Тиски для бревна своими руками
Легкие дешевые тиски своими руками
При выполнении слесарных и столярных работ не обойтись без тисков. Это достаточно дорогостоящее оборудование, покупка которого для маленькой домашней мастерской бывает нецелесообразной. Чтобы не тратиться на фабричные тиски, можно сделать их своими руками. Конечно, самоделка не сравнится с настоящими тисками в надежности, но свою работу делает, а главное на закупку материалов для ее изготовления уйдет как минимум в 10 раз меньшая сумма.
Материалы:
- большой плоский напильник;
- профильная труба 40х40 мм или больше;
- листовая сталь 4-10 мм;
- болт М10;
- шайба М10 – 2 шт.;
- гайка М10 – 7 шт.;
- удлиненная гайка М10;
- шпилька М10;
- гайка М12.
Изготовление тисков
Для изготовления прижимных губок используется 2 отрезка плоского напильника.
Они привариваются на обрезки профильной трубы такой же длины.
Из листовой стали вырезается подошва станка в виде прямоугольника. Его ширина должна соответствовать длине губок. Длина подошвы берется на 10-15 см больше желаемой ширины зажима.
Одна из губок выставляется по краю подошвы и приваривается к ней. Затем в центре основания делается продольный вырез шириной 11 мм. Он должен начаться от приваренной губки и заканчиваться за 10-15 см от противоположного края.
На нижней боковине второй незадействованной губки по центру сверлится отверстие, но только сквозь одну стенку. Затем снизу подошвы станка в прорезь вставляется болт с шайбой, он заводится в отверстие губки. После этого нужно попасть на этот болт изнутри профильной трубы шайбой и гайкой. Его нужно слегка накрутить, чтобы губка скользила по подошве вперед и назад.
У края основания, противоположном от неподвижной губки, напротив прорези приваривается удлиненная гайка. Под ней нужно использовать подставку, чтобы приподнять ее центр на половину ширины профильной трубы. В гайку заворачивается длинная шпилька.
Напротив шпильки по центру скользящей губки сверлится отверстие сверлом 10,5-12 мм. В него заводится шпилька, и на нее изнутри трубы наворачивается 2 гайки, чтобы она уже не вышла обратно.
Губки тисков сжимаются, после чего лишняя длина шпильки отрезается. На ее конец наворачивается и приваривается гайка М10. Затем варится гайки М12, но уже торцом. В нее вставляется оставшийся отрезок шпильки. На его концы наворачиваются гайки М10. В результате получается вороток.
Чтобы придать конструкции жесткости, к ее подошве у длинных краев нужно приварить по отрезку профильной трубы. Это также позволит ползунку второй губки скользить, не цепляясь креплением внизу. После этого инструмент прикручивается к рабочему столу.
Полученные тиски не рассчитаны на удары кувалдой по зажатым в них заготовкам, но они справятся с удерживанием деталей при шлифовке, пилении, строгании и т.д. Со временем если их перегружать, то метрическая резьба на шпильке или удлиненной гайке может сорваться, но эти детали быстро меняются. Данный инструмент действительно способен успешно выручать при выполнении большинства столярных и слесарных работ, поэтому его изготовление имеет смысл.
Смотрите видео
Тиски своими руками
Качественные тиски — удовольствие не из дешёвых. Хорошо, когда есть возможность приобрести тиски необходимого формата, но бывает и так, что мастера делают тиски своими руками. Это обусловлено как финансовым вопросом, так и необходимостью сделать инструмент непосредственно под узкие задачи.
Это пополняемая (по мере того, как мне будет попадаться информация) подборка идей от разных мастеров, которые сделали себе тиски своими руками под свои потребности.
Содержание скрытьТиски столярные своими руками
Автор канала Старший Мастер показал, как он делает столярные тиски, как альтернативу чешским тискам York. Они собраны из доступных материалов для домашней столярной мастерской с минимальными затратами на изготовление.
Видео изготовления тисков:
Ручные тиски своими руками для мелких деталей
При обработке мелких деталей при помощи гравёра, бормашинки или даже напильника, удерживать деталь просто пальцами зачастую очень неудобно и можно даже испортить работу. Для таких работ применяют ручные тиски, которые надёжно удерживают деталь при обработке.
Автор канала LabaKraba сделал такие, полезные в поделочном быту, тиски своими руками из старой сломанной вешалки. Он постарался сделать их на профессиональном уровне и считает, что они лучше, чем покупные. У тиком есть плавная регулировка усилия винтами, на губках предусмотрены мягкие накладки, чтобы не повреждать тонкие детали.
Видео процесса изготовления ручных тисков:
Столярные тиски своими руками
Автор канала Science Vetal подробно показал, как он сделал дешёвые столярные тиски из подручных материалов. Понадобились: шпилька, гайка, шайбы м18 и т.д.
Видео процесса изготовления:
Как сделать деревянные тиски, встроенные в верстак
На своём канале Александр Солдатенко демонстрирует процесс изготовления тисков своими руками для ранее изготовленного верстака. Тиски он делает с максимальным применением дерева. Из стальных элементов — только шпилька и гайки.
Видео процесса изготовления деревянных тисков:
Компактные тиски Моксона
Андрей Ярмолкевич на своём канале показал, как он сделал компактные переносные тиски Моксона, которые крепятся к любому столу или верстаку при помощи F-струбцин.
Особенностью тисков Моксона (Moxon vise) является наличие двух винтов для зажима заготовки по краям широких губок тисков. Изначально они были сконструированы Моксоном для зажима заготовок в вертикальном положении при выполнении шиповых соединений.
Видео процесса изготовления компактных тисков Моксона с пояснением их возможностей и сферой применения:
Самодельные тиски для сверления из дерева
Список материалов:
- эпоксидный клей ( из Китая );
- воск для обработки дерева;
- две гайки и шайбы;
- стальной стержень с резьбой (10 мм);
- деревянный стержень размерами 230 мм x 18 мм;
- заготовка из дерева размерами 150 мм х 70 мм х 90 мм.
Список инструментов:
- японская пила ( например, такая );
- наждачная бумага;
- инструмент для резки дерева;
- сверлильный станок или дрель ( купить недорого );
- линейка;
- долото и другое.
Процесс изготовления тисков:
Шаг первый. Подготовка основы
Изготовление тисков автор начинает с подготовки основы. Для этих целей был выбран бросовый материал. Автор использовал деревянный брус из сосны. Берем рубанок или другой инструмент и обрабатываем поверхности заготовки. Нужно сделать их идеально ровными и гладкими. Размер заготовки составляет 150 х 70 мм х 90 мм.
На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?
Чугун и сталь
Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.
Самодельные слесарные тиски
Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:
Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома
Первобытные из чурбака
Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.
Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:
Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака
Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.
Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.
Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.
Чего ждать от самодельщины
Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?
Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.
Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.
Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.
Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.
Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.
Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.
Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.
А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.
Слесарные
Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.
Устройство ручных слесарных тисков
Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.
Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.
Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.
Ходовая пара
Фиксация ходового винта тисков в ползуне
Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.
Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.
Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:
Чертежи ходового винта слесарных тисков
Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.
Не все так плохо
Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.
Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.
Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков
Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.
Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.
Губки
Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.
Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.
Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.
Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:
Видео: самодельные тиски из обрезков труб
Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.
Станочные
Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:
Видео: простые тиски из швеллера
до фанеры, см. сюжет:
Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка
И снова губки
Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.
Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.
Виды стального уголка
Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!
Станочные тиски из стального уголка
Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:
Видео: простые тиски для сверлильного станка
Совершенствуем мини
Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):
Их функционал можно значительно расширить таким образом:
- Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
- Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
- В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
- Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
- В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
- В осевом отверстии нарезается резьба.
- Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
- Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.
Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.
Делаем лягушку
Ювелирные тиски в любительских работах, как сказано выше, в большинстве случаев заменимы тисками-лягушкой; их же можно зажимать в обычные тиски. Лучший ее самодельный вариант – если у ваших пассатижей или др. плоскогубцев сломалась рукоять, вверху на рис. Для сверловки губок плоскогубцев нужно приобрести твердосплавное спиральное сверло – обычное по металлу их не возьмет.
Простая замена, если пассатижи все никак не ломаются, тиски-лягушка из дубовых или буковых брусков, стальной скобы, накладных губок из стального уголка и крепежа, внизу слева на рис. Вариант попрочнее – лягушка из дверной или малой амбарной петли, внизу справа. Но над ней придется попыхтеть, пользуясь обычными тисками. Возможно, заготовку придется отпустить, нагрев докрасна и затем медленно остудив.
Столярные
Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.
Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.
Внешний вид, крепление в рабочем положении и устройство столярных тисков Моксона
Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.
Чертежи самодельных простых столярных тисков
Примечание: еще об одних самодельных столярных тисках см. видео ниже:
Видео: столярные тиски своими руками
В заключение
Традиционно в заключительном разделе стараются сказать что-нибудь умно-нравоучительное. Но мы просто дадим подборку видео о разных-прочих вариантах самодельных тисков:
Очень простые деревянные тиски
Часто в жизни возникает потребность в использовании тисков. Особенно это касается случаев, когда приходится работать дрелью. Не исключением будет и резка болгаркой, когда частенько деталь приходится удерживать ногой и чем только можно. Но это неудобно, а главное небезопасно. Сделайте себе небольшие тиски из дерева, которые вы сможете легко хранить в ящике с инструментами и брать с собой туда, где это нужно. Такие тиски будут маленькими, легкими, в общем, станут вам лучшим другом.
Материалы и инструменты для изготовления тисков:
- древесина;
- стержень с резьбой и гайки к нему;
- шайбы, винты и прочие мелочи;
- клей для дерева;
- лак;
- дремель ( вот неплохой );
- дрель со свелами ( BOSH TBM 3400 );
- наждачка;
- зубило;
- струбцины;
- отвертка;
- два металлических стержня в качестве направляющих;
- инструмент для резки дерева ( крутой аппарат ).
Процесс изготовления тисков:
Шаг первый. Изготавливаем основу
Первым делом изучите схему и уже по ней нарежьте заготовки. Первым делом автор отрезает две заготовки для изготовления основы. Потом эти две детали склеиваются. Лучше конечно использовать цельный материал, просто у автора не нашлось доски нужной ширины. Впрочем, клеевое соединение с этой задачей справится неплохо. При склеивании тоже есть свои плюсы можно изготовить основу из узких планочек, она будет прочной и в то же время легкой.
Шаг второй. Изготавливаем челюсти
Челюсть тисков как обычно состоит из двух челюстей. Одна челюсть тут выступает в качестве опоры, она крепится в самом начале тисков, то есть возле нее находится ручка. А вторая челюсть подвижная, они сжимаются, когда вы закручиваете винт по часовой стрелке.
Для изготовления челюстей вам понадобится четыре брусочка. Их автор также склеивает по два штуки. В каждой паре один брусок отвечает за направляющую, а через верхние проходит резьбовой стержень. Когда склеите брусочки и клей полностью засохнет, просверлите в них отверстия. В верхних двух брусках сверлится отверстие такого диаметра, чтобы через него прошел резьбовой стержень.
А в двух нижних брусках просверлите по два отверстия под направляющие. Работать удобно на сверлильном станке, можно сразу просверлить парами.
Шаг третий. Вставляем гайку
Приложите гайку к отверстию движущейся челюсти и обведите ручкой или карандашом. Получившуюся фигуру вырежьте при помощи острого долота. В образовавшуюся полость установите и вклейте гайку. Лучше всего использовать эпоксидный клей, но она и так оттуда никуда не денется, разве что может вылезти из своего места при раскрытии челюстей.
Шаг четвертый. Устанавливаем направляющие
В качестве направляющих используются два стальных стержня. Их необходимо вклеить в ту челюсть, которая устанавливается статично. Вклеиваем при помощи эпоксидного клея. Разводим смолу с отвердителем, вклеиваем стержни и оставляем на 24 часа до полного высыхания. Стержни предварительно зачистите наждачной бумагой, а лучше обработайте болгаркой для надежного склеивания.
Шаг пятый. Приклеиваем переднюю челюсть
Переднюю челюсть автор крепит на клей, но этот способ не очень надежный. При зажимании тисков вы запросто можете отломать челюсть, так или иначе, в будущем это когда-то произойдет. Вместо клея, а лучше совместно с ним закрутите с другой стороны пару саморезов. В случае использования клея зажимаем конструкцию струбциной до полного высыхания.
Шаг шестой. Изготовление ручки
Для изготовления ручки подберите нужный по размерам брусочек и выстругайте из него ручку. Сверлим в ручке отверстие по диаметру стержня и крепим к стержню на эпоксидный клей. Можно также просверлить поперек еще одно маленькое отверстие и закрепить ручку штифтом, это даст возможность ее снять при необходимости.
Для ручки будет нужен рычаг, просверлите под него отверстие нужного диаметра. Рычаг автор делает тоже из дерева. На обоих концах саморезами прикручиваем шайбы, чтобы он не выпадал. Между ручкой и упором установите шайбы. Шайбы нужно смазывать для уменьшения трения.
Шаг седьмой. Шлифовка самоделки
В завершении автор шлифует поверхность тисков, чтобы она была гладкой. Сперва это делается с помощью металлической щетки, а потом используется наждачка зернистостью 200.
Как можно сделать столярные тиски в домашних условиях
Всем доброго времени. Сегодня автор канала «Men's Craft» покажет, как он собрал простые столярные тиски, без каких либо станков. Мастер использовал обычные инструменты и материалы, которые имеются практически у каждого, а именно.
ИНСТРУМЕНТЫ:
Дрель электрическая или шуруповёрт;
Свёрла, в том числе и перьевые;
Коронки по дереву;
Электрический лобзик;
Угольник;
Рубанок;
Рулетка;
Маркер или простой карандаш;
Струбцины;
Горелка газовая;
Щётка металлическая;
Стамеска;
Молоток;
МАТЕРИАЛЫ:
Доска;
Фанера;
Две шпильки и четыре гайки;
Мебельные болты;
Две гайки мебельные врезные (краб);
Клей: столярный и эпоксидный;
Наждачная бумага;
И пара деревянных ручек, как на фото;
И так, автор приступил к изготовлению. От доски он отрезал две заготовки длиной примерно 600 мм.
После обработал края заготовок рубанком и наждачной бумагой.
Затем, из оставшегося куска доски, автор вырезал пару таких вот деталей.
После, из фанеры он изготовил, две вот такие, заготовки.
И зачистил их наждачной бумагой.
Потом немного обжёг детали, вырезанные ранее из доски.
После обжига, автор обработал их металлической щёткой.
А затем, нанёс клей на заготовки из фанеры и приклеил к ним обожжённые детали.
Сжал струбцинами до полного высыхания клея.
Пока клей высыхал, мастер перьевым сверлом, сделал по паре отверстий в досках.
Затем он сделает, не большие углубления под гайки в одной из досок.
Далее автор нанёс клей в углубление и установил гайки.
Такие же углубление под гайки он сделал и в раннее склеенных деталях, и так же установил в них гайки, предварительно нанеся клей.
Далее в ручках автор сделал сквозные отверстия.
А так же немного облагородил их наждачной бумагой.
После, в этих деталях автором были сделаны отверстия.
И установлены врезные гайки.
После автор, нанёс клей внутрь больших гаек и вкрутил шпильки.
Далее он обжёг ручки.
После обработал их металлической щёткой.
И установил в них болты.
На резьбовой край болта автор нанёс немного клея.
А затем вкрутил болты в гайки, таким образом, чтобы ручки имели возможность вращаться на болтах.
После автор изготовил ещё две детали из досок. И приклеил их к доске с гайками.
Данные детали будут служить одновременно и направляющими для шпилек и креплением готовых тисов.
Готовые тиски автор установил и закрепил на столе.
А теперь тест.
Самоделка получила очень даже рабочая, зажимает заготовки очень хорошо.
Конечно же, мастер знает, что такого рода инструмент нужно делать из твёрдых пород дерева и использовать специализированный винт. Но в данной статье автор показал, как можно сделать рабочие солярные тиски в домашних условиях.
Простая конструкция тисков, которую легко повторить своими руками
Тиски неотъемлемый атрибут мастерской будь она слесарной или столярной. К сожалению, это не дешевый инструмент, который покупать любителю может быть нецелесообразно. В таком случае тиски лучше изготовить самостоятельно. Существует много мастер-классов по их сборки, но многие из них слишком сложные и требующие не один день времени. Предлагаем более простой способ, позволяющий изготовить очень удобные комфортные в работе тиски.
Материалы:
Процесс изготовления тисков
Из толстостенной стальной пластины необходимо изготовить губки тисков удобного для себя размера.
У них требуется просверлить по 3 отверстия. Центральное делается под винт, а боковые под направляющие.
С другого конца губки просверливаются по углам тонким сверлом. В полученных отверстиях нарезается резьба М6 для крепления накладок.
Сами накладки вырезаются из такой же стальной пластины. Их нужно просверлить, и отзенковать отверстия под винт с потайной головкой.
Накладки нужно разметить пересекающимися линиями под 45 градусов. По разметке делаются надпилы болгаркой.
После этого накладки прикручиваются к губкам.
Из стальной полосы отрезается заготовка превосходящая длиной ширину губки тисков. Ее нужно просверлить по краям для крепления к столу.
Затем она приваривается под прямым углом к одной из губок.
Далее следует заняться винтом. Для этого берется резьбовая шпилька. На нее накручивается удлиненная гайка и приваривается. Затем гайка просверливается. В отверстие вставляется тонкая шпилька, на края которой наживляются гайки. В итоге получаем ручку.
Губки тисков необходимо стянуть винтом, накрутив на него обычную гайку. Чтобы компенсировать наличие накладок, внизу используется временная проставка, такого же сечения. Далее нужно приварить гайку ко второй губке.
Теперь следует заняться направляющими. Берется 2 прутка, и ввариваются в отверстия первой губки. Таким образом, они не позволят при вращении винта половинкам тисков перекашиваться. С обратной стороны на них надеваются удлиненные гайки или трубки. Их необходимо приварить к второй губке.
Тиски разбираются. Затем нужно зафиксировать винт на первой губке. Для этого он просверливается сразу за ней. На винт надевается шайба, и вставляется шплинт. С ним тиски уже будут разжиматься и сжиматься.
Остается теперь их покрасить, и прикрутить к столу.
Если планируется использовать тиски для работы с деревом, то можно изготовить мягкие накладки. Для этого берется 2 деревянные дощечки или куска фанеры, и в них вклеиваются неодимовые магниты.
За счет этого их можно ставить на губки, предварительно убрав слесарные накладки с насечками.
Смотрите видео
Читайте также: