся греть, все-таки ведет колодки, есть негативный опыт. Поведет колодку у перде, скажем, и придется жену с тещей в рабство продавать Потом у кустарей нет данных о том как термообработка повлияет на данную колодку ружья, о составе колодки, о предыдущей термообработке детали и.т.д. ИМХО восстановить термическими методами с попаданием в картинку а-ля "Перде" и без негативных последствий возможно только у производителя. Кустари будут вам калить и отпускать колодку по десять раз и только на 11-й получат требуемый результат, что непременно отразится на прочности поверхностного слоя.

Все вышесказанное сугубое имхо

Originally posted by Srat:

да и я сам согласился что примененная технология далека от настоящей. А вот с колодкой иж-17 уже технология была ближе к истине, хоть и не до конца.

Вы знате, на мой взгляд, никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно всегда идти дальше. Пробовать иные методы, составы, температуры, и.т.д. Тогда смотришь и получится. На ИЖ-17 смотрится очень неплохо. Так что успеха Вам.

Спасибо большое, дополнительный стимул работать и изучать технологию металлов. Я думаю (ИМХО) надо мутить что-то с химией, т.к. при дальнейшем нагреве ведет колодку. Негативный опыт ЕСТЬ! прокалили колодку - цвета супер, а стволы болтаются подопытное ружье правда деактивированое было, на стенку, не так жалко, но все-таки как сейчас думаю, ошибка была в том, что грели ту колодку вместе с осью, вот она-то ее и раздвинула.

Неа, без химии. С химией получится имитация калки. Будет очень похоже, НО это будет не калка. Если просто "напарад" то можно, если по уму то лучше тренироваться с муфелем и ёмкостью, желательно толстостенной, с правильно подобраным составом угля, раскладкой деталей в "чугунке", толщиной подового слоя угля, и.т.д. Нюансов много, должно быть и желания много.
Самое главное не останавливаться на достигнутом.

Так калка сама по себе тоже химия, просто я хочу современную технологию внедрить. Раньше же на счетах считали и в конторки записывали, а сейчас есть компьютеры и базы данных - т.е. результат должен остаться неизменным, а способ получения результата - современным

Originally posted by Srat:

Раньше же на счетах считали и в конторки записывали, а сейчас есть компьютеры и базы данных - т.е. результат должен остаться неизменным, а способ получения результата - современным

Ну это да, согласен. У нас в городе в своё время был завод металлоизделий. Так вот там много чего делали(в основной массе сувенирная продукция), в том числе и эту самую цветную калку железа.
К сожалению этого завода нет лет как 12. НО! Те кто делал эту калку(двое из троих) живы и здоровы по сей день. Общаемся, выпиваем вместе, рыбу ловим. Много чего интересного слышать приходится, как да что.
Оказывается не всё так просто в этом процессе. Считать много нужно, процентное соотношение, объёмы разные, температуры и.т.д.
Но в целом картина понятна.

Цветная калка. Часть III.

Справедливо сказать, что закаливание деталей оружия и, в частности, цветная калка — субъективная тема. Многие, так называемые пуристы, презирают эти процессы, но, на мой взгляд, смысл восстановления старинных ружей заключается в том, чтобы делать это правильно, включая процесс цветной калки. Тем не менее, я чувствую, что немного лицемерю, потому что не стал её делать на нескольких ружьях из моей коллекции. Моим оправданием был страх деформирования или даже разрушения ружья, не подлежащие ремонту, и, хотя это все еще вызывает беспокойство, я оттачивал процесс, и мое мастерство улучшилось. Нельзя сказать, что на протяжении всего процесса калки и, в частности, непосредственно перед самим закаливанием, мой страх неудачи или катастрофы не усиливается.

Тем не менее, для меня цветная калка является частью процесса восстановления оружия, и хотя многие и не пытаются её делать из-за страха перед деформацией и другими серьезными побочными эффектами, это все еще захватывающая и весьма необходимая процедура для тех, кто хочет восстановить ружье как можно ближе к его первоначальному состоянию. Очевидно, что не все ружья подвергались процессу калки, но в XIX и XX веках — абсолютное большинство. Это искусство, которое использовалось многими оружейниками и другими металлистами на протяжении веков: в то время как цвета привлекают, закалка является важной частью процесса. Она обеспечивает дополнительную прочность деталям оружия, находящимся под постоянным напряжением, из которых колодка и механизм — два наиболее важных.

Для проведения этой работы требуются значительные предварительные исследования. Интернет изобилует советами и профессиональными мнениями по этому вопросу: некоторые вводят в заблуждение, другие чертовски опасны. Металлургия и связанная с ней наука — это то, в чем я не являюсь экспертом, но я, конечно, должен был понять критическое влияние температуры на сталь и её характеристики. Это, без сомнения, предмет, который требует значительных испытаний, прежде чем помещать исправную рабочую колодку в тигель. Неудача из-за невежества для меня неприемлема, поэтому я посвятил недели исследованиям и испытаниям, прежде чем сделать цветную калку на своём первом настоящем дробовике.

Какие инструменты и оборудование необходимы для цветной калки? Для начала вам понадобится печь, которая способна контролируемым образом нагреваться до 820 градусов Цельсия. Вам нужно будет изготовить тигель, который помещается внутри печи с воздушным зазором не менее сантиметра вокруг, когда он размещен в печи. Вам также понадобится самодельный инструмент для подъема раскаленного тигля, резервуар для воды, снабженный системой аэрации (подробнее об этом позже), небольшой компрессор и карбюризатор, который смешивается по индивидуальному заказу из костного и древесного угля. Это довольно сложная установка, и она будет стоить около 1200 фунтов стерлингов (в ценах 2010 года).

После того, как вы организуете эту небольшую мастерскую, мы можем начать обсуждать сам процесс. Само собой разумеется, что оборудование должно быть установлено где-то снаружи, а не в доме! Процесс закалки потенциально взрывоопасен и не должен проводиться в ограниченном пространстве.

Когда тигель охлажден до нормальной температуры воздуха, его содержимое можно извлечь и проверить на наличие проблем. У меня однажды появилась волосяная трещина в ребре спусковой скобы. Она была очень маленькой и не структурной, тем не менее, это показывает, что может случиться при нагреве старой стали до критических температур. Если все прошло по плану, то детали можно очистить для подготовки к повторной упаковке в тигель для закалки. Есть несколько способов сделать это: с помощью мягкого проволочного диска на «Дремеле» (я иногда так делаю); пескоструйной обработкой (я тоже делал это в прошлом); использованием различных сортов проволочной ваты, хотя зачастую она не обеспечивает достаточно хорошего качества очистки. Я рекомендую попробовать проволочную щетку из высокоуглеродистой стали, которая обеспечивает медленную, но очень тонкую очистку металлических деталей. Иногда я также использую полировочный состав (продающийся в магазинах) для полировки металла до зеркального блеска. «Что такое зеркальный блеск?» — спросите вы. Это когда вы сможете увидеть свое отражение на боковом основании замка, если попробуете отполировать его до конца. Чем лучше полировка, тем лучше цвета. Не торопитесь: очень важно отполировать все, что вы собираетесь закалить. Как только вы довольны полировкой, переходите к следующему шагу — очистке всех деталей ацетоном.

Цветная калка — это один из тех процессов, который требует абсолютно чистых деталей: без грязи и, что немаловажно, без отпечатков пальцев. Пальцы оставляют жир, а жир плохо действует на образование цветов.

С этого момента следует использовать латексные перчатки, не такие, которые покрыты порошковой краской на внешней стороне, а сухие, часто используемые в торговле пищевыми продуктами. Очистите все детали кухонной салфеткой и ацетоном. Будьте осторожны и убедитесь, что вы удалили всю оставшуюся смазку и грязь. После этого шага мы снова возвращаемся к щетке из углеродистой стали, снова просматриваем все металлические детали и наслаждаемся их великолепным зеркальным покрытием!

Подготовка завершена. Момент, которого вы ждали (или наоборот боитесь), настал, и пришло время упаковать тигель еще раз. Прежде чем приступить к этому шагу, давайте рассмотрим, что на самом деле происходит в тигле. Причина, по которой костный и древесный уголь имеют важное значение, заключается в том, что они взаимодействуют с металлом, науглероживая его поверхность. Древесный уголь помогает процессу, одновременно удаляя любой воздух (т.е. кислород) из тигля в течение всего цикла нагрева. Пока части, упакованные в древесный уголь, нагреваются, они остаются в том, что, по сути, представляет собой неочищенный кислородный вакуум. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы воздух (то есть кислород) не попадал ни в какие части — вплоть до этапа закалки и включая его. Когда детали, древесный уголь и все остальное сбрасывается в закалочный резервуар, костный уголь и его контакт со сталью заставляют стальные части охлаждаться с различной скоростью. Это процесс, который вызывает появление цветов на металле.

Это то, что мы ищем, когда делаем цветную калку. Прежде чем мы перейдем к объяснению самого процесса закалки, важно еще раз подчеркнуть, что появление воздуха (кислорода) на любом этапе нагрева и после нагрева тигля разрушит потенциал для хороших цветов. На воздухе цвета тускнеют, и может даже образоваться углеродная корка на деталях, прежде чем они попадут в воду с очень неутешительными результатами. Наконец, перед помещением деталей в тигель необходимо обсудить тему блокирования и упаковки.

Блокирование деталей перед цветной калкой.

Блокирование (собирание в блок — прим. переводчика) — это соединение пластин из мягкой стали с деталями оружия. Прикрепляя закаливаемые детали к стальным пластинам толщиной 4-5 мм, вы делаете две вещи: (1) дольше сохраняете тепло при закалке; это улучшает цвета по всей поверхности; и (2) это помогает предотвратить коробление более тонких частей, более уязвимых к критическому изменению температуры, вызванному процессом закалки. Я использую 4 мм сталь и просверливаю отверстия в каждой пластине. Я часто делаю пластины под определенную деталь или повторно использую старые. Я всегда блокирую боковые основания замков, основание цевья и, когда возможно, нижнюю личину. После завершения блокирования и упаковки деталей мы можем перейти к следующему шагу.

Упаковка деталей в тигле.

Пришло время вернуть детали в тигель. Не забывайте надевать новый комплект перчаток на этом этапе. Первое, что нам нужно сделать, это смешать древесный уголь. Я недавно использовал смеси древесного угля от Brownells, США. Они отправляют в Европу, но доставка может стоить столько же, сколько и сам уголь. Для нас, европейцев, это, увы, жизнь. В противном случае вы можете купить предварительно смешанный древесный уголь у Питера Дайсона в Соединенном Королевстве — смесь, которую я использовал с хорошим эффектом. В последнее время я рискнул увеличить процентное содержание разных типов древесного угля, чтобы увидеть, как это может повлиять на цвета. Если вы используете два отдельных угля, я предлагаю соотношение 70/30 в пользу костного угля, смешанного вручную с использованием чистого пластикового ведра. Носите маску: пыль определенно не будет полезна для легких. Убедитесь, что костный и древесный уголь тщательно перемешаны. Когда вы довольны смесью, используйте старую кружку для переноса из смесительного ведра в тигель. Я обычно кладу 2-3 кружки, прежде чем помещать какие-либо детали в тигель. Важно, чтобы ни один из стальных компонентов не касался внешней стороны тигля, потому что тепло может передаваться от любого предмета.

Когда в тигле будет готова подстилка из древесного угля, сначала поместите колодку так, чтобы передний её конец был обращен к верхней части тигля (чтобы он сначала попал в воду). Осторожно добавьте больше древесного угля и других частей (как показано на рисунке). Убедитесь, что никакие детали не касаются друг друга или стенок тигля. Упакуйте тигель до самого верха, чтобы под крышкой не было воздушного зазора. У меня на тигле скользящая крышка. Это позволяет перевернуть тигель вверх ногами до того, как он станет горячим, если это необходимо. Во время упаковки угля вместе с деталями постучите по внешней стороне тигля небольшим молотком, чтобы утрамбовать содержимое и уменьшить до минимума любое пространство.

После завершения упаковки тигля его можно поместить в печь для калки. Печь должна быть запрограммирована для подъема и удержания температуры. Если она поддерживает программу, которая используется в гончарном деле, вам необходимо убедиться, что эта функция отключена. Подъём и удержание — это настройка, которая вам нужна. Установите температуру печи на 723 градуса C. Как только будет достигнута желаемая температура, она должна удерживаться в течение 1 часа 45 минут или 2 часов. Установив настройки и поместив тигель в печь, вы можете начать цикл калки. Большинству печей потребуется час или два, чтобы достичь желаемой температуры. После этого отсчитываются ваши два часа времени ожидания.

Осталось два часа, и пришло время настроить закалочный бак. В резервуаре необходим постоянный воздушный поток, чтобы в воде было как можно больше воздуха. Воздух помогает с цветами и является важным шагом в процессе. Подсоедините компрессор к шлангу в баке и запустите его. Оставьте его включенным на два часа и перед тем, как выключить, перекройте воздух.

Когда осталось всего 30 минут работы печи, добавьте воды столько, сколько сможете. С таймером в нуле пришло время выполнить последний и самый важный шаг. В моём случае нужны два человека: первый вынимает тигель из печи и осторожно подходит к закалочному резервуару, помещая тигель на стальную площадку ёмкости. Как только это происходит, второй оператор открывает на тигле крышку, и все содержимое падает в холодную воду — со взрывным результатом! В качестве последнего напоминания: важно, чтобы между крышкой и водой в резервуаре не было воздушного зазора или был, но не более чем дюймовый. Любой воздух, попадающий на детали до того, как они попадут в воду, будет сильно влиять на цвета.

Последний шаг — проверка закаленных деталей с помощью простого теста. Это важно. Когда деталь слишком хрупкая, вероятность ее растрескивания или разрушения вполне реальна. Возьмите надфиль и с силой проведите его кромкой по всей длине обратной стороны задней части колодки. Он просто отскакивает от металла? Оставляет ромбовидный след? Если это первое, то вам нужно отпустить колодку и другие части, которые вы закалили. Поместите детали в использованный уголь (не нужно тратить новый уголь) и нагрейте печь до 470-530 градусов по Фаренгейту и поддерживайте температуру в течение 1 часа. Дайте деталям остыть в закрытой печи в течение ночи.

После извлечения деталей из контейнера снова проведите испытание и убедитесь, что металл позволяет врезать в него небольшую канавку. Если это так, то вы можете двигаться дальше.

Исследование цветной калки было единственным большим исследованием, которое мне пришлось предпринять. Это заняло месяц и время на создание «лабораторной» среды для оборудования с наибольшими затратами на печь с цифровым управлением. Важно, чтобы вы использовали цифровую печь, чтобы любое отклонение составляло около 1 ° C и не более.

Использование экранов при цветной калке.

Я протестировал несколько способов и добился хороших результатов. Затем я исследовал использование экранов, чтобы уголь оставался как можно дольше на закаливаемых деталях. Суть состоит в том, чтобы уголь не вымывался, когда вы опускаете содержимое тигля в воду. Отверстия по всей боковой поверхности позволяют воде заливать деталь, при этом упакованный угольный слой прижимается к ней. Экраны аккуратно прикреплены болтами к промежуточной конструкции, которая крепится к внутренней части бокового основания. Я попытался сделать её универсальной. Иногда бывает нужно добавить новое отверстие, так как не все колодки одинаковые. Таким образом, экран удерживает уголь близко к детали, которая, в свою очередь, при падении в резервуар с холодной водой высвобождает углерод настолько медленно, насколько это возможно; теория состоит в том, чтобы уголь как можно дольше соприкасался с металлом, пока он находится под водой.

Выводы удивительны. Разница между калкой с использованием экрана и без не была значительной, но, возможно, получались более стабильные результаты в течение определенного времени. Было тяжело собрать приспособление, но, тем не менее, это стоящее упражнение. В заключение скажу, что оно было интересным, но заставило меня задуматься, стоит ли продолжать, учитывая тот факт, что я могу достичь тех же результатов без экранирования. Зачем вводить сложность в систему, которая работает. Я получил удовольствие от решения инженерных задач, а также заработал определённый опыт и навыки.

Цветная калка. Часть II.

Из книги «Gun Craft» Вика Вентерса (Vic Venters). Перевёл shotguncollector (с).

Поверхностную закалку иногда называют «черным искусством». Это не так.

Поверхностная закалка — это научный, если не высокотехнологичный процесс, который практикуется на протяжении многих веков. Это метод придания низкоуглеродистой стали твердой стеклянной поверхности для предотвращения износа и коррозии, а также сохранения пластичной сердцевины металла, которая обеспечивает прочность и способность поглощать удары и напряжения.

Исторически это было достигнуто путем обкладки стали карбюризатором — костной мукой животного происхождения, древесным углём, кожей, рогом или другим высокоуглеродистым материалом, а затем нагреванием до необходимой температуры, чтобы углерод перешел в металл, и при охлаждении в жидкости, обычно в воде или масле, произошла закалка поверхностного слоя. Хотя существует множество формул карбюризатора и термической обработки (в зависимости от применения закаливаемого объекта), все они следуют проверенным металлургическим принципам.

Где черное искусство и алхимия действительно проникают в науку о металлургии, так это в ремесле цветной калки оружия. Естественно, есть сходство между упрочнением корпуса для промышленного применения и для огнестрельного оружия — процессы должны всегда гарантировать, что конечные продукты долговечны и износостойки, но есть и критические различия. Деформация металла, вызванная высокой температурой, которая могла бы быть приемлемой в некоторых более крупных промышленных изделиях, была бы более нежелательной в механизме высококлассного ружья, чем в швейцарских часах. А термин «цветная калка» подчеркивает существенное отличие процесса от промышленного поверхностного упрочнения: в первом случае получение драгоценных цветов, радующих глаз, является единственной целью при надлежащем упрочнении.

Набор навыков, необходимых для упрочнения деталей оружия при одновременной демонстрации привлекательных цветов с минимальной деформацией металла, был достаточно сложным, чтобы сделать большинство мастеров, умеющих калить, очень скрытными в своих методах — настолько скрытными, что они предпочитают сохранять атмосферу тайны, даже магии, особенно в Британии. Автор Рич Грозик в своей книге «Game Gun» пишет: «… по сей день английская калка вызывает образы оккультных ритуалов, булькающих котлов и загадочных формул, применяемых к оружейной стали за закрытыми дверями». Грозик повторяет слухи о том, что старые практики использовали человеческие кости и мочу, чтобы добиться необычайно ярких красок.

В плане этой секретности мало что можно сказать о колдовстве или о чём-то похуже на британской оружейной фабрике А.А. Brown & Sons, где я поcетил владельца Робина Брауна в ноябре 2008 года, чтобы обсудить технологию цветной калки.

Робин, которому сейчас 63 года, из четвёртого поколения Браунов, выпускавших оружие в окрестностях Бирмингема, практикует цветную калку в течение полувека. Браун — один из немногих английских оружейников, которые не только производят свои собственные ружья, но и закаливают их своими силами. (Большинство британских оружейников сегодня пользуются коммерческими услугами специалиста по цветной калке Ричарда Сент-Леджера на Прайс-стрит в остатках старого оружейного квартала Бирмингема)

Робин — старый друг, и за почти 20 лет, которые я знал его, он неизменно щедро делился своими знаниями как один из лучших оружейных мастеров Англии, в том числе раскрывал свои традиционные методы цветной калки. «Я начинал в эпоху, когда вы приходили в мастерскую мастера, а он бросал ткань на тиски, чтобы вы не могли видеть, над чем он работал», — вспоминал Робин, когда мы сидели на маленькой фабрике Брауна в Альвечерче на юге от Бирмингема. «Мне никогда не нравилась такая секретность. Я думаю, что грустно видеть, как теряются навыки, выработанные в течение нескольких поколений».

В эпоху после Второй мировой войны в бирмингемском оружейном деле было два основных производителя цветной калки: Билли Вудвард и Century Polishing & Hardening Co. Оба занимались полировкой и закалкой, полировка деталей была последним шагом перед гравировкой оружия до закалки. Вудвард выучил известного Рэя Сент-Леджера, отца вышеупомянутого Ричарда. Робин Браун, с другой стороны, обучался у Теда Стокса, пожилого мастера, который большую часть своей карьеры провёл в Century Polishing. «Теду, вероятно, было за шестьдесят, когда закончилось столетие, а бирмингемское оружейное дело пришло в упадок», — вспоминает Браун. «Мы наняли его для полировки и калки деталей для нас на два дня в неделю».

В отличие от большей части британских оружейников, А.А. Brown & Sons расширялись, когда Робин присоединился к фирме в 1961 году в качестве 15-летнего ученика. Под руководством дяди Робина, Альберта, и отца, Сидни, благодаря воле и мастерству, Брауны придерживались стратегии роста, заключающейся в том, чтобы как можно больше процессов при изготовлении оружия свести под одну крышу, яркими примерами этого является изготовление замков и калка. К началу 60-х годов Браун стал одним из самых значительных оружейников Бирмингема в послевоенные годы, он нанял девять мастеров, занятых полный рабочий день, производя от 200 до 250 ружей в год, причем многие из них для таких компаний, как Holland & Holland, Churchill`s и Westley Richards. Несмотря на то, что Робин обучался на ложейника, Стокс взял его под свое крыло. К концу 60-х Робин работал только с калкой Стокса.

Традиционная цветная калка состоит из четырех основных этапов: подготовка костной муки, размещение закаливаемых деталей в ёмкости для карбюризации, тепловой цикл и закалка. «Сначала Тед научил меня готовить костную муку», — объяснил Робин. «Она не была готова к использованию, когда вы её купили; сначала нужно было её подготовить». Выдержка означала нагревание в печи до температуры около 500°C для сжигания избыточного жира и других загрязняющих веществ, которые присутствуют обязательно. Во время разогрева Робина учили непрерывно разгребать муку, следя за тем, чтобы жир сжигался, а также не было горения, что могло бы привести к обесцвечиванию материала. Он помнит запах — «запах скотобойни», но подчеркивает важность процесса. Если во время остывания в муке остался жир или что-то ещё, то это вызовет уродливое отслаивание на поверхности.

«Всякий раз, когда мы получали свежую порцию муки, мы сначала экспериментировали с появлением цвета на образцах металла, чтобы получить те результаты, которые мы хотим. Мы не знали, откуда мука, и какие примеси в ней можно найти».

«Уровень отслаивания, который мы увидели в этих экспериментах, говорил нам, сколько муки нужно приготовить перед тем, как калить детали оружия. Качество муки тогда было непредсказуемым и было самой серой областью всего процесса».

Всё изменилось в лучшую сторону, так как в наши дни Робин может получать тот же самый костный уголь, который используют шотландские винокурни для фильтрации виски. «В нем гораздо меньше жира», — говорит Робин. «Следовательно, подготовка теперь стала проще и быстрее».

В отличие от некоторых американских рецептов цветной калки, которые требуют дополнительных науглероживающих компонентов, таких как древесный и кожаный уголь, в рецептуре Стокса использовался только костный уголь. «Чистая костная мука, просто кость животного», — сказал Браун. «Боюсь, ничего экзотического не было добавлено — ни волшебного порошка, ни старых туфель, ни человеческих костей». А моча? «Конечно, нет. У нас всегда были хорошие результаты только с костью животного».

Цветная калка является одним из последних этапов изготовления оружия — на данный момент механика ружья работоспособна, а само оно отгравировано. Компоненты, традиционно закаливаемые, — это колодка (или рама), различные штифты (винты), спусковая скоба, спусковые крючки, основание цевья и декоративная фурнитура, а в случае сайдлоков — боковые основания и детали замка. Некоторые английские производители оружия использовали более высокоуглеродистую сталь для основания цевья, что устраняет необходимость в упрочнении, но Браун обычно использовал ту же самую мягкую (или низкоуглеродистую) сталь для своих цевий, что и для своих колодок, и, следовательно, они также упрочнялись.

После того, как ружьё разобрано, детали должны быть полностью обезжирены. «Чистота — это ВСЁ для цветной калки», — говорит Робин. «Даже масло на кончиках ваших пальцев, оставленное на металле, может вызвать отслаивание, если его не удалить перед закалкой».

«В те дни мы с Тедом варили детали в газированной воде, чтобы удалить следы жира, а затем снова промывали их чистой кипящей водой, чтобы избавиться от следов соды».

Затем следовал процесс «упаковки горшков» — осторожного размещения деталей в слоях готовой костной муки в «горшках», которые в то время представляли собой прямоугольные чугунные коробки со свободно прилегающими крышками. Было два размера: для одного ружья или пары.

Стокс учил Робина не только тому, как правильное расположение деталей влияет на правильное поглощение углерода и последующую закалку, но также и тому, как конкретные меры могут минимизировать деформации и влиять на окраску. «Вы не просто перемешиваете детали», — говорит Робин.

Например, механизм всегда помещался в центр, окруженный максимальным количеством карбюризатора, но для стимулирования дополнительного науглероживания его также помещали и в верхнюю часть коробки. «Верхняя часть «кастрюли» всегда горячее, чем нижняя, поэтому нужно укладывать детали таким образом, чтобы каждая получала правильную температуру». Никаким основным деталям не позволяли соприкасаться друг с другом, хотя Стокс иногда привязывал стальные блоки специальной формы к задней части боковых и триггерных оснований для усиления цвета, особенно синего. «Чем медленнее деталь охлаждается, тем больше она будет синего цвета, — говорит Робин, — так что подкладка блоков к деталям дала им большую толщину, что помогло сохранить тепло».

Температура и время нагревания, а также природа науглероживающего материала определяют глубину проникновения углерода в мягкую сталь и, следовательно, твердость поверхности после закалки. Более высокие температуры и более длительное время нагрева делают металл прочнее, но также увеличивают риск деформации детали и превращения её в слишком хрупкую. Традиционная цветная калка всегда была балансом между эстетикой и достижением правильной твердости.

Нагретый металл светится разными цветами в зависимости от его температуры; Стокс научился этому в первые десятилетия 20-го века, когда многие практики оружейного дела были все еще больше похожи на средневековое кузнечное ремесло, чем на научные процессы зрелой индустриальной эпохи. Поэтому поиск баланса был более сложным.

«Тед научился калке до того, как стали использоваться газовые печи, и до того, как появились какие-либо средства для точного измерения температуры», — сказал Робин. «Он калит, положив горшок в огонь. Контроль температуры осуществлялся исключительно на глаз, по цвету горшка. Он должен двигать горшок вокруг огня, чтобы поддерживать его оптимальную температуру. Дневной свет будет иметь значение для того, как горшок будет выглядеть, как он светится. В пасмурный день ему придется приспосабливаться к тому, как он должен выглядеть в яркий день».

Тогда навыки этих людей были беспрецендентными. Большинство ружей, которые они подвергли цветной калке, получилось идеально, но я помню истории с случайными ошибками. Во время, когда Стокс учил Робина в 60-х годах, Браун находился в заводском комплексе Вестли Ричардс в Борнбруке и имел доступ к газовым печам, оборудованным пирометром Уэстли, что делало контроль температуры более простым и точным, чем наблюдение за открытым огнем. Хотя газовые печи в Вестли Ричардс в те дни имели автоматические настройки температуры, им не хватало реальной точности. «Мы установили их на желаемую температуру, — сказал Робин, — но на самом деле диапазон смещался вверх и вниз в обе стороны от наших настроек. Я обнаружил, что высокие пики вызывают больше деформаций».

Тщательная упаковка деталей, как отмечалось ранее, помогла минимизировать эти опасности, но с тех пор опыт научил Робина, что точный контроль температуры одинаково важен для качественных результатов.

Робин проводил меня до машинного зала, где находится печь Брауна — муфельная печь, работающая на природном газе, изготовленная по заказу в 1974 году. Сегодня Робин отказывается от автоуправления; вместо этого он вручную устанавливает определенную температуру — от 750 ° C до 775 ° C, в зависимости от характеристик костного угля в руках — и тщательно следит за пирометром, чтобы обеспечить «абсолютно стабильные» температуры. «Вы не можете уйти, заварить чайник и забыть об этом», — говорит он.

Цикл нагрева длится около трех часов с момента, когда Робин помещает горшок в предварительно нагретую печь до времени, когда он удаляет его. В течение последних 20 минут Робин понижает температуру на 10 ° C. «Я обнаружил, что это уменьшает деформации», сказал он. Перед тем как опрокинуть содержимое в закалку, Робин оставляет горшок за пределами печи еще на две минуты. «Стабильность температуры костной муки, кажется, «связывает» вместе закаливаемые части и костную муку во время падения из горшка в воду», — пояснил Робин. «Таким образом, результат кажется менее взрывным и более предсказуемым».

Если твердость частей оружия и их долговечность — есть производная от температуры, то цветная калка помогает красоте оружия. Цвета колодки, состоящие в основном из оксида железа, образуются как химическая реакция при быстром охлаждении, когда раскаленный металл и окружающая костная мука взаимодействуют в воде. Предотвращение «вспыхивания» деталей, то есть контакта с открытым воздухом во время их падения из емкости в жидкость, было (и остается) критическим. «Вспыхнувшая» деталь будет твердой, но также серой и лишенной из-за окисления желаемых цветов .

Хороший «опыт» был ключом к предотвращению этого. «Техника опрокидывания была частично черным искусством», — сказал Робин. «Вы должны были опрокинуть таким образом, чтобы все осталось в конверте из костяного угля, когда он попадал в воду».

Робин продемонстрировал это практически: используя длинные щипцы, чтобы поднять горшок из фабричной печи, он пошёл туда, где стояла бы ванна с водой, если бы это была настоящая операция. Своей железной рукой он ухватился за нижнюю сторону щипцов, а вторая рука прижалась сверху, он быстрым ловким движением перевернул горшок вверх дном, а затем быстро отбросил назад, как ошпаренный краб. «Это будет мини-взрыв горячей костной муки с искрами, летящими вокруг, и оглушительный свист пара со сгоревшей костной мукой», — сказал Робин. «В соответствии с современными правилами безопасности, если бы вы подвергли работника этому процессу сегодня, вы должны были бы одеть его так, как если бы он входил в вулкан».

«Мы никогда этого не делали, — добавил Робин, — и у меня все еще есть один или два шрама, чтобы доказать это».

Время от времени вы будете видеть дискуссии о том, как некоторые практики добавляют ингредиенты — секретные или иные — к охлаждающей воде чтобы оживить цвета, или рекомендации по удержанию воды при определенной оптимальной температуре. Подход Робина решительно элементарен: «Мы просто используем прохладную воду, свежую из крана».

Стандартная процедура рекомендует насыщать водой кислородом для улучшения цвета, процедура же Робина следующая. «Мы используем шланг для создания турбулентности, которая увеличивает содержание кислорода», — сказал он. «Но я лично не думаю, что у вас должны быть пузырьки воздуха, плавающие в воде во время закалки. Я думаю, что существует повышенный риск того, что вы получите цвета, которые просто не выглядят «правильно» на традиционный английском оружии — слишком много ярких гвоздик и апельсинов».

В трех четвертях от края ванны сито улавливает детали, когда они утонули в воде и охладились, а оставшийся уголь осел на дно.

«Затем мы вытаскиваем детали и с интересом осмотрим на них, — говорит Робин, — задыхаясь, если цвета получились особенно хорошими, и ругаясь, если нет…»

Затем детали помещают обратно в горячий горшок чтобы высушить, и после этого их быстро лакируют и смазавыют, чтобы противостоять коррозии. Затем они поступают к финишеру для правки в случае деформации, повторной сборки и окончательной регулировки.

Хотя Робин изменил, даже модернизировал, многие из методов, которые он изучил у Стокса, он вспоминает своего наставника с большой любовью. «Тед был очень добрым человеком», — говорит Робин. «Его цветная калка была искусством и настоящим ремеслом, и он передал все это мне в то время, когда многие люди в нашем деле ценились за свои знания, но не хотели делиться своими навыками».

«Как и большинство из них, Тед не заработал много денег. Всё, что он заработал, он выпил. Похоже, это была его жизнь в последние годы: его жена умерла, но у него все еще была собака, которую он любил. Он не стремился ни к чему, кроме чтобы прийти на нашу фабрику и пообщаться с мастерами, сделать свою работу, а затем пойти выпить пару кружек с друзьями после работы. Однажды он шел по ступенькам местного паба и просто упал замертво, а его маленькая собачка была рядом с ним».

«И это, — сказал Браун, умолкая, — был конец Теда Стокса…» Жизнь — мимолетная вещь, и кто-то живёт, как Тед Стокс, кажется, мрачно, какие-то наносекунды по сравнению с бесконечностью времени. Тем не менее, великое оружейное мастерство вечно. В тысячах ружей, которые он закалил, и в методах, которые он передал, наследие Теда Стокса будет жить дальше.

Цветная калка металла в домашних условиях

Не так выразился про закалку, это действительно низкотемпературный отпуск, для меня, как инженера, это непростительно. Деталь уже была закалена до нас в 1951 году, вопрос в восстановлении цветов. Детали я не перекаливал, нагревал до появления желтоватого оттенка (это от 200 до 220 с) и охлаждал в концентрированном растворе KMnO4.
А чем грозит боковой доске и курку низкий отпуск? вроде при нем особо твердость, прочность и вязкость стали не изменяются, а только снимаются остаточные напряжения от закалки?

. Низкий отпуск состоит в нагреве закаленной детали до температуры 140. 250 .С и охлаждении с любой скоростью. При таком отпуске почти не уменьшается твердость и вязкость стали, но зато снимаются внутренние закалочные напряжения. После такого отпуска детали нельзя нагружать динамическими (знакопеременными) нагрузками. Чаще всего его используют для обработки режущего инструмента из углеродистых и легированных сталей.

И колодку я не грел, вообще еще не знаю что с ней делать, но точно не греть, а я все это пробовал на боковой доске от ТОЗ-Б и на курке от него же.

Ежели всё было сделано так, как Вы описали, то ничего страшного с боковой доской не случилось. И даже никаких внутренних напряжений Вам снять этим способом не удалось. Потому, что ещё раньше, при заводской термообработке, деталь эта уже проходила низкотемпературный отпуск для снятия остаточных напряжений, возникших в процессе изготовления. А вот защитное заводское покрытие (или его остатки) Вами было удалено полированием. Надобно бы восстановить утраченное. Например пассивировать хроматированием.

покрытие получается такое же по стойкости как цв калка, остатки которой я стер ст. ватой. я вот думаю нитролаком его покрыть парой слоев, чтобы не вытиралось

поподробнее пожалуйста расскажите

так и цветную калку защищали твердым бакелитовым лаком горячей сушки, без того стиралась быстро.
про марганцовку интересно, надо попробовать
а так- хоть масляными красками расписать, только отлакировать потом

В поиске на Рамблере, например, наберите волшебное слово.
Не только процесс выпадет в подробностях мельчайших, но и адреса и телефоны компаний, нужными реактивами торгующими.

читал я и не раз, но как понимаете, процесс это непростой и требующий дорогостоящего оборудования и знания технологии. Может такие ружья как ваши и имеет смысл восстанавливать в соответствии с технологией, а мои того не стоят чисто из экономических побуждений, да еще неизвестно как при калке себя поведет старая колодка, может ее поведет, вот я и пытаюсь что-то сделать и придумать малой кровью, даже если результат меня не устроит, я все-таки пытался.

. Так как истина вечно уходит из рук,
Не пытайся понять непонятное, друг
Чашу в руки беря, оставайся невеждой,
Нету смысла тебе в изученьи наук.

Очень рад, что вы так разносторонне развиты. Лучше что-нибудь по теме напишите, господин слесарь по ремонту гражданского и служебного оружия, а то до сих пор ничего не пишете конкретного, хоть и являетесь оружейником.

1. Прекратить опыты с раствором марганцевокислого калия.
2. Удалить все эксперементальные покрытия механическим или химическим способом.
3. Приобрести в автомагазине средство для создания защитного покрытия под названием "Монофосфат цинка" и согласно инструкции обработать детали ружья.
4. Выполнить промасливание фосфатированных деталей веретенным или авиационным маслом, нагретым до 100-110.С в течении 10-15 минут.
ВНИМАНИЕ! НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! После нагревания до 350. С фосфатная пленка теряет часть кристаллизационной воды, в результате чего ее структура изменяется, и защитные свойства снижаются в 2-3 раза.

есть средство лучше, есть ржавый лак его было куплено сразу на 3 ружья, но им я всегда успею воспользоваться.

Фосфатирование это то, чем сайгачий ствол покрыт, оно не блестючее а немного матовое. по стойкости как РЛ

Интересно, а есть мастерские в которых могут восстановить калку с соблюдениет всего технологического процесса.

Вот выдержки из разных источников:

. Как химический процесс фосфатирование представляет собой взаимодействие поверхности металла с компонентами фосфатирующего раствора, в результате которого на поверхности образуется химически связанный слой нерастворимых фосфатов.
. Фосфатная пленка очень хорошо связана с основным защищаемым металлом (на молекулярном уровне), обладает отличной адгезией лакокрасочных и др. покрытий (хорошо окрашивается), имеет высокую маслоёмкость. Дополнительная обработка, например хроматирование, промасливание, гидрофобизирование или окраска повышает защитные свойства фосфатной пленки.
. Цинкфосфатные покрытия позволяют получать ещё более качественные покрытия и признаются лучшим вариантом обработки поверхности.
. В зависимости от технологии подготовки поверхностей деталей, подвергаемых фосфатированию, и технологии самого процесса толщина покрытия может достигать 7 - 50 мкм., а цвет детали от светло-серого до черного.
. Фосфатированные изделия могут применяться только в легких (Л) условиях эксплуатации, если эти покрытия подвергнуты промасливанию или гидрофобизированию - в средних (С) и жестких (Ж). Для использования их в любых условия эксплуатации необходимо окрашивание.

СПЕЦИАЛИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПО СОБСТВЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ФОСФАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРЕВОСХОДЯТ ОКСИДНЫЕ.

А как выглядит поверхность после процесса фосфатирования Вы наверно и сами знаете. Именно таким способом защищены от коррозии оружейные изделия компаний "Глок", "Хеклер и Кох", "Моссберг", "Браунинг" и многие другие.

Цветная калка.

я имел ввиду калку, а не краску 😛

Расскажу предъисторию. Частенько на кухне балуюсь с воронением мелких железячек. Всё очень просто, нагревается на газу (газовая плита) до темно вишневого цвета, затем погружается в масло (самое обычное М8 и баночка жестяная от маслин). Так вот, понадобилось заворонить длинную железячку, которую нагреть равномерно не получалось ни как. Выключал свет на кухне, что бы по цвету достичь равномерного нагревания. Так вот тогда и получилась "разноцветка". Только разница в цвете вышла минимальная. Вот и получается, что для получения цветной калки необходимо одни участки металла нагреть, а другие оставить холодными. И чем разница температур будет больше, тем контраст цвета более заметен. Отсюда и цвета белый блестящий, это ненагретый металл, синий-фиолетовый, это слабо нагретый, и черный, это максимальный прогрев.
А на чем греть, то ли на углях от кажаных подошв болинок, то ли на пропане, думаю разница не великая. Главное научиться ловить температуру, а то ружья Алекса попортим 😊.
Естественно, это не восстановление, а заново наносимое покрытие, с ювелирной полировкой поверхности без порчи гравировки и прочими танцами с бубном.

Ой ребяты. вы все не о том гутарите 😛 - учите матчасть.

для такой как на "James Purdey & Sons" нужны кости кремированного индуса!
😀

Я писал про Испанию - Эйбар 😛. и не в каждой 😊.
Рецептура простая, да тока пока не у всех получается."Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков"(с).

Алекс, так выложите на всеобщее обозрение, если конечно владеете такой информацией, или сие есть тайна великая? Не что мы хуже Гешпанцев 😊?
Теперь серьезно. Технические возможности кое какие имеются, тройку-пяток подопытных ружей то же отыщу, у товарищей, для эксперементов. Да и лишняя копейка в бюджете не помешает.

Цветную калку делает Роман Цыганов с Александром Ворожейкиным в мастерской на Головинке в Москве.

Она пока у них далека от желаемой 😊. но есть надежда.

А сколько их готовых изделий ты видел и держал в руках?

То были тренировочные детали, а надо было смотреть полностью готовые реальные девайсы.

и готовую курковку видел . не возбудило 😛 😞

У кого нибудь есть фото примеров цветной калки с Головинки? И цена какая за работу?

А в загранице умею?

А можно ссылку на мастерскую (или что у них там) за границей?
Как у нас делают?

ИЖ-17 симпатично сделан. Вот тоже неплохой образчик. Есть к чему стремиться.

Srat
да и я сам согласился что примененная технология далека от настоящей. А вот с колодкой иж-17 уже технология была ближе к истине, хоть и не до конца.

Спасибо большое, дополнительный стимул работать и изучать технологию металлов. Я думаю (ИМХО) надо мутить что-то с химией, т.к. при дальнейшем нагреве ведет колодку. Негативный опыт ЕСТЬ! прокалили колодку - цвета супер, а стволы болтаются 😞 подопытное ружье правда деактивированое было, на стенку, не так жалко, но все-таки 😊 как сейчас думаю, ошибка была в том, что грели ту колодку вместе с осью, вот она-то ее и раздвинула.

Srat
Раньше же на счетах считали и в конторки записывали, а сейчас есть компьютеры и базы данных - т.е. результат должен остаться неизменным, а способ получения результата - современным

Читайте также: