Замена дранки для штукатурки

Обновлено: 10.01.2025

Собираешься оштукатурить квартиру в старом фонде? Тебе необходимо это знать!

Всем привет, на связи Plaster! Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем - это штукатурка квартир в старом фонде . Какие нюансы необходимо учесть? Как подготовить помещения к штукатурным работам? И многое другое…

Первое на что стоит обратить внимание , это – перегородки , которые не воспринимают нагрузку от перекрытий и не передают ее на фундамент («не несущие стены»). Не спешите демонтировать такие перегородки, убедитесь, не являются ли они «разгружающими» (т.е. принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая их от дальнейшего провисания)?

Если перегородки «не несущие», не «разгружающие» и выполнены из дерева и дранки, то мы рекомендуем их демонтировать (сколько пыли и грязи накопилось в них за многие годы) и выстроить новые. Если Вы решили оставить перегородки из дерева , то выбирая из всех способов отделки стен, самым правильным решением будет отделать перегородки гипсокартонном (дешевле по материалам, можно сделать звукоизоляцию, легко демонтировать). Штукатурить такие перегородки мы крайне не рекомендуем!

Деревянная стена с дранкой Деревянная стена с дранкой

Если перегородки выполнены из шлакоблока, кирпича и других подобных материалов , которые образуют твердую устойчивую поверхность, то их можно не демонтировать, а сразу приступать к отделочным работам (гипсокартон или штукатурка).

Второе, на что обращаем внимание , это на несущие стены . В большинстве случаев они выполнены из кирпича или монолитных плит, реже – из шлакоблока. Несущие стены практически всегда отделаны старой цементно-песчаной штукатуркой. Если Вы хотите оштукатурить несущие стены, то у Вас есть два варианта:

1. Штукатурить по старой цементно-песчаной штукатурке (не рекомендуем). Если Вы оставляете старую штукатурку (хотите сэкономить на демонтажных работах, невозможно отбить от основания или любая другая причина), то принимаете на себя все риски, связанные с последующим образованием трещин и отслоением нового штукатурного слоя.

2. Демонтировать все до основания и приступать к нанесению нового штукатурного слоя . В этом случае мы предоставляем гарантию на выполненные работы.

Третье, что обязательно нужно учесть, это толщина будущего штукатурного слоя .

Толщина штукатурного слоя 5см Толщина штукатурного слоя 5см

По нашему опыту средняя толщина штукатурного слоя в квартирах старого фонда составляет 4 см . Если Вы изучите характеристики штукатурных смесей, то узнаете, что производитель не несет гарантии при нанесении смеси слоем более 5 см. Следовательно, мастера, выполняющие штукатурные работы, также не могут предоставить гарантию на такие работы.

Отметим, что при слое более 2 см штукатурка наносится в несколько слоев . Перед нанесением нового слоя необходимо выждать определенное время, чтобы предыдущий слой успел схватиться.

Так что же делать, если толщина штукатурного слоя больше 5см ?

Не стоит паниковать. У Вас есть несколько вариантов. Первый вариант (мы рекомендуем) – использовать гипсокартон (самый экономичный способ, так как при возрастании толщины штукатурного слоя увеличивается расход материалов и цены за м2). Второй вариант – нанести 5 см штукатурного слоя, дождаться его полного высыхания (в среднем 1,5 месяца) и повторно нанести на штукатурный слой еще до 5 см штукатурки . Третий вариант – наносить штукатурку поэтапно по 2-3 см за раз , оставляя время для сцепления каждого нового слоя (при таком способе гарантия на штукатурные работы не предоставляется).

Вместо заключения:

Если Вы хотите привести свою квартиру в старом фонде в отличное состояние, то при больших требуемых штукатурных слоях Вам, в первую очередь, стоит рассмотреть вариант отделки стен гипсокартоном – это намного быстрее, экономичнее и менее рискованно. Если Вы все же решили стены оштукатурить, то необходимо очистить до основания поверхности несущих стен, по возможности демонтировать старые перегородки и возвести новые из гипсокартона или пеноблока/газоблока/пазогребня.

Надеемся, что данная статья была полезна Вам и помогла разобраться с выбором типа отделки стен в старом фонде!

Как оштукатурить деревянную стену?

Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что:
[

]( )
Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу.
Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.

01.12.2011 в 22:35 01.12.2011 в 22:39

AndyMirror на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации

01.12.2011 в 22:45

Так и делают. Второго варианта нет. имхо.

01.12.2011 в 22:57

Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?

01.12.2011 в 22:58

Samar написал :
на Перлфикс для выравнивания и саморезами для фиксации

Т.е. в этом случае профильный каркас не нужен?

01.12.2011 в 23:21

aparatchik Фотку не смог загрузить Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.Надежнее сделать каркас.А если стена ровная,то просто саморезами.Потом по ГКЛ можно и подровнять при надобности.

01.12.2011 в 23:34

aparatchik написал :
Понятно,значит кроме ГКЛ вариантов нет?

Я ГВЛ предпочитаю.

01.12.2011 в 23:49

aparatchik написал :
Здравствуйте, решил выровнять стену под плитку, стена оказалась деревянная и с дранкой откуда штукатурка осыпалась на глазах.В общем содрал я всю штукатурку старую вместе с дранкой в итоге получилось вот что:
[

]( )
Очень нуждаюсь в совете компетентного человека по данному вопросу.
Стена находится в ванной комнате.Если подобная тема обсуждалась не судите строго укажите пальцем пож-та искать просто сил нет уже ,сёдня мусора немеряно вытащил с этой стены а что с ней дальше делать ума не приложу.

не хотите гкл есть более трудоёмкие и мазохистские методы

02.12.2011 в 00:18

• два слоя ГКЛ . саморезами или гвоздями прибить прямо на стену.
• приколотить снова дранку и штукатурить
  -прибить металл. сетку и штукатурить
  .
  кстати, ГКЛ можно и штукатурить. Если будет ровная стенка, то можно и не штукатурить, но долговечность конструкции напрямую зависит от толщины - чем толще, тем устойчивей, поэтому лучше сделать слой , чтобы не вибрировала.

02.12.2011 в 08:24

Была похожая ситуация.только не одна стена,а все.И два помещения.Ванна и туалет.Заказчик в категоричной форме отказался зашивать гипроком и ставить новые перегородки.И перепад по вертикали более 5 см.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.Делал впервые.Изменений практически не было.Стены стояли монолитом.Затем плитка..

02.12.2011 в 08:33

mihamaster написал :
если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.

клеили на клей, но по дранке + саморезы. проблем нет. без дранки - клей типа Перлфикса - бессмыслен.

PriZrak написал :
.Для выравнивания стен использовал пенопласт.Чтобы уменьшить нагрузку на стены и перекрытия(также деревяные).

а чем и как пенопласт крепили к стене? имхо, лучше использовать тогда технологию "мокрого фасада"

PriZrak написал :
Затем часто на саморезы толстую штукатурную сетку.Затем штукатурка ЦПС.Добавлял чуть жидкого стекла.Выждал затем два месяца.

имхо, тогда лучше использовать технологию "мокрого фасада": клей для ППС, сетку щелочестойкую.

02.12.2011 в 23:22

Решил сетку металлическую натянуть часто забить и штукатурить,видел в магазине грунтовка акриловая или бетоноконтакт-стоит ли дерево обработать грунтом перед тем как сетку набивать?

03.12.2011 в 04:26

Я не рискую в ванных комнатах штукатурить по дереву. Немало раз снимал старую плитку с оштукатуренных деревянных стен. Штукатурка или осыпается, а если достаточно прочная, то покрыта трещинами. Если у Вас есть время ждать 2 месяца как PriZrak , чтобы проверить штукатурку, делайте ею.

03.12.2011 в 10:55

aparatchik написал :
решил выровнять стену под плитку

Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)

03.12.2011 в 12:41

Samar написал :
Не написали какова кривизна стены и сколько надо выровнять (max)

Не знаю как обозначить кривизну,но с низу если смотреть она ближе к потолку волной была,штукатурку делали как попало.

03.12.2011 в 16:19

может не ГКЛ обивать, а ГВЛВ? Он как-то покрепче будет. Но и работать с ним немного потяжелее.

03.12.2011 в 17:30

aparatchik написал :
Не знаю как обозначить кривизну

aparatchik написал :
решил выровнять стену под плитку

Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание.
Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво.
Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости.
Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт.
Если стена сильно кривая (+/- 5. 50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм.
В любом случае штукатурить сложнее.

03.12.2011 в 17:35

mihamaster написал :
Но,если деревянная стена,то перлфикс,скорее всего,не прилипнет.

Откуда такая уверенность? Я по молодости несколько домов обшил изнутри г/картоном на перлфикс, никто не жаловался. А дома были в деревнях, все срубовые (деревянные) и делать каркас было дороже, а самое главное - площадь сильно уменьшается.
Хотя соглашусь - цпс+известка штукатурка по сетке(дранке) гораздо надежнее, не 100 лет простоит , а 200
PS. Экспериментальным путем установлено, что по дереву никакая штукатурка без сетки или дранки не держит, однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.

03.12.2011 в 18:23

В сырых, влажных помещениях дерево "ведет". Нет гарантии качественной укладки плитки на деревянные стены, хотя и оштукатуренные.

04.12.2011 в 00:59

Samar написал :
однако если предварительно дерево промазать перлфиксом до 5мм, то потом можно и Ротбантом штукатурить, все будет держаться.

Пёрлфиксом мазать это вместо грунтовки?Через какое время можно штукатурить после обработки пёрлфиксом?

04.12.2011 в 01:04

Samar написал :
Прежде чем "выравнивать" имеет смысл взять уровень , отвес, гвоздики/веревочки бумага/карандаш и т.д. и определить сколько материала потребуется на выравнивание.
Для чего надо выравнивать по отвесу? Чтобы было ровно и красиво.
Если стена ровная (+/-5мм), то есть смысл зашить ГКЛ/ГВЛ и т.д. без каркаса разумеется. Клей Перлфикс или любая приличная шпаклевка типа Фюгенфюлера (хотя Перфикс дешевле) нужен для того, чтобы г/картон плотно прилегал к дереву и не шевелился и не прогибался. Технология простая - с шагом 300-400 лепите маяки из перлфикса и спомощью правила формируете ровные площадки по отвесу/уровню в одной плоскости.
Или же сразу наносите клей гребенкой на стену и прилепляете г/картон по уровню - но для этого надо иметь навыки, опыт.
Если стена сильно кривая (+/- 5. 50мм), то надо уже считать сколько вам материала потребуется для выравнивания и сколько это стоит. Потому, что может быть имеет смысл выравнивать штукатуркой, а г/картоном нет смысла т.к. потребуется каркас - а это минимум- 40-90 мм.
В любом случае штукатурить сложнее.

Сейчас это и стеной то назвать нельзя,доски в середине выпирают по краям провалены думаю сетку набивать металлическую и штукатурить.

Межкомнатные стены из дранки. Чем заменить?

Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, с решением.

В доме 57 года постройки ненесущие межкомнатные стены из дранки со штукатуркой толщиной 20 см. Межэтажные перекрытия бетонные (плиты серого цвета шириной метра полтора и длиной от стены до стены, положенные на бетонные балки. Балки в свою очередь опираются на кирпичные колонны 60Х60 см.)
Смотрело 2 специалиста. Один говорит: сносить и устанавливать пазогребневые плиты; другой - оставить дранку и оштукатурить.

Стены будут красится. Электропроводка будет меняться и проводиться по стенам.

Вопросы:
а) Стоит ли сносить деревянные стены?
б) Если сносить, то чем заменить? Варианты:
1) ПГП 8 см
2) ПГП 10 см
3) Пеноблок ?см
4) Газобетон ?см
5) Кирпич 12 см
в) Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?
г) Какое решение удачнее по звукоизоляции для стены между гостиной и спальней? В гостиной разговариваем и смотрим телевизор
д) Можно ли на первые четыре варианта вешать полки с книгами или турник?

20.06.2015 в 00:18

Ничего не сказано, будет перепланировка, или нет. Если нет, то :

• Убедиться, что дерево не погнило внизу, вверху и по бокам перегородок. Нет? Обработать антисептиком и штукатурить.
  Погнило? - Сносить. А новые перегородки возводить с учетом требований. Важнее шумоизоляция или прочность?
  Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
  полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
  оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Fia написал :
Нужно ли штукатурить ПГП для дополнительной звукоизоляции?

• Можно использовать ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны. ПГП не предназначен
  для штукатурки. Это просто разводилово. Да и вывести кладку сразу в допуск многие не умеют, поэтому штукатурят
  Пеноблок, кстати, тоже элементарно выводится сразу в допуск, под малярку, без штукатурки
  .
  Все из вариантов годятся и под турник и под полки - шкафчики.
  .
  Еще, совет профессора из НИИ катастроф. Он именно по сталинкам. Если приоритет именно шумоизоляция, тогда лучше пеноблок
  7,5 или 10 см, и с обоих сторон штукатурка. Мы делали и пеноблоком 15 см, тоже неплохо.

Труд без искусства - Варварство!

20.06.2015 в 02:13

Труженик написал :
ПГП 8 см, Кнауф, поверх пробку 10 мм, поверх листы ГКЛ. Достаточно с одной стороны.

Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

20.06.2015 в 02:54

Труженик написал :
А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее , ибо шкафчики и штробы ( сантехника )

Труженик написал :
Все из вариантов *годятся и под турник и под полки - шкафчики***.

20.06.2015 в 10:50

psnsergey написал :
А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

• У каждого были оч капризные заказчики. Инфа изначально от них. И от дизайнеров. А так то пробку монтируют
  не только на пол, но и на стены и на потолок. Есть даже пробковые обои.
  Недостаток листовой пробки - ее цена,дорого. Остальное плюсы ) Шумоизоляция, не боится влаги и плесени, самый
  долговечный материал, экологически чистая. В отличие от токсичных ядохимикатов, ( химические шумки )

Труд без искусства - Варварство!

20.06.2015 в 10:55 20.06.2015 в 10:57

Итак, пробка отвечает трем оч важным на сегодня требованиям : Шумоизоляция, экология и долговечность.
.
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )

Труд без искусства - Варварство!

20.06.2015 в 11:16

psnsergey написал :
Это для звукоизоляции пробку 10 мм с ГКЛ. Откуда такие рекомендации? Я бы понял, если бы речь шла про ударный шум и пробковую подложку под напольное покрытие "у источника" шума. К пробке как прокладке между стенами и полом-потолком тоже нет вопросов. А вот слой пробки на стену. ну кто такому научил.

А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум

20.06.2015 в 11:32

Труженик , какая звукоизоляция от 10мм пробки? Какая-то есть. но это мизер

20.06.2015 в 13:05

И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент
.
Лет 5 назад Ректификат мне возразил,типа ППЭ Изолон не работает, как шумка. Я тогда привел пример, мы сделали
"термос" в квартире. Пол, стены, перегородки и потолок - Изолон. Нас соседи благодарили, что мы перестали шуметь )
А мы то шумели, работали. А ныне застройщик жестко навязывает именно ППЭ Изолон в качестве шумки. Я расписался
под требованиями застройщика, и несу всю ответственность.
Да,да, тот самый ППЭ Изолон,который не работает как шумка, по мнению Ректификата )
Тоже самое щас. Спор с пробкой ниочем. Я верю своему опыту.

Пример - вещь менее доказательная, но более убедительная. Автора афоризма не помню

Труд без искусства - Варварство!

20.06.2015 в 14:48

Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.
И это самый важный аргумент

Я к тому, что тонкий слой пробки мало чего дает. И в тонких слоях есть материалы и получше. Пробку прятать под листы ГКЛ дорого и не эффективно.

20.06.2015 в 14:59

Труженик написал :
И вообще, инфы про пробку предостаточно, а кроме инфы есть еще опыт и отзывы. Народ доволен.

Народ нынче пошёл такой, что в физике не шарит, а ведётся на рекламные посылы. Конечно, пробка КАК-ТО звукоизолирует. И Изолон тоже. Но.

MrGalaxy написал :
А кулаком в стену, а лбом? Очень даже ударный шум

Блин, теперь даже лбом в стенку не убиться. Дурдом натуральный, там, говорят, тоже такие палаты есть.

20.06.2015 в 16:09

Раньше рекламные обещания были только на политическую тему, в остальных вопросах - технические характеристики, иди разберись, зато все строители хотя бы ПТУ заканчивали.

Сейчас все самые умные, хотя знаний даже после ВУЗа нет, есть только рекламноманагерские обещания
А может рекламами по аккустоизоляции стену обклеить, только свистни на шару тонны принесут

21.06.2015 в 19:00

Труженик написал :
Например, между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф, прочность здесь важнее, ибо шкафчики и штробы ( сантехника ) Таким образом получится
оптимальный вариант для жизни. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Спасибо за ответ!
Я правильно поняла что гипсовые пазогребневые панели прочнее пенобетона, но хуже по звукоизоляции воздушного шума?

21.06.2015 в 19:07

Труженик написал :
Турник. Новая кв ра, Кузьминки, прошлый год. С одной стороны ПГП 10 ка Кнауф, с другой 15 см пеноблок. Да, армированная
кладка. Привязывали металлом не только к несущим стенам, но и каждый блок к блоку (!) Получилось прочно, как монолит )
Слона выдержит )

Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.
Турник я вешать все-таки не буду. А вот полки с книгами скорее всего да.

Труженик написал :
между детской и спальней лучше пеноблок 10 см толщиной. А стену между санузлом и кухней - ПГП гидро 10 см,
полнотелый Кнауф. Кладку армировать. Под 1 й ряд кладки - пробку, стык с потолком запенить

Кладку из чего армировать, из ПГП или пеноблок? И что значит армировать?
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?

21.06.2015 в 20:38

Говоря пеноблок, я имею ввиду это
Правильно величать - газосиликатный блок ) Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон. ?
Ну да, ПГП прочнее, но хуже по шумоизоляции

Fia написал :
Это стена 25 см получилась? Многовато по-моему.

• Нет, это две разные перегородки. 10 + 15 см.
  Армировать, значит усилить прочность кладки, и привязывать перегородки к несущим стенам. А используют все, что сгодится )
  Подвесы для ГКЛ, металл уголки, арматуру, режут жесткую металл сетку и тд.

Fia написал :
Пробку только на пол под блоки или на боковые стыки с перпендикулярными стенами тоже?

• Листовую пробку 6 мм, только под первый ряд, и под ПГП и под пеноблок. И больше нигде. Так мы отсекаем шум снизу

Труд без искусства - Варварство!

21.06.2015 в 21:01

Труженик написал :
Вы тоже его имеете ввиду, говоря : Пенобетон

Не совсем Я специально их разделила в своем первом посте. Но, видими, зря, т.к. пенобетон, похоже сильно уступает газобетону и, как следствие, ему не конкурент. Вот краткое описание разницы с просторов и-нет: "Оба этих материала являются разновидностями легкого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами. А различаются они всего лишь технологией производства. Пеноблоки получают путем вспенивания массы и заливки её в специальные формы, где она застывает. При этом по законам физики пеноблок получается не однородным, так как в процессе застывания пузырьки воздуха стремятся к верхней части формы. А в газоблоках брожение пузырьков идет внутри массива и поэтому застывает блок равномерно. Кроме того, различаются они конечной структурой: пеноблоки получаются с закрытыми порами, а газоблоки с открытыми. По свойствам газобетон теплее пеноблоков. Вывод: газобетон прочнее и теплее, а поэтому строители предпочитают именно газоблоки."

Капитальный ремонт. Сталинка. Дранка.

Здравствуйте!
Мы приобрели 2-х комнатную сталинку и сейчас делаем в ней капитальный ремонт.
Содрали всю штукатурку со стен - очень большой слой около 10 см. Стены между квартирой и подъездом кирпичные, а вот между нами и соседями везде дранка, наложенная на дерево. Стены совмещенного санузла также из дранки.
В зале и спальне дранка не гнилая. А вот стена между ванной и кухней сгнила.
Плюс есть очень широкий дверной проем между коридором и залом - по бокам дерево с дранкой.
Гипсокартон мы однозначно не хотим.

Помогите, пожалуйста, с ответами на вопросы:
1) Как правильно оштукатурить стены: можно ли и надо ли содрать дранку на стенах в спальне и зале, заделать чем-то дыры между деревянными досками, как потом положить штукатурку и какую именно штукатурку класть (название)?

2) Из чего выложить стену между ванной и кухней (гипсокартон не хотим)? Мы ее сносить будем. Необходимо, чтобы можно было на эту стену шкафы на кухне повесить.
3) Широкий дверной проем между коридором и залом надо уменьшить в 2 раза. Там идут доски с дранкой. Каким материалом можно воспользоваться, чтобы потом на него навесить дверь?
4) Стена между кухней и соседями сделана из дерева с дранкой. Там доски целые. Гнилое только в углу, т.к. 5-ый этаж и текло с крыши.
Соседи со своей стороны просто уменьшили площадь комнаты на этот отрезок и зашили гипсокартоном. Мы же хотим как-то убрать эту гниль. Каким образом это лучше сделать?(стену сносить нельзя).

Как штукатурить деревянные стены? Крепим и набиваем дрань

Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.

Как работать с дранкой

Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.

Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.

Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка

Под дранку (или под доски) прокладывается войлок для того, чтобы улучшить теплоизоляцию на наружных стенах и шумоизоляцию на внутренних. Войлок пропитывается антисептиком, для этого применяют раствор фтористого натрия не выше 3%. Можно использовать мешковину или рогожу.

Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.

Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.

Для работ с дранкой потребуются:

Дрань нужно отсортировать на две категории:

• Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной
• Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм.

Дрань может быть штучной или щитовой:

• Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты.
• Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем.

Общая информация

В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.

Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.

Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.

Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.

Пошаговая инструкция набивки драни

Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома

Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.

1. В начале, на стенах делают два–три ряда простильной драни. На ней гвозди только закреплены, но не вбиты полностью.
2. Выходная плашка прибивается по концам двумя гвоздями. Один из них прибивается как обычно, а второй вбивают под углом, острие гвоздя при этом направлено к концу драницы. Таким образом, ее натягивают, чтобы примыкание было более плотным.
3. Далее гвозди вбиваются в выходную дрань через каждые две простильные драницы на стенах, а на потолке – через одну. Концы плашек располагают не впритык, а с зазором, который составляет 2-3 мм. Это предупреждает их вспучивание в процессе штукатурки.
4. Гвозди, наживленные при укладывании простильной драни, вынимают и используют. Забивать нужно 2 ударами. Сначала чуть углубляя гвоздь, а затем, убрав пальцы, вторым сильным ударом забивают его полностью. Концы обязательно закрепляются, чтобы потом при штукатурных работах они не коробились и не разрывали штукатурку.

После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.

Как штукатурить по дранке?

Кто не знает, дранкой принято называть сетку из тонких деревянных реек, которую набивали на бревенчатые стены. Такая подготовка была нужна под оштукатуривание глиняным раствором. В середине прошлого века, как не удивительно, глиняный раствор был единственно доступным материалом для частника. Гипсовых штукатурных смесей еще не было, а цемент, как стратегический дефицитный материал, лишь только по особому блату был доступен.

Как лучше поступить с дранкой?

Уж простите, но выскажу свое личное мнение, как отделочника по этому вопросу.

• Если есть возможность, то лучше по дранке ни штукатурить, а провести зашивку стен гипсокартонными листами .

Это и проще выполнимо, и быстрее, и намного выше гарантии, что не произойдет отслоения при каких-либо вибрациях или усадках.

Когда обшивать стены нет возможности, придется прибегнуть к штукатурке. А для этого основательно нужно готовить основание. Вот такой каламбур получился сам.

Готовим основание .

Первое, с чего начинаем готовить основание, это стараемся удалить все, что осыпается. Я тут ни призываю все под «0» стараться вычистить. Это уж слишком затратно по времени получится и по будущим расходам на штукатурку.

Обычно поступаем так, крепкой рукой или деревянным бруском, простукиваем стенки, чтобы вызвать осыпание кусочков глины, которые держаться еле-еле. Наша задача именно такие удалить, что бы образовались участки с открытой дранкой. Если где-то остаются участки глины, которые крепко держатся, то их можно оставлять.

Оставшиеся участки глиняной штукатурки нужно обязательно обработать. Во первых, она сильно тянет воду и это ухудшает работу штукатурок. Во вторых, она на прочность слишком слаба и ее нужно хоть немного скрепить. Для этого стены грунтуем.

Как грунтовать глиняное основание?

Грунтование нужно провести раза три, не меньше. Причем первый раз разбавленным раствором грунтовки. Если взять не концентрат, а обычную, глубокого проникновения, то разбавляем примерно 1:1. Она сработает как пропитка и пройдет глубоко, немного скрепив частицы. Второй раз обрабатываем поверхность уже неразбавленной или разбавленной на 25-30% водой. Как высохнет, проводим обработку неразбавленной грунтовкой. И после высыхание тестируем на впитываемость. Если сильно впитывает влагу, еще разок прогрунтуем. Обычно на этом останавливаемся.

После высыхания участки должны быть уже приемлемые по прочности, без осыпания выдерживать несильные удары ладонью.

Чем штукатурить по дранке?

Лучше гипсовой штукатуркой. Почему? Цементной или цементно-известковой штукатурке для сцепления с основанием нужно прорастать в основу, а она у нас рыхлая, глиняная. Грунтование ухудшает сцепление цементного раствора, а без нее рыхлую глину отрывает.

В отличие от цементных составов, гипсовые штукатурки хорошо обеспечивают сцепление с дранкой за счет своей безусадочности и точного заполнения всех пустот. Т.е. заполняя промежутки между дранкой, гипсовая штукатурка, высыхая, встает в распор. И этим удерживает от вываливания штукатурный слой. Сцепление непосредственно с поверхностью глины играет вспомогательную роль, но тоже добавляет.

Полезно:

• Хоть я и не сторонник армировать гипсовые штукатурки, но в данном случае, при работе по дранке, сплошное армирование будет полезно.

Оно поможет в случае наличия отдельных участков с меньшим сцеплением в распор.

Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.

Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.

Не возбраняется, и подписаться на мой канал.

Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.

Дранка для штукатурки

Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.

Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.

Основные принципы штукатурных работ

Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.

В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:

1. Способом набрасывания.
2. Способом намазывания.

Современные способы оштукатуривания деревянных стен

Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя. Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 45 0 по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.

Обратите внимание!

Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.

Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 90 0 . Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.

При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.

Возьмите на заметку!

Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.

Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.

Что такое дранка

Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.

Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.

Как выбрать материал для дранки

Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.

При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.

Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.

Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.

Подготовка к оштукатуриванию

Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.

Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.

Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.

Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.

О порядке работ:

1. На подготовленную деревянную поверхность набивается простил. Первый слой планок монтируется под углом 450 относительно пола. Расстояние от планки к планке (шаг) должно быть 45 мм. На первоначальном этапе можно использовать кривые и узкие плашки. Важно чтобы лощина элемента не превышала 3 мм.
2. Набивка простильной драни – это основа, на которую набивают второй слой. Здесь используется более качественная древесина. Конструкция должна быть в форме ромба с ячейками 45/45 мм.
3. Набивка выходной дранки завершает работу. Толщина узкой выходной дранки должна лежать в пределах 4-5 мм. Теперь можно наносить приготовленный раствор и выполнять отделочные работы.

Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.

Инструменты для работы

Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:

1. В качестве крепления используются гвозди. Длина в пределах 20-40 мм при диаметре 1-1,8.
2. Рабочий (строительный) уровень.
3. Молоток.
4. Для работы необходимо использовать треугольные лопатки.
5. Острый нож.

И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.

Как наносить раствор

Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.

1. На первоначальном этапе следует слегка намочить войлок.
2. Далее, выполнить разметку, используя маркер. Определить неровности обрешётки. Нанести первый слой раствора толщиной не более 1,2 сантиметра. Специалисты рекомендуют выдерживать толщину чернового слоя не более 9 миллиметров.
3. Обрызг, это первый слой глиняной смеси. Он должен подсохнуть и только после этого накладывается слой грунта. Если в работе используются составы на основе гипса, то слой должен быть в пределах 7 мм. При использовании цементно-песчаных растворов рабочий слой до 5 мм.
4. При нанесении обрызга важно заполнить все пустоты. На этом этапе разравнивать рабочую поверхность не обязательно. Достаточно примерно одинакового уровня нанесённого раствора.
5. Далее, нужно некоторое время, чтобы грунтовка немного подсохла: наносится второй слой.
6. По этой же технологии наносится третий слой. Здесь важно раствор пропустить через сито с мелкими ячейками и исключить появление комочков. Финишный слой наносится на грунт. В работе используются правило и полутёрок. Рабочий участок нужно затереть пластиковой тёркой. Движения круговые, размеренные.

На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.

В заключение

Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.

Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.

Читайте также:

  
• Спецтехника для заливки бетона
  
• Как засыпать щебнем участок чтобы не росла трава
  
• Как сделать круг из бетона
  
• Вытяжка из гипсокартона своими
  
• Инструмент для резки бетона с арматурой