Закругленные углы дома из кирпича
Круглые дома: разновидности, планировочные решения, оригинальные проекты
Задумываясь о загородном строительстве, современные горожане (зачастую подсознательно) в своих мечтах, рисуют некую противоположность городской жизни. Основной мотив – избавиться от шума, суеты, асфальта, соседей сверху, «бетонных коробок» и прочих прелестей мегаполиса.
В том числе и по этой причине последнее время многие застройщики смело уходят от общепринятой догмы о том, что «дом должен быть каменным и прямоугольным».
Сегодня наводим резкость на такую альтернативу городскому жилью, как круглый дом. Рассмотрим, какие они могут быть, и попробуем обозначить их основные достоинства и недостатки.
Содержание:
- История появления круглых домов
- Геометрия: круг vs прямоугольника
- Недостатки круглой формы. Многоугольник как компромисс
- Виды круглых домов. Внешний вид и взаимодействие с окружающей средой
- Планировочные решения для круглых домов
- Оригинальные проекты на базе круглых домов
Проведя небольшой исторический экскурс, легко заметить, что многие жилища древних кочевых народов, были, как правило, круглыми. Юрты, вигвамы, типи, иглу, аилы, яранги и т.д. - все имеют в основании окружность, или имитирующий ее многоугольник. Подобный выбор, указывает на то, что, несмотря на зачаточное состояние точных наук, люди уже в то время понимали, что круглая форма более рациональна. Она больше вмешает, а конструкция жилища проста и надежна.
Первые общественные здания (например, первые храмы) также в массе своей имели купола или другие разновидности сводчатых форм. Ведь именно они, позволяли древним строителям (в чьем распоряжении тогдане было ж\б перекрытий ), создавать помещения большой площади, для большого количества людей, не используя дополнительныхопор по центру. В зданиях культа эта архитектурная традиция жива до сих пор.
Любопытно: если задуматься о происхождении таких слов как «циркуль», «цирк» и «церковь», то легко понять, что все они происходят от латинского «circus», что в переводе значит круг.
Таким образом, круглая форма присутствовала в архитектуре практически с ее рождения, и современная тенденция к популяризации круглых домов не больше, чем «хорошо забытое старое».
Чем же круг принципиально отличается от прямоугольника? С точки зрения геометрии, главное преимущество круга – максимальное возможное количество внутренней площади относительно длины окружности. Говоря проще - ни одна фигура не может вместить в себя больше площади при одинаковом периметре. А периметр, применительно к домостроению – это стены дома, которые стоят денег.
Например, построив прямоугольный дом 6х9 м, с периметром стен 30 м, вы получите площадь 54 кв.м. А построив круглый дом с той же площадью в 54 кв.м. получим периметр ограждающей конструкции 26 м. Получается, что выбирая себе круглую форму дома, можно сэкономить на возведении стен.
Так же площадь ограждающей конструкции, влияет на теплопотери дома. Чем площадь стен меньше, тем меньше и потери тепла. Таким образом, можно сделать вывод о более высокой энергоэффективности круглого дома в сравнении с прямоугольным.
Если рассматривать конструкцию в объеме, т.е. преобразовать круг в сферу, а прямоугольник в параллелепипед, то преимущество сферы по обоим пунктам будет еще значительнее.
Выводы:
- Строя круглый дом, экономим за счет меньшего количества ограждающих конструкций.
- Эксплуатируя круглый дом, экономим на отоплении.
Запишем круглому дому два очка в плюс, отметив, что представленный расчет сугубо теоретический и не всегда подтверждается практикой.
Однако есть у круглых форм и определенные проблемы. Одна из них – это отсутствие в продаже круглых земельных участков. Участки, как правило, прямоугольные. И вписывая в них круглый дом, (особенно на участках небольших размеров), можно получить криволинейные «углы», которым трудно найти рациональное применение.
Вторая проблема – конфликт круглых форм с рынком строительных материалов, который ориентирован под линейно-листовые формы. Конфликт этот преодолим, но застройщик наверняка понесет потери в виде повышенного количества отходов материалов и увеличения стоимости работ.
Обратим внимание на то, что между кругом и прямоугольником возможен компромисс! Речь идет о многоугольниках. Причем, чем выше порядок (количество сторон) многоугольника тем более он приближается по своей «вместительности» к кругу. Хотя, разместить многоугольный дом на участке не будет проще, но построить его из «линейных» стройматериалов легче, нежели криволинейный, круглый дом.
Выводы:
- Проблемы с расположением круглых домов на небольших участках.
- Конфликт с рынком стройматериалов.
- Строя многоугольный дом, можно сохранить преимущества круглого дома, не переплачивая при этом за материалы и работы.
Оба типа имеют в основании круг или многоугольник. Разница в том, что цилиндрические дома имеют вертикальные стены и конусную (или плоскую) крышу, а сферические стен вовсе не имеют. Их заменяет сферическая кровля.
Мировой опыт показывает нам, что круглая форма дома гораздо лучше противостоит таким катаклизмам, как ураганный ветер и землетрясения. Такие дома очень популярны в районах, где такие явления не редкость.
Внешний вид таких домов совершенно точно нельзя назвать скучным или однообразным. Хозяин такого дома должен быть готов к повышенному вниманию со стороны окружающих.
Вывод:
- За внешний и вид и повышенную урагано- и сейсмоустойчивость запишем круглым домам еще одно очко в актив!
Увидев круглый дом, как правило, возникает вопрос: а что же там внутри?
И действительно, как можно разделить дом такой непростой формы на помещения, необходимые для комфортного проживания? Зачастую некоторые застройщики, очарованные внешним видом, не вполне отдают себе отчет, что планировочные решения для круглого дома могут представлять большую проблему. Ведь сделать удобную и гармоничную планировку внутри круга довольно сложно.
Вот, например, как в своем проекте геодезического купола это вопрос решил пользователь @IceAge:
Что необходимо знать о кирпиче для возведения печи или камина
Если Вы приобрели небольшой домик, или презентабельный коттедж, или простой дачный участок, то возможно в голове мелькнула мысль построить там печь. А если хочется просто наслаждаться открытым огнём и непродолжительным теплом, то можно даже выложить английский камин.
Благо сегодня на рынке стройматериалов представлен огромный выбор кирпичей для печей, каминов: керамических, огнеупорных, облицовочных; описано много схем, чертежей по строительству таких отопительных приборов. Чтобы хоть немного ввести Вас в курс дела, поможем разобраться хотя бы с «изделием правильной формы, произведённого из минеральных материалов» – кирпичом.
Основные виды кирпича для печи
Печь – довольно массивное, многофункциональное сооружение. Несколько самых распространённых видов: русская, голландская, шведская и т.д.
Любая печурка состоит из нескольких функциональных отделов:
- фундамент (основание);
- камера сгорания (топка);
- конвективная система (дымооборот);
- облицовка (отделка, скорлупа);
- дымовая труба (выше задвижки).
Рассмотрим, какой материал выбрать в зависимости от функционального назначения.
Фундамент. Основание испытывает довольно сильную статическую нагрузку, особенно если печь большая. Фундамент не привязывается к фундаменту здания, но всё равно подвергается чувствительному перепаду температур. Поэтому после заливки железобетоном, обязательна грамотная гидро- и пароизоляция. Далее кладут несколько рядов кирпичей (тело до топки). От кирпича здесь требуется особая прочность и морозоустойчивость.
Если печь небольшая в небольшом одноэтажном здании, то вполне можно использовать керамический полнотелый 3-го сорта («пережог» даёт более высокую устойчивость на сжатие, чем «недожог»). В противном случае используется красный кирпич 1-го сорта либо печной.
А если строительство происходит в суровом климате с продолжительными морозами, лучше использовать клинкерный кирпич.
Топка. Более всего подвержена воздействию высоких температур (1100 град.). Требование: быстро принять и передать тепло в дымооборотную секцию и облицовку. Топочную камеру в подавляющем большинстве случаев выкладывают из огнеупорного шамотного кирпича. Термостойкость шамота 1350-1500 градусов и выше.
Для такой кладки готовится специальный раствор, а сама кладка отделяется от основного массива демпферной прокладкой (асбестовым листом, например). Если печь маленькая, выложите топку полностью шамотом.
В русской и голландской печах допускается использовать термостойкий печной кирпич. Кварцевый также подходит для топливника, но кварц дороже шамотного и боится воздействия агрессивных химических сред.
Система дымооборота, тело печи. Задача этой системы – аккумулировать тепло и постепенно отдавать эту энергию облицовке. С этим лучше всего справляется полнотелый керамический 1-го сорта. Плотность такого кирпича обеспечивает необходимую теплопроводность и теплоёмкость для этих целей. А если Вы всё-таки закупили печной, то здесь он как нельзя кстати. Подходит также клинкерный: термостойкость 1200 градусов, прочность (М) от 300 кгс/см2, морозостойкость (F) от 100 циклов.
Облицовка. Главная цель отделки печи – «дышать». То есть облицовочный камень должен быть достаточно пористым, но ещё сохранять высокую теплоёмкость. Такие свойства есть у кирпича керамического 2-го сорта. Или специально выпускаемого облицовочного. В первом случае печь декорируется керамической плиткой или штукатуркой. Облицовка производится в различной цветовой гамме, рифлёной поверхностью, закруглёнными углами и прочее, прочее.
Дымовая труба. Эта часть печи так же, как и фундамент, подвержена резким перепадам температур. Кроме того, на внутренней стороне дымохода оседает сажа. Взаимодействие конденсата и сажи приводит к нежелательной химической реакции, в результате которой разрушается стройматериал. Поэтому внутреннюю часть дымохода однозначно выкладывают из кирпича 1-го сорта (печного или рабочего).
В северных широтах рекомендуется наружным слоем класть пустотелый кирпич 1-го сорта: меньшая теплопроводность по сравнению с полнотелым не даёт трубе быстро остыть. Внутренний слой желательно выложить клинкером.
Если остался после разбора старые «копчёные» печные блоки, используйте их во внутреннем слое дымоходной трубы. Есть и нестандартные специальные печные кирпичи. Межигорки, например, имеют небольшие размеры 180х90х40 и в выкладке дают большую площадь глиняных швов, что сглаживает температурные напряжения. Работают идеально, служат долго.
Основные виды кирпича для камина
При возведении камина требования, предъявляемые к качеству кирпича, практически такие же, как при строительстве печи. Здесь речь идёт об английских, рустикальных, голландских каминах – тех, которые требуют основательного возведения.
Камин очень условно делится на несколько крупных блоков:
- фундамент (основание), пол камина;
- камера сгорания (топка);
- тело камина (дымооборот у голландского);
- облицовка;
- дымовая труба.
Фундамент. Основание камина после подготовки в основном выкладывают доступным полнотелым керамическим кирпичом.
Топка. Как и в случае с печью, очень рекомендуется топливник выкладывать шамотом. Существует на рынке ещё один вид очень хороших огнеупоров – периклазовый кирпич. У этого камня сложный минеральный состав и цена несколько выше привычного нам, шамотного.
Тело. Здесь используется и рабочий, и печной, и даже шамотный. Единственное место для использования «нестандартного» вида блоков – зуб камина.
Здесь используют кварцевый кирпич. Зуб камина – главный источник инфракрасного излучения, а значит и тепла в помещение. Кварц лучше всего справляется с этой ролью.
Облицовка. В идеале использовать облицовочный кирпич в соответствии с дизайном. Он же может служить теплоизоляцией одновременно.
Дымовая труба. Наружный слой лучше всё-таки выложить теплоизоляционным кирпичом.
Как определить качество кирпича
Качество камня определяется, прежде всего, визуально. Если пользуетесь услугами печника, пригласите мастера на осмотр. И ответственность разделите на двоих.
Итак, кирпич должен быть правильной формы, с правильными размерами, без сколов и трещин. 1-ый сорт яркого цвета от красного до чуть желтоватого.
При постукивании металлическим предметом издаёт продолжительный и звонкий звук. Совсем глухой звук свидетельствует о наличии внутри микротрещин или пустот.
Кирпич 2-го сорта – недожженный кирпич. Следовательно морозостойкость понижена, пористость выше, теплоёмкость меньше. Допускаются небольшие задиры и небольшое выкрашивание рёбер. Звук при постукивании короче и немного глуше, чем у 1-го сорта.
Кирпич 3-го сорта – слегка пережженный («железняк»), из-за чего рёбра крошатся. У таких камней плотность выше (а значит теплопроводность высокая), морозостойкость ниже. Звук достаточно звонкий.
Если есть возможность, разбейте кирпич, бросив с высоты 1-1,5 м. Качественный блок расколется на крупные фрагменты, брак – на мелкие кусочки. Ни к чему хорошему не приводит и слюдяная плёнка на поверхностях. Такой кирпич треснет при хорошем нагреве.
Выбор кирпича
Специальный печной или рядовый полнотелый?
В сущности, печной кирпич – это обычный керамический, но с большей жаропрочностью (1000 градусов). Печной блок обладает более низкой теплопроводностью и более высокой ценой, чем полнотелый рабочий.
Продаётся в основном поштучно. В целях экономии купите поддон керамического (красного) разберите по сортам самостоятельно и найдите своё «место» всем кирпичикам в кладке.
Формы и размер
Рассмотрим самые распространённые размеры кирпичей, которые применяются при строительстве отопительных приборов (табл.1).
Если Вы решили сложить печь или камин, то вначале, скорее всего, выбрали «картинку». Затем нашли на просторах интернета схему-порядовку выкладки. Здесь обратите внимание на то, какой кирпичный модуль используется на чертежах.
Сделав небольшой мониторинг местного рынка заводов-изготовителей, возможно исключите некоторые варианты схем.
Табл.1. Размеры кирпичей, используемых для строительства печей, каминов
| Кирпич керамический полнотелый одинарный, мм | 250 х 120 х 65 |
| Кирпич керамический полнотелый утолщённый, мм | 250 х 120 х 88 |
| Кирпич печной модульный, мм | 230 х 125 х 65 |
| Кирпич шамотный прямой, мм | 250 х 124 х 65 |
| Кирпич шамотный клин ребровой, мм | 250 х 114 х 65/55 |
| Кирпич шамотный клин торцевой, мм | 250 х 114 х 65/55 |
| Кирпич шамотный прямой, мм | 230 х 114 х 65 230 х 114 х 40 |
| Кирпич шамотный клин ребровой, мм | 230 х 114 х 65/55 230 х 114 х 65/45 |
| Кирпич шамотный клин торцевой, мм | 230 х 114 х 65/55 230 х 114 х 65/45 |
Кирпич огнеупорный шамотный в основном используют при строительстве топочной камеры печи. Поэтому и ассортимент шамота разнообразен: легко выложить клиновидными и трёхцентровые арки, и полуциркуляционные.
Облицовочный (лицевой) кирпич для печей и каминов выпускается с фасонным (например, скруглённые углы) и фактурным (н-р, имитация камня) типоразмером.
Марка прочности
Оговоримся сразу: прочность керамического камня должна быть не ниже 150 кгс/см2! Прочность в маркировке обозначается буквой «М». Кирпич керамический полнотелый гладкий М-150 – это то, что подходит для печи и камина. Прочность М-200, М-250 – это для 2-3-этажного отопительного сооружения.
Прочность печного кирпича составляет М-175 и имеет низкий коэффициент водопоглощения.
Клинкерный камень изначально имеет прочность не ниже М-300. Поэтому точно подходит для строительства таких ответственных сооружений.
Но цена несколько выше, чем у рабочего, но ниже, чем у шамотного.
В маркировке шамотного кирпича прочность никак не обозначается. Для печи, как правило, используется недорогие марки: Ш-5, ША-5,ШБ-5 Ш-8, ША-8, ШБ-8. И на своды топки: Ш-22, Ш-45, ШБ-44, ШБ-45…
Какой кирпич не используется в печном деле
Не рекомендуется к эксплуатации:
Силикатный. Недорогой, цветной, морозостойкий, экологичный с чёткими гранями. Но для печного сооружения точно не годиться. Во-первых, силикатный кирпич плохо держится на глиняном растворе. Во-вторых, плохо выдерживает перепад температур. В третьих, для отопительного прибора теплоёмкость кирпича слишком мала, что способствует быстрому остыванию помещения.
Гиперпрессованный. Прочный, морозостойкий, цветной, по желанию с фактурным рисунком на гранях. Но кирпич, изготовленный методом полусухого прессования, малопластичен. При усадке такой материал попросту треснет. Так же, как и силикатный, гиперпрессованный при перепаде температур, впитывает влагу.
Керамический кирпич-сырец. При перепадах температур быстро впитает влагу и рассыпается. Категорически не рекомендуется при строительстве.
Отбраковка кирпича
Не стоит применять следующий брак кирпичного изделия:
- отклонение от перпендикулярности рёбер больше 3 мм; отклонение от размеров по длине больше 5 мм, ширине – 4 мм, высоте – 3 мм;
- пережог, тёмные пятна;
- заусенцы, задиры, трещины, сколы, посторонние включения;
- круглые раковины-каверны (в шамотном допускается до 4шт.);
- при постукивании издаётся глухой звук;
- после «краш-теста» шамотного блока остались мелкие осколки (если позволит продавец);
- при трении поверхности шамота остаётся пыль, крошка.
Отдельно об отделке
Основное требование к облицовке печи – это способность долго держать тепло, но не обжигать при касании. Ну и конечно красивый внешний вид никто не отменял. Печь, камин должны гармонично вписываться в интерьер помещения.
Для таких целей выпускают облицовочный (лицевой) кирпич. Требования к качеству поверхности более высокие, чем ко всем остальным видам. Лицевой бывает: ровный, рифлёный, имитирующий камень, цветной, со скруглёнными краями и т.д. Прочность желательна не менее М-150, а выбирать следует из одной партии (особенно цветной).
Можно облицевать печь или камин изразцами или керамической плиткой. А можно выложить второсортным кирпичом и оштукатурить. Хозяин – барин.
Строительные растворы
Рассмотрим основные растворы, применяемые при кладке каминов и печей.
Глиняный раствор. Самый дешёвый из всех возможных («местные» компоненты), но процесс приготовления занимает много сил и времени. Плотная, прочная, пожаробезопасная смесь из глины, песка и воды используется для выкладки тела печи и дымохода до распушки.
Известковый раствор. Известковое тесто гасится всё до последней крупинки. Прочнее, чем глиняный, но менее жаростойкий. Известковый раствор используют для выкладки дымохода выше распушки.
Цементно-известковый раствор. Добавив к известково-песчаной смеси цемент, получим более стойкую, но быстрее высыхающую смесь по сравнению с просто известковой. Такой раствор пригоден для строительства фундамента.
Глиняно-шамотный раствор. Используется специальный шамотный песок для повышения огнестойкости. Соответственно таким раствором пользуются при выкладывании топочных камер.
Различия в строительстве печи и камина
Камин – это, как правило, узкое и высокое сооружение.
Строительных материалов и трудозатрат требуется меньше, чем для печи. Камин можно сделать встраиваемым или отдельно от стены. Дымовая труба в каминах должна быть достаточно высокой и широкой, чтобы создавать необходимую тягу.
Особое внимание уделяется отделке, т.к. камин – это, прежде всего, эстетическое удовольствие. Отработанные газы практически сразу «вылетают в трубу», тепловой энергии негде накапливаться. Открытый огонь пожароопаснен, но в современном мире всё решаемо.
Обогревает камин за счет ИК-излучения, т.е. только те предметы, которые находятся «на пути». Греет, пока горит. Но на открытый огонь хочется смотреть вечно.
Классические камины складываются из кирпича (керамического, огнеупорного). Голландский камин (почти печь) трудо- и материальнозатратнее и требует более качественной отделки по сравнению с другими классическими каминами.
Печь - это более фундаментальное сооружение и более функциональное. Дверца для закладки дров небольшая стальная или чугунная. В печи всегда выкладывается зольник (поддувало).
КПД печи достигается 70% за счёт того, что тепло «забирается» ещё и у газов в лабиринте дымовых каналов и аккумулируется телом печи. Для строительства печи требуется кирпич с высокой теплоёмкостью.
Собственными силами или услуги печника?
Если правильно рассчитать силы и финансовые возможности, то вполне возможно самому выложить камин или печь. На просторах интернета есть всё: от схем-порядовок до наглядных видеоуроков.
А какое разнообразие строительного материала! Продавцы-консультатны всегда подскажут, где и какой камень положить. Сэкономив на услугах по возведению камина, можно приобрести дорогую облицовку, например. Одна из самых простых в исполнении – голландская печь. Выложит даже новичок!
Но если всё-таки не рискуете самостоятельно заниматься столь сложным делом, пригласите мастера-печника. Только совсем уж не отстраняйтесь от работ. Быть может при строительстве возникнут новые идеи. А воплотить их в жизнь поможет хоть мало-мальское знание вопроса.
Если вдруг возникла шальная мысль построить в доме камин (а то и печь!), не гоните её сразу из-за кажущейся сложности и недоступности. Вопросы при желании решаются. Даже бюрократические. Только представьте мягкое трепетание огня в английском камине, потрескивание дров.
Круговая кладка из кирпича, инструкция
Круговая кладка из кирпича, как получить ровную и гладкую окружность, видеоролик.
Обычный человек, не обладающий определёнными профессиональными навыками строителя, может возводить простые конструкции из кирпича.
Но бывают ситуации, когда необходимы варианты криволинейной или круговой кладки и вот здесь нужно знать определённые нюансы такой работы.
Информация о том, как выложить круг из кирпича может потребоваться в самых различных ситуациях.
Например если нужен:
- Колодец;
- Фигурная арка;
- Башня;
- Круглая печь;
- Дизайнерские формы дома и так далее.
Давайте рассмотрим подробнее способы кладки по кругу и конкретные примеры возведения конструкций.
Кирпич использовался для строительства ещё в древнем Риме. За это время он изменялся, приобретая новые формы, совершенствовался. Сейчас классический кирпич — это износоустойчивый и прочный материал для строительства.
Так же, кирпич применяется и для декоративного облагораживания зданий, коттеджей, внутренней отделки зданий, например, в стиле готики или лофт.
Для оформления элементов стен часто используется круговая кладка кирпича.
Как выложить круг из кирпича
Современный кирпич имеет форму параллелепипеда. Каждая его грань имеет собственное название:
- Постель (2,5*1,2см). Это основная, самая большая грань, параллельна основанию укладки;
- Ложок (2,5*1,2см). Меньше основной стороны, представляет собой длинную боковую грань;
- Тычок (1,2*0,65 см). Самая короткая грань.
Начало работы
Кладка кирпича в круговую имеет различные варианты, при этом используется любая грань, в зависимости от вида кладки.
Хотя, общие принципы такой кладки идентичны:
- Рисуется шаблон нужного размера. Для этого следует вбить колышек в центре круга, привязать шнур нужного радиуса и прочертить окружность;
- По нарисованному шаблону кладётся первый ряд. Производится расчёт кирпича. При необходимости кирпичи подпиливают, раскалывают, стёсывают или подрезают;
- Второй ряд необходимо ориентировать на внутренние грани основания. Укладывать его следует так, чтобы швы первого ряда перекрывались кирпичами второго ряда;
- Первые два ряда возводят, используя тычковую кладку. Затем, можно выложить один ряд ложковой кладкой. Такое чередование укрепит постройку, создаст стену способную противостоять большим нагрузкам.
Во время работы требуется постоянно контролировать вертикаль и горизонталь рядов. Это можно сделать, используя отвес или строительный уровень.
Если радиус кладки не очень большой, то можно установить в центре металлическую мачту (контролёр). Мачта устанавливается строго по уровню.
К мачте привязывается шнурок, на который наносится разметка. Если у вас есть возможность использовать сварку, то вместо шнурка, на мачту надевается контролёр, к которому приваривается железный штырь.
В качестве контролёра может быть кусок канализационной трубы, любое железное кольцо, подходящее по размеру.
Под контролёром устанавливается фиксатор, регулирующий высоту и не дающий рычагу съезжать вниз.
Обрезают приваренный штырь по внутреннему или внешнему радиусу строения. В зависимости от того, по какой стороне вы ориентируетесь в процессе кладки.
Чаще всего, по наружной стороне кладки, чтобы этот прут имел под собой опору. На конце этого радиуса приваривается ограничитель.
В случае если вы используете железный прут, для регулировки кладки, то мачта должна быть равной высоте строения.
Это позволит поднимать регулятор радиуса, чтобы он был на уровне выкладываемого ряда и строго перпендикулярно к мачте.
Этот прут или шнур служит контролёром радиуса кладки и не даёт сбиться и уйти в сторону. То есть, кладка будет ровной, идеально круглой, с одинаковым расстоянием от центра до стены.
Более детально этот метод показан в видеоролике, в конце статьи.
Следует напомнить, что при круговой кладке ряды кирпичей немного смещают. Это делается для того чтобы не произошло совпадение швов.
Методы кладки
Чаще всего круговая кладка из кирпича выполняется тычково-ложковым методом, при этом швы обязательно перевязывают.
Под перевязкой швов имеется в виду чередование ложкового и тычкового ряда.
Как вы понимаете, снаружи зазор между кирпичами будет больше, а внутри кирпичи укладываются почти впритык.
Широкий наружный зазор заполняется цементно-песчаным раствором, при необходимости добавляется щебень.
Кладка арочным методом
Арки, несмотря на кажущуюся воздушность, довольно прочны и устойчивы к различным разрушительным факторам.
Недаром среди развалин древних построек арки имеют более целостный вид.
Кирпичная кладка полукругом или арочного типа, выстраивается подобно круговой кладке.
Изначально, изготовляется макет, для уличной арки – из досок, для кладки кирпичной полукруглой перегородки в доме подойдёт лист фанеры.
Расположение кирпичей, также проверяется при помощи шнурка, закреплённого в центре полуокружности.
Основание арки рекомендуется выкладывать нечетным количеством кирпичей (минимум пять).
Часто, по мере выстраивания рядов, может возникнуть необходимость распила материала, для подгона кирпичей по размеру.
Самый верхний, центральный кирпич, называют замковым, так как он подобно замку скрепляет арку в единую конструкцию.
Замковый кирпич должен находиться строго по центру арки, в вертикальном положении. Чаще всего он имеет спиленную, клин-подобную форму.
Устанавливается замковый кирпич последним. То есть, вначале выкладываются кирпичи по бокам, а замковый кирпич завершает постройку.
Арка, которая выкладывается из обыкновенного, не спиленного кирпича, имеет клинообразный шов.
При этом, размеры шва должны быть не меньше 5 мм снизу, и не больше 25 мм сверху.
Круговая кладка из кирпича, итог
Круговая кладка из кирпича или возведение арки – процесс довольно сложный, требующий определённых навыков и знаний.
Поэтому, если вы желаете получить отличный результат, красивую и прочную постройку, то, лучше всего доверить работу специалисту.
Круглые дома из кирпича: кто их строит, как и зачем
Тренд на круглые дома в загородном строительстве набирает обороты. Они заметно отличаются необычным внешним видом, а по части функциональности не уступают традиционным коробкам с острыми углами, в чем-то даже превосходя их.
Разбираемся на примере нескольких архитектурных проектов в плюсах и минусах круглых домов.
Преимущества круглых загородных домов
В природе не бывает прямых углов, поэтому еще с древности плавные формы привлекали людей своей естественностью. Но индейские вигвамы или монгольские юрты строились круглыми не только из-за эстетических соображений.
Древним племенам и кочевникам нужны были безопасные и надежные жилища, а круглые стены не боялись сильного ветра. Ко II веку нашей эры, когда люди уже научились производить довольно сложные инженерные расчеты, круглые здания можно было строить без дополнительных опор по центру. Вспомните хотя бы купол римского Пантеона.
Сегодня, помимо высокой устойчивости к ветровым нагрузкам и неординарного внешнего вида, можно выделить еще несколько преимуществ круглых домов.
Экономия при строительстве. Из-за отсутствия прямых углов по расходу материалов и объему работ круглый дом обходится дешевле, чем обычный прямоугольный с той же полезной площадью. Часто такая экономия достигает 15–20 %.
Снижение затрат на отопление. Внутри круглого дома воздух циркулирует свободно и распределяется равномерно по объему здания, поэтому его температура везде одинакова. Потери тепла через стены и крышу снижаются на 30 %.
Обилие естественного света. В помещении без углов свет, как и воздух, распространяется равномерно, в комнатах нет темных участков. Окна же можно установить так, чтобы зимой в доме было максимально светло. А это экономия на электроэнергии.
Недостатки круглых зданий
Нагрузки в круглых домах распределяются не линейно, поэтому внутри возводится центральная опорная колонна или внутренняя стена, на которые и приходится основная нагрузка. Такой подход требует точных расчетов, который могут сделать только строители-профессионалы. Кроме того, у круглых домов есть еще несколько недостатков.
Первый минус – окружность тяжело вписать в квадратный участок, поэтому на нем могут образоваться криволинейные углы, которым будет сложно найти рациональное применение.
Второй недостаток – большая часть мебели и технического оборудования требуют прямоугольной организации пространства и ровных стен. Жильцы круглого ограничены в выборе размеров и форм предметов интерьера.
Третий минус – строительный рынок ориентирован на линейные формы. Перед раскроем некоторых материалов необходим особенно тщательный расчет, иначе отходов на объекте будет слишком много.
При строительстве дома любой формы нужно держать в голове огромное количество подобных нюансов, поэтому работу лучше доверить профессионалам.
Найти добросовестных исполнителей нелегко и специально для тех, кто кто только собирается строить свой дом, эксперты Wienerberger подготовили бесплатный онлайн-курс « Школа нового дома ». В нем вы узнаете о том, на что обращать внимание при выборе строительной компании, а также о всех тонкостях возведения дома – от кладки стен до обустройства кровли.
Из чего строят круглые дома
Для постройки подходят практически любые материалы, пригодные для обычных домов, например, дерево. Чаще всего купольные дома строят по каркасной технологии и кажется, что уж из крупноформатных блоков круглую форму получить не получится. Но на самом деле из керамических блоков подходят для решения этой задачи и даже имеют такие свойства, которые будут особо выигрышны в строительстве круглых домов:
- экономичность – размер одного блока равен 10–14 кирпичам в кладке, что уменьшает затраты на стройматериалы;
- высокая теплопроводность – пористая структура блока обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Стены дольше держат тепло зимой, а летом сохраняют прохладу внутри. В большинстве регионов России дома из керамики можно строить и вовсе без утеплителя.
В «Школе нового дома» возведению стен посвящен большой раздел. В нем без запутанной терминологии подробно рассказывается о том, какие бывают конструкции стен и есть чек-лист, по которому можно проверить качество работы бригады.
Правильная кирпичная кладка углов: 5 простых правил для новичков
При возведении первого ряда кирпичей, как правило, никаких проблем не возникает. Первый ряд является основой для всей конструкции стены, и ошибиться при его создании достаточно проблематично.
В первую очередь это связано с тем, что отсутствует выравнивание кирпичей в вертикальной плоскости, и правильность кладки проверяется относительно просто – достаточно лишь соблюсти ровную укладку кирпича по периметру.
Кладка второго ряда производится в следующей последовательности:
Действие №1 Нанесение раствора
Нанесение раствора для второго ряда
Раствор наносится на угловую зону при помощи мастерка. Здесь нет ничего сложного: раствор укладывается тонким слоем; при этом он должен покрывать вертикальный шов, ближайший к углу.
Действие №2 Установка углового (заводного) кирпича
Установка углового кирпича
Далее на раствор устанавливается первый кирпич второго ряда. Его называют заводным, потому что по нему будет выравниваться (заводиться) второй ряд.
Проверка укладки вначале производится в горизонтальной плоскости
После установки кирпич следует выровнять при помощи уровня по вертикали.
После этого кирпич проверяют в вертикальной плоскости
И выровнять при помощи уровня по горизонтали.
При неточностях в ориентации кирпича его выравнивают в каждой из проверяемых плоскостей посредством постукивания по нему мастерком
Действие №3 Установка стеновых кирпичей
Неправильный метод установки стенового кирпича
После того, как установлен заводной кирпич, следует установить стеновые кирпичи, выровняв их по нему. Стеновой кирпич кладётся на раствор в торец угловому, и именно на этом этапе возникает первая распространённая ошибка. Заключается она в том, что на торец первого стенового кирпича наносится раствор.
Ошибка на первый взгляд кажется несущественной. Действительно, такой способ укладки кажется логичным и правильным, поскольку существенно ускоряет процесс кладки. Но именно в этом растворе, нанесённом на торец стенового кирпича, и кроется главная проблема.
Удары мастерком по торцу стенового кирпича смещают угловой кирпич
Заключается она в том, что при выравнивании стенового кирпича благодаря его механическому контакту с угловым кирпичом через раствор, осуществляется смещение углового кирпича за линию первого ряда.
Аналогичные действия с другой стороны также перемещают угловой кирпич, но в перпендикулярном направлении
Всё это приводит к тому, что угловой кирпич смещается за линию первого ряда в двух направлениях и это становится заметно уже даже на первом ряду.
Проверка уровнем показывает «вываливание» угла наружу
Выровнять угловой кирпич обратно очень сложно, а в большинстве случаев и невозможно, поскольку раствор в швах и снизу кирпича уже затвердел и его движение будет затруднено. А с каждым последующим рядом ситуация будет только ухудшаться: вертикальные швы возле углового кирпича будут становиться от ряда кряду все больше, и вся конструкция будет сильнее «заваливаться» наружу.
Установка стенового кирпича без нанесения раствора на торец
Правильнее будет поступить иначе: установив угловой кирпич, первый стеновой ставить без замазывания торца раствором.
Нанесение раствора на противоположный торец стенового кирпича
При этом остальные стеновые кирпичи (не имеющие контакта с угловым) могут иметь раствор на торце. Это можно делать абсолютно безопасно, поскольку при выравнивании стеновых кирпичей они не будут смещать угловой.
Другая стена устанавливается аналогично – ближайший к угловому кирпич устанавливается без торцевого раствора, остальные с торцевым раствором
Действие №4 Заделка пустых швов
Забивка швов раствором
Когда все кирпичи второго ряда будут установлены, производится забивка раствором вертикальных швов возле углового кирпича.
Забивка осуществляется при помощи мастерка, развернутого перпендикулярно. При этом раствор никак не будет смещать угловой кирпич, то есть угол кладки останется ровным.
Правильное использование уровня
Выравнивание ряда по одной стороне уровня
Идеальных строительных уровней не существует. Даже дорогие уровни имеют небольшие погрешности, достигающие 2-3 мм на 3 м длины. При большой высоте стен неровности будут достаточно хорошо заметны. Чтобы этого избежать, применяют очень простой, но действенный приём – используют для выравнивания кирпича не одну сторону уровня, а обе стороны поочерёдно.
Действительно, поскольку при заводском изготовлении уровня его противоположные стороны практически параллельны, то поворот уровня в какой-то плоскости на 180° будет изменять погрешность уровня на противоположную.
То есть, если уровень давал погрешность 1 мм на 1 м, допустим, во внешнюю сторону кладки, то уровень, перевёрнутый на 180°, будет уже давать погрешность в тот же 1 мм на 1 м, но во внутреннюю сторону кладки.
Выравнивание последующего ряда по перевёрнутому уровню
Если при этом укладывать 3 ряда, выравнивая их одной стороной уровня, а последующих 3 ряда – другой стороной, то общая погрешность хоть и не исчезнет полностью, но уменьшится в два раза. Идеальный вариант – менять сторону уровня после каждого ряда.
Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!
Приспособление для закругления кирпича
Иногда, выкладывая кирпичную стену или печь, требуется использовать кирпич с закругленными углами. В продаже такой есть, правда не везде и стоит он намного дороже кирпича обычного. Затратив некоторые усилия и время, «закруглить» его можно и своими руками.
Мне пришлось сделать удобный деревянный верстак. Высоту его подобрал так, чтобы столешница находилась на уровне солнечного сплетения. Как показала практика, это наиболее удобно. Сам верстак сделан из толстых брусков, а столешница и полки для хранения кирпичей и инструмента - из широкой половой доски толщиной 40 мм (сороковки).
Длинными саморезами по дереву (3,5x70 мм) сверху к столешнице прикрепил небольшие деревянные бруски, так чтобы между ними плотно держался один кирпич. Для надежности и долговечности деревянной конструкции в качестве направляющих использовал бруски со стороной не меньше 40 мм. Конечно, эти направляющие со временем стесываются, но благодаря тому что брусок закреплен шурупами, его легко заменить.
Кирпич удерживается брусками с трех сторон. Одним своим краем (торцом) кирпич должен быть обращен в свободную сторону столешницы - с этой стороны и будет осуществляться его дальнейшая обработка строительным инструментом. В качестве строительного инструмента я использовал болгарку с обрезным диском по камню (в крайнем случае - по бетону).
Прежде чем обрабатывать (закруглять) кирпич, острым предметом (шилом, маркером или карандашом) размечал угол среза. Для этого использовал самодельные формы, сделанные и з плотного картона.
Для чистовой обработки закругленной поверхности использовал ту же болгарку со шлифовочным диском. Зернистость шлифовочного диска подбирал также по ситуации, начиная с высокой зернистостью (для грубой обработки) и заканчивая диском мелкозернистым. В результате получается довольно приличное и качественное закругление, и если приноровиться, кирпич можно обработать буквально за пару минут. Используя тот же инструмент, в кирпичах можно делать также продольные выемки и пазы.
Если нет шлифовочного диска или есть огромное желание сэкономить, то можно шлифовать вручную. Тогда потребуется рулон наждачной бумаги, который частями надевается на деревянный брусок с ручкой и закрепляется на нем. Но этот процесс гораздо более трудоемкий и требует больше времени.
Читайте также: