Скребок для шпаклевки своими руками
Наждачная бумага для шлифовки стен после шпаклевки
Штукатурка – это самый распространенный строительный материал, которому отдают предпочтение многие профессиональные отделочники. Раствор легко ложится на поверхности, податлив и быстро схватывается. Однако после высыхания остаются бугры, наплывы, капли и прочие дефекты, что несовместимо для создания финишного покрытия. Бороться со всем этим помогает этап затирки шпаклевки с целью окончательной корректировки неровностей.
Как и чем шлифовать стены после шпаклевки
Задумываясь над тем, чем шкурить шпаклевку, первым делом учитываются качества основы, куда был нанесен состав . К примеру, у бетонных плит высокая прочность и такая поверхность точно не прогнется. Поэтому даже сильное воздействие на стену не приведет к ее деформации или растрескиванию.
Совсем другое дело с тем, как зашкурить стены из гипсокартонных листов – эти конструкции уступают в прочности бетонным основаниям. При высоте листов в 2,5 м и ширине 120 см ГКЛ легко может погнуться даже при малом нажатии.
При выборе абразивного материала и приспособлений для затирки шпаклевки на стенах и потолке, прежде всего, стоит опираться на собственные навыки и умения, включая физические возможности.
Что делать, если нужно дошпатлевать
При обнаружении глубоких неровностей на зашпаклеванной поверхности придется заново наносить состав для повторного выравнивания стены. Скрыть эти дефекты только шлифованием стен, потолка наждачной бумагой или даже электрическим прибором не получится. Поэтому повторная шпаклевка с последующим выравниванием, грунтованием и полировкой – это единственное верное решение.
Вся работа выполняется по следующему алгоритму:
 | 1. Рабочая поверхность обследуется с использованием переносной лампы для подсветки. Выступающие участки, а также впадины обводятся карандашом или мелом. |
 | 2. В углублениях делаются насечки. Используется топор, острый конец молотка, болгаркой с режущим диском. Шаг между насечками берется от 20 до 30 мм, а глубина не более 5 мм. |
 | 3. Ошкурить поверхности от излишков шпатлевки. Для такой работы подходит шпатель, скребок, любая шлифовальная машинка. Если образование большого количества пыли не критично и хочется сократить время работы, стоит использовать болгарку. |
 | 4. Проверяется результативность проделанных операций при помощи уровня и правила. Впадины при этом не учитываются. |
| 5. С тех участков, где были сделаны насечки, убирается пыль и крошка. Затем эти зоны грунтуются составом глубокого проникновения. Наносятся два слоя с промежуточной просушкой каждого. | |
| 6. Замешивается тот же раствор, что использовался ранее. Зачастую это финишная шпаклевка, у которой мягкая консистенция и большая продолжительность высыхания. Состав наносится в углубления и выравнивается при помощи длинного правила. |
Также стоит учитывать, что шпатлевка склонна к усадке и пока твердеет, немного теряет свой объем. В связи с этим, затирку лучше начинать через сутки.
Инструмент для шлифовки стен после шпаклевки
Наждачная бумага для шпаклевки стен – это обязательный атрибут для окончательного выравнивания поверхности перед покраской или оклейкой обоями. Однако в ходе подбора первым делом учитывается ряд факторов:
- площадь обрабатываемых поверхностей;
- конфигурация помещения;
- состав и плотность штукатурного материала.
Помимо этого, необходимо оценить свои физические данные с объективной точки зрения, а также наличие свободного времени, чтобы выполнить ремонтные работы. Требуется максимальная внимательность и аккуратность.
Стоит отметить, что шлифовка – это довольно пыльная работа и поэтому необходимо позаботиться о соответствующих средствах защиты. Кроме рабочей одежды, понадобиться респиратор или медицинская маска. Также по технике безопасности нужны еще перчатки, защитные очки. В идеале стоит задуматься, как шкурить стены после шпаклевки без пыли. Опытные отделочники используют в работе разные средства – от ручных инструментов до механизированных приспособлений и электрических приборов.
Ручной инструмент
Большинство начинающих мастеров задается вопросом, чем затирают шпаклевку? Как правило, используются терки , у которых имеются зажимы с обоих краев, чтобы надежно фиксировать абразивные полотна. Насадками служит наждачная бумага, пластиковая либо сеточка из металла. Они реализуются в виде отдельных отрезков под конкретный размер терки либо рулонов. Второй вариант обходится дешевле, в особенности, при зашкуривании больших площадей.
Брус (терка)
Шпатели
![]()
Абразивная губка
![]()
Пемза
![]()
Абразив для ручного шлифовального инструмента
Для выравнивания зашпаклеванной поверхности используется гибкий рулонный материал, имеющий абразивное покрытие. При этом незаменимыми средствами являются сетка и наждачная бумага.
У сетки фиксированные параметры – размер и форма (прямоугольник). Реализуется в розницу либо пачками (от 10 до 100 единиц в 1 упаковке). В качестве каркаса – синтетическая нить либо стальная проволока. Далее к нему приклеиваются каменные частички мелкой фракции. Сами полоски обладают перфорированной структурой, за счет чего частички содранной шпаклевки с поверхности проходят сквозь сетку и полотно не забивается.
Однако со временем сетка изнашивается – нити истираются и с них слетают абразивные частички. В долгосрочной перспективе ткань рвется. В этом случае материал меняется.
Наждачка для шпаклевки используется в таких операциях, как шлифовка и финишная полировка для подготовки стен под покраску. В основе материала ткань либо бумага, на которую приклеивается каменная крошка. Существует простая и водостойкая разновидность наждачки. На продажу поступает в виде кусков, рулонов или длинных лент.
Интенсивность абразивности маркируется символом «P» с цифрами, которые указывают на зернистость наждачки. Чем больше число, тем меньше размер используемой фракции. Иными словами, показатель отражает численность зерен на 1 см2. В строительной сфере наждачная бумага распространена в трех основных видах:
- мелкая – от Р180 до P280;
- средняя – от Р80 до P160;
- крупная – от Р20 до P60.
Наждачка зернистостью Р300-Р1000 позволяет получить высокоточный результат (состояние стекла). Но у такого материала есть главный недостаток, который заключается в сплошной структуре. Полотно забивается в короткие сроки, а потому его приходится часто менять.
Механизированная шлифовка
Наиболее часто применяются эти механизированные приборы:
- Углошлифовальные – у бытовых приборов довольно высокие обороты, чтобы контролировать процесс зачистки (11 000 об/мин). Поэтому лучше выбрать модель с регулируемой скоростью. При малых оборотах глубокие борозды не остаются на поверхности. Для насадок подходят изделия с металлическим ворсом или абразивным напылением.
- Лентошлифовальные – прибор тяжелый, но высокоэффективный. В работе необходимо контролировать процесс – рабочую часть держать строго параллельно поверхности, а также своевременно менять насадки.
- Планетарные – в качестве рабочего органа используется круг с липучкой, где закреплены расходные материалы. При большой площади поверхности потребуются немалые расходы на покупку расходников. Однако сами приборы легки, удобны и просты в эксплуатации.
- Вибрационные – обработка отделки выполняется благодаря горизонтальному перемещению лезвия при незначительном давлении на инструмент. Насадки закрепляются липучками либо с помощью двухстороннего скотча.
Чтобы отшлифовать поверхность и не испортить покрытие, лучше потренироваться на незаметных участках, которые скрыты из виду предметами мебели. Если борозды останутся, то их необязательно заделывать.
Как правильно шлифовать поверхность
В целях обеспечения высокого качества шлифовки необходимо четко понимать, как правильно шкурить поверхности. В этом поможет ряд определенных требований:
По завершении шлифовки стены и потолок очищаются от пыли, после чего выполняется грунтование, причем в несколько проходов с просушкой каждого слоя. Как итог – увеличивается прочность поверхностей, а также улучшается адгезия с отделочными материалами .
Независимо от способа обработки поверхности (ручной, механизированный) движения инструментом выполняются сверху вниз и вперед-назад малыми участками или круговые.
Стены
Ошкуривание стен выполняется за несколько этапов. Сначала используется крупнозернистая шкурка, а после следует затирать шпаклевку на стенах материалом с более мелкой фракцией . Для чернового слоя отделки подходит бумага Р100-Р120, от более грубой стоит отказаться, как так материал испортит покрытие.
Финишную поверхность лучше шкурить бумагой Р150, чтобы стена получилась выровненной. Однако если остались незначительные дефекты, они убираются материалом с индексом Р120. Финишная затирка выполняется наждачкой P220, но, когда остаются следы, лучше заменить ее на Р240.
Потолок
Зачистка потолочного покрытия практически ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением нескольких моментов. Работа не требует тщательного подхода, поскольку незначительные дефекты плохо просматриваются. Для срезания застывших потеков шпателем нет подходящих условий. При малой глубине царапин их легко скроет водоэмульсионная краска.
Также в отличие от стен, начинать работу желательно с центральной части . Сначала по поверхности нужно пройтись наждачкой с крупным зерном. Впоследствии используется среднезернистая бумага и полотно с мелкой фракцией.
Шкурить потолок до блеска не нужно – должны остаться незначительные риски для адгезии основы с лакокрасочным материалом. В углах лучше пройтись твердой губкой, а на участках под трубами использовать отвертку, обернутую наждачной бумагой.
Учитывая непростые условия верхнего уровня в работе целесообразно применять электрические инструменты. Среди механизированных орудий стоит отдать предпочтение планетарной шлифовальной машине.
Поскольку на мастера будет осыпаться много пыли, следует надеть комбинезон с капюшоном. Также нужна каска с прозрачным забралом.
Обработка от пыли после финишной шпаклевки
К грязному покрытию обои не приклеить, а грунтовочный состав будет скатываться вместо того, чтобы впитаться в поверхность. Краска в свою очередь ляжет неровно и изменит оттенок. Поэтому после завершения шлифовки, обработанные поверхности обязательно следует зачистить от пыли .
Начинать стоит с промышленного пылесоса, к которому понадобится щетка с мягким ворсом. Ею нужно пройтись по всей поверхности, заостряя внимания на углах, где скапливается много мусора. Проход начинается с центра в направлении сверху вниз с заходом на очищенные зоны (10 см).
В отсутствие пылесоса подойдет веник либо малярная кисть (широкая). Пыль убирается плавными движениями, избегая сильных нажимов.
Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!
Самодельная «вечная» штукатурная тёрка
Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я сделал «вечную» пенопластовую тёрку.
При строительно-ремонтных работах широка используются вот такие тёрки из плотного экструзионного пенопласта:
Основное предназначение этого инструмента - затирка штукатурки. Но мне, например, очень удобно выполнять ею не только этот вид работ. Я использую её, например, для укладки бетона при сооружении стяжки. Сначала, прихлопыванием уплотняю бетон и предварительно разравниваю. Потом, после того, как поровнял уровнем, затираю ею-же мелкие каверны и "бортики" , оставленные концом уровня. На следующий день, когда стяжка схватится, я опять использую тёрку для окончательного выравнивания (затирания).
(Если мы хотим сделать крепкую стяжку высокой марки прочности, так называемая "полусухая стяжка" этим требованиям не соответствует. Марка М200 и выше достигается только при использовании текучих растворов, или бетонов. А такой бетон при застывании усаживается не равномерно, и на следующий день, когда он ещё не застыл "в камень", эти небольшие "волны" можно затереть).
Инструмент всем хорош! И удобен, и лёгок, и эффективен! Одно плохо - не долговечен!!
И, хоть и стоит она не дорого, но купить новую тёрку не всегда получается. А, иногда, просто забываю. И вот, однажды, помучавшись вечером с пришедшей в почти полную негодность тёркой, я продолжил работу при помощи куска экструдированного полистирола, обрезки которого остались у меня от предыдущих работ. Работать им было не удобно, и у меня возникла мысль сделать тёрку-держатель, в которую будут закрепляться такие куски.
Я считаю, что изготавливать самоделку целесообразно в следующих случаях:
1. Покупное изделие не обладает нужными качествами.
2. Самоделка позволяет значительно сэкономить.
3. Самоделка позволяет сэкономит время. (Инструмент нужен здесь и сейчас, а изготовить его быстрее, чем купить!)))
4. Самоделка позволяет пристроить хлам, сделав из него что-то, действительно нужное!!
Получившееся у меня изделие соответствует всем случаям, кроме первого. ))))
Материалы, которые я использовал:
1. Обрезок фанеры толщиной 10 мм.
2. Обрезки водостойкой ламинированной фанеры, толщиной 20 мм.
3. металлическая рамка от полки старого холодильника.(Она попалась под руку. Использовать можно оцинкованную жесть, например).
4. Обрезки экструзионного пенополистирола (ЭППС).
5. Шурупы по дереву обычные и с пресшайбой.
Из инструментов мне понадобились электролобзик, УШМ с различными кругами, дрель, шуруповёрт.
Начал я с того, что отыскал в своих завалах "нужного хлама" подходящий кусок фанеры. (Тёрку я решил сделать, с размером рабочей площадки 150 на 300 мм. Именно такие размеры были у предыдущей покупной, и я решил, что так будет привычнее. Да и лист ЭППС, обычно, имеет ширину 600 мм, так что, если мне придётся использовать целый лист, или его половину, такие размеры хорошо "впишутся").
Фанерка нашлась, толщиной 10 мм. Из неё я вырезал площадку нужного размера:
Теперь нужно сделать к ней крепкую рукоятку. Покопавшись ещё, я отыскал обрезки ламинированной водостойкой фанеры, толщиной 20 мм. Этот материал очень крепкий, поэтому я решил изготовить рукоятку именно из него:
Ничего не размечая (время дороже))) я грубо вырезал саму рукоятку:
Приподнять её над площадкой я решил, используя поперечные проставки из того-же материала:
Перед тем, как закрепить, я предварительно немного обработал эти детали болгаркой с лепестковым кругом:
Соединять детали я решил шурупами, предварительно намазав детали столярным клеем. Под шурупы просверлил тонким сверлом отверстия, так как детали не особо массивны, и могут расколоться.Получившуюся рукоятку прикрепил к площадке тем-же методом, закрутив шурупы с низу, со стороны площадки:
После этого окончательно обработал лепестковым кругом:
Теперь нужно подумать над тем, каким образом можно закрепить пенопласт на нижней стороне площадки.
Порывшись в своём "металлоломе". я нашёл несколько вот таких деталей:
Это были детали от очень старого холодильника. "Перила" полок, которые расположены в дверце холодильника были выполнены из вот такой нержавейки, внутри которой были пластмассовые вставки. Нержавейка тоненькая, но качественная ("магнитная"), поэтому я, когда холодильник утилизировался, эти детали не выбросил. Я разметил одну деталь так, чтобы после разреза, у меня получился уголок с одной покой 30 мм. (Размер другой мне не особо важен. Но "автоматически" он получился 10 мм.))).
Потом разрезал его поперёк, чтобы получилось две детали:
В каждой из них просверлил по два отверстия, диаметром 3 мм:
(Не спрашивайте, на каком расстоянии от края и друг от друга. ))). Спешил. Делал на глазок. Основными критериями было два фактора: Чтобы детали были симметричны и. и "чтобы нормально было".)))
Затем я взял в качестве оправки полосу ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 20 мм, и прикрутил мои заготовки через просверленные отверстия к её торцу. Использовал при этом шурупы с пресшайбой :
Сначала я думал сделать частые зубья,как у пилы. Но, поразмыслив, решил сделать несколько длинных "зубьев", которые будет впиваться в пенопласт:
После я загнул их молотком на девяносто градусов прямо на шаблоне:
Я продумывал несколько вариантов крепления кронштейнов к площадке. Думал "вживить" в фанеру какие-то металлические закладные элементы с резьбой и в них, винтами, крепить уже кронштейны.
Но, когда уже делал, подумал, что такое усложнение избыточно. Закреплю просто шурупами. На мой век хватит!! Я же не профессиональный строитель.
Ну пять раз я сменю на ней пенопласт, максимум. (Думаю, и того меньше на самом деле))) . Если, вдруг, посадочное шурупа разболтается, можно, ведь, взять более толстые шурупы. На худой конец - просверлить рядом новое отверстие, и загнать шуруп в "свежее место".)))Поэтому я просто просверлил тонким сверлом отверстия под шурупы, и закрепил кронштейны теми-же шурупами с пресшайбой, которыми крепил их к шаблону в процессе изготовления:
После этого я разобрал своё изделие, и отправил в покраску фанерное основание. Правильнее было-бы покрасить в серый цвет. Ведь, при работе с цементосодержащими составами, избежать серых разводов на инструменте после мойки водой, практически не возможно. Но у меня была только чёрная эмаль, и я воспользовался ею! Ведь, окрашивание в данном случае, необходимо не из соображений эстетики, а для защиты фанеры от влаги!
Нанёс несколько слоёв чёрной эмали с промежуточной десятиминутной просушкой. (до тех пор, пока краска перестала впитываться.)
Теперь нужно изготовить из экструзионного пенополистирола рабочие элементы нашей тёрки.
У меня на стройке осталось много обрезков двадцатимиллиметровой и пятидесятимиллиметровой толщины. Ради интереса сделал и из тех, и из других.
Просто приложил площадку и вырезал по ней, как по шаблону, техническим ножом:
Теперь осталось закрепить металлическими кронштейнами. Зубья их, которые я предварительно наточил лепестковым кругом, впиваются в торцы полистирола и прочно удерживают его на площадке:
Вот и готова моя тёрка:
На момент написания данной публикации я уже опробовал её в работе. (Укладывал стяжку). Инструмент показал себя лучше покупного при уплотнении бетона, так как им можно бить и нажимать с большим усилием. (Так что, первому пункту в моём "перечне критериев оправданности самоделки" этот инструмент тоже соответствует!))))
А при затирании стяжки - ничем не отличался от покупного.
Так что, если у вас намечается стройка, или ремонт, изготовление его вполне оправдано. Даже, если у вас нет обрезков ЭППС, как у меня, лист 20мм толщины стоит дешевле готовой тёрки таких размеров! А из него получится целых шестнадцать накладок!
Как снять старую шпаклевку со стен
Ремонт квартир вторичного жилого фонда, как правило, получается дороже, чем первички. Это связано с тем, что к затратам, на обновление жилища, добавляются издержки по демонтажу морально устаревшей электропроводки, коммуникаций и, конечно, элементов отделки. Удалить фрагменты обоев своими руками может каждый, но ответить на вопросы, как снять шпаклевку со стены, и нужно ли это делать в принципе, могут только профессионалы.
Важность полного удаления старого шпаклевочного покрытия
Иногда в целях экономии вместо полной уборки прошлого покрытия проводят его реанимацию, не помня при этом, что каждый материал имеет свои определенные свойства. Такие механические характеристики, как прочность, невосприимчивость к изменениям температур и влажности, а также абразивная стойкость у прошлой и новой отделки будут абсолютно разными.
Если поверхностный слой вновь наложенной шпаклевки будет сильнее предыдущего, при усадке здания в покрытии начнут образовываться трещины. Чтобы предотвратить это, нужно знать, каким отделочным материалом покрывали основу в последний раз, чтобы его снять. Тем, кто впервые делает ремонт своими руками, трудно разобраться в таких тонкостях, поэтому рекомендуется до конца удалять слой прошлой шпатлевки
Второй аргумент в пользу полного снятия остатков старой отделки – невозможность достижения абсолютной гладкости поверхности. Разница фактур предыдущего и нового материалов способствует образованию дефектов на стыке границ. Корректировка таких неровностей с помощью шлифовки не всегда эффективна и зачастую приводит к перерасходу смеси и времени, потраченного на то, чтобы снять шпаклевку.
Важно. Экономия на снятии старой отделки может привести в дальнейшем к большим тратам по восстановлению нового покрытия.
Инструменты, необходимые для удаления прежнего покрытия
Профессиональные строители рекомендуют снять слой предыдущей шпаклевки полностью. Однако если повреждения незначительны, то очистить проблемные зоны от остатков покрытия можно с помощью шпателя или зубила. Если избежать полной зачистки не получается, придется обзавестись более серьезными техническими средствами.
Инструменты, необходимые для удаления шпатлевки:
- ручной или механический распылитель;
- емкость под замес раствора;
- шпатель;
- зубило;
- молоток или киянка;
- перфоратор с насадками для снятия штукатурки;
- углошлифовальная машинка;
- стремянка.
Поскольку в процессе работ по снятию старой штукатурки образуется много пыли, перед началом работ нужно укрыть пол и мебель полиэтиленовой пленкой. Также необходимо не забыть о предохранении глаз и дыхательной системы. Для этого рекомендуется использовать приспособления, наподобие респиратора с клапаном и закрытые защитные очки.
Способы очистки стен
Прежде чем приступить к снятию шпатлевки, необходимо провести предварительный анализ покрытия. Для этого требуется:
- Провести визуальный осмотр поверхности на предмет наличия трещин и осыпания шпатлевки. Как говорилось ранее, в случае незначительных повреждений можно зачистить проблемные зоны, загрунтовать их и заново зашпатлевать. На реанимацию покрытия уйдет меньше времени, чем на полный демонтаж.
- Простучать стены. Если последний ремонт делали относительно недавно и отделка выглядит как новая, необходимо убедиться в качестве ее крепления к основанию стены. Для этого нужно простучать поверхность ручкой от шпателя. Если звук звонкий, значит, под слоем шпатлевки образовались пустоты, и его однозначно надо снять.
Есть два варианта зачистки стен: химический и механический.
Химические
Химический метод очистки поверхности от старой шпатлевки предполагает наличие дополнительных необходимых для удаления прежнего покрытия инструментов и компонентов:
- большой пластиковый таз;
- кисть макловица или банная губка;
- картофельный или кукурузный крахмал:
- растворенный в воде медный купорос;
- пульверизатор с широким соплом
Не факт, что потребуются все из вышеперечисленного, чтобы снять раствор, но лучше быть готовым к любым сложностям.
Готовой субстанции дают возможность отстояться на протяжении четверти часа, затем заливают ее в пульверизатор и с его помощью наносят на стены, начиная с наиболее проблемных зон. Чтобы понять, насколько этот способ эффективен, сначала обрабатывают небольшой участок стены.
После того, как прошлый слой пропитается раствором, можно начинать работу по снятию. Для этого понадобится вода и скребок.
Второй метод химической очистки горизонтальных поверхностей от остатков отделки – раствор купороса меди. Для его приготовления понадобится сам реактив в количестве 50 грамм и горячая вода. Готовым составом поверхность покрывают с помощью губки или кисти в 3 слоя. Каждый следующий слой наносят через несколько минут после предыдущего. Если все сделано правильно, для последующей механической зачистки будет достаточно только шпателя или скребка.
Механические
Механические способы очистки стен от старой отделки немного отличаются в зависимости от материала стены и толщины покрытия. Чтобы снять слой шпатлевки, достигшей толщины 3 мм с бетонной стены, будет достаточно оросить покрытие водой из пульверизатора, выждать 5 минут и затем удалить размякшую фактуру с помощью шпателя. Если снять шпатлевку не получается, применяют раствор крахмала.
Зубило и молоток используют для снятия слоев шпаклевки в местах очевидного отслоения покрытия. Инструмент приставляют к стене под углом 45 градусов и начинают постепенно отбивать отделку.
На участках, где механический инструмент не справляется, используют перфоратор. Если в слоях отделки присутствуют гипсово-цементные составы, потребуется болгарка. С ее помощью сначала делают насечки на поверхности, потом прикладывают шлифовальный круг к поверхности и начинают отшлифовку проблемной зоны, чтобы ее полностью снять.
Важно. Не рекомендуется использовать перфоратор на стенах из гипсокартона. Если не рассчитать нажим, можно повредить основание конструкции.
Очищение от новой шпаклевки
Чтобы снять слой новой шпаклевки не стоит прибегать к кардинальным методам. В данном случае достаточно пропитать ее крахмальным раствором в течение четверти часа. При завершении данной процедуры будет несложно убрать отделку с помощью простого скребка.
Безопасность проведения работ
Для того, чтобы снять слои предыдущей шпатлевки без вреда для здоровья, необходимо следовать правилам техники безопасности:
- Применять индивидуальную защиту органов зрения и системы дыхания.
- После работ и перед приемом пищи обязательно мыть руки проточной водой с мылом.
- Чтобы избежать попадания пыли в смежные помещения, нужно плотно закрывать двери или обустроить завесу, отделяющую зону ремонта от жилой.
- При осуществлении действий в комнатах с увеличенной влажностью рекомендуется использовать электроинструменты с напряжением питания не более 36 В.
После полной очистки необходимо отшлифовать стены наждачной бумагой и промыть теплой водой. Теперь они готовы к новой отделке.
Советы опытных мастеров, как быстро убрать шпаклевку со стены в домашних условиях
Удаление шпаклевки со стены – один из наиболее неприятных и трудоемких этапов проведения ремонтных работ в помещении.
О том, как быстро убрать старую шпаклевку со стены, читайте далее.
Полное удаление слоя: почему это важно?
В процессе подготовки к капитальному ремонту со стен снимается существующее покрытие (краска, обои и т.д.). Под ним находится слой шпаклевки.
В некоторых случаях его можно реставрировать, устранив дефекты. Но если поверхность вздулась, лежит неровно и имеет пятна, такую шпаклевку требуется снять полностью.Причинами, почему необходимо устранить старый, слой является ее износ и потеря технических характеристик:
- Утрата прочности.
- Потеря абразивной стойкости.
- Снижение устойчивости к перепадам температур и показателей влажности.
Ненадежное шпаклевочное покрытие может в буквальном смысле отвалиться даже при проведении завершающего оформления стен на этапе финишных работ. Поэтому цель устранения старого слоя – обеспечение прочности и надежности нового покрытия.
Отсутствие идеальной ровности шпаклевочного покрытия влияет на внешний вид и качество конечного результата проведенного ремонта стен. После многолетней службы характеристики материалов снижаются, заметнее становятся дефекты.
Кроме износа, поводом убирать старую шпаклевку является появившийся на ней грибок и плесень.
Подготовительные работы
При планировании снятия слоя шпаклевки, необходимо подготовиться к ремонтным работам. Для этого проводят следующие мероприятия:
- освобождают стены, снимая с них настенные украшения, полки, крепежные элементы и т.д.;
- мебель выносят из комнаты (если нет такой возможности, то просто сдвигают от стен);
- бытовую технику, одежду и другие мелкие предметы убирают из помещения;
- пол застилают целлофаном;
- подготавливают инструменты и стремянку;
- вход в комнату закрывают;
- на пороге помещения кладут мокрую ветошь.
Снятие штукатурки – работа, которая сопровождается образованием большого объема грязи и пыли.
Как удалить механическими способами?
Существует несколько способов удаления шпаклевочного слоя со стен. На выручку придет один из методов или комплекс мер. Убирать шпаклевку вручную – занятие трудоемкое. Выбор метода зависит от состояния покрытия:
| Состояние слоя | Подход к обработке стены | Примечание |
| Нетолстый (0,2-0,3 см), отделяется без сложностей | Снять покрытие возможно даже простыми инструментами: скребком или шпателем | Чтобы не образовывалось много пыли, на стену следует во время проведения работ распылять воду |
| Отделяется простыми инструментами сложно, имеет толщину от 0,6 см | Для обработки может быть использовано зубило и молоток или электроинструмент | Обрабатывать большую площадь стен при помощи зубила трудоемко. Использование пульверизатора не даст ощутимого результата при толстом слое удаляемого покрытия |
К наиболее эффективным способам удаления шпаклевочного покрытия механическими способами является применение шлифовальной машинки.
Альтернативные варианты – использование болгарки, фрезера (для особо сложных случаев), МФЭ-260 и пневматического пистолета для обработки углов. Доработать остатки шпаклевки можно наждачной бумагой.
Химические методы
Для более легкого снятия шпаклевки может быть использована вода и подручные препараты. Увлажнять поверхность можно одним из способов:
- мокрой кистью;
- губкой;
- валиком;
- пульверизатором.
Если простое увлажнение поверхности водой не дает необходимого эффекта, использовать придется другие способы. Самый простой и доступный – с применением крахмала.
Порядок действий:
- Налить в ведро 5 литров теплой воды.
- Всыпать 10 ложек крахмала.
- Размешать.
- Нанести состав на стены удобным способом.
- Снять шпаклевку.
Снимать слой шпаклевки рекомендуется, начиная со сложных мест.
Раствор с медным купоросом – еще один вариант обработки стен, который поможет снять шпаклевочный слой. Приготовление раствора:
- влить в ведро 5 литров горячей воды;
- всыпать 250 грамм порошка медного купороса;
- размешать.
Полученным раствором хорошо промазывают стены. Для этого смесь не жалеют, а используют так, чтобы вся шпаклевка им пропитать.
Особенности очистки потолка
Зачистка потолка – работа еще более сложная, чем со стенами. Основная сложность состоит в том, что выполнять зачистку неудобно.
Счищать шпатлевку шпателем сложно и долго. Даже при смачивании слоя водой, грязь и пыль будут разлетаться по всему помещению. Облегчить процесс может использование раствора крахмала.И только после этого берут в руки шпатель. Ускорить процесс поможет применение электроинструмента, например, болгарки или шлифовальной машинки.
При очищении потолка к средствам индивидуальной защиты предъявляются еще более высокие требования.
Снятие старого покрытия с учетом вида поверхности
Приступая к снятию слоя шпаклевки, следует учитывать вид материала основы. Это необходимо для того, чтобы не повредить его.
Дерево
С деревянных стен убирают шпаклевку механическими способами – шпателем или электрическими приборами. Основа из дерева требует аккуратной обработки, так как легко может быть повреждена механическим воздействием.
Гипсокартон
С гипсокартона шпаклевочное покрытие снимается не сложно.
Чаще всего применяются невлагостойкие смеси, которые при увлажнении водой способствуют набуханию состава. В среднем это происходит за 30-40 минут. В таком виде слой легко может быть снять обычным шпателем.
Если использована была влагостойкая смесь, придется использовать раствор крахмала. Раствор размешивают и наносят широкой кистью или макловицей, и оставляют на 20 минут для воздействия. После этого выполняют зачистку.
В некоторых случаях даже такой комплексный подход не дает идеального результата, и нуждается в дополнении. Убрать оставшиеся фрагменты шпаклевочного покрытия помогает раствор медного купороса. Его выдерживают на поверхности еще четверть часа и счищают остатки состава.
Перфоратор для зачистки стен из гипсокартона использовать не рекомендуется, так как если не рассчитать верно нажим, можно легко повредить основание.
Гипсовая штукатурка
Не желательно использовать методы с размачиванием шпаклевки, так как поверхность основы плохо переносит сырость. Оптимальными в этом случае являются механические способы воздействия.
Бетон
Бетонные стены позволяют использовать для устранения штукатурки электрический инструмент интенсивного воздействия и размачивание – основа выдержит.
Меры безопасности
При проведении работ поможет соблюдение мер безопасности:
- Использование электроинструмента возможно только после изучения инструкции к нему.
- Работы, которые проводятся на высоте, требуют тщательно установленной исправной и надежной стремянки.
- Средства индивидуальной защиты должны включать специальную одежду, а также респиратор и очки.
- Использование электроинструмента не допускается при повышенной влажности в помещении.
- Не следует приступать к удалению шпаклевки до того как определено, где в стене находится проводка, и как она расположена. Без этих знаний есть вероятность повредить ее электроприбором.
Рекомендации
Для более качественного проведения работ, рекомендуется воспользоваться советами профессионалов:
- Чем толще слой шпаклевки, тем труднее его снимать. Чаще всего это характерно для вторичного рынка жилья и старых построек.
- Счищать слой необходимо полностью, не оставляя проплешин. От обработки на подготовительном этапе будет зависеть качество финишного покрытия.
- Если требуется снять свежую шпаклевку, то можно обойтись без использования электроинструментов – достаточно просто нанести состав с крахмалом и зачистить плоскость скребком.
Заключение
Скребок для снятия краски – оружие мастера или любителя?
Малярный скребок для снятия краски – один из самых древних инструментов по борьбе со старыми слоями лакокрасочных материалов. И несмотря на наличие множества современных способов очистки поверхности от краски, иметь скребок в мастерской не помешает!
Скребок строительный – доступный способ зачистить поверхность!
Современные лакокрасочные материалы способны держаться на поверхности годами, не выцветая и не шелушась. Однако для достижения такого результата необходимо соблюдать весь технологический процесс! Удаление старых слоев краски и лака с поверхности – одно из главных его условий. Многие любители или строители-непрофессионалы считают, что достаточно удалить отслоившуюся краску, но на самом деле снимать нужно весь слой до основания.
Не скребком единым – плавим краску!
Читайте еще: Строительный уровень – как не оказаться в кривых стенах?
Насколько это может быть удобно, во многом зависит от самой краски – если она легко воспламеняется, то вы рискуете постоянно бороться со вспышками огня. Обычным термопистолетом в этом плане работать проще, поскольку контроля куда больше. Краску нужно удалять сразу, как только она стала мягче – перегрев и обугливание могут лишь усложнить вашу работу. Есть составы, которые не поддаются термообработке – как бы вы их не нагревали, они не станут мягче, а вы можете повредить материал под краской.
Поэтому, если есть возможность протестировать на конкретной поверхности такой агрегат, обязательно сделайте это. Самые лучшие результаты такой способ дает при снятии старых слоев с деревянных изделий, поскольку металлические отводят тепло, и краска прогревается хуже. Лучше всего использовать для изделий из дерева деревянный же скребок, поскольку металлическим вы можете серьезно поцарапать изделие. По ширине такой инструмент должен быть идентичным ширине нагреваемого пятна. Также запомните, что скрести нужно вдоль волокон дерева.
Способ механический – скребку и не снилось!
Много пыли, шума и отличный результат очистки – так вкратце можно описать механические способы снятия старых слоев краски. И для этого не обязательно приобретать дорогие инструменты – вы вполне можете обойтись тем, что уже у вас есть. Например, купить специальные наждачно-лепестковые насадки для болгарки или же насадку-цепь для дрели. Оператору необходимо держать электрическую дрель параллельно стене, чтобы крутящаяся цепь сбивала краску. Этот способ приобретает все большую популярность, поскольку при снятии краски возникает гораздо меньше пыли, чем при обработке болгаркой или шлифовальной машиной. К тому же, такую насадку можно сделать самостоятельно.
Следует учесть, что при работе звенья достаточно быстро изнашиваются и отлетают, поэтому для нескольких стен нужно запастись сразу двумя-тремя такими насадками.
Механическими способами достаточно сложно обрабатывать места состыковки стен с полом, особенно если пол уже отремонтирован, поэтому очистку стен нужно планировать раньше. В таких случаях вам и пригодится скребок. Не забывайте и о мерах безопасности – куски краски не причинят вреда рукам, однако осколки могут травмировать глаза. Снимая слои болгаркой, помните и о вреде пыли, особенно если ремонт происходит в доме, где лет 40 не зачищали стены от старых красок. Дело в том, что строительные нормативы того времени не слишком ограничивали содержанием свинца, дозы которого в ЛКМ были завышены в несколько раз. Вдыхая эту пыль, вы рискуете получить серьезное отравление! Более того, осевшими микрочастицами будут дышать все домочадцы.
Читайте еще: Масляный стеклорез – простая наука резать стекло
Химия против химии – нанес, подождал, зачистил!
По сути, каждый красочный состав создан из разных химических реагентов. Как говорится, клин клином вышибают – для удаления слоев старой краски используют химические препараты, которые наносятся поверх нее и размягчают слои, не повреждая при этом поверхность под краской! Внешне действие смывок напоминает воздействие феном – масляная краска начинает пузыриться и отслаиваться, и при этом вы не рискуете перегреть поверхность. Чтобы препарат начал действовать, его достаточно нанести щеткой или кистью на нужные места и выждать определенное инструкцией время.
Стоит отметить, что это сильная щелочь, которая при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги, поэтому, задавшись целью приготовить смывку самостоятельно, будьте очень аккуратны. Один из самых простых рецептов заключается в смешивании пяти килограмм просеянного мела и такого же количества известкового теста, которые разводят до густоты шпатлевки 20 % раствором каустической соды. Эту пасту наносят шпателем на поверхность и, в зависимости от толщины слоя, ждут полчаса-час, пока он не станет мягче настолько, чтобы его можно было снять шпателем.
Читайте еще: Угловой шпатель – секреты ровных углов!Однако, исходя из опыта обывателей, этот способ срабатывает далеко не так, как хотелось бы – слишком толстые слои старой краски каустическая сода не берет. А если продержать пасту дольше, то она может попросту засохнуть. Поэтому сфера применения такой смывки достаточно ограничена. К тому же, после снятия красочного слоя поверхность нужно тщательно промывать водой и раствором уксусной кислоты для нейтрализации щелочи – уж слишком много лишних телодвижений, по сравнению с механическим или термическим способами.
Читайте также: