Вывернуло бревно в срубе что делать
Правила и ошибки сборки срубов
Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба
Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
От ствола до бревна
Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.
После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.
По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.
Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба
Сборка сруба
Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.
Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.
Способы рубки углов
Рубка «в угол». Это способ рубки угла с остатком, при котором концы бревен выступают за периметр стен. Расход материала в данном случае заметно увеличивается, но углы получаются дополнительно защищенными от атмосферных воздействий, а значит, дом будет теплее. Кроме того, есть мнение, что такие конструкции отличаются повышенной надежностью.
Рубка «в угол» имеет три разновидности – «в чашку», «в обло» и «в крюк».
Простую чашку в виде полукруглой выемки делают в нижнем бревне так, чтобы сверху в нее ложилось поперечное бревно. Сначала выполняют черновую выборку, а затем точно подгоняют ее по форме. Поскольку такое соединение не обеспечивает высокого уровня теплоизоляции, в основном его применяют при строительстве зданий хозназначения, а для возведения жилых домов используют более «теплую» чашку с пресекой.
Рубка «в обло» (ее следует выполнять тоже с пресекой) по сути представляет собой опрокинутую чашку, и с точки зрения защиты от влаги это более надежный вариант.
Способ рубки «в крюк» (опрокинутая чашка с шипом) мало распространен из-за сложности исполнения, к тому же для его реализации поверхности стен со стороны помещений должны быть непременно ровными. Обратите внимание:соединения «в чашку» или «в обло», наоборот, не подразумевают стесанных внутренних стен.
Рубка «в лапу» – способ выполнения угла без остатка, при котором торцы бревен не имеют выпусков за пределы стен. В отличие от срубов, соединенных «в угол», фасады дома в этом случае могут быть обшиты или облицованы. Важно учитывать, что от качества и точности изготовления лапы (стесанный особым образом конец бревна) зависит геометрия и герметичность углов в срубе.
Вариантов такой рубки два: «в косую лапу» (известный всем «ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». В первом случае применяется трапециевидная лапа, при которой нельзя добиться показателей теплозащиты, требуемых для жилых домов. Но несмотря на то, что «ласточкин хвост» годится только для нежилых строений, у нас он чрезвычайно распространен. Если все же есть необходимость рубить «в лапу», ГОСТ 300974-2002 («Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий») рекомендует использовать прямую лапу в форме параллелепипеда с зубом, выполняющим функцию пресеки при рубке угла «в чашку».
Лучше не допускать, чем исправлять
Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).
Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.
Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)
Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской
Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.
Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.
Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.
Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.
По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.
В первом венце сруба два бревна прилегают к фундаменту, а два других – так называемые перекрывные – зависают над ним на некотором расстоянии. Когда и чем лучше закрыть этот зазор? Один из вариантов – установить туда замятину (распиленное пополам бревно), подложив под нее просмоленную или промасленную паклю. Делать это нужно прямо во время сборки стен, чтобы замятина высыхала и осаживалась вместе со срубом. Однако надо учитывать, что продольный спил очень нестоек к воздействию влаги, так что проживет такой элемент недолго.
Второй вариант – закладка зазора печным кирпичом марки М120–150 – более долговечный, но делать это следует не ранее чем через год после возведения дома, когда пройдет первичная осадка, а пока щель под нижним венцом будет служить для вентиляции сруба.
Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.
По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.
Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.
Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.
Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.
Изогнуло брёвна на срубе
Всем здравствуйте!
В начале декабря поставил сруб бани 5х4 + выносы с 2х сторон по 2-2,5 метра. Крышу отложили до весны.
Рублена в чашу под рубанок. Нижние брёвна 30-35см, верхние 22-25см.
Хвоя, зимняя заготовка, когда да разгружали, брёвна аж звенели
На днях заметил что два верхних бревна, которыми сделаны выносы, деформировались как показано на картинке:
Вероятно прогнулись под собственным весом
Там где щель - ладонь пролезает.
Что теперь делать, ума не приложу.
Помогите советом, что делать?
25.03.2011 в 12:35Фото не открывается.
25.03.2011 в 13:07ВВС-Рязань написал :
Фото не открывается.
.. там "выносы " по 2,5 метра ,свободно висят не подпёртые в воздухе. надо думать что с ними стало. Теперь наверное менять надо,пока на них сверху ничего нет..
25.03.2011 в 13:27Да суть и без фото понятна. Концы выступающих бревен не были подперты. Согласен. Или менять или просто проконопатить. Предполагаю, что эти бревна выше потолка. И утеплять щели дополнительно изнутри.
25.03.2011 в 14:06Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "
Может, пока хуже не стало, мне их укоротить, реально мне нужно только
1,5 метра?
То что свисают вниз, это не страшно(хотя. ) в общем фиг с ним.
А то, бревно, где появидась щель, можно нагрузить как то, что бы обратный эффект пошёл?
У Вас щель выше потолка?
25.03.2011 в 14:54на уровне - на глаз получается что прямо под потолком (сейчас стоит только колодец)
25.03.2011 в 15:11Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом
так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.
Думаю, что нагрузить в обратку бревно не получится. Или менять, что предполагаю сильно геморройно, или изгиб оставить. А щель усиленно проконопатить. При внутренней отделке это возможно.
Сочувствую.
..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно..
25.03.2011 в 17:25К сожалению нет, но мне ещё не все запчасти от неё привезли, должны по весне, хтел их же нанять крышу делать.
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний
Думаю пока время есть попробовать, как вы советовали, отпилить лишку и соорудить подпоры.
Как подпирать? так, что бы брёвна немного вывесить?
28.03.2011 в 09:28Всем огромное спасибо за советы!
Думаю попробуем законопатить.
Hoop44 написал :
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний
Думаю, это не пройдет. Если они их подперли, то скажут - протаяло под подпорками. Надо было следить. Если не ставили подпорки - можно предъявить.
alex_k написал :
так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.
Можно попробовать. Не сложно.
helmutivan написал :
..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно
Не думаю, что несколько бревен есть свободных в хозяйстве.
28.03.2011 в 10:52Подпоров они не делали, поэтому и думаю на них наехать.
Запасных брёвен конечно же нет.
!00% их косяк. Как дети.
28.03.2011 в 12:00ps не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши
28.03.2011 в 12:23Поставить подпорки с небольшим натягом.
Ничего конопатить не надо. Конопатят после усадки.
Сруб без крыше не сядет.
Steh написал :
не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши
Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.
29.03.2011 в 08:16ВВС-Рязань написал :
Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.
Визуально перекоса нет. Как это проверить?
29.03.2011 в 10:05Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом
Маловероятно, вес свисающего конца слишком мал.
Hoop44 написал :
Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "
Работнички правы.
Проблемы думаю у вас нет. Опытные плотники исправят (выравнят) все легко. Стянут верхние венцы если надо, подтянут свисающий конец. Это обычная подготовка под монтаж кровли. Подпорки уже можно ставить с учетом возможной усадки бруса (3-7%) под монтаж кровли.
Не переживайте, хуже когда бревно (вынос) уводит в бок.
А как вам удалось нарисовать такую красивую картинку? Вот бы мне научиться так рисовать .
Сгнило первое бревно сруба (венец) Что делать,чтобы избежать дальнейшего гниения.
Дому всего 6-ть лет,и вот такая вот проблема у нас. . Подвал отсутствует,люк под пол есть,вот не давно заметили,что какая-то плесень образовалась между фундаментом и венцом дома.Нанимали рабочих,а как они делали,вот узнали только сейчас:фундамент высотой от земли около 60-ти см.,далее смесь глины и травы (вот от этой смеси и начало гнить бревно на северной стороне дома),потом рубероид,ну и следовательно первое бревно дома(сам сруб из сосны). Вот теперь одно бревно на сантиметров 5-ть сгнило.((Что можете посоветовать в такой ситуации,что лучше стелить между фундаментом и срубом, и какими лучше пользоваться антисептиками?
04.05.2012 в 08:13Максимально счистить подгнившую часть бревна. Возможно придется венец (дом) приподнять. Обработать хлорным отбеливателем (Сенеж, Сагус, Неомид) синтетической кистью. Просушить. Затем "Неомид 430" два раза. Просушить: После смесью кузбаслака и уайтспирита 1:3 промазать. Все делать кистью. Венец не должен касаться бетона или кирпича. Только через рубероид или стеклоизол. Обеспечить вентиляцию подпола через продухи (отдушины).
04.05.2012 в 09:08Заменить надо бы бревно
04.05.2012 в 09:52 04.05.2012 в 10:22игорь3 написал :
Максимально счистить подгнившую часть бревна. Возможно придется венец (дом) приподнять. Обработать хлорным отбеливателем (Сенеж, Сагус, Неомид) синтетической кистью. Просушить. Затем "Неомид 430" два раза. Просушить: После смесью кузбаслака и уайтспирита 1:3 промазать. Все делать кистью. Венец не должен касаться бетона или кирпича. Только через рубероид или стеклоизол. Обеспечить вентиляцию подпола через продухи (отдушины).
+100
Тщательно зачистить от древесных остатков подполье и обработать Сенежем или Неомидом. Поищите по ИНтернету фото и постарайтесь идентифицировать чем поражено бревно. Очень похоже на грибок, к сожалению. Понаблюдать за распространением поражения древесины - если не остановится- венец под замену без вариантов. Приходилось сталкиваться со случаями, когда дощатый пол 40-ка на даче (сыро, не проветривался) за 2 сезона проваливался. Так что проблема мб. весьма серьезной.
Трещины в бревнах сруба
Лучше всего обшить сруб. Всё остальное только полумеры на время.
Перед обшивкой проконопатить трещины и сам сруб, где это нужно.
Дак хоть полумеры подскажите а то обшивка вообще в планы не входит хотел шлифовать и под лак покрасить
19.05.2010 в 23:20dendi0309 написал :
хоть полумеры подскажите
[Энжой]( ), если не разоритесь .
19.05.2010 в 23:47sansan21 Разорюсь это точно, а кроме этого способов нет
20.05.2010 в 08:5620.05.2010 в 09:52dendi0309 написал :
хотел шлифовать и под лак покрасить
Профан2 Не делайте.
Особенно шлифовать, и особенно под лак. У меня соседу шлифовали брёвна бани, 3 гастарбайтера, пол лета. Заплатил он им цену нового сруба. Сруб в сборе шлифовать очень тяжело. А лаком он покрыл хорошим, палубным. 2 года банька стаяла как сказка, а после потемнела, и лак стал слезать местами чешуёй. Пришлось зачищать, и под пинотекс.
fanat написал :
Пришлось зачищать, и под пинотекс.
..+1,тем более есть очень "блестючие" и качественные антисептики.Выглядят не хуже лака,не трескаются,ещё и защищают от дождя и солнца.. .
20.05.2010 в 12:21Почему пол лета, болгарка + шкурка на липе дело быстро идет(сруб рубанком проходили), покрывать буду вначале антисептиком для старого дерева, потом аквалаком с УФ фильтром (остальной дом покрыт именно этим,результатом очень доволен). А все лаки из растворителей со временем действительно лопаются, окна задолбался чистить.
20.05.2010 в 14:42dendi0309 написал :
покрывать буду вначале антисептиком для старого дерева, потом аквалаком с УФ фильтром
Тогда в чем вопрос? Трещины тоже надо как следует пролить антисептиком.
20.05.2010 в 19:10Да думаю антисептик не поможет трещины расположены сверху бревен и при косом дожде заливает прямо в них. Ладно если никто не боролся с данной напастью буду креативить, может пва с древесной пылью смешать и прошпаклевать?
20.05.2010 в 19:31dendi0309 написал :
думаю антисептик не поможет трещины расположены сверху бревен и при косом дожде заливает прямо в них
Пусть заливает, сколько угодно. Антисептик надо брать невымываемый, в крайнем случае трудновымываемый.
27.05.2010 в 16:13Планировал обшить баню по той же причине, прикинул сайдинг - 5 т.р., работа - 5 т.р. приблизительно, минусы - жиденький материал, плюсы - эстетика(на любителя). В результате : покупка маленькой болгарки макита, шлиф диски, акватекс экстра с воском(6л) - 4 тр всего + работа - 5 т.р Минусы - не обнаружены, плюсы - экономия 1 тр, эстетика по душе, защита дерева от воды и жуков, заливка покрытия в трещины, суппер плюс - теперь у меня есть маленькая болгарка.
27.05.2010 в 20:59ЖекаС . +1. таки надо делать.. .на хрена иначе,вообще городить всё из бруса-бревна,что б потом эту душевную красоту прятать под сраный пластик,который дырявится клювом шальной вороны?? Вот болгарочку маленькую, надо было брать другую,с регулировкой оборотов..работа была бы более комфортной.
30.07.2010 в 12:27Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнения.
Если немного потрескался брус с улицы, можно ли как-то заделать трещины перед обработкой антисептиком. Думал про шпатлевку по дереву, но будет ли она держаться?
Если трещины в брусе продолжат расширяться - не будет.
30.07.2010 в 16:08Kalan написал :
Если немного потрескался брус с улицы, можно ли как-то заделать трещины перед обработкой антисептиком
Сначала антисептиком надо, и внутрь трещины тоже .
Древесина перестанет трескаться когда ее влажность снизится до 18%-15%.
Ждите.
Вообще еластичные герметики , конечно есть под окраску.
Но все равно влажность древесины должна быть 20% или меньше.
Perfex написал :
Но все равно влажность древесины должна быть 20% или меньше.
К сожалению, у нас есть на улице зима-лето
30.07.2010 в 16:26А древесине все равно, что в бровь ,что в глаз,
транспортная влажность 15% +- 3-4% будет сохраняться.
Геометрические изменения конечно будут присутствовать в процессе колебаний погоы,
но при средневзвешенной ширине трещины бруса 10-20мм. будут ее (трещ.) изменять не более чем на 1-2 мм.
Что вполне допускает применение эластичных герметиков под окраску.
в НАШУ ПОГОДУ ШПАКЛЕВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ. Антисептиком пропитками обрабатывать можно и нужно. Защитите брус от солнца, тогда не много трещины будут расширятся меньше. Образование трещин обуславливается разностью высыхания внешних и внутренних слоев древисины. Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса. Тогда и будет возможно их зашпаклевать или заканопатить.. Важен выбор шпаклевки.
30.07.2010 в 22:44игорь3 написал :
Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса.
Вот именно. А когда это наступит?
01.08.2010 в 21:14Спасибо всем за высказанные мнения.
Решил "забить" на трещины и уже покрыл одну стену Тиккуриловскими препаратами.
Цвет, конечно, немного не тот, что был в задумке, но после работы уже любой цвет кажется самым красивым.
Срубу 10-15лет. Бревна - 20-30см, не очень равномерные. Судя по виду сосна, хотя смолы нигде нет.
Внешняя стена сруба вся испещрена трещинами. От 1мм до 10-15мм. Большие трещины старые хозяева заливали пеной, но трещина расширилась, и между пеной и бревном - все равно трещина. Трещины направленные вверх заливаются дождями и т.д. Что им явно не продлевает жизнь.
Надо ли и чем надо заделывать трещины? Как?
Как защитить стены? Кроме обшивки. Как проверить состояние бревен? Не сильно их разрушая.
Место ветренное, стена 3м высотой, козырьки должны быть гигантскими. Не вариант.
Темы про это были.
Предки строили срубы с большими козырьками. Иной защиты не было. Сейчас - только устройство вентилируемой обшивки, из разного материала.
Заделывание именно таких трещин считаю не правильным мероприятием. Намокнув бревно само высохнет. Под пеной, герметиком и т.п. - уже вопрос.
Постучите молотком по бревнам. Звонкий отклик бревна подтвердит, что бревно не гнилое.
Трещины в брусе все равно надо будет заделывать попозжа еластичным герметиком.
Снег зимой пощады не знает.
Такой продукт встречал у Ardex или Remmers.
Спасибо, буду знать.
То есть потом нужно еще будет пройтись антисептиком?
У многих антисептиков срок действия на открытом воздухе не слишком долгий, до 6 месяцев вроде.
В дальнейшем , по моему, лучше еще раз пройти антисептиком+ герметиком+отделочным покрытием.
А как же Валтти, в 2-3 слоя, до 5 лет?
05.08.2010 в 09:36Можете попробовать, потом напишите.
Я писал про конкретные антисептики в системех отделки фасадной столярки.
На Тиккуриле вероятно знакомы с такой трактовкой.
У Вас вероятно масло для наружки, да?
У Тиккурилы масла такие недавно появились вроде, еще лет 5 назад небуло ни масел ни опыта.
Террасные масла по опыту древних (относительно)
производителей Golden Wave, Loba, Osmo.
необходимо обновлять через год!
Финны изобрели что-то новое вероятно?
На стенах масла тоже не очень долговечны-требуют регулярного обновления.
Встречал только Брунолеум с битумными добавками - на 15 лет. Так там цвет только один темнокоричневый.
К тому-же по маслу трещины вряд-ли заделаете вообще, хотя из и оставить можно (дизайн).
Будем ждать Ваших отзывов.
Что делать, чтобы не крутило брус - 3 верных приёма😎
Хвойные породы отлично подходят для деревянного домостроения👍🏻👍🏻👍🏻, а именно сосна, ёлка и т.д. на ряду с несомненными плюсами, такими как удобство обработки, устойчивость к внешним условиям и красивый вид, есть и минусы(!) и самый жирный минус - это процесс усадки, который как кость в горле🍖 и во время этого процесса очень сильно крутит брус!
Кручение бруса. Яндекс Картинки Кручение бруса. Яндекс КартинкиОстановить этот процесс очень сложно, так как кручение бруса это естественно и при высыхании и действует сила самой природы!
Но все таки есть 3 способа, которые могут свести на нет кручение бруса:
1. Использование бруса профилированного, вид профиля "гребёрнка"
Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)
В домах, построенных из брёвен и брусьев, жить очень комфортно. Именно поэтому многие предпочитают возводить деревянные дома, поскольку они натуральные и экологичные.
Однако, усадка домов из дерева длится порядка года. Спустя некоторое время в материале начинают образовываться трещины, щели. Сначала они мелкие и незначительные, потом становятся глубокими, портят вид строения.
Есть версия, что, если пропилить дерево вдоль оси, это значительно снизит риск образования трещин.
Пропил представляет собой ровный паз, глубина которого составляет 1/4 - 1/5 часть от общего диаметра бревна, а толщина – 6 - 8 миллиметров. Выполняется такой компенсационный пропил бензопилой либо с помощью специального станка. Другое название данного паза – разгрузочный .
Наибольшую эффективность он демонстрирует, если предварительная сушка дерева в штабеле длилась как минимум год. В срубах такой пропил сверху перекрывается бревном.
Однако, если верить словам опытных строителей, данный пропил делать нежелательно. Поскольку дерево через несколько лет может повести себя непредсказуемо.
Раньше никто не пользовался пропилами. Дерево высушивали порядка двух лет, благодаря чему в нём практически не образовывались трещины.
Когда раскол дерева более шести миллиметров, при этом он проходит через всю поверхность, то не исключено попадание осадков в трещины. В результате материал будет загнивать, в нём заведутся вредные насекомые, способные испортить любой брус.
Если вы заметите в брёвнах большие расколы, нужно знать, как их правильно заделывать.
Места спилов (т.е. торцы) сохнут достаточно быстро. Если усушка будет слишком интенсивной, то трещины в первую очередь появятся именно на торцах. Дабы избежать подобной проблемы, следует через места спилов закрывать выходы влаги. Для этих целей используют герметики. В таком случае влага будет переходить на наружные слои дерева, после чего равномерно испаряться.
Также торцы обрабатывают масляной краской (лаком), олифой либо восковыми растворами. Несколько лет назад их было принято герметизировать известью.
Трещины в бревнах дома: боремся и побеждаем!
Нередки случаи, когда люди уже четко осознают плюсы проживания в деревянном доме , но их смущают некоторые моменты, которые имеют статус страшилок-мифов деревянного домостроительства.
В нашей первой по счету публикации в новом 2019 году мы будем разбирать отпугивающий миф " деревянный дом постоянно трескается, а трещины мешают жить ".
Мы объясним, почему на бревнах появляются трещины, выявим степень их опасности и расскажем, как победить трещины, чтобы не вспоминать об этой проблеме.
Итак, почему вообще появляются трещины в стене деревянного дома? Все дело в неравномерном высыхании наружных слоев бревна относительно сердцевины . В итоге, в теле пиломатериала возникают напряжения, и древесина начинает растрескиваться.
Сразу отметим, полностью на 100% избавиться от трещин в деревянном доме не получится . Но фишка в том, что этого по сути и не требуется. Ведь мелкие трещины на бревне не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Да, они полностью безопасны. А если их еще и законопатить, зашпатлевать или замазать - то и говорить не о чем.
Трещины покрупнее - например, в которые можно засунуть 2-3 спички или даже сигарету (речь в данном случае идет про 3-5 мм) - действительно могут иметь негативный эффект. Тут дело в том, что такая трещина, особенно если она довольно сильно прошла внутрь бревна, дает свободный доступ насекомым-вредителям вглубь дерева (и там они могут начать размножаться), либо через трещину влага сразу попадает внутрь бревна - и хотя большая часть все равно успевает испариться, то хорошего в этом точно мало.
Таким образом, можно согласиться с тем, что глубокие и крупные трещины могут с течением времени нести в себе угрозу долговечности деревянного дома.
Однако не стоит пугаться и паниковать. Проблема с трещинами хорошо изучена, и порядочные строительные организации уже разработали свои схемы подготовки качественных срубов.
И мы готовы рассказать вам о тех профилактических методах современных качественных стройфирм, которые позволяют пренебречь проблемой с трещинами.
Самое важное: это качественная сушка и подготовка бревен.
Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Поэтому тут очевиден плюс камерной сушки бревен, ведь в данном случае влагу удаляют из всех слоев древесины.
Немного статистических цифр по поводу корреляции количества трещин и процесса сушки строительного материала (оговоримся, что тут речь идет о естественной просушке в сухом и прохладном месте): если бревна сушились менее года, то ширина трещин может достигать отметки в 10-20 мм, при просушке бревен в течение 1 года трещины обычно в диапазоне 6-10 мм, если готовить бревно в течение 2 лет – то трещины не превысят 1-2 мм.
Далее применяется следующий процесс - герметизация торцов бревен.
При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по длине и поперёк волокон - что, как мы уже отмечали выше, приводит к тому, что трещин будет меньше.
В-третьих, компенсационный пропил (его еще называют разгрузочным или технологическим). Он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его глубина составляет примерно 1/4-1/5 от диаметра бревна. При усушке пропил расширяется. Но при этом количество образующихся естественных трещин сокращается, а их глубина и ширина уменьшаются.
В-четвертых, есть смысл в солнечные месяцы (март-май) обрабатывать бревна средствами, которые содержат защиту от ультрафиолетовых лучей солнца . К слову, в одном из наших предыдущих материалов "Секреты защиты деревянного дома - опыт предков и реалии XXI века" мы как раз объясняли с точки зрения химии, чем опасны ультрафиолетовые лучи.
Опыт строителей показывает, что самое большое растрескивание приходится на первый год эксплуатации бревенчатого дома.
А вот если сруб уже перезимовал 3 раза - о новых больших трещинах можно не беспокоиться.
Не бойтесь трещин, смело покупайте деревянный дом и наслаждайтесь жизнью в нем!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Читайте также: