Укладка плитки на ляпухи
Что делать если под плиткой пустоты?
Ответы — 32
Виктор
Наполнить пустоту пеной
Антон
Согласен с Виктором, но что бы загнать пену (если речь идет о монтажной пене), то потребуется приличное отверстие. Под медицинскую иглу в баллоне не хватит давления. Предлагаю полиуретановый клей. Его элементарно можно загнать шприцем через отверстие толщиной с иглу 2кубовика. Данный клей расширяется от минимального наличия влаги заполняя пустоты (вспенивается). После высыхания плотность и прочность не уступит самой плитки.
Шевченко Александр
Что за глупости -пена? Она не долговечна, со временем превратится в труху. Не надо забывать о том что пена при высыхании расширяется, следовательно поднимет вашу плитку вместе с клеем! Снять и по новой укладывать, вот оптимальный вариант!
Силицкий Андрей
Снять плитку вместе со старым клеем которая простукивается с пустотами и переложить заново.
Лемешкин Олег
Понятное дело что вы закончили ремонт помещения затратили деньги и время, возможно просто вам не повезло с мастером или с производителем плиточного клея, но по хорошему нужно поднять плитку (которая бубонит, а скорее всего что при этом отлетит и другая) очистить от остатков клея и переложить ее, полумеры до хорошего вряд ли приведут. Даже если попытаетесь зашприцевать туда клей, то он там долгое время не схватится и будет постоянно вылазить при наступании на плитку..
Филиппов Иван
Не загоняйтесь,живите спокойно)))с наступающим вас)))
Правис Женя
Согласен с Иваном.
ДжиВи трейд Юлия
ДжиВи трейд Юлия
Пур-клей Leeson polyurethanes для строительных конструкций, камня . паркета , линолеума , фанеры для укладки на бетонные и деревянные основания. Можно укладывать на старую плитку , на старый деревянный полы и т.д
Сергей
Григорий, не волнуйтесь, до следующего ремонта (лет 20) точно не отвалится. Спокойно встречайте Новый Год.
Иванов Егор
Да не парьтесь если не напрягает не обращайте внимания
Буд Пром
Если есть возможность то заполнить пустоты пеной, но при этом обязательно на плитку уложить груз, что бы не выдавило полностью плитку. Но может случится что придется снимать плитку, иначе при падении на нее чего-то весомого от 100 г могут образоваться трещины.
zakazpolov
Все меры которые могут что то улучшить в этой ситуации достаточно затратны. Поменяете плитку когда отлетит, да и площадь пола в санузле обычно небольшая . Пользуйтесь и не обращайте внимания
Сергей
Оставить все, как есть. Когда отвалится (скорее никогда) тогда и переложить.
Гребенщиков Дмитрий
Олексюк Сергей
Изначально заколхозили, взяв колхозника, а сейчас хотите переколхозить, потому что не нравится))) ну народ))) Однозначно демонтаж и сделать нормально. грозит это разбиванием или отслоением плитки в скором времени.
Конечно самым плавильным и самым дорогим вариантом будет - переложить плитку заново! Касательно ремонта то нужно оценить масштабы трагедии.
алексей
промазать швы герметиком и забыть
Андрей
Не понятен масштаб "трагедии". Т.е. % пустотности. Он повлияет. на будет ли у Вас провал под действием бытовых нагрузок или нет. Т.е. прямо сразу можете там-сям ставить стул и садиться/поёрзать на него. Если провалов не будет - дишите спокойно. А если появятся - перекладывайте. Монтажная пена - 100% отпадает. Клей пена - мёртвому припарка. Пока расслабьтесь и живите так. Ну и хорошо было бы если есть в наличии какое то количество запаса плитки.
Васалатий Станислав
Иногда, пустота под плиткой не так страшна как кажется. По технологии клей под плиткой должен быть не менее 80%. Если не ходить по ней в каблуках, может пролежать очень долго.
Алексей
Надо переделать за счёт плиточника.
Черных Вячеслав
Последствий никаких, пока именно на эту плитку не упадет что-то типа молотка. Вот тогда и переложить это место. А пока не обращать внимания.
Профброня
под плитку клей и всемпройдет
Сергей
Снять плитку вместе со старым клеем которая простукивается с пустотами и переложить заново
Рустам
Согласен с Иваном и Андреем по поводу, что необходимо оценить масштабы трагедии, и после этого определиться: переложить плитку заново или жить спокойно и имея некоторый запас плитки переклеить в случае образования трещин.
Мартинкевич Виктор
Спокойно живите до следующего ремонта
Евгений
самая большая угроза-это уроните кружку на плитку с пустотой ,а плитка расколется и частично возможно отщёлкнется. Пеной и полиуретаном не советую,самый нормальный вариант-переложить плитку с пустотами и забыть.Есть ещё вариант -запастись такой плиткой и перекладывать по мере надобности.И ещё один-махнуть на всё рукой,а когда кружка упадёт пытаться найти на складах ту самую плитку.Здесь каждый должен сделать выбор.(может быть ,а может и не быть )
Судаков Артём
Если плитка "дышит" только при простукивании в некоторых местах площадью парочку сантиметров, ничего страшного, если же она дышит при каждом на неё наступании, значит одну из поверхностей не намазали клеем, она легко отдерётся - переложите сбив старый клей и смазав новым и плитку и поверхность пола
Пашков Анатолий
если есть возможность демонтировать по свежему и положить за ново, то лучше это сделать, никакая пена не поможет. При укладке плитки проконтролировать что бы клеевая смесь укладывалась под гребенку и равномерно распределялась по поверхности, в вашем случае скорее всего горе мастера укладывали на липухах и хорошо если липухи были в нескольких местах, а не просто по средине или на углах. При нормальной укладке плитки, сначала выравнивается поверность, потом под гребенку укладывается плитка.
КЛАДКА КАФЕЛЯ
Подскажите , нарушаю ли я технологию кладки кафеля по стенам, приклеивая её на пятаки клея?
Мастеров онлайн: 287 Заказов в неделю: 1 582 Предложений в сутки: 784
Добрый день .Клеится все под гребенку . При минимальной толщине раствора .
Однозначно нарушаете, наклеивая плитку на пятаки, вы оставляете под ней пустоты, что чревато возможностью ее расколоть при механическом воздействии. Плитки кладется при помощи гребенчатого шпателя, клей наносится по всей плоскости.
Однозначно нарушаете,но экономике.при такой ситуации вы не сможете подать жалобу в суд на плохой товар! Вам откажутся удовлетворить ваш иск по причине нарушения технологии укладки.
ДОБРЫИ ДЕНЬ КЛЕИ НАНОСИТСА ПО ВСЕИ ПОВЕРХНОСТЬ ТАК КАК ВДРУ БУДЕТЕ СВЕРЛИТЬ ПОСТАВИТЬ АКСЕСУАРЫ ИЛИ МАЛЕНКИИ УДАР ПОПАДЕТЕ В ПУСТОТУ ПЛИТКА МОЖЕТ ТРЕСНУТ ИЛИ ХУДШЕМ СЛУЧЕЕ УПАДЕТ
Да вы нарушаете технологию кладки
Цель определяет средства. И если перед Вами не стоит задача максимально защитить стену от внешних физико-химических воздействий (вода, мороз, горячий пар и т.п.), такой метод вполне приемлем для декоративных целей. Главный минус в этом варианте - слабые швы в примыкании, которые за счет полостей через пару-тройку лет станут рассадником насекомых и плесени.
бутафорский способ крепежа плитки придумали ещё при совке,когда стены были корявые и крашеные масляной краской. В нашем доме такая плитка стоит уже 30 лет
Займитесь лучше тем , что умеете делать - отоплением.
Это нарушение технологии.
Да нарушаете,стены должны быть очищены от старых клеев,штукатурки перед поклейки надо пройти грунтовкой
Здравствуйте, Николай Николаевич. Технологию вы ненамного нарушаете, просто плитка будет держаться чуть хуже и под ней будет достаточно много пустот. В принципе, это не пол и вероятность того, что вы при ударе каким-либо предметом попадете именно в участок плитки с пустотой - минимальна. Но если вы не профессиональный плиточник, а финансы не позволяют воспользоваться их услугами, то сойдет вполне и так. Вся плитка в домах Советской постройки лежит именно на таких пятаках из цементной смеси. Удачного ремонта
Нет главное чтобы держалось
Нет, если слой небольшой
Нужно штукатурить, грунтовать , и под гребенку класть плитку.
На пятаки не стоит,а вот на червонцы можно.
если стена у вас ровная(идеально) то нет.но если вы клея плитку замечаете что стена у вас неровная и много перепадов то лучше клеить на толстый слой клея(клеем выравнивая стену..клей имеется ввиду сухой -которй разводится водой а не в банках который готовый продается)
Добрый день. <br>Если стены идеально подготовлены под укладку плитки (оштукатурены по уровню, правильно выставлен ГКЛ под укладку плитки), то основной способ укладки плитки - на плиточный клей, наносимый зубчатым шпателем или на плитку, или (при больших объемах) на стену, или и на стену и плитку(при мелких неровностях и т.д.). <br> <br> Если стены имеют перепады по уровню, но не значительные, применяют зубчатый шпатель с зубом крупного размера. Определяется самостоятельно, на месте, в зависимости от неровностей, перепадов стены, размера плитки и т. д., на которую укладывается плитка. <br><br> Теперь, собственно, об укладке плитки на пятаки клея (плюшки, шлепки, горочки и т.д.):<br> Древние, старые, совковые, европейские способы и технологии укладки плитки, в том числе и на "пятаки клея" никто не отменял. Они имеют место жить, при невозможности укладывать (клеить) плитку самым современным способом. <br>Старые способы имеют достаточно минусов, например: увеличенный расход плиточного клея, снижение скорости укладки плитки, сложности в подгонке плитки по уровню ряда, и т.д. Но, при невозможности укладывать под гребенку (зубчатую затирку, зубчатый шпатель), и соглосовав такой вариант укладки с заказчиком, можно укладывать плитку и с толщиной клея и более 3см. <br> Мне, в последнее время, попадается 60% объектов, где последний 1-2 ряда необходимо укладывать на толстый слой клея. Как это сделать максимально правильно: <br>1. Обычным шпателем на всю поверхность плитки и стены наносится с нажимом! клей толщиной (условно до 2мм), далее кладем "пятаки" по углам, между углами плитки и в центр плитки (минимум их должно оказаться 9, при размере плитки более 15 см., 12 - при размере более 25см, и т.д.). Отступ от края плитки не менее 5мм.<br> 2. Подносим плитку к месту приклеивания, примерно на толщину пальца выше и в сторону от уже приклеенных плиток, прижимаем следующую плитку и подтягиваем ее к соседним. Лишний клей выдавливается, не пачкая швы плиток если его нанесено много. Убираем его (пальцем в перчатке) ;) Т.к. клей выдавливается наружу, то ни о каких пустотах между плиткой и стеной не может быть и речи. <br> Если клея на плитку нанесено мало, не цепляя соседние плитки, "отрываем" плитку, наносим еще клея и придавливая к стене, подводим к соседним до расстояния, чуть меньшего толщины используемого крестика.<br> Самое важное, клей не должен быть жидким, иначе плитка поплывет и "выпадет" из уровня, так и засохнув. Типичный пример мы видим на плитках, уложенных в СССР в ванных комнатах, когда плитки своими углами или сторонами торчат наружу из общей плоскости стены. <br><br> По поводу пустот между плиткой и стеной. <br> В Европе, у каждого производителя плиточного клея, на мешке с клеем написана инструкция по нанесению клея. И там есть такая фраза (которой нет в инструкции на мешках с клеем в РФ): Плиточный клей должен быть нанесен на поверхность плитки не менее чем на 75%. <br><br>А как же остальные 25% плитки? Спросите Вы? Так вот. Для того чтобы плитка прочно держалась на стене, современные производители считают что 75% клея на (под) плитке - достаточно! <br><br> Вкратце, как-то вот так. Это без особых подробностей и некоторых нюансов. Творите и созидайте.
Можно ли керамическую плитку приклеивать на «лепешки» из клея?
Нет, нельзя. Если вы хотите получить качественно уложенную плитку, которая будет долго служить, то ее надо укладывать "под гребенку" на выровненные стены и пол.
При укладке на так называемые "лепешки" плиточного клея, под плиткой образуются пустоты, плитка хуже приклеивается и со временем может отпасть, особенно если использовался некачественный клей.
Если на такие "ляпки" уложить напольную плитку, то возможно появление трещин и сколов. При использовании электрического теплого пола возможно перегревание греющего кабеля в образовавшихся пустотах.
Как положить плитку на неровный пол: рабочие технологии
Предлагаем вам обсудить актуальную тему: как положить плитку на неровный пол. Да, многие из нас знают, что технология укладки плитки состоит из нескольких этапов: подготовка, выравнивание пола, еще раз подготовка и укладка. Все этапы по-своему важны и влияют на окончательный результат и на срок службы напольного покрытия. Самый главный этап - заливка полка. Ну а если нет времени на выравнивание и площадь не особо большая, можно пропустить этот этап? Лучше конечно залить пол, так как это дешевле, чем ровнять плиточным клеем, да и клеевой раствор имеет максимально-предельную толщину слоя. Невзирая на рекомендации, выход есть и мы с вам им поделимся.
Рекомендации
Если вы решились выравнивать пол клеевым раствором, тогда вам нужно запомнить несколько полезных советов.
- Перед покупкой клея обязательно прочитайте на упаковке, какая максимальная толщина слоя и какую усадку дает клей. Смесь покупайте только от проверенного бренда.
- Используйте при укладке СВП (система выравнивания плитки). Такие изделия выровняют плоскость плитки, плюс могут использоваться как крестики. Только уточняйте, сколько мм у основы СВП.
- Подготовьте весь необходимый инструмент и не используйте самодельные изделия.
- Перед самой работой предварительно осмотрите все плиты, чтобы убедиться, что они без дефектов.
- Помните, что сейчас используются другие добавки в клеевую массу и предварительно не нужно смачивать кафель. Вам только потребуется хорошо прогрунтовать пол.
Технология укладки кафеля
Перед тем как положить напольную плитку на неровный пол, вам необходимо тщательно подмести и пропылесосить пол и вскрыть грунтовкой. После подготовки давайте соберем инвентарь:
- клей для плитки;
- миксер для сухих смесей или насадка на дрель (перфоратор);
- доступ к воде и тара для клея;
- шпателя обычные и зубчатые (обычно это 8мм или 10мм);
- плиткорез или УШМ с диском по кафелю;
- СВП и крестики;
- уровень пузырьковый;
- маяк штукатурный;
- правило;
- губка банная или автомобильная.
Способ №1: маяк штукатурный
Здесь рассмотрим вариант укладки плитки на неровный пол со значительными неровностями. Заранее вы должны найти самую высокую и низкую точки уклона: это нужно для того, чтобы понять, какой будет толщина слоя клея. Теперь начнем работать:
- установите и выставьте штукатурные маяки по нужной плоскости;
- смешайте плиточный клей, только чтобы он был не сильно жидким;
- нанесите раствор на пол так, чтобы смесь немного прикрыла маяк;
- разровняйте и снимите лишний клей с помощью правила;
- когда нужная площадь полностью покрыта клеем, нанесите на кафель смесь;
- массу нужно наносить зубчатым шпателем;
- уложите плитку вместе с основой СВП, только не прижимайте сильно плиты;
- после того как выстроите один ряд, вставьте клин в основу СВП. Таким образом вы ровняете плоскость кафеля;
- периодически проверяйте поверхность уровнем.
В целом это весь процесс укладки на неровный пол, только учтите, что слой у вас не маленький и он будет сохнуть дольше, чем обычно.
Способ №2: вариант для небольших перепадов
Этот гайд подойдет для пола с небольшим отклонением. Необходимый инструмент можно использовать как и в способе №1, только без маяков. Начнем процесс:
- предварительно очистите поверхность от пыли и прогрунтуйте ее;
- положите на пол правило и уровень, чтобы понять, какие у вас перепады;
- смешайте клеевую смесь;
- нанесите массу на пол и на кафель с помощью зубчатого шпателя;
- таким образом положите несколько плит и проверьте плоскость уровнем;
- если кафель не в плоскости - снимите его и равномерно нанесите «ляпухи» и опять положите на место;
- таким образом регулируйте слой «ляпух», пока не выровняется кафель;
- после всего процесса аккуратно протрите остатки клея с плитки, иначе на следующий день будет сложнее от него избавиться.
Но самое главное, старайтесь полностью заполнить пол и кафель плиточным клеем, чтобы не было пустот. Обязательно на следующий день проверьте швы, чтобы там не было остатков клея, а если он есть - очистите его обычным строительным ножом с сегментным лезвием.
Важно: чтобы передвигаться по кафелю, нужно подождать, пока клей не подсохнет (24 часа). Если у вас слой больше рекомендуемого - сохнуть масса будет дольше.
Укладка керамической плитки на свежую полусухую стяжку (гарцовку).
Для «затравки», ролик про вьетнамских плиточников:
Обычно, высказывания знающих мастеров, после просмотра видео, такие:
И вот, уже другая страна, другие люди, другое оборудование, но принцип тот же:
И один из осмысленных взглядов на это:
Если эту технологию используют с таким размахом и с таким оборудованием, то что-то в ней есть дельное. Дальше, будет сделана попытка собрать характерные приемы, последовательность работ по этой технологии различных мастеров, без внимания на место проживания и степени развития.
Отдельные навыки, приемы, наработки.
Отдельные приемы различных мастеров, практикующих данный метод, самая ценная часть информации.
- Полив бетонного основания цементным молочком, перед укладкой гарцовки:
Проблема многих традиционных полусухих стяжек – слабые, рыхлые нижние слои, которые фактически устроены по принципу плавающих. Есть редкие исключения, когда основу смачивают водой.
Нанесение на основание жидкого высокомарочного цементного молочка придает сухой смеси дополнительную влажность и гарантию надежного сцепления всего слоя.
Вот здесь, поступают аналогично, но на более прогрессивном уровне:
- Вместо цементного молочка – плиточный клей.
- Сухая смесь приготовлена качественно и имеет большую влажность.
Возможно они так поступают из соображения недостаточности слоя:
- Полив слоя гарцовки жидким цементным молочком. Для лучшего пропитывания слоя цементной болтушкой нарезают борозды. Но так поступают не все. Поливают обильно.
Полив полусухой смеси цементным молочком.
- Состав (пропорции) цементного молочка.
Визуально, жидкая пропитка состоит из цемента и воды. Возможны продвинутые варианты:
Есть похожие попытки уменьшить водоотдачу и растянуть твердение цемента с помощью плиточного клея:
Иногда, в случае светлой плитки, молочко готовят на основе белого цемента. Тогда отпадает необходимость очистки швов от серого цемента и заполнения затиркой.
И, в завершении, технология Quick-Mix по укладке керамогранита на улице:
Немцы пришли к похожему, но более надежному и более дорогому, решению. Кто у кого украл, сказать трудно. В странах Востока любая технология расползается пока, медленно – нет массового охвата интернетом, мало мастеров, вещающих на понятном языке. Чтобы технология прижилась на такой территории, нужно время.
Скорее, западные технологи обратили внимание на особенности укладки плитки в отдельных странах. Но подошли к процессу на более высокотехнологичном уровне.
Почему используют гарцовку, а не обычный раствор. В чем преимущество такого способа?
- Рыхлый слой гарцовки позволяет осадить плитку на нужную высоту. Раствор не дал бы такой возможности – он бы выдавливал соседнюю плитку, как и происходит при укладке на больший слой клея без создания пустот. При осаживании полусухой смеси, происходит уплотнение, без выдавливания соседних плиток.
- Полусухая смесь пропускает воду и практически, не напитывается ей.
3. Гарцовка менее прочна чем раствор, но меньше подвержена трещинам и разломам – как бы более вязкая. Это знает каждый, кому приходилось сбивать слой правильной гарцовки.
Зачем нужно знать эти, на первый взгляд, «бредовые технологии»?
Проблема долговечности облицовки на улице не решена. В особенности, для напольного керамогранита, в условиях значительных колебаний температуры. Передовые строительные бренды продолжают искать решения:
1.Плитку на ступенях предлагают укладывать на дренирующий мат и дренирующий раствор:
Плитка на дренирующий мат.
- То же самое, но на балконе. Ко всему, еще, плитку укладывают на «ляпухи». Последнее решение умным плиточникам нельзя показывать ни при каких обстоятельствах – сильно возбудятся. Начнутся размышления о правильном 60% или 90% заполнении.
Какой итог из подобранной информации?
«Плитка на гарцовку», можно рассматривать как возможный способ плиточной облицовки на улице. Результат можно узнать только лет через 10. Но если сегодня не делать таких попыток, то и через 10 лет все останется на уровне теории.
Конкретное исполнение должно быть технологически выше, чем принято сегодня на Востоке, но дешевле, чем у Quick-Mix.
Полусухую смесь готовить на основе промытого отсева (отходы при дроблении щебня). Хорошо подобран такой состав у изготовителей тротуарной плитки. Причем в разных частях света.
Почему лопается плитка?
Причины, по которой лопается плитка, разные. Есть логически понятные, но есть и загадочные. Загадочные потому, что нет убедительной причины.
Начнем с простых.
Первая причина – лопается основание, на котором уложена плитка:
Бывает, что основание имеет трещину, а плитка остается целой.
Так происходит, когда клей, на который уложена плитка, класса С1- С0 (последний присутствует только в странах советского пространства). Плитка не трескается, а отходит ее часть, на которой меньше оказалось клея.
Это частый случай при укладке плитки на пол в супермаркетах, где не соблюдаются деформационные разрывы. Со временем, какие-то плитки отскакивают, какие-то трескаются. Это все периодически восстанавливают. Некоторые облицовки могут простоять и 10 лет, частично подорванные, не создавая никаких проблем.
Что придает большую уверенность мастерам в то, что идея делить большие поверхности деформационными швами, причуда архитектора.
Но возможны случаи, когда трескается плитка по непонятным причинам на относительно стабильном основании, не деленных деформационными швами.
Строительная компания Remont Service Запорожье:
Какие предполагаемые причины были озвучены:
На какие особенности необходимо обратить внимание.
Почему, не лопнула зарезанная плитка слева?
Первая гипотеза. По технологии нарезания угла плитки, как возможной причины трещины. Я больше склоняюсь к такому мнению:
Иначе, лопалась бы вся плитка таким способом зарезанная.
Многие мастера вырезают без предварительного засверливания в углах:
Таких примеров много. Все зависит от места обитания. Не стоит считать мастеров Италии (от куда пошла идея предварительно насверливать) чем-то лучше мастеров Бразилии. Важен результат.
Вот еще, один мастер вырезает отверстия под мойку без предварительного засверливания. Хотя в этом случае, логичнее и удобнее было бы сделать предварительно отверстия по углам:
Вырезание плитки, без предварительного засверливания в углах.
Немаловажен тот факт, что оба мастера специализируются на установке столешниц из большого формата керамогранита. Что предполагает постоянное вырезание больших отверстий под раковину и варочную платформу.
Но несмотря на это, некоторые твердо уверены, что если не делать предварительного засверливание в углах, то плитка обязательно треснет.
Хотя, есть более правдоподобная версия, зачем нужно делать предварительно отверстия:
Трещины по стяжке на углах появляются и без гипсовых маяков. Насколько это может приводить к трещинам в самой плитке – вопрос спорный.
Третий фактор – клей. Возможно, это одно из обстоятельств, которое влияет на появление трещин в плитке.
Многие приводят свои примеры, когда применение силикона или клея с добавлением эластификатора не приводило к проблемам.
Можно было бы гадать и дальше, какая причина появления трещин на плитке, если бы, не случай. МОЙ СЛУЧАЙ.
Треснули 8 плиток через месяц после укладки. Все были зарезаны и укладывались на угол в различных местах. Такое количество очень разных мест и дает возможность сделать некоторые выводы.
Схема расположения лопнувших плиток.
Случай 1 самый непонятный. Плитка не лежит на демпферной ленте, как в случае 3. Стяжка не лопнула ни в одном из случаев. В стяжке не было гипсовых ляпух. Толщина основания (стяжки) достаточная, около 10 см. Прочность около М 100. Поверх труб теплого пола уложена кладочная сетка 3 мм, с ячейками 50 мм.
Первый случай с треснутой плиткой.
Главный вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ЛОПНУЛА ПЛИТКА СПРАВА?
Плитка справа имеет точно такой вырез, как и лопнувшая плитка. Зарезалась, также, без предварительного сверления в углу.
2 случай имеет также, свои особенности:
- Зарез имеет незначительные размеры, в отличии от остальных случаев.
- Зарезанная плитка не лежит на демпферной ленте
- В основании (что удивительно) почти не видно трещины.
- Между стеной и плиткой присутствует зазор около 5 мм.
- Теплый пол не включался.
3 случай типичный. Здесь любой умник скажет: «Ты что дурак. Не знаешь, что плитку нужно резать по шву в таких случаях?»
Но не все режут плитку в таких случаях. Вот первый попавшийся пример:
Укладка целой плитки на демпферную ленту.
Справа и слева от целых плиток, будут уложены резанные куски на демпферную ленту, которая делит стяжку двух помещений. И не факт, что они лопнут.
Самый интересный 4 случай:
- Демпферной ленты в проеме нет – перегородка из газоблока установлена на сплошную стяжку.
- Плитка слева, с еще большим вырезом, не лопнула.
Наличие такого различия в приведенных случаях, говорит о каком-то неучтенном факторе, который и приводит к появлению трещин.
Есть такое мнение, и я к нему склоняюсь:
Ну и главный вывод Вячеслава (первый пример, Remont Service Запорожье):
Применяя СВП, происходит подобное явление:
Клей, если недостаточно эластичный, при наборе прочности, деформируется. Что возможно, приводит к появлению трещин.
Еще нужно отметить, что на углах, часто образуются бугры и трещины. Нельзя утверждать, что СВП служит единственной причиной появлению трещин на плитке. Я думаю, что сошлись три фактора
Второй фактор – это клей. В момент укладки это ADESILEX P9. При замене плиток Keraflex Maxi S1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Keraflex Maxi S1:
Укладка с толщиной нанесения до 15 мм внутри и снаружи помещений керамической плитки любого типа и размера на неровные основания без предварительного выравнивания. Укладка керамической плитки (двойного и одинарного обжига, керамогранита, клинкера) и каменных плит (при условии их стабильности к влаге) на следующие основания:
– цементные стяжки и обогреваемые полы;
– стены, покрытые цементной или цементно известковой штукатуркой;
– жестко закрепленные гипсокартонные плиты.
Или, что еще, рекомендует MAPEI в таких случаях:
Третий фактор – использование керамогранита двойного обжига, с возможным внутренним напряжением.
В моем случае, плитку невозможно было резать ручным плиткорезом, даже, по короткой стороне.
Так поступает Анатолий:
- На таких участках использовать эластичный клей класс S1-S2.
- По возможности, не использовать на плитках с угловым вырезом, СВП
Возможно, есть еще некий фактор, который влияет на процесс.
Появились аналогичные случаи растрескивания керамогранита. Что несколько проясняет причину. Уже можно делать предположение, что причиной не является марка клея и трещины в основании. Так как, в этом случае, клей был KERAFLEX MAXI, и укладка производилась на mapetex system от Mapei.
«Mapetex рассеивает напряжения, возникающие в определенных типах оснований, и помогает предотвратить образование трещин в облицовочных материалах, особенно, если работы проводятся на не идеально подготовленных поверхностях.»
Керамическая плитка на толстый слой клея.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СЛОЙ КЛЕЯ У ЦЕРЕЗИТ И МАПЕЙ.
Из всех разъяснений, какие я слышал по этому поводу, считаю несколько правдоподобных:
- На большом слое, при высыхании, клей покрывается корочкой со всех сторон, что мешает высыханию середины. Середина остается влажной еще некоторое время. Если начать движение по такому полу, как обычно через 24 часа, то может произойти продавливание или отрыв от основания.
- Чем больше слой (у любого вяжущего), тем сильнее усадочные процессы. То есть, ровная плоскость в момент облицовки, через сутки, может оказаться с перепадами. Чем выше класс клея, тем сильнее возможные усадки. Применение СВП в таком случае оправдано и необходимо.
Что-то похожее говорят специалисты компании «Крепс»:
Почему иногда, облицовку делают с толстым слоем клея?
Основная причина – некачественная подготовка основания:
- Стяжку или штукатурку готовят одни люди, а облицовку выполняют другие. Требования к качеству и интересы у них разные. При таком подходе к делу, всегда будет конфликт.
- Использование неисправного измерительного инструмента при построении плоскостей (уровни, лазеры, нивелиры). Кто проверяет свой лазер или уровень перед началом работ каждый день? Такого человека нет на планете. Ошибка становится заметной во время облицовки или в момент проверки готовой плоскости. Это не только проблема для облицовочных работ. Установленные окна, подрозетники или сан технические приборы с помощью неисправленного инструмента, приходят в конфликт с последующей отделкой.
- Попытка сделать уклон, при облицовке балкона или террасы, с помощью слоя клея.
- Укладка плитки по нагревательному кабелю на слой клея. (Эту технологию рекламируют, в основном, продавцы таких систем.)
Еще, укладка на слои, характерна для любителей пользоваться уровнем во время работы. Для меня всегда остается загадкой, что они там хотят увидеть.
У 90% уровней, пузырек сбит или точно уловить центр на нем, трудно. И если развернуть такой уровень, то показания будут другие. Как определить, какой стороной смотреть? При такой методе, слой растет постепенно и незаметно. Резко спрыгнуть с него уже нельзя.
Я могу согласиться с такой технологией, если для контроля за плоскостью использовать 3 метровый клин. И ставить его по реперным точкам.
Возможные последствия укладки плитки на большой слой.
Когда укладку плитки делают на толстый слой, клей замешивают густым. По-другому не получится, особенно на стене – все плывет.
Ниже пример, как слой густого клея выдавил нижнюю плитку. Происходило это постепенно, а значит незаметно:
Всякий раз, когда происходит отступление от технологии, шансы получить плачевный результат возрастают. Итог облицовки на густой клей при большом слое, может быть и таким:
В этом примере одновременно сошлись несколько факторов, которые и привели к плачевному результату:
- Клей взяли бюджетный.
- Стена не грунтована или слабо грунтована дешевым грунтом.
- Плитка подобрана с большим водопоглощением. Обычно это продукция местного производства.
- Решили укладывать на толстый слой клея. Чтобы он не плыл – замешали густо, что и дало сухую пленку между плиткой и клеем.
Если бы какой ни будь из факторов отсутствовал, то возможно все и обошлось:
- В дешевом клее сцепление происходит за счет проникновения в структуру керамики цементного состава. При соблюдении этой технологии, керамическая плитка держится на обыкновенном цементном растворе десятки лет. В клее повышенной пластичности (дорогом), кроме цемента, связующим выступают добавки. Они и помогают крепиться керамике без проникновения в структуру, как в керамограните. Кроме того, гипсовая штукатурка, которая была на стене, считается проблемным основанием и здесь нужна смесь повышенной адгезии. То есть, опять проблема дешевого клея.
- Если бы плитку окунули на несколько секунд в воду , то сухой пленки не образовалось бы и клей держался бы на плитке.
- Если бы в клее было необходимое количество воды (а для такой плитки и повышенное), то смесь проникла бы в структуру плитки и держалась.
Большой слой, еще, приводит к растрескиванию эмали. Но не всегда. Здесь, тоже нужно совпадение нескольких факторов:
Как избежать толстых слоев клея?
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 1 СМ.
Обычно отказом от стяжки служит оправдание, что резко увеличиваются сроки или новая стяжка, это ненужные затраты:
Утверждение, что слой стяжки в 3 см должен сохнуть три недели, опровергает практика. Стяжка должна сохнуть, по их логике, а такой же слой клея, не должен. Хотя, клей набирает прочность дольше, чем раствор той же марки. Для сравнения можно сделать «ляпуху» из клея толщиной 3 см и такую же из раствора. И проверить через пару дней, где прочность выше и влаги меньше.
Практика показывает, что достаточно нескольких дней, чтобы стяжка набрала прочность, с которой нельзя ее вытоптать, при хождении.
В каких случаях нужно ждать полного высыхания стяжки (мое мнение):
- Если на выравнивающую стяжку нужно, потом, делать гидроизоляцию.
- Если сырая стяжка, с уложенной по ней плиткой, может попасть под заморозки.
Как поступать, каждый решает сам. И все, выше сказанное, вряд ли сможет поменять привычки мастера с многолетним стажем. Легче придумать новую технологию (и на полном серьезе):
12 ошибок при укладке плитки
Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.
Монтаж на «липухи»
Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.
В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.
Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.
Неправильные движения гребенкой
Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.
Неподходящий зуб гребенки
Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.
Неправильный выбор клея
Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.
Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея
Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.
Укладка плитки без грунтовки
При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.
Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.
Увлажнение плитки перед укладкой
Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.
Не используются специальные средства для выравнивания плитки
Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.
Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).
Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея
Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке
Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».
Укладка плитки без предварительной раскладки
Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.
Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.
Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.
Использование болгарки без достаточного опыта
Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.
Плитку кладут не по уровню
Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.
Читайте также: