Высота облицовки плиткой в санузлах
Облицовка стен плиткой в санузле 🚽 Раскроем секрет 👉 плиточников
Добрый день, с вами Юра! Вы могли меня видеть в нашем видео, где я произвожу укладку плитки. Работа в данном санузле это не работа с керамогранитом эпических размеров, а облицовка стен самой обычной плиткой 30х20 (хотя и производитель Kerama Marazzi).
плитка Kerama Marazzi плитка Kerama MarazziСтоимость этой плитки, отзывы и где её приобрести можно посмотреть ниже.
Отделка дома производилась в дачном посёлке
Так домик выглядел в конце августа 2020 года Так домик выглядел в конце августа 2020 годаВообще, работы по отделке дома производили в дачном посёлке. Когда-то стояла отдельная небольшая банька, но заказчики решили к баньке пристроить комнату отдыха.
Когда-то стояла отдельная небольшая банька Когда-то стояла отдельная небольшая банькаНа данном объекте мы производили внутренние отделочные работы и отделку фасада штукатуркой Короед, а венцом нашего творения стала летняя веранда она же терраса у дома, но об этом расскажем в другой статье.
В итоге получился хороший гостевой домик с террасой, баней, душевой кабиной, просторной комнатой отдыха и санузлом!
Душевой поддон в строительном исполнении
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: "поддон в строительном исполнении".
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все "за" и "против" наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме "поймать" правильный квадрат.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет "жесткая" установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны "хрюкающие" звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, "сухой" механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При "мокрой" технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании "жижи" из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для "мокрого".
При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой - если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить "чашу" с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Высота облицовки плиткой в санузлах
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (извлечение из ТР 95.10-99)
Аннотация:
Дата введения 2000-06-30.
РАЗРАБОТАН ГУП "НИИМосстрой" с участием ГУ "Мосстройлицензия" и ПКТИ "Промстрой".
Том 10 "Облицовка стен плитками" ТР 95.10-99 разработан лабораторией отделочных работ ГУП "НИИМосстрой".
СОГЛАСОВАН с АО ХК "Главмосстрой", ОАО "Мосинжстрой", ГУ "Мосстройлицензия", ГУП "Мосстройсертификация" и утвержден Управлением экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли.
УТВЕРЖДЕН Начальником Управления экономической, научно-технической и промышленной политики в строительной отрасли А.И.Ворониным.
Технологический регламент разработан с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" и ВСН 50-96 "Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках".
В регламенте отражены технологический регламент на устройство и сдаточно-приемочные испытания:
- облицовки стен внутри помещений керамическими и стеклянными плитками;
- облицовки стен внутри помещений плитками на основе полимеров;
- наружной облицовки зданий керамическими плитками и плитами из природного камня
В регламенте изложены основные правила безопасности при производстве работ по устройству облицовки стен.
Данный регламент не распространяется: на облицовку поверхностей в помещениях с агрессивными средами; на облицовку наружных поверхностей в заводских условиях; на устройство безрастворных облицовок плитами из природного камня с креплением их на металлическом крепеже; на облицовку одновременно с кладкой стен здания и специальных облицовок вертикальных поверхностей по теплоизоляционным материалам; на устройство облицовок при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок и электропрогрева.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящий регламент распространяется на наружную облицовку стен внутри помещений керамическими, стеклянными, полимерными (полистирольные, поливинилхлоридные, фенолитовые и др.) плитками и наружной облицовки зданий керамическими плитками и плитами из природного камня.
1.2. Технологический регламент разработан с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" и ВСН 50-96 "Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках".
1.3. Данный регламент не распространяется: на облицовку поверхностей в помещениях с агрессивными средами; на облицовку наружных поверхностей в заводских условиях; на устройство безрастворных облицовок плитами из природного камня с креплением их на металлическом крепеже; на облицовку одновременно с кладкой стен здания и специальных облицовок вертикальных поверхностей по теплоизоляционным материалам; на устройство облицовок при отрицательных температурах с применением противоморозных добавок и электропрогрева.
1.4. До начала облицовки должны быть закончены работы по устройству кровли и водонепроницаемого покрытия над облицовываемой частью здания, установке коробок в дверных и оконных проемах, а также по всем видам скрытых проводок. Облицовка внутренних стен должна выполняться до устройства чистых полов.
1.5. Облицовка внутренних стен на растворных смесях и мастиках керамическими глазурованными и стеклянными эмалированными плитками допускается после того, как нагрузка на стены достигнет не менее 65% проектной.
1.6. Облицовку стен в помещениях следует производить после окончания общестроительных и специальных работ в здании (или на этаже, секции) таких, как прокладка, опрессовка и опробывание сетей скрытых трубопроводов и электропроводок, при производстве которых может быть повреждена облицовка стен. Температура воздуха должна быть: не ниже 10 °С при облицовке стен керамическими плитками на растворных смесях; не ниже 15 °С при облицовке стен плитками на основе полимеров с приклеиванием их на мастиках и клеях на основе синтетического и натурального каучука.
1.7. Поверхности внутри помещений, подлежащие облицовке, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм.
1.8. Перед облицовкой плитками поверхности газовых каналов и дымоходов, каналов для пропуска труб отопления и холодильных установок и другие поверхности в местах резкого колебания температуры следует укреплять металлической сеткой с запуском ее на 15 см за границы указанных поверхностей.
1.9. Растворы и мастики, применяемые для облицовочных работ, не должны образовывать высолов и пятен на поверхности облицовки.
1.10. Поверхности стен внутри помещений, имеющие отклонения от вертикали не более 10 мм, перед облицовкой на растворных смесях должны быть очищены от подтеков раствора, грязи и пыли, жировых и битумных пятен. Неровности (выпуклости) свыше 10 мм должны быть срублены. Поверхности, имеющие отклонения от вертикали более 15 мм, должны быть предварительно выровнены цементной растворной смесью по надежно укрепленной металлической сетке.
1.11. Отклонение от вертикали поверхности, облицовываемой плитками на мастиках, не должно превышать 3 мм на 1 м высоты стены и не более 5 мм на всю высоту этажа. Исправление неровностей каменных и бетонных поверхностей и оштукатуривание плоскостей выполняются без заглаживания и затирки наносимого намета с нарезкой борозд на поверхности.
1.12. При организации облицовочных работ необходимо учитывать условия и сроки возможного хранения готовых растворных смесей (растворов), сухих смесей и клеящих составов. Цементные растворные смеси используются не позднее, чем через 1,5 ч после их приготовления. Клеящие мастики хранятся в закрытой таре и доводятся до рабочей консистенции перед их употреблением с учетом сроков использования, указанных в паспорте.
1.13. Клеящие составы и облицовочные плитки на основе полимеров по физико-механическим свойствам должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов и Технических условий. Качество указанных материалов перед их применением необходимо контролировать в строительных лабораториях.
1.14. Облицовочные плитки на основе полимеров приклеиваются к основанию мастиками на основе синтетических смол и каучуков (КН-2, КН-3), "Перминид", "Синтелакс", канифольной мастикой, густотертыми белилами, масляными красками одинакового с ними или более светлого цвета.
1.15. Учитывая, что указанные плитки наклеивают на слой мастики толщиной 1. 1,5 мм, облицовываемые поверхности тщательно выравнивают. Качество подготовленных оснований под облицовку должно удовлетворять следующим требованиям: поверхности стен не должны иметь отклонений от вертикали более 1 мм на 1 м высоты и не более 3 мм на этаж; неровностей в виде выступов, выпуклостей и впадин. Впадины на поверхности более 2 мм устраняются выравнивающим полимерцементным составом, выступы срубаются или срезаются скребками.
1.16. Поверхности (бетонные, асбестоцементные, оштукатуренные), подготовленные под облицовку, должны иметь влажность не более 6%, и гипсокартонные - не более 1,5%.
1.17. Наружные поверхности конструктивных элементов зданий, подлежащие облицовке, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные для соответствующих каменных и бетонных конструкций.
1.18. Облицовку наружных поверхностей необходимо выполнять согласно ППР. Конструкция облицовки вертикальных поверхностей должна исключать проникновение влаги через швы между облицовочными керамическими плитками или плитами из природного камня.
1.19. Стальные элементы основных конструкций и анкерных креплений облицовочных плит, примыкающие к облицовке, должны быть защищены от коррозии.
1.20. До начала работ по наружной облицовке должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей.
1.21. Работы по наружной облицовке начинают с перенесения в натуре вертикальных (в различных уровнях по высоте) отметок конструктивных элементов облицовки. Нанесение всех разметок и отметок уровней на подготовленную облицовываемую поверхность ведут на основании рабочих чертежей проекта. Выноску в натуру длин линий заданного рисунка облицовки и ее отметок (уровней различных элементов здания) производят с помощью измерительных приборов и инструментов: нивелиров, уровней, отвесов, стальных лент, рулеток, реек, метров и т.п.
1.22. Правильность и надежность крепления элементов облицовки проверяют в процессе производства работ.
1.23. Для защиты облицовки от коррозии и образования высолов верхним граням выступающих элементов (поясков, карнизов) придают уклон наружу, обеспечивающий сток воды, на нижних гранях делают капельники; уширения верхней плоскости гранитных карнизов и цоколя перекрывают плитой, верхние плоскости карнизов и поясков из известняка и туфа покрывают оцинкованной сталью или алюминием.
Керамическая плитка. Стандартные размеры для ванной, кухни и других помещений
Облицовка внутренних помещений керамической плиткой - это оптимальное решение для создания оригинального дизайна. Однако такой вариант отделочных работ довольно сложная многоступенчатая процедура, где каждый нюанс играет свою роль. Одним из важных этапов является выбор размера керамической плитки, который зависит от сферы применения отделочного материала.
Ремонт в ванной комнате? Взгляните на типы и габариты унитазов, размеры ванн, узнайте как не лопухнуться при покупке душевой кабины или форму и оптимальные монтажные расстояния раковин для ванной >>>
Керамическая плитка для стен
Варианты кафельной плитки для облицовки стен отличаются не только типовыми размерами, но и формой. Так на рынке отделочных материалов присутствуют коллекции в квадратном или прямоугольном исполнении. Если говорить о размерах, всё выглядит довольно неординарно, поскольку некоторые производители идут на довольно смелые эксперименты и предлагают рынку широкий размерный ряд.
"Экзотику" мы оставим за рамками данной статьи и попробуем определить базовые размеры, которые вы обязательно найдете в ближайшем строительном магазине.
Квадратная
К стандартам можно отнести настенную плитку, размером в мм:
Прямоугольная
Для прямоугольных стеновых изделий стандартным считается размер 200*300 мм. При этом могут применяться и такие типоразмеры:
Оптимальная толщина настенной плитки – от 4 до 9 мм.
Стандарты для пола
Форма плитки для облицовки пола чаще имеет квадратную форму. Здесь пальма первенства принадлежит следующим стандартным размерам:
Помимо этого, могут использоваться напольные изделия со сторонами:
Квадрата: 150*150, 200*200 и 250*250 мм.
Прямоугольника: 100*200, 150*200, 150*300, 200*300, 300*400.
Пятигранника: 86,5*150, 98*170, 115*200.
Шестигранника: 150*173, 170*196, 200*230.
Треугольника: 58*83, 68*97, 83*118, 98*139.
Виды раскладок
Большие размеры
Крупноразмерные изделия подходят для отделки любых помещений. От стандартных моделей такая плитка отличается не только площадью, но и толщиной.
Плитка больших размеров может быть квадратной и прямоугольной формы, поэтому здесь можно выделить такие стандарты:
Толщина таких изделий обычно варьируется в пределах 9 мм и выше.
Для ванной комнаты
При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:
Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.
Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.
Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.
Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:
Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.
Габаритные размеры фартука из плитки для кухни
Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.
Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.
Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.
Как подобрать плитку
Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.
Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.
В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.
Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.
Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.
Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности
В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.
Скрытый люк-невидимка
Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:
Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.
Установочные петли и узлы регулировки.
Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт
Как подобрать люк
Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:
Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.
Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.
Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.
При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.
Крестики для плитки
Крестики для укладки плитки имеют толщину от 1 до 8 мм и различный шаг. Как подобрать оптимальный размер? Здесь нужно руководствоваться двумя критериями: наличием фаски и геометрией сторон.
Чем больше типоразмер плитки, тем шире должен быть затирочный шов. Поэтому перед подбором крестиков, нужно уложить плитку на пол, выставить оптимальный зазор и по нему выбирать крестики.
Чтобы высчитать идеальную толщину, необходимо размер длинной стороны плитки разделить на 100.
Выбор шпателя
Для укладки керамической плитки обычно используются зубчатые шпатели. Благодаря этому инструменту, клей наносится волнообразно, поэтому излишки не выступают за границы площади плитки.
Чтобы добиться такого результата, шпатель нужно подбирать по размеру. В идеале, ширина инструмента должна равняться сторонам плитки, или немного превосходить. Остаётся определить размер зубьев гребенки. Для плитки любой формы отличной от квадрата, можно руководствоваться такой схемой:
Площадь плитки 50-100 см2 – размер зубьев 4 мм.
Площадь 100-400 см2 – размер 6 мм.
Площадь 400-900 см2 – размер 8 мм.
Площадь 900-2 500 см2 – размер 10 мм.
Для неровных оснований и облицовки пола, размер зубьев может отличаться в большую сторону.
Рекомендации по укладке
Чтобы правильно уложить керамику, необходимо соблюдать следующий технологический процесс:
Работа всегда начинается от дальнего угла и выполняется по направлению к двери.
Чтобы упростить процесс, рекомендуется устанавливать маячки и делать разметку.
В неровные углы плитку можно укладывать через специальный пластиковый уголок, который частично компенсирует погрешность поверхности.
На завершающем этапе выкладывается цокольный ряд, который нивелирует все неровности.
Как выбрать ПРАВИЛЬНУЮ плитку для маленького санузла
В этой статье я расскажу как выбрать правильную плитку для маленького санузла, которая поможет избежать сложностей в ремонте и позволит создать ощущение пространства.
Самое главное в восприятии - это цвет. Светлые оттенки помогают зрительно увеличить пространство, поэтому для маленького санузла лучше подбирать светлую плитку.
Очень хорошо в маленьком санузле будет выглядеть керамогранит с текстурой светлого камня или однотонная плитка без рисунка.
Если подчеркнуть акцентную стену более яркой плиткой, то в интерьере появится особое настроение.
Старайтесь избегать сложных орнаментов или мелких рисунков на плитке: в небольшом помещении они создают пестроту, которая искажает ощущение пространства.
Не забывайте о контрасте, например темный пол и светлые стены выглядят не только стильно, но и правильно для маленького санузла.
Формат и размер плитки
Размер плитки должен быть средним - так вы создадите правильное восприятие.
Слитком мелкая плитка будет выглядеть аляповато в маленьком помещении, а очень крупная подчеркнет швы.
Самый подходящий размер плитки для маленького санузла - это от 20 до 50 см по сторонам. Такая плитка хорошо укладывается в маленьком помещении и швы не будут выглядеть контрастными или случайными.
Плитка средних размеров создает ритмику, которая необходима для создания ощущения пространства.
Фактура
В маленьком помещении очень выигрышно выглядит плитка с природной текстурой, например камнем или под дерево.
Такая плитка создает визуальную глубину и помогает оформить маленький санузел.
Важно: санузел - это влажное помещение, поэтому для безопасности на полу должен быть керамогранит с текстурой. Это позволит избежать падений и травм.
Не используйте для полов глянцевую керамическую плитку - при попадании воды она становится скользкой.
Швы и скрытые люки
Такое устройство как скрытый люк встречается в каждом сантехническом узле. Скрытый люк позволяет спрятать коммуникации и создать единое оформление стен.
Со скрытыми люками часто случаются проблемы в ходе облицовки стен - то не совпадают швы, то люк не может открыться полностью из-за объемной плитки.
Чтобы этого избежать важно заранее определиться с размером плитки и подбирать люк со схожими размерами.
Например если для стен вы используете плитку 20х20 то идеально подойдет люк со стороной 40 см (его закроют два ряда плитки).
Со швами ситуация аналогичная - они должны совпадать по всем поверхностям и продолжаться на углах. Это позволит сделать единое оформление и визуально увеличить маленький санузел.
Статьи по теме:
автор: Руслан Кирничанский
Я очень хочу, чтобы мои советы были полезны вам, а для того, чтобы быстрее всех получать новые статьи можно подписаться на мой канал "Дневник архитектора"
Облицовка стен плиткой в санузле 🚽 Раскроем секрет 👉 плиточников
Добрый день, с вами Юра! Вы могли меня видеть в нашем видео, где я произвожу укладку плитки. Работа в данном санузле это не работа с керамогранитом эпических размеров, а облицовка стен самой обычной плиткой 30х20 (хотя и производитель Kerama Marazzi).
плитка Kerama Marazzi плитка Kerama MarazziСтоимость этой плитки, отзывы и где её приобрести можно посмотреть ниже.
Отделка дома производилась в дачном посёлке
Так домик выглядел в конце августа 2020 года Так домик выглядел в конце августа 2020 годаВообще, работы по отделке дома производили в дачном посёлке. Когда-то стояла отдельная небольшая банька, но заказчики решили к баньке пристроить комнату отдыха.
Когда-то стояла отдельная небольшая банька Когда-то стояла отдельная небольшая банькаНа данном объекте мы производили внутренние отделочные работы и отделку фасада штукатуркой Короед, а венцом нашего творения стала летняя веранда она же терраса у дома, но об этом расскажем в другой статье.
В итоге получился хороший гостевой домик с террасой, баней, душевой кабиной, просторной комнатой отдыха и санузлом!
Читайте также: