Заливка ливневки из бетона
Заливка бетона в воду 🤷♂️. Какой результат мне удалось получить, при строительстве септика своими руками.
Наверное, это самый сложный этап в строительстве моего септика. И сложность была в том, что результат мог получиться абсолютно непредсказуемым.
Для всех, кто не видел начала этой "эпопеи", читайте тут:
Опалубка для заливного септика. Думал, что сделал самую надежную конструкцию, но опять просчитался. Рассказываю нюансы.
Или опалубка слабая, или руки не из того места. Как я заливал свой бетонный септик, и спасал все от разрушения.
Соседи думали, что я строю бассейн, а это оказался туалет 🤣. Снял опалубку с септика, и внимательно осмотрел это чудо.
Закапываю свой самодельный септик. Вода, плывун и работа одной лопатой. Как же я с этим справился?
Бетонное дно своими руками, на плывуне. Провожу подготовительные работы в экстремальном режиме.
Теперь начинается главный эксперимент.
Когда идет постоянное поступление воды, нереально залить бетон, с первого раза, и еще одними руками. Так что мне пришлось действовать в несколько этапов, и как всегда по-ситуации.
Для начала, на дно моего септика я постелил пленку. Хоть немного, но она поможет цементу вымываться как можно меньше из бетона.
Далее шел этап основной заливки.
Бетон я мешал очень густым, с добавлением жидкого стекла. Заполнил я этим составом всю поверхность на дне, но на толщину только 50 мм. получилось, что арматура осталась еще открыта.
И оставил все до следующего дня. Конечно за сутки септик полностью заполнился водой, через щели между днищем и стенками.
✅ Но главное, что весь бетон, который я залил, затвердел. И получается вода поступала уже не со всей поверхности, а только по периметру, через небольшие щели.
Теперь нужно было их устранить.
Начал я этот процесс, при помощи все того же цемента, с жидким стеклом. Постепенно проходя по периметру, я заделывал все протечки, уменьшая их количество.
Но все это длилось до тех пор пока не остались самые крупные, и мощные течи. И здесь уже нужно было использовать специальные средства.
Эту "гидропломбу" я уже применял при гидроизоляции подвала в самом доме( читайте об этом здесь ).
❗ Это быстротвердеющий состав, который застывает за несколько секунд. И только он помог мне удалить крупные протечки.
Последним этапом я залил еще слой бетона по всей поверхности.
Но честно признаюсь, что идеально герметичной поверхности не получилось.
Я еще пытался заделывать какие-то микро протечки, которые за несколько дней давали небольшие лужицы.
Но потом понял, что это просто не нужно.
Когда септик начнет функционировать, днище и так заилится, и главное, наружу ничего выходить не будет.
Вот так самый сложный этап был завершен, но работ с септиком еще оставалось много.
Подписывайтесь на канал. Здесь вся история строительства моего дома с нуля.
Срок эксплуатации фундаментной основы дома зависит от наличия системы отвода атмосферных и почвенных вод. Правильно выполненная бетонная отмостка — надежное сооружение для капитальной защиты несущей конструкции. Технология монтажа ее своими руками посильная для начинающих строителей. Стоимость материалов и количество затраченного рабочего времени минимальны по сравнению с выгодами, которые обеспечит хозяину усадьбы это устройство.
Зачем нужна?
Устройство бетонной отмостки вокруг дома — это гидробарьер для фундамента. Конструкция создает комфортные условия внутри помещений, препятствуя проникновению влаги. На основание строения, кроме этого фактора, оказывают негативное влияние минусовые температуры, механические деформации вследствие подвижности грунтов. Выполненная насыпь без заливки раствора не оказывает препятствия прохождению воды, она также разрушается от прорастания корневой системы деревьев и кустарников. Бетонная отмостка, кроме защитной функции, с помощью декора из тротуарной плитки может украсить приусадебный участок. Ее изготовление регламентируется СНиПом 2.02.01—83.
Главная задача, которую выполняет отмостка вокруг дома из бетона — отвод осадочных и грунтовых вод на достаточную дистанцию от основы строения в ливневку или на низменный участок приусадебной территории.
Характеристики и требования
Сделать отмостку вокруг жилого сооружения необходимо с соблюдением параметров, представленных в таблице:
| Наименование | Характеристика |
| Ширина защиты фундамента | Должна превышать свес кровли дома на 0, 2 м |
| Отмостка из бетона должна учитывать параметры ливневки и тип почвы | |
| Оптимальная величина показателя 1 м, это позволит использовать конструкцию в качестве тротуарной дорожки | |
| Длина | Залить отмостку следует по периметру здания, исключая место монтажа входного крыльца |
| Уровень углубления в почву | Показатель рассчитывают самостоятельно, он равняется 0,5 м высоты уровня проникновения мороза в почву в конкретном регионе |
| Данные можно получить в местном архитектурном отделе | |
| Глубину бетонного пояса делают такой, чтобы предотвратить разрушение фундамента от подвижек грунта | |
| Толщина защитного элемента | Оптимальная мощность 7—10 см |
| Если предполагается движение по поверхности транспорта, показатель увеличивают до 15 см | |
| Уклон плоскости | Рекомендованная величина — 1—10 см на 100 см ширины |
| Покат направляется противоположно основе сооружения | |
| Параметр зависит от интенсивности осадков и вида грунтов | |
| Величина уклона составляет от 2 до 3 градусов, превышение затруднит передвижение по отмостке | |
| Установка бордюра | Элемент декора устанавливается по желанию владельца |
| Чтобы не допустить разрушения сооружения от корней деревьев, кустарников, наличие элемента обязательно, иначе ремонт будет стоить дороже | |
| Высота цокольной части | Перед возведением защитного сооружения следует подготовить его цоколь, мощностью в 50 см |
| Высота защиты фундамента над уровнем грунта | Оптимальный показатель 5 см, это не дает скапливаться осадкам у подножья отмостки, при низких температурах это приводит к деформации сооружения |
Пошаговая инструкция
Подготовка
Чтобы соорудить гидробарьер, стоит приобрести геотекстиль.Работы по подготовке и благоустройству территории должны проводится согласно СНиП III-10—75. Для выполнения строительных работ следует приготовить такой инструментарий:
- Шанцевый инструмент. Необходим для приготовления траншеи для сооружения.
- Материал для гидробарьера. Пленочный геотекстиль, его количество нужно самостоятельно рассчитать.
- Компоненты или готовая смесь для приготовления рабочего раствора. Очищенный песок, гравий, щебенка размером 0,5—1,0 см, цемент. Бетонирование можно выполнить покупной суспензией маркой от М400 и выше.
- Инструменты для работы с бетоном. Бетоносмеситель или специальная емкость, ведра, мерка, строительная тележка, мастерок, вибратор, правило, шпатели.
- Контрольно-измерительные приборы. Рулетка, уровень, веревка.
- Элементы опалубки. Доска, брус, гвозди, саморезы.
- Материалы и инструменты для армирования. Металлические пруты, сетки, сварочный аппарат, шлифовальная машина.
Разметка котлована
По периметру усадьбы при помощи колышков и веревки отмечается контур траншеи. Высота соединения отмостки с цоколем устанавливается с применением направляющих из металлических профилей с расстоянием между ними в 150 см. Выемку грунта нужно делать с учетом будущего уклона и уровня углубления в почву бетонного сооружения. Дно траншеи уплотняется подручными средствами и выравнивается.
Создание деревянной опалубки
Ограждающая деревянная доска должна быть прикреплена к брускам, которые служат ее опорой.Бетон для отмостки заливают в заранее смонтированную съемную опалубку. Приготовление временного сооружения начинают из закрепления в грунте поддерживающих брусьев, на которые крепится ограда из доски. Конфигурация заливной формы предусматривает создание поперечных компенсационных швов, которые не позволяют растрескиваться монолиту от воздействия высоких температур. Опалубка должна копировать уровень уклона и высоту защиты фундамента. По периметру стены также формируется температурный шов из уложенного рубероида. Сооружение должно иметь ровные края для облегчения работы с правилом.
Устройство подушки
Пошаговая инструкция обустройства основания отмостки:
- Профилирования уклона дна котлована, подсыпка песка слоем в 200 мм.
- Увлажнение и трамбовка подсыпки (выполняется в 2 раза).
- Выравнивание материала.
Гидроизоляция
На подготовленную песчаную подушку укладывается пленочный гидробарьер. Это может быть рубероид или геотекстильная пленка. Для формирования температурного шва материал с запасом заворачивается на стенку. Чтобы стыки между полосками гидроизоляции были надежными, пленка укладывается внахлест. Потом изоляция прикрывается небольшим слоем песка, далее укладывается щебенка (толщина 100 мм). Проверяется наличие уклона поверхности, проводится трамбование.
Рекомендуется впритык с гидробарьером монтировать водоотводную систему.
Армирование
Решетка из стали крепится поверх щебневого слоя подушки.В цоколь забиваются металлические прутья для фиксации армировочного каркаса. В качестве материала каркаса используется стальная решетка, которая закрепляется на высоте 3 см над щебневой присыпкой. Когда раствор для отмостки заливается в опалубку, армировочный слой должен прочно находиться в приподнятом состоянии. Так, он окажется в середине монолита, обеспечивая конструкции прочность.
Приготовление бетона: состав и марка
Для заливки готовят специальный раствор. Смесь можно приобрести в готовом виде, но чтобы уменьшить расход денежных средств целесообразно этот этап работы выполнить самостоятельно. Марка бетона для отмостки тщательно подбирается — от этого зависит срок эксплуатации сооружения. Технология предполагает использование суспензии сорта М200 и выше.
Состав бетона для отмостки и пропорции представлены в таблице:
| Наименование материала | Количество частей |
| Цемент (М400 и выше) | 1 |
| Средний или мелкозернистый песок | 3 |
| Крупный наполнитель (гранотсев, щебенка) | 4 |
| Техническая вода | 0,5 |
Заливка и сушка
Нужно следить, чтобы при заливании раствор был вровень с верхним краем опалубки.Подготовленный с соблюдением установленной пропорции бетон заливается порционно и посекционно в опалубку, при этом смесь должна достигнуть верхней границы дощатого щита. Используя гладилку или правило, равномерно распределяется раствор по всему сооружению. Чтобы остатки воздуха вышли с бетона наружу, проводится его штыкование острым предметом. Чтобы улучшить прочностные показатели отмостки, проводится осыпание сухим цементом поверхности сооружения через 120 мин. после заливания суспензии.
Чтобы монолит при сушке не растрескался, проводится его увлажнение 1—2 раза в день, ежедневно. Для большего эффекта сооружение укрывают полиэтиленовой пленкой — она защищает его от температурного воздействия и осадков. Полное созревание наступает через 4 недели, после можно приступать к декорированию.
Ливневые (дождевые) лотки бетонные для канализации: жби, с решеткой
Ливневые лотки бетонные – это изделия определенной конфигурации, которые широко используются в монтаже систем канализации, при прокладке теплотрасс, кабельных трубопроводов. Благодаря таким преимуществам, как простота монтажа, высокая механическая прочность и стойкость к разным агрессивным воздействиям, невысокая стоимость и доступность в разных размерах, с использованием ливневых лотков можно создать любую систему оптимальной конфигурации и пропускной способности.
Бетонные лотки для ливневой канализации используют для:
Отвода дождевых и талых вод с территорий.
Качественной защиты разных сооружений и конструкций, расположенных ниже уровня грунта, от подтопления.
Поддержание почвы в сухом твердом состоянии, защита от эрозии.
Существенное увеличение эксплуатационного срока дорог, тротуаров, отмосток и иных покрытий.
Где актуально применение лотков:
Автомобильные дороги, пешеходные дорожки, железнодорожные пути.
Территории промышленных предприятий, где важно отводить воду с территорий складов, цехов, стоянок, мест нахождения техники.
Реализация водоотведения от домов, коттеджей, хозяйственных построек и других частных сооружений.
Создание систем в парках и на площадях, где нужно поддерживать чистоту газонов, открытых территорий.
Ливневые лотки могут быть выполнены из пластика, композита, металла, бетона. Последний вариант наиболее предпочтителен из-за его способности выдерживать любые нагрузки, стойкости ко влаге/температурам, простоте монтажа и дешевизны. Производятся такие лотки методом вибропрессования, получаются плотными и прочными, как в условиях завода, так и дома.
Устройство ливневой канализации
Ливневка (она же ливневая канализация) – это специальная водоотводная конструкция, составленная из водостоков, трубопроводов, приемников воды, фильтров (удерживают мусор), смотровых колодцев и объемного накопительного колодца, собирающего дождевую воду. Все эти элементы собираются в одну систему и позволяют эффективно удалять с территорий и объектов лишнюю воду, которая уходит самотеком.
Сбор дождевой, талой воды организовывают там, где она больше всего скапливается. Бетонные лотки для канализации являются первым звеном системы, наряду с трубами и воронками для стока, водоприемниками, находящимися под водосточными трубами возле тротуаров, дорог, площадок и т.д.
Основные виды ливневой канализации:
-
Открытая – самый примитивный вариант, подходит для приусадебных участков, расположенных за городом. Отвод воды в системе осуществляется с использованием открытых лотков/канав, собранная вода уходит в грунт или водоем.
Закрытая – предполагает качественный сбор/отвод воды. Используются закрытые водоприемники, система подземных трубопроводов, в зонах установки фитингов для ревизии системы создаются смотровые колодцы. Собранную воду можно потом использовать. Предполагается выполнение земляных работ.
Смешанного типа – система комбинированная для удаления воды вдоль площадок и дорог. Лотки открытые, но часть элементов проходит под землей.
По типу сбора воды канализация может быть линейной и охватывать все (дорожки, площадки, кровля) или точечной с установкой дождеприемников только под водосточными трубами.
Что учитывают при проектировании системы:
Площадь, с которой удаляется вода.
Средний объем осадков в климатической зоне.
Характеристики и свойства почвы.
Коммуникации, которые проходят под землей.
Система водоотведения чаще всего создается из поливинилхлоридных канализационных труб диаметром 11-12 сантиметров, обладающих достаточными прочностью и стойкостью. Трубы обязательно должны быть смонтированы с уклоном 5 сантиметров на погонный метр в сторону накопителя. Трубопроводы ливневой канализации организуются так же, как и в случае с монтажом бытовой.
Смотровые колодцы используют для возможности обслуживать систему, вовремя удалять засоры. Колодец нужен как в смешанной, так и в закрытой системе ливневки, устанавливают его в самой низкой точке. Колодец накапливает и распределяет/сбрасывает воду, его объем должен быть соответствующим объему жидкости.
Колодец может быть сделан из металла (требует обязательной гидроизоляции), пластика (долго служит, стоек к разным воздействиям), бетона (или полимербетона). Бетонный канализационный накопительный колодец – лучший вариант для загородного участка, но нужно подумать о его доставке и монтаже (большой вес требует привлечения спецтехники).
Для эффективной эксплуатации в колодце делают дно из готового изделия или путем заливки бетона. Сверху на колодец монтируют крышку с люком.
Накопитель для канализации можно сделать и своими руками: выкопать котлован, засыпать песок и щебень, забетонировать дно, сделать опалубку и проложить в нее армокаркас, установить трубы, забетонировать, выполнить гидроизоляцию. Потом устанавливается чугунная решетка.
При проектировании системы ливневки желательно учитывать последующее использование собранной воды – для полива, производственных и хозяйственных нужд (но только после очистки). Лотки для сбора воды могут быть пластиковыми и металлическими, сделанными из композита или бетона. Чаще всего выбирают лоток бетонный ввиду явных эксплуатационных преимуществ.
Чтобы исключить травматизм и попадание в систему разного мусора, монтируют лоток бетонный с решеткой, которая защищает и делает поверхность изделия безопасной. Обычно решетки выполняют из металла.
Классификация бетонных лотков
Изготовление бетонных лотков осуществляется в соответствии с ГОСТом 21509-76, а также 26633-2015 и 13015-2012. Для отвода воды используют лотки П, U, трапециевидной формы. Через лотки вода идет самотеком, часто изделия выполняют с конструктивным уклоном (либо без).
Основные виды ливневых лотков по нагрузке и сфере использования:
А15 – выдерживают нагрузку до 1.5 т, самые популярные для установки на обочинах дорог, в пешеходных зонах, на парковках, детских и спортивных площадках, в частных домовладениях.
В125 – нагрузка максимум в 12.5 т, актуальны для реализации отвода воды в гаражных кооперативах, вдоль асфальтированных дорог.
С250 – нагрузка до 25 т, лотки подходят для использования в системах на территории автостоянок, автозаправок, автомоек.
D400 – расчетная нагрузка в пределах 400 т, данные изделия используют в монтаже систем железнодорожных вокзалов, на причалах, автомагистралях.
Е600 – железобетонные лотки способны выдерживать нагрузки до 600 т, их монтируют на военизированных объектах, промышленных предприятиях, складах, в логистических центрах.
F900 – максимальная нагрузка, которую выдерживают высокомощные изделия, применяются они для монтажа на территориях космодромов, аэропортов, военных баз.
Виды лотков по месту установки и применению:
По способу производства лотки бывают вибролитыми и вибропрессованными. Первая технология предполагает более низкие показатели прочности и стойкости итогового изделия, вторая значительно повышает качество.
Характеристики водоотводных лотков
Технические характеристики и свойства водоотводных лотков из бетона определяются их назначением и способом производства. Чем выше нагрузка, которую способен выдержать лоток, тем выше марка цемента используется для его производства. Для упрочнения применяется армирование из стальных прутьев.
Основные характеристики лотков по требованиям ГОСТа:
Прочность на сжатие – соответствует минимум марке бетона М300.
Фракция наполнителя – максимум 15 миллиметров.
Цемент для производства – марки минимум М400.
Толщина бетона над арматурой – слоем минимум в 15 миллиметров.
Внешний вид – отсутствие любых неровностей и наплывов, трещин и сколов.
Размеры изделий могут быть разными – стандартные предполагают длину 1000 миллиметров, ширина и высота, толщина стенок могут быть разными.
Как обозначаются размеры водоотводных лотков:
Преимущества и недостатки
Основные достоинства и негативные моменты, которыми обладает любой ливневый лоток, определяются особенностями производства. Наиболее популярными являются изделия, созданные способом вибропрессования, что обеспечивает прекрасные технические характеристики и особенности.
Главные достоинства ливневых лотков:
Высокий уровень стойкости ко влаге, резким перепадам температур.
Стойкость к работе динамических нагрузок и коррозии.
Безопасность в эксплуатации и экологическая чистота.
Длительный срок службы – до 70 лет.
Хорошая механическая прочность.
Универсальность использования элемента для создания различных систем.
Устойчивость за счет высокого веса, что важно особенно при скоплении больших объемов сточных вод.
Простота в монтаже и обслуживании.
Сравнительно невысокая стоимость.
Из недостатков ЖБИ изделий данного типа стоит упомянуть такие, как большой вес и необходимость привлекать на объект спецтехнику, достаточно высокие расходы на транспортировку.
Производство бетонных лотков
Производиться водоотводные лотки могут несколькими способами – в условиях завода методами вибролитья или вибропрессования, а также в домашних условиях с заливкой своими руками.
Производство в заводских условиях
Чаще всего на предприятиях используют метод вибропрессования, который предполагает более высокие затраты времени и финансов на создание изделий, но и гарантирует соответствующее качество, что особенно важно при заливке изделий, к которым предъявляются высокие требования.
Производство бетонных лотков методом вибропрессования:
Замес бетонного раствора из цемента М400, песка, щебня мелкой/средней фракции (1:2:4), затворение водой.
Заливка раствора в подготовленную форму, установленную под пресс. Армируются изделия стальными стержнями диаметром 5-6 миллиметров, обработанными предварительно от коррозии.
Прессование элементов с удалением воздуха и лишней влаги.
Самостоятельное изготовление лотков
Чтобы сделать водоотводные лотки своими руками, нужно сделать из досок/фанеры опалубку П-образной формы, внутри проложить ее пленкой из полиэтилена. Потом замешивают раствор, укладывают внутри в форму армирование, заливают смесь в опалубку, вдавливают половинку канализационной трубы (она создаст углубление с гладкой поверхностью нужной формы). Демонтируют конструкцию через день, а лотку позволяют набрать прочность в течение 28 суток.
Чтобы удалить из формы лишний воздух, желательно периодически постукивать по форме, штыковать арматурным прутом или использовать глубинный вибратор.
Укладка бетонных лотков
Перед тем, как установить лотки, нужно правильно выполнить расчеты, подобрать оптимальные элементы для всей системы. В Москве и регионах можно без труда отыскать все необходимые изделия.
Процесс монтажа ливневых бетонных лотков:
Копка траншеи для установки лотка с определенным уклоном, равным 5-10 сантиметров на 1 метр. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы решетка водоприемника находилась на 3-5 миллиметров ниже уровня грунта.
Уплотнение дна траншеи.
Засыпка дна траншеи слоем песка для создания дополнительного дренажа, уплотнение.
Установка ливневого лотка с решеткой.
Соединение лотков осуществляется с использованием пазов (на самом изделии должны быть указаны стрелки направления движения воды).
Когда установка полностью завершена, все стыки проходят герметиком.
Периодически ливневки нужно обслуживать – удалять мусор, открывая решетки.
Ливневые бетонные лотки – высококачественные изделия, благодаря которым можно создать надежные и долговечные системы отвода воды, защитив территории и здания.
БЕТОННЫЕ ЛОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
Бетонные лотки используются в дренажных системах практически повсеместно в России из-за особенностей климата. Обычно их устанавливают там, где вероятны обильные осадки. Дожди и талые воды вымывают верхний плодородный слой, образуются лужи. Если почва глинистая, то проблемы усугубляются тем, что вода задерживается в верхних слоях, растекается по всему участку. Чтобы этого избежать, требуется дренажная система, составной частью которой и являются бетонные лотки.
Бетонные лотки Бетонные лоткиПопулярность их обусловлена рядом преимуществ. Такие лотки:
- хорошо переносят перепады температуры;
- выдерживают большие нагрузки;
- имеют большую пропускную способность.
Есть у них и существенный недостаток: бетонные лотки очень тяжелые, что делает их транспортировку дорогой и сложной. Для выгрузки и установки понадобится привлечение крана. Самый простой способ избежать всего этого – сделать их прямо на месте. Об этом и пойдет речь в статье.
ЭТАП ПЕРВЫЙ: ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Работы не требуют привлечения сложной техники. На всех этапах можно обойтись достаточно недорогим и доступным набором инструментов . Необходимый минимум:
- штыковая и совковая лопаты;
- бадья или корыто, в котором замешивается раствор;
- мастерок для выравнивания краев;
- ведро или тачка для переноски раствора.
Такой список подразумевает, что раствор будет замешиваться вручную. Существенно облегчает и ускоряет работы бетономешалка. Если ее нет, лучше одолжить или взять в аренду. Тем более что работы займут всего несколько дней (от силы – неделю), и по кошельку это не ударит. В крайнем случае подойдет ударная дрель или перфоратор со специальной насадкой-миксером.
Для бетонного раствора, из которого лотки собственно отливаются, требуется следующее сырье:
- портландцемент марки не ниже М400;
- щебень фракции 5–20, не больше;
- неглинистый песок ;
- тонкая арматура, оптимальный размер диаметра – 6 мм.
Требование к марке цемента объясняется тем, что лотки должны быть прочными и хорошо выдерживать низкие температуры. Арматура необходима для того, чтобы еще больше увеличить прочность конструкции. Она также защищает ее от трещин и разлома во время снятия опалубки.
Обязательно надо подготовиться к сборке опалубки, то есть формы, в которую будет заливаться раствор. Потребуются длинные ровные доски для внешней стороны. Для формовочной части обычно берут канализационную трубу из пластика. Кроме того, понадобится полиэтиленовая пленка.
ЭТАП ВТОРОЙ: ПОДГОТОВКА ОПАЛУБКИ
Непосредственно работы начинаются со сборки формы для заливки. Доски сбивают в П-образную конструкцию. Чтобы она «не играла», ее скрепляют металлическим уголком. Если уголка нет, можно установить распорки. Иногда доски заменяют ламинированной фанерой. Однако у этого материала есть существенный минус: полотно фанеры намного короче, а значит, и лотки получаются небольшими. Внутри конструкции укладывают пленку. Это необходимо, чтобы стенки получились более гладкими.
Бетонные лотки Бетонные лоткиКогда основная форма готова, приступают к формовочной части. Для этого берут трубу и разрезают ее вдоль на две половинки. Для выбора трубы принципиально только то, чтобы она была гладкой. Внутренняя поверхность лотка должна быть ровной, чтобы плывущие листья, ветки и другой мусор не задерживались и не засоряли его. Но используют именно канализационную трубу из-за того, что она пластиковая, а значит, легкая и без труда режется. Кроме того, без усилий можно подобрать подходящий диаметр.
Желательно сразу подготовить столько форм, сколько лотков планируется использовать в дренажной системе, но это практически нереально. Даже для небольшого двора их может быть десять и больше. Поэтому собирать опалубку надо аккуратно и с учетом того, что ее придется использовать несколько раз.
ЭТАП ТРЕТИЙ: ПОДГОТОВКА РАСТВОРА
Приготовление цементного раствора – это самый трудоемкий этап. Соотношение ингредиентов смеси (цемента/песка/щебня) бывает разное. Главное, чтобы раствор был одновременно вязким, но не густым. Оптимальным считается пропорция 1:2:4. Такой бетон получается наиболее прочным. Иногда используют другой, более экономичный вариант с пропорциями 1:3:5, но надежность его заметно ниже.
Бетонные лотки в дренажной системе Бетонные лотки в дренажной системеВ строительстве используют только чистую воду без посторонних примесей. Негативно на него влияет «жирная» вода, поэтому не рекомендуется хранить воду в бочках из-под масла. Собранную дождевую воду и с высоким содержанием глины использовать в бетоне также не лучший вариант. Со временем кусочки глины на стенках вымываются, и там появляются углубления, в которые попадает мусор.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: УКЛАДКА АРМАТУРЫ И ЗАЛИВКА БЕТОНА
На заключительном этапе из арматуры делают сетку: сшивают проволокой или сваривают. Можно приобрести уже готовую, тогда ее надо будет разрезать. Ее устанавливают на дно и по стенкам для прочности. После этого сразу же заливают готовый раствор равномерно по всей основной форме. Как только она будет наполнена на 70 %, в нее аккуратно помещают формовочную трубу и мастерком ровняют края. После этого необходимо подождать, пока цементный раствор затвердеет, и снять опалубку.
Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по участку нельзя пройти без резиновых сапог, а домовладельца постоянно мучает вопрос: что делать с водой, которая мешает жить?
В этой статье рассмотрим:
- Какую воду, как и куда надо отводить с участка.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом, например, из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа зачастую связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
- Как обустроить отвод воды на участке.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
- Капиллярная вода.
- Грунтовая вода.
- Верховодка.
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
- Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
- Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
- Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
- Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
- Грунтовое основание в виде ложа.
- Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
- Бетон около 7 см.
- Лоток из асбестоцементной трубы.
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Как сэкономить на дренажной системе: делаем лотки из бетона своими руками
Если дачный или приусадебный участок расположен в зоне с близким расположением грунтовых вод, а почва насыщена глиной, при обустройстве различных сооружений приходится тщательно продумывать дренажную систему. Аналогичные конструкции требуются также на территориях, которые подвержены частым и обильным осадкам.
Если не позаботиться об отведении жидкости, плодородный слой будет неизбежно вымываться, постройки разрушатся. Чтобы решить проблему с небольшими затратами, можно своими руками сделать бетонный лоток – простое, но эффективное приспособление.
Что нужно для работы?
Основным компонентом бетонного раствора является цемент, служащий вяжущим веществом. Для изготовления лотка берут материал не ниже марки М400. Также для приготовления бетона подготавливают песок без примесей глины, мелкий щебень (пропорция цемента, песка и щебня – 1:2:4). Для укрепления конструкции потребуются прутки арматуры с сечением 6-8 мм и проволока для связки.
Дополнительный перечень инструментов и материалов:
- емкость для раствора;
- лопаты, ведра;
- мастерок строительный;
- бетономешалка или миксер;
- пиломатериал для опалубки (доски, ДВП, фанера и т. д.), крепежные элементы;
- пленка;
- уголки для усиления опалубки;
- шуруповерт;
- труба пластиковая или металлическая.
Создание опалубки
Материал для изготовления формы может быть любым, но не слишком тонким, иначе он может деформироваться под весом бетона. Из досок или листов фанеры толщиной не менее 10-15 мм делают открытую конструкцию в виде буквы «П», сразу укрепляют ее железными уголками.
Далее разрезают трубу по длине. Труба обязательно должна быть гладкой изнутри – она сделает форму желоба для водостока идеально ровной.
Совет! Чтобы процесс заливки шел быстрее, лучше сразу подготовить несколько таких изделий, иначе работы продлятся несколько дней.
Укрепление
Бетон обязательно армируют железными прутьями. Так его прочность и надежность серьезно повысятся, а при съеме опалубки конструкция не разрушится. Вместо прутков можно использовать толстую металлическую сетку.
Отдельные армирующие элементы располагают через 5-10 см друг от друга вертикально и горизонтально, формируя подобие сетки. Скрепляют пруты проволокой или посредством сварки.
Работы с бетоном
Цементный раствор готовят стандартным образом, соблюдая рекомендованные пропорции. Его заливают в форму и производят уплотнение для изгнания воздушных пузырьков при помощи вибратора. Последний серьезно повышает качество готового изделия, устраняет лишнюю влагу.
При отсутствии специального прибора делают штыкование любым металлическим прутом движениями вверх и вниз. Опалубку заранее застилают пленкой, что особенно важно при неплотной подгонке ее деталей.
После заливки раствора приступают к формированию желоба. Отрезанную трубу вдавливают внутрь, осторожно крутят в разные стороны.
Важно! Верхний слой бетона железнят – посыпают сухим цементом. Это помогает усилить прочность готового изделия.
Оставляют конструкцию для просушки на месяц, но опалубку снимают через сутки. Лоток получается ровным, внутренняя часть – гладкой, без дефектов, сколов и царапин.
Водоотводы из бетона — монтаж
При установке лотка важно учесть направление стекания воды, которая циркулирует на участке. Это поможет дренажной системе работать правильно и эффективно.
Основные рекомендации при монтаже:
- уклон лотка во время установки должен составлять 1 см на каждый погонный метр почвы;
- число углов, поворотов должно стремиться к минимуму;
- идеально, если вода уходит за пределы придомовой территории;
- если на участке есть деревья, делают разветвленную дренажную систему;
- если препятствий нет, делают систему линейной (каналы проводят параллельно друг другу и соединяют там, где уклон почвы минимален).
Чтобы уложить бетонные лотки, под них копают каналы прямоугольной формы. Дно посыпают песком, утрамбовывают подушку, с помощью лазерного уровня регулируют угол уклона. После монтируют водостоки и испытывают их – наливают воду в желоба и смотрят, как она оттекает. При правильной работе внутри лотков не застаивается влага.
Трудоемкость создания такой системы невелика, как и ее общая стоимость. Зато эффективность, удобство эксплуатации и безопасность находятся на высшем уровне.
Читайте также: