Снятие фаски с гипсокартона подрозетник
Как своими руками установить подрозетник для гипсокартона: расстояние между точками и варианты крепления коронки
Виды подрозетников для ГКЛ с металлическим и деревянным каркасом. Тонкости создания отверстия для установки коробки в поверхность, соблюдение расстояния по СНИПу. Монтаж коробки и розетки, советы мастеров.
СодержаниеПодрозетник для гипсокартона
Подрозетник для гипсокартона – это коробка, предназначенная для установки в нее розетки или выключателя в поверхность из ГКЛ.
Применение гипсокартонных листов стало популярным. Этот материал имеет много положительных свойств, применяемый в помещениях с различной влажностью.
Установка электропроводки в таких комнатах также имеет свои особенности. Для избегания коротких замыканий, возгораний применяют невоспламеняемые элементы, среди которых подрозетники.
Задачи устройства
Подрозетник изготовлен из пластмассы, которая не горит или из металла. Этот предмет закрепляют в ГКЛ поверхности. В него монтируют выключатель (розетку) и закрывают рамкой. Поэтому подрозетник не виден.
Зачем устанавливать в ГКЛ подрозетник:
- Коробка держит саму розетку или выключатель. Механизм крепится в пластике.
- В некоторых случаях это выступает распределительной коробкой.
- Защита от пожара.
Выключая электроприборы с розеток, достают вилку, а не всю розетку (если без подрозетника).
Какой подрозетник лучше всего выбрать
Для ГКЛ подрозетники выпускают производители: Schneider Electric, Тусо и другие.
Коробки классифицируют по размерам:
- внешний диаметр (d2);
- глубина коробки.
Стандартные размеры d2 (мм): 60, 64, 68, 70,75. Есть также и нестандартный диаметр.
Глубина коробки (мм): 40, 42, 45, 60, 62.
Какой глубины монтировать коробку, зависит от её места расположения. Если это перегородка, тогда коробку глубиной 60, 62 мм не поставить. Устанавливают 40, 42 мм.
Для стен из гипсокартона применяют подрозетники Hegel КУ 1201, 1202. Размеры: d2-68 мм, глубина Н-45 мм. Изготовлены из негорючего пластика, который выдерживает 850 0С.
Различия по форме:
- круглая – стандартная;
- овальная – монтируют для нескольких выключателей или розеток.
Подрозетники для ГКЛ фиксируют в стене при помощи распорных металлических лапок.
Под металлический профиль
Под металлический каркас используют только пластиковые коробки для установки выключателей. Допустим, schneider electric IMT35150. В изделии корпус произведен из пластика, который не горит.
Отличается модель прочностью и широким передним кантом. Есть заглушки, имеющие различный диаметр. Они предназначены для проводов, имеющих разное сечение.
Для закрепления в гипсокартонной поверхности в коробке есть 2 металлические «лапки». Они обеспечивают прочное сцепление, при котором тыльная сторона ГКЛ остается неповрежденной. «Лапки» держат шурупы, при закручивании их крепежи прижимаются к поверхности.
Под деревянный профиль
Металлический корпус подрозетника – защита деревянного каркаса от возгорания. Он исключит контакт искры от короткого замыкания с деревянным основанием. Пластиковый корпус не выдержит 1500 0С – он расплавится.
Преимущества металлического корпуса:
- Некоторые коробки изготовлены из стали в 1 мм, способные выдержать высокую температуру при коротком замыкании.
- В деревянном корпусе проводя электропроводку, кабели прячут в металлическую гофру. Корпус из металла способен выдержать нагрузку гофры.
- Монтаж. Коробка имеет размер D2-68 мм, что удобно при установке.
- Герметичность корпуса. Швы на коробке проваренные.
- Нет лишних отверстий. Для подвода проводов надо просверлить отверстия.
- Для установки розетки предусмотрены отверстия, имеющие резьбу.
- Глубина коробки 65 мм. Это дает возможность оставить 10 см лишнего кабеля для последующих ремонтных работ (замена розетки, сломался выключатель, закоротил шнур и расплавил розетку и провода).
Для безопасности от возгорания в деревянные дома и места, где установлены деревянные направляющие для гипсокартона монтируют подрозетники из металла. Надо перед приобретением смотреть на толщину металла и качество изделия.
Как поставить и закрепить подрозетник в стену из гипсокартона своими руками
Для монтажа подрозетника в гипсокартонную поверхность надо сделать работу по четко установленному плану. Следует учитывать точность, иначе это может привести к порче листа.
Подготовка стен
Для того чтобы закрепить коробку в гипсокартонной стене не используют раствор и не «утапливают» изделие. В большинстве случаев ГКЛ фиксируют на каркасную основу. За ним пусто или же уложен утеплитель.
Подрозетник для установки в ГКЛ должен быть таких характеристик:
- Существует ГКЛ различной толщины, коробки различной глубины. Поэтому надо обращать внимание на наличие свободного места от дна коробки до чернового основания. Для этого надо измерить толщину листа и свободное место за листом. В основном стандарт 5 см, при этом глубина коробки должна быть 45 мм.
- Диаметр коробки 68 мм. Коронка для создания отверстия должна быть такого же размера.
- Расстояние между центрами отверстий 71 мм, в случае установки нескольких точек под одной рамой.
- Особенность коробок для ГК-листов – 4 винта снаружи. В сравнении с коробкой для бетона – 2 винта.
Для монтажа подрозетника в ГК-поверхность понадобятся инструменты:
- электроинструмент – перфоратор, дрель;
- коронка из металла нужного размера, совпадающего по диаметру с монтируемым изделием;
- уровень, строительный нож, пассатижи;
- карандаш, отвертки (плоская, крестовая).
Если необходимо установить несколько точек под одну рамку, нужны будут соединители.
Способы монтажа
I способ – классический. Применяется для ГК-поверхностей с утеплителем.
В этом способе не используют дополнительные методы фиксации подрозетника. Его крепят с помощью распорных «лапок».
II способ – этап монтажа. В процессе установки гипсокартонных листов коробку для розетки крепят на раствор алебастра.
Этот метод применим для стен без шумоизоляции, когда фиксируют листы ГКЛ.
III способ – защитный. Коробку для розеток устанавливают в созданный короб из ГКЛ. Размер короба 100х100 мм.
Этот метод встречается редко.
IV метод – нестандартный. Для этого делают отверстие в поверхности. В него по кругу запихивают бумагу. Полость должна получится 10х10 см. После этого кладут в отверстие на бумагу гипсовый раствор. Провода при этом выведены наружу. Фасад самодельного короба шпаклюют КНАУФ-Фуген.
Как сделать отверстие и правильно рассчитать размер
Для правильного расчета надо руководствоваться данными в СНИПе. А также помнить о правилах пожарной безопасности. То есть:
- розетки, установленные во влажных местах должны быть прочно заизолированы и ограждены от попадания влаги;
- разъемы, устанавливаемые внизу стены не должны быть слишком близко к полу;
- быть внимательными и соблюдать расстояние от газовых труб.
Устанавливая коробку под выключатель, следует высчитать оптимальное расстояние от пола так, чтобы было удобно им пользоваться всем членам семьи.
От пола также делают расстояние в 20 см, чтобы влага не попала в розетку. От этого может быть замыкание и возгорание. От газовых труб надо отступить не меньше 50-ти см.
В случае установки нескольких стаканов, соблюдается расстояние от их центров – 7.2 см.
Для того чтобы сделать ровный круг без повреждения ГКЛ используют дрель с коронкой, диаметром 68 мм. Но, в некоторых случаях этих инструментов нет. Тогда берут обычный строительный нож с острым лезвием. На стене в месте будущей точки начертить круг нужного диаметра и аккуратно вырезать его.
Под распределительные подрозетники
Для создания отверстия под распределительную коробку намечают место установки. Для этого подрозетник прикладывают к поверхности и обводят карандашом, таким образом, чтобы центр коробки совпадал с центром разметки. После этого коронкой вырезается отверстие.
Под установочные
Чтобы сделать отверстие под установочную коробку надо правильно разметить на поверхности центры (если точек несколько). После этого сделать отверстия вышеперечисленными способами (коронкой, ножом).
Расстояние между подрозетниками
Для установки нескольких подрозетников намечают место, используя уровень для ровности, карандаш, линейку. От центра к центру коробки не меньше 71 мм.
Сверление отверстий
Монтаж
Монтируя каркасную основу для ГКЛ, проводку закладывают перед фиксацией листов. Наружу выводят 10-15 см. После сделанной разметки для коробок и созданных отверстий, подрозетник вставляют на место. Для этого:
- в коробке удаляют заглушку и выводят провода;
- вставляют коробку в отверстие заподлицо с поверхностью;
Если «лапки» не дают вставить подрозетник, в отверстии сбоку делают выемку (проушину), с одной стороны. Это позволит вставить коробку без проблем, не повредив ГКЛ,
- после этого затягивают крепежные шурупы.
Если устанавливают блок из подрозетников, на стене пилкой убирают перегородочки между отверстиями.
Изоляция кабелей
После того как был установлен подрозетник или блок из них, торчащие кабели проводки надо заизолировать. Это в том случае, если розетку или выключатель не ставят сразу. Нельзя изолировать 2 провода вместе. Это приведет к замыканию. Каждый кончик заматывают изолентой в отдельности.
Крепление коронки
Диаметр коронки для сверления отверстий написан на тыльной стороне. При установке на электроинструмент есть центрирующее сверло. Центр надо упереть (но не сильно, чтобы не поломать ГКЛ) в разметку и на минимальной скорости высверлить отверстие.
Следующие этапы – установка розеток или выключателей
Установка розетки или выключателя не займет много времени, если эта работа проводилась ранее. Если же человек никогда не видел розетки со снятой планкой, тогда не стоит браться за это дело в одиночку,лучше позвать мастера.
В розетке со снятой планкой есть заводы для проводов. Перед этим провода оголяются на 1-1.5 см. Все «волоски» надо скрутить в единый стержень и каждый проводок завести в паз. Сверху на пазе есть маленький шуруп. Он держит провод. Его закручивают. Работу делают аккуратно. Надо следить за тем, чтобы проводки не соприкасались. В некоторых случаях необходима изоляция.
После подсоединения проводков розетку устанавливают в подрозетник. По бокам есть распорные «ушки». Вкручивая шуруп, они расходятся в стороны. Таким образом розетку фиксируют в коробке. Также нужно следить за ровностью устанавливаемой точки. Когда ушки расходятся в стороны, розетка может стать криво, поэтому делают это не спеша и поочередно. Немного закрутив один шуруп, потом другой. И так пока фиксация не будет крепкой.
Выключатель устанавливают, только если есть опыт. Существует много видов выключателей, которые отличаются методом установки.
Советы
Советы мастеров по установке подрозетника в ГКЛ:
- Нельзя устанавливать точки возле самого пола, надо поднять разметку вверх по стене минимум на 20-50 см.
- Размер коронки для стандартного подрозетника 68 мм.
- Если, создав отверстие, есть металлический или деревянный профиль, его «вырубают», высверливают.
- Перед установкой коробки надо в неё завести кабель. Он может выходить сверху с гипсокартонной конструкции или сбоку. Соответственно убирают заглушки на коробке (сверху или сбоку, снизу).
- Если несколько отверстий попадают на профиль. Его «выставляют» этой же коронкой. Окончательно подрезают ножницами по металлу.
Установка подозетника в гипсокартонную поверхность не занимает много времени и сил, если сделана правильно разметка, под рукой есть электроинструмент и качественный материал (коронки, коробки). Подрозетники производят различные фирмы из пластика. Стоит обращать внимание на качество используемой пластмассы, толщину подрозетника.
Полезное видео
Это идеальный вариант. Подрозетник встанет в ноль с Гкл!
Как правило, во время ремонта всегда предусматриваем где будут располагаться точки подключения. Обычно, когда в гипсокартоне делают отверстия под подрозетники и в дальнейшем их устанавливают, то при установке блока или розеток приходиться подрезать фаски, что бы ушки подрозетника предназначенные для надёжной фиксации встали вровень, и розетка в дальнейшем плотно прилегла к ГКЛ.
Не допускается, что бы подрозетник выступал или был сильно заглублён!
Сегодня хочу поделиться советом, как установить подрозетник, а точнее подготовить под его "лунку" , что бы в дальнейшем при чистовом монтаже розеток и выключателей не возникло различных недоразумений.
Это идеальный вариант. Подрозетник встанет в ноль с Гкл! Это своего рода ЛАЙФХАК.
Как снять фаску быстро и ровно я вам сейчас покажу. Такого в магазине не купишь, но самому можно сделать без всяких усилий. Конечно если вы дома делаете ремонт сами, то вам на одно использование можно не утруждать себя в изготовлении такого приспособления, ( хотя я бы порекомендовал ) ведь хорошо и ровно установленный подрозетник прослужит вам долго и долгое время не напомнит о себе. А вот тем кто занимается ремонтами, то такое изобретение я думаю пригодится. Это не только облегчит ваш труд, а также сэкономит драгоценное время.
Добрый день. Сегодня статья про стройку. На выходных устанавливал подрозетники на мансардном этаже. Все бы ничего, да вот с тремя подрозетниками вышла проблема. Просверлил отверстия под них коронкой на 75, вместо положенной в 68 мм. И подрозетник благополучно провалился во внутрь.
Подрозетник проваливается и не фиксируется в стене Подрозетник проваливается и не фиксируется в стенеВытаскиваем подрозетник и отрезаем небольшую полоску гипсокартона. Шириной примерно 50 мм и длиной 100 мм. Я не мерил, вырезал на глаз. Главное, чтобы эта полоска проходила в отверстие.
Снятие фаски с гипсокартона подрозетник
Чужой компьютер
Край инструмента
вернуться к странице
Край инструмента запись закреплена
Выбор, разметка и монтаж блока подрозетников в гипсокартон
Декабрь 30th, 2015 Рубрика: Розетки и выключатели
У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.
Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.
Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.
Выбор подрозетников для гипсокартона
Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.
Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:
- внешний диаметр (d2)
- глубина (H)
Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.
Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).
В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.
Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.
Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.
Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.
Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.
Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.
А вот подрозетник Hegel КУ1202.
Разметка места установки блока подрозетников
Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.
Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.
Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.
Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.
Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.
Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.
Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.
Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.
Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.
Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.
Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).
Коронка по гипсокартону
Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.
Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).
Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.
Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.
Сверлим отверстия для подрозетников
По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.
Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.
Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.
Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.
Отверстия для подрозетников готовы.
Собираем блок подрозетников
Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.
Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.
Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.
Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.
Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.
Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.
Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.
Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.
Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену
Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.
Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.
Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.
В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.
В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.
Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.
Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.
При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.
После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.
Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.
На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.
Установка подрозетников в гипсокартон
Январь 9th, 2013 Рубрика: Розетки и выключатели
Сегодня продолжаю эту серию статей и покажу Вам как установить подрозетник в гипсокартон.
Подрозетники для установки в гипсокартонной стене немного отличаются от подрозетников для бетонной стены наличием двух ушек, предназначенных для крепления подрозетника с обратной стороны листа гипсокартона.
Сначала делаем разметку на месте установки подрозетника и для штробы.
С помощью дрели и специальной коронки по гипсокартону диаметром 68 (мм) высверливаем отверстие для подрозетника. К сожалению, у меня такой коронки нет, и отверстие в гипсокартоне я делал с помощью обычной ножовки и монтажного ножа. Главное, чтобы диаметр отверстия получился 68 (мм).
При сверлении сильно не давите на гипсокартон, иначе он может лопнуть или сломаться.
Забыл Вам сказать, что этот подрозетник я устанавливаю для двухклавишного выключателя. До этого он у меня находился с другой стороны стенки. Решено было перенести его с одного место на другое. В общем смотрите на фотографии и все станет понятно.
Я уже писал статью о том, как правильно выполнить перенос розетки или выключателя. Переходите по ссылочке и читайте.
Между гипсокартоном и стеной должно быть расстояние не менее 50 (мм). Иначе пластиковый подрозетник не войдет по своей высоте. Бывают подрозетники с высотой 40 (мм) и меньше, поэтому все зависит от купленного Вами подрозетника.
Встречаются ситуации, когда гипсокартон сильно близко расположен к стене. В таком случае необходимо заранее выполнить углубление в стене с помощью перфоратора или молотка и зубило.
Мне пришлось немного рассверлить деревянную балку, чтобы подрозетник полностью углубился.
Убираем заглушку с подрозетника для ввода кабеля или провода.
Устанавливаем подрозетник в полученное отверстие. На подрозетнике имеется специальная окантовка, которая не даст ему провалиться во внутрь отверстия.
Т.к. под гипсокартоном имеются деревянные перекрытия, то для пожарной и электробезопасности подрозетник я решил обмазать гипсовой шпаклевкой, чтобы избежать прямого контакта тыльной стороны подрозетника с деревянной балкой. Если у Вас не такие стены, то этого делать не нужно.
Затем заводим с запасом питающий провод или кабель и умеренно закручиваем два боковых самореза. Сильно закручивать саморезы не нужно, иначе можно сломать края гипсокартона.
Ушки подрозетника притянутся к обратной стороне листа гипсокартона и будут плотно удерживать подрозетник в отверстии.
Таким образом, если Вы сделали отверстие для подрозетника диаметром 68 (мм), то он будет держаться крепко и надежно.
Как правильно выбрать и купить кабель или провод при замене электропроводки в квартире? Об этом читайте следующие мои статьи:
Я применил трехжильный кабель марки ВВГнг, сечением 2,5 кв. мм. Хотя в принципе для освещения можно было использовать сечением 1,5 кв.мм.
Вот в принципе и все, что я хотел Вам рассказать про установку подрозетников в гипсокартон. Как видите, ничего сложного в этом нет и вполне эту работу можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов-электриков.
В следующей статье Вы узнаете, как установить выключатель в этот подрозетник. В итоге получится вот так.
Процесс снятия фаски на гипсокартоне
Все чаще для отделки стен в помещениях применяют гипсокартон, востребованный и недорогой материал. При монтаже плит нужно не только грамотно соорудить каркас и закрепить листы, но и выбрать фаску на плитах. Некоторые листы идут с завода с выбранной в гипсокартоне фаской, но в некоторых случаях материал нужно раскраивать, и поэтому на срезах фаски нет.
Снять фаску с гипсокартона можно рубанком или строительным ножом
Фаска – это край гипсокартонного листа, обрезанный под углом 45 или 60 градусов.
Полное содержание материала
Для чего снимать фаску на гипсокартонном листе
Как сделать фаску на гипсокартоне, и нужна ли она? Выбирать фаску на гипсокартоне нужно обязательно, так как благодаря ей можно хорошо заполнить шов между плитами очень качественно, чтобы не появилось трещин. Если же не выполнить этот прием, то невозможно будет забить шов качественно, и трещины не заставят себя ждать. В этом случае даже серпянка, наклеенная на шов, не сможет это предотвратить.
Правильно зашпаклеванный шов
Стоит помнить, что для качественной отделки нужно, чтобы фаска была 8–10 мм. Поэтому стоит отнестись к этой работе со всей ответственностью.
Необходимые инструменты в работе
Правильно выбрать фаску на гипсокартоне несложно, для этого достаточно подготовить инструмент:
- нож строительный или канцелярский;
- линейка, желательно металлическая;
- карандаш.
Но можно подготовить и специальный инструмент, который снимает фаску нужного размера на листах гипсокартона еще до их монтажа.
Порядок проведения работ по снятию фаски
Есть три способа выбрать фаску на гипсокартонных листах, рассмотрим каждый в отдельности.
1 способ
- Положить материал на плоскость и хорошо его закрепить, чтобы в процессе формирования фаски, лист не двигался.
- Положив линейку на край, провести линию карандашом, примерное расстояние от края плиты 5 мм.
- Затем при помощи ножа начать аккуратно обрезать край плиты гипсокартона. На нож нужно оказывать минимальное давление, так как гипсокартон может раскрошиться от сильного нажатия и придется ровнять материал. Фаска снимается плавными движениями, чтобы на краю плиты не осталось зазубрин и волнистой линии. Если работа проводится правильно, то на выходе, при снятии края должна получиться небольшая закручивающаяся стружка.
- Срезать материал нужно примерно на две трети толщины, иначе не получится надежного шва при монтаже.
- Как только фаска готова, ее поверхность нужно обработать рубанком или применить наждачную бумагу.
- Затем обрабатываются остальные края плит ГКЛ.
2 способ
- Закрепить листы гипсокартона на готовую конструкцию из профилей.
- Затем при помощи канцелярского ножа с острым лезвием начните снимать фаску под углом 45 градусов прямо на стене.
- Проделать эту манипуляцию нужно по всем швам.
3 способ
Это самый простой вариант снять фаску с гипсокартона, так как для него применяется специальный фаскорез. Этот инструмент представляет собой рубанок со скошенным ножом. Он выбирает край материала ровно и без зазубрин. Для того чтобы сделать это правильно, достаточно поставить плиту на ребро и провести фаскорезом по краю.
Как правильно заделать фаску?
Как только материал с подготовленными краями смонтирован на поверхность, можно приступить к их обработке. Для этого нужно подготовить раствор шпаклевки для швов и армирующую ленту.
Первым делом нужно хорошо забить состав в шов, стараясь сделать ровную поверхность. Затем наклеить серпянку по всему шву.
Шпатлевание стыков гипсокартона
После этого пройтись шпаклевкой по армирующей ленте стараясь сделать так, чтобы шпаклевка полностью ее покрыла. Затем швам нужно дать хорошо просохнуть. Как только швы высохнут, можно отделать поверхность на чистовую мультифинишной шпаклевкой.
Читайте также: