Силикатный кирпич тянет воду внутрь дома

Обновлено: 25.01.2025

Силикатный кирпич в земле?

Остался селикатный кирпич, нужно выложить яму (под насос), яма в доме, но ниже уровня земли (грутовых вод нет, может конденсат). Как будет вести себя белый кирпич, не развалиться?

08.11.2007 в 21:13

Lancer написал :
Как будет вести себя белый кирпич, не развалиться?

В воде, обязательно.

08.11.2007 в 21:41

В крайнем случае хорошо оштукатурить, на какое то время хватит.

09.11.2007 в 10:02

под насос нужно кессон металлический ставить он герметичный, а то, даже если нет грунтовки, то по весне будет там бассейн

09.11.2007 в 11:45

Lancer написал :
. Как будет вести себя белый кирпич, не развалиться?

а черт его знает.
у меня верхняя часть колодца из силикатного 1,5кирпича. всегда сыро. иногда весной по месяцу стоит вода. и на дне просто лежат несколько штук. за лет 20 ничего с ними не произошло.

копанные кирпичи (эхо войны) такие же прочные как и современные. субьективно, конечно. а в земле пролежали за 60лет.

12.11.2007 в 21:46

Всем спасибо, буду выкладывать яму селикатным. Нет у меня даже весной грунтовых вод (зеркало на 4,5 метрах стоит).

13.11.2007 в 13:32

Доброго времени суток!
теоретически силикатный прессованный в землю нельзя.Практически лежит в воде десятилетиями и нечего ему не случается.Под домом, в тепле и почти без грунтовок-он Вас переживет,дай Вам Бог долгой жизни и крепкого здоровья!
У нас напротив КПЗ жилстрой девятиэтажку поставил.Фундамент(ниже ватерлилии) частично из силиката. Такие вот времена)
Берегите себя.Бад

Если ваш дом из силикатного кирпича, берегите стены от протечек воды - кирпич от воды разрушается

Сначала следует рассказать, чем силикатный кирпич отличается от обычного, глиняного (другое его название - «керамический кирпич»). Первое – это цветом: силикатный кирпич белый (бело сероватый), а кирпич керамический красный (кирпичного цвета). Второе и наиболее главное отличие – как производится этот кирпич.

Рассмотрим силикатный кирпич, он состоит из песка (до 90%), остальное - известь с добавкой. Далее эту смесь подвергают прессованию с помощью сухого метода, а затем получившиеся заготовки-кирпичи подвергают воздействию водяным паром, температура которого достигает 200°C, соблюдая при этом высокое давление. Специальными добавками силикатный кирпич можно получить практически любого цвета.

Такой цветной кирпич используется исключительно как облицовочный материал. Рассмотрим керамический кирпич. Заготовку керамического кирпича формуют из глины с различными функциональными добавками, затем его сушат в сушилке, после чего подвергают обжигу высокими температурами в специальной печи.

Силикатный кирпич имеет 3 главных преимущества перед керамическим: он почти в 2 раза дешевле (так как отсутствует обжиг кирпича, не нужна печь), красивее (учитывая возможность получения практически любого цвета) и экологичнее: за счет извести на его поверхности не может развиваться грибок.

Но как обычно за всё надо платить: есть у силикатного кирпича и недостаток по сравнению с керамическим кирпичом: он хорошо впитывает влагу, а от этого напрямую зависит его долговечность. Поясню – этот недостаток проявляется в зимний период: если кирпич напитался влагой и далее ударил мороз, вода преобразуется в лёд, который увеличивается в объёме по сравнению с водой и силикатный кирпич начинает потихоньку разрушаться. За один раз, конечно, кирпич не разрушится, но 15-30 таких циклов намокания-замерзания и следы разрушения силикатного кирпича уже будут заметны. Стоит отметить, что тоже самое происходит и с керамическим кирпичом, но керамический кирпич не так сильно склонен впитывать влагу и разрушается из-за этого значительно медленнее. Таким образом подходим к цели написания этой статьи: силикатный кирпич следует беречь от намокания. Если вы видите, что где-то кладка из силикатного кирпича стала намокать (протечка кровли, неисправен водосток и т.п.), не стоит ждать, необходимо как можно быстрее принять меры – ликвидировать причину намокания и дом из силикатного кирпича прослужит очень долго. Ниже фотография общежития, стены которого выполнены из силикатного кирпича, и всем было по барабану, что дом мокнет – ведь не свой собственный.

Хорошо ли мы знаем, что такое силикатный кирпич и какую скрытую опасность он в себе таит?

Спросите у любого обычного человека, далекого от строительства, в чем разница между простым глиняным кирпичом и кирпичом силикатным и человек наверняка укажет вам только лишь на разность в цвете. Но отличия между ними существенны и принципиальны!

Глину знают все, везде и с очень давних времен. Ее берут из земли, и обрабатывают естественным образом в печи, чтобы получить тот же кирпич, например. С силикатным кирпичом, дело обстоит несколько иначе. Придумали его, относительно, недавно, - 139 лет тому назад, в Германии. Силикатный кирпич состоит из песка и (зачастую не гашенной) извести, а также, для его производства нужна автоклавная печь.

Меньшая стоимость, исходящая из меньшего времени затрачиваемого на производство силикатного кирпича, по сравнению с глиняным, казалось бы должна была стать его очевидным преимуществом, и предопределить его окончательное доминирование на рынке строительных материалов. Но имеющиеся у данного строительного материала существенные недостатки не позволили ему занять первое место. К ним можно отнести:

- Низкая морозостойкость. Максимальный показатель у силикатного кирпича не переваливает за 50 циклов.

- Высокое влагопоглощение. Средние показатели по данному параметру составляют порядка 14%, а иногда и более.

- Сравнительно низкий ассортимент.

- Потенциальный вред для здоровья.

А вот на последнем пункте, хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, что с поверхности силикатного кирпича, в воздух может попадать силикатная пыль. Попадая в легкие человека, эта пыль может вызывать очень серьезные заболевания, такие как: силикоз (является необратимым и неизлечимым заболеванием), туберкулез и рак легких.

Еще в 1938 году был предложен способ нейтрализации частичек кремнезема с помощью алюминия. Способ действительно был очень высокоэффективным, и изобретатели даже предлагали распылять алюминиевую пыль в шахтах, где уровень кремнезема очень высок. В итоге, алюминий было решено добавлять прямиком в смесь из которой делался силикатный кирпич.

Как я уже говорил не раз, нет идеальной современной технологии изготовления строительных материалов и их использования!

Таким образом, получился строительный материал с которого в воздух попадают мелкодисперсные вредные для здоровья человека пылинки. Дело в том, что алюминий нейтрализует не весь кремнезем! Около 9-10% его остается не тронутыми химической реакцией. О "пользе" алюминия, и его влиянии на организм буду писать в одной из следующих статей.

Да, это процентное содержание может показаться мизерным, но оно есть, и я лишь доношу информацию. Строить или нет из силикатного кирпича, и что строить - это сугубо личное дело каждого!

Также, следует упомянуть о том, что в силикатном кирпиче присутствует так называемый радоновый газ, а, говоря проще, - радиация.

Защита внешних стен из селикатного керпича.

Здание из силикатного кирпича расположенно в московской области. Стена из такого материала при обильных дождях очень хорошо тянет в себя влагу, а зимой под воздействием морозов происходит постепенное разрушение (откалупливание кусочков кирпича).
Можно было бы снаружи оштукатурить, но, хотелось бы
- во первых оставить текстуру стены неизменной (не закрывать кирпичную кладку "шубой")
- во вторых чтобы все мероприятия по её защите обошлись как можно дешевли и в то же время достаточно функциональными.

Есть идея прогрунтовать стену снаружи жидким стеклом (не штукатурным раствором с добавлением жидкого стекла 1/10, а чистым жидким стеклом).

Сам подобным образом стену не защищал и не слышал чтоб так делали, но исходя из свойств жидкого стекла могу предположить что это возможно. Предполагаю, что наряду с гидроизоляционной защитой нанесенное жидкое стекло укрепит силикатный кирпич стен.

Если кто проводил подобные работы жидким стеклом или другим бесцветным материалом, прошу проконсультировать.

Последний раз редактировалось maxim903, 06.10.2008 в 09:52 . __________________
С уважением, Александр. Сделать наружный слой стены слишком плотным = не дать ей просыхать в теплые месяцы от просочившихся зимой изнутри здания и сконденсировавшихся водяных паров. => Мокрая стена, быстро разрушающаяся и не выполняющая теплозащитные функции. Если речь идет о зданиях из с и ликатного кирпича, то хочу поделиться, что в нашем регионе (климатический район 1В) полгорода построено именно из него. Вроде ничего страшного, живем - не ноем, хотя вам виднее издалека.

Здание из селикатного кирпича расположенно в московской области. Стена из такого материала при обильных дождях очень хорошо тянет в себя влагу, а зимой под воздействием морозов происходит постепенное разрушение (откалупливание кусочков кирпича).
Можно было бы снаружи оштукатурить, но, хотелось бы
- во первых оставить текстуру стены неизменной (не закрывать кирпичную кладку "шубой")
- во вторых чтобы все мероприятия по её защите обошлись как можно дешевли и в то же время достаточно функциональными.

Силикатный кирпич не штукатурят и не подвергают каким-л. гидрофобным обработкам, а т.ж. покраскам (он будет разрушаться). Как альтернативу можно использовать "навесной" фасад (но это не всегда приемлемо по деньгам). Не волнуйтесь 50-60 лет ваше здание простоит без существенных изменений, при правильной гидроизоляции фундаментов.

Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д.

Силикатный кирпич высокого качества должен отвечать следующим техническим характеристикам: во-первых, учитывается предел прочности при сжатии. Для силикатного кирпича он составляет 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М" с указанием степени прочности (М100, М125, М150 и т. д.). При строительстве надо учитывать этот параметр, т. е. для строительства 2 - 3 этажного коттеджа подойдет кирпич и марки М100, а вот при возведении несущих стен многоэтажных домов лучше использовать марку М150 и выше. Во-вторых, средняя плотность кирпича должна быть 1300кг/куб.м. В-третьих, морозостойкость силикатного кирпича составляет 15 и выше циклов, для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов. В-четвёртых, максимальная температура применения не должна превышать 550°C.

Сделать наружный слой стены слишком плотным = не дать ей просыхать в теплые месяцы от просочившихся зимой изнутри здания и сконденсировавшихся водяных паров. => Мокрая стена, быстро разрушающаяся и не выполняющая теплозащитные функции. Есть правда в ваших словах! Предположительно, сколы будут, но уже большики кусками (коркой). Убедили, жидкое стекло не подходит. Если речь идет о зданиях из с и ликатного кирпича, то хочу поделиться, что в нашем регионе (климатический район 1В) полгорода построено именно из него. Вроде ничего страшного, живем - не ноем, хотя вам виднее издалека. Кирпичь кирпичу рознь, мне с ним повезло меньше. Хотя рядом стоят дома из кирпича лушчего качества (это видно визуально) уже лет 20 и разрушения незначительны. Силикатный кирпич не штукатурят и не подвергают каким-л. гидрофобным обработкам, а т.ж. покраскам (он будет разрушаться). Как альтернативу можно использовать "навесной" фасад (но это не всегда приемлемо по деньгам). Не волнуйтесь 50-60 лет ваше здание простоит без существенных изменений, при правильной гидроизоляции фундаментов.

Непойму, почему не штукатурят, очень даже штукатурят. В округе все старые здания из кирпича (не только силикатного) оштукатурили и раскрасили в разные цвета. Оштукатуривание, на сколько я знаю, явеляется весьма не плохой защитой кирпичной кладки.

А насчет навесного фасада, это дорого и фасад приобретет иной вид (текстура кирпича будет скрыта)

Горизонтальная гидроизоляция стены есть, с фундамента тянуть не будет, но кирпичная кладка идет от отмостки, и в зимнее время вдоль стен образуются сугробы и подмачивают стену. Да и в летнее, после каждого дождя, низ стен забрызгивается (подмокает).

Обзор лучших гидрофобизаторов для кирпича

Зачастую после возведения дома возникают типичные сложности – материал, из которого выстроены стены сильно впитывают влагу, в результате заморозков поверхность подвергается разрушению. Данную задачу поможет решить гидрофобизатор для кирпича. Это один из вариантов обработки стройматериала, способный повысить степень морозостойкости, водонепроницаемости и улучшить показатель термодинамики. В целом, продукт позволяет увеличить эксплуатационный срок стройматериала в несколько раз.

Впервые гидрофобизаторы появились на рынке 40 лет назад и с того момент активно набирают популярность в строительной сфере. Первые модификации обладали большим количеством недостатков, в том числе воспламеняемость, необходимость регулярного обновления защитного слоя, кратковременный эффект. Благодаря современным разработкам, новые модификации жидкости уже давно лишены данных проблем.

Что это такое и для чего применяют

Долговечность любой постройки зависит от самых разных факторов, но первым «врагом» можно назвать атмосферные явления. Речь идет в большей степени именно о влаге, капли которой проникают в пористую структуру материала, при наступлении холодов замерзают, расширяясь в размерах, и постепенно разламывают его. Из года в год процесс циклично повторяется и в итоге даже самые прочные изделия лопаются, отслаиваются и разрушаются. Это касается как монолитных конструкций, так и кирпичей, чья структура слишком пористая, чтобы пренебречь фактором защиты.

Так кирпич постепенно разрушается от влажности - процесс долгий, но необратимый

Строители для этих целей используют 2 способа:

гидроизоляция;
гидрофобизация.

Несмотря на созвучность и общую цель, эти способы отличаются друг от друга. Гидроизоляция – покрытие основы паро- и водонепроницаемым материалом (минеральная вата, пенопласт и т.д.) либо покрытие вязким раствором, полностью блокирующим попадание воды в поры.

Гидрофобизация - резкое принудительное снижение способности изделий, предметов и материалов впитывать влагу при сохранении воздухо-, газо- и паропроницаемости.

Гидрофобный раствор, которым покрывают поверхности, не является в чистом виде водоотталкивающим, поскольку капли воды не отталкиваются а, наоборот, слабо притягиваются и стекают вниз, при этом молекулы раствора прочно удерживаются на поверхности.

Гидрофобизация: до и после

В основе таких растворов соли жирных кислот, молекулы меди, алюминия и циркония, ПАВы, алкилсиликонаты калия, соединения кремния и фтора и т.д. Все это в комплексе обеспечивает тончайшее покрытие, защищающее от намокания.

Как часто необходимо проводить обработку

Гидрофобный раствор для силикатного кирпича или любого другого, выпускается в виде жидкой смеси. Производить обработку построения следует один раз в 10 лет. Этого будет вполне достаточно, чтобы поверхность сохранила изначальный внешний вид. Также пропитка защитит структуру камня от появления грибковых образований и высолов, улучшив эксплуатационные свойства стройматериала.

Влагоустойчивая смесь функционирует по принципу лака, однако применять ее можно как для обработки древесного материала, так и для бетонных блоков, керамики, камня.

ВИДЕО: Какой способ лучше защищает – герметизация, гидрофобизация или гидроизоляция

Преимущества водоотталкивающих растворов

Пользователи оставляют на различных форумах множественные положительные отзывы. Гидрофобизатор для кирпича используется в процессе внутренних работ в помещении, а изделие, в состав которого входит органический растворитель, предназначается для обработки фасадов.

Вне зависимости от составляющих компонентов, жидкость не имеет каких-либо характерных запахов, оттенков, но при всем этом обладает высокой степенью отталкивания влаги. Смесь, после нанесения, впитывается в структуру стройматериала на глубину 20мм, где создает защитную оболочку. Слой не позволяет атмосферным осадкам, конденсату и другого рода влажности, впитываться в стройматериал. При попадании дождя на обработанную кладку он просто скатывается, не задерживаясь на ее поверхности.

Капли воды притягиваются и собираются в более крупные фрагменты, которые просто скатываются с поверхности

Обработка кирпича раствором не дает дому частично потемнеть, что защищает его от ухудшения внешних параметров с течением времени. Окружающие факторы с годами поражают структуру строительного изделия, занося в поры пыль и влагу. Это значительно меняет технические особенности самого здания, цвет стен и общий вид фасада.

Гидрофобизацию можно проводить непосредственно на древесных элементах. Метод не только послужит препятствием перед потемнением дерева, но и противодействует гниению.

Также водоотталкивающая жидкость предназначается для обработки участков блока с открытой стальной арматурой, поскольку не провоцирует возникновение коррозии.

Метод обработки кирпича гидрофобизатором выделяется хорошей атмосферной устойчивостью, он препятствует деформации стройматериалов. При всем этом, компонент не теряет своих эксплуатационных свойств при повышенной температуре.

Лучшие гидрофобизаторы для кирпича по отзывам строителей

Специализированные магазины предоставляют широкий сортамент разнообразных смесей, предназначенных для защиты сооружений от проникновения влаги. Поэтому купить жидкость можно как из бюджетной категории, так и из дорогостоящей.

Чтобы определиться, какой лучше приобрести материал, следует изучить его основные подразделения, которые отличаются составом и эксплуатационными особенностями.

Силоксил

Производится на основе отечественных разработок. Защитный слой создается благодаря кремнийорганическому соединению. Основным компонентом средства является вода, остальные составляющие не имеют запаха и цвета. Состав не содержит растворительных веществ, не токсичен и огнестойкий. Обработка смесью осуществляется при помощи механического распылителя, валика или большой кисти.

Силоксил. Цена - 100 рублей за литр + стоимость тары

Аквасил

Современная серия средства, изготовленного на основе силиконового элемента, соды и воды. Данная модификация отличается экологичностью, огнеупорной функцией, технологичностью и безопасностью. Используется для отделки бетонного сооружения, керамических блоков, дерева.

Аквасил. Цена - 450 рублей

Гидрощит-Супер

Применяется в среде, где присутствует регулярная повышенная влажность. Состав включает антисептические добавки противодействующие грибку. При нанесении хорошо распределяется по поверхности и пластифицируется.

Гидрощит-Супер. Цена - 1600 рублей

Neomid

Универсальная смесь защитного предназначения наносится практически на все виды строительных материалов. Требует регулярного обновления через каждые 10 лет. Используется для внутренних работ и отделки фасада. Обладает небольшим расходом, на 1 кв.м потребуется всего 1 л средства.

Ceresit

Изделие германского производителя обладает свойством глубокого проникновения до 5 мм, что позволяет заделать микротрещины в самой кладке. При нанесении на слой грунтовки расход не превысит 400 гр. на 1 кв.м.

В обработке могут возникнуть сложности, так как раствор полностью прозрачный - старайтесь не пропускать даже небольших участков

Из недостатков обработки кирпича гидрофобизатором следует выделить прозрачность эмульсии. С одной стороны это преимущество, но когда дело касается обработки поверхности, то возникают трудности, при кратковременной остановке можно ошибиться с областью, где уже наносилась смесь.

Технология применения силиконовых растворов

Существует несколько техник нанесения состава.

Поверхностная гидрофобизация

Стандартный способ, при котором рабочая поверхность обрабатывается заранее подготовленным раствором. Это можно делать валиком, кистью или посредством распыления, на качество это не влияет. Самое главное, чтобы поверхность была покрыта полностью и не оставалось «пробелом».

Небольшие конструктивные элементы рациональнее окунать в жидкость, чтобы добиться максимального покрытия.

Объемная пропитка

Как правило, применяется еще на стадии изготовления строительных материалов, но также может включать этап и поверхностного нанесения уже на объекте или еще на заводе. Если речь идет о кирпичах, пено- или газобетоне, то ГФ вводится в воду, которую подмешивают к цементу и песку.

Принудительная обработка

Введение инъекционным способом слабоконцентрированного вещества. Этот метод, как правило, выступает в качестве дополнительного к объемной или поверхностной пропитке.

Правила применения

Для получения качественного защитного слоя необходимо следовать следующей инструкции:

В первую очередь нужно произвести чистку обрабатываемой поверхности, устранить все скопления грязи и пыли.
Устранить микротрещины и другие дефекты.
Подготовить смесь, переместить в удобную емкость и перемешать, до получения однородной консистенции.
Наносить средство следует при помощи валика или кисти до тех пор, пока поверхность не перестанет интенсивно впитывать раствор.

Временной предел процесса впитывания после обработки кирпича гидрофобизатором может варьироваться в пределах от 20 минут до 24 часов.

Влажность воздуха

Мною куплен дачный дом из силикатного кирпича: пол-кирпича/воздушная прослойка/пол-кирпича/штукатурка. К дому, с северной стороны под одной крышей пристроен гараж. Понятно, что стены имеют слабые характеристики по теплопроводности. Но. Волнует не так вопрос сохранения тепла (дачный дом зимой не эксплуатируется) как влажность воздуха. В одной из комнат влажность летом такая высокая, что не сохнут полы после влажной уборки, а весной в этой комнате жутко холодно. Кроме печи мы пытаемся ее прогреть обогревателями UFO. Эта комната окном на запад, одной стеной примыкает к гаражу. Проблема в том, что на этой стене по всей длине следы плесени, снизу вверх и там где больше заставлено мебелью, тем участки больше и выше. И короткий участок плесени внизу от угла на западной стене. Другие комнаты таких явных проблем не имеют, а именно: угловая (на запад и юг) - совсем небольшой участок плесени над плинтусом под западным окном, но немного повышена влажность; восточная - вообще без проблем. Гараж обшит 1см. фанерой. Второй этаж теплый и сухой.

Объясните, в чем проблема стены, примыкающей к гаражу и как малобюджетно закрыть эту проблему? Если причина в отсутствии вентиляции меж стенного воздушного пространства, как лучше ее спроектировать (под крышу, наружу, в каких местах)?

P.S. Ситуация с описанной выше проблемой усложняется. Вчера вскрыл фанерную обшивку в гараже на стене, смежной с домом. Под ней плотно уложен 2см. пенопласт, швы фанеры тщательно прошпаклеваны и обшивка покрашена. Если следовать Вашей статье "Стена из силикатного кирпича. Теплоизоляция пенопластом снаружи", стена с внутренней стороны (дома) тем более не должна мокнуть. Но уже июль, комната все время проветривается, а влажность до сих пор высокая и стена на ощупь влажная. Гараж, наоборот, сухой.

Вопрос задан 21.07.2008

Автор: Дмитрий Белкин

Проблема, с которой вы столкнулись, настолько сложна, что точный диагноз можно поставить, только проведя исследование на местности. В этом ответе я могу только дать список возможных причин такой ситуации, причем только тех до которых смог додуматься.

Во-первых, свойства силикатного кирпича как строительного материала. Это очень неудобный строительный материал. Он абсолютно не дышащий. Хуже может быть, наверное, только железобетон. Лишняя влага должна впитываться в стены, а не стекать по ним. Силикатный кирпич такими свойствами не обладает. Это недышащий материал. Не знаю, кто его выдумал, но памятника он точно не достоин. Однако, проблема, ваша, похоже, не только в этом.

в качестве конденсата в этом случае необходимо работать над теплоизоляцией стен. Похоже, это не ваш случай, ибо мы говорим о летних месяцах.
Намокание из-за атмосферных осадков. Необходимо проверить состояние кровли и выявить пути намокания стены. Тоже вряд ли ваш случай. У вас ведь мокнет низ стен и пол не сохнет.
Пол и стена могут намокать из-за влажности почвы. Может быть у вас земля слишком близко от пола? Может быть подполье не вентилируется? В цоколе должны быть продухи (небольшие отверстия) на противоположных стенах цоколя. Этих продухов должно быть достаточно для организации в подполе сквозняка. Вполне возможно, что именно под намокающей стеной проходит водная жила. В этом случае необходимо отводить воду от фундамента и усилить проветривание подпола. Если в подполе нет луж но земля сырая можно сделать принудительную вытяжную вентиляцию. Намокание стен через фундамент в большинстве случаев происходит из за грубых строительных ошибок. Если это так, то кроме усиленной вентиляции ни каких методов борьбы с намоканием не остается. Не ломать же стену для устройства гидроизоляции. Интуиция мне подсказывает что ваша проблема именно в этом.

Вот и все, что я могу сказать по вашей проблеме. Извините, что мало и неопределенно.
Дмитрий Белкин

Низкий уровень нуля кирпичного дома! Как быть !?

Добрый день . Вода весной 50см от уровня земли(грунтовая),уровень нуля дома почти на уровне земли,дом из силикатного кирпича,дома сырость и плесень на стенах,как быть?отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!Думаю как же дешевле сделать изоляию фундамента,во дворе афальт.,отмости тоже из асфальта!КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ. МЕТОДЫ И ВЫХОДЫ.

04.09.2011 в 10:13

Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

04.09.2011 в 12:04

За Байкалом Фундамент из блоков после красный кирпич ,после силикатные стены ,дом казенный ,построен экономно!Красный кирпич тоже чуток начал разрушаться. Силикатный пока ничего.

За Байкалом написал :
Фундамент из чего? Заливной, блоки, кирпич. Силикатный кирпич хороший проводник влаги.

Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно
Сколько рядов красного кирпича незнаю ,думаю не много

04.09.2011 в 12:38

Рустам842 написал :
Стены толстые . в 2.5 кирпича примерно

Вам больше некуда переехать? С давних пор деревни ставили на высоком берегу реки, а не в низине, чтоб не топило. Даже не знаю, чем помочь. На стройке давно работаю. Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

04.09.2011 в 12:58

За Байкалом Что местные скажут. ничего!Это родительский дом!Придется прокапивать по периметру м обмазать битумом!спасибо за ответ!

04.09.2011 в 13:57

С начала пройдите за 1 раз жидким , разбавленным соляркой 2 к 1му. Второй раз одним битумом. Марки не помню, что то 1, 2, 3ка. Марка та, которая быстрее плавится.

04.09.2011 в 17:12

Вот такая вот идея с бельгийского форума-> Можете попробовать "поменять" нижний ряд кирпичей из кладки с заменой на новые и с тере-папир.
Выбивайте нижний ряд на пару метров, ложите кирпичи и сверху водоизоляционный пластик.
Далее дальше пару метров, потом ещё пару метров.
Главное ни в коем случае не удаляйте за много, чтобы существующая кладка не "села".

тере-папир это изоляция, вроде рубероида.

04.09.2011 в 20:23

обмазав фундамент вы спасете фундамент а влага может и останется.Под фундаментом вода не может внутрь попасть? Если земля под полом влажная то может есть смысл отгородиться от нее скажем пароизоляцией и поставить принудительную вентиляцию подполья на время таяния снега

05.09.2011 в 20:37

копайте траншеи - будете из нижней точки насосом откачивать куда-нибудь подальше
делайте болшие свесы с крыши, широкую отмостку

07.09.2011 в 15:38

Был у родителей похожий дачный домик - в низменной местности, грунтовые воды 30-40 см ниже уровня земли, сырость в доме. По этому печальному опыту - сырость в доме не от самого фундамента, а из подполья, от земли. Надеюсь, что в цоколе предусмотрена горизонтальная гидроизоляция между слоями кирпича.

полы в доме разобрать;
землю разровнять и утрамбовать;
на землю толстый полиэтилен в несколько слоев;
на полиэтилен - сетку стальную дорожную и бетонную стяжку 5-10 см толщиной;
в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны - вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;
новые столбики, лаги, пол.

Обязательны хорошие сливы с кровли и отвод воды по трубам подальше от дома, чтобы отмостка, фундамент и стены были в сухости.

07.09.2011 в 16:22

У Рустама842, как видно из поста, цоколя нет. Уровень пола на уровне земли. По ходу столбики небольшие и прямо на земле. Наверное дом старый. Я на его месте думал бы о новом доме.

07.09.2011 в 18:09

В общем то правильно. Кроме полиэтилена. Вместо него - два слоя стеклоизола с переклейкой стыков в каждом слое и слоев стеклоизола между собой. Потребуется примерно 5-7 20-ти килограммовых ведер с битумной мастикой и рулонов 20 стеклоизола - зависит от площади.
Переклей тщательно прикатывать роликами с усилием. Должен получится почти монолит стеклоизола. А потом - да стяжечкой придавить.
Остальное все правильно написано.

07.09.2011 в 18:32

Вы все о технологии, а товарищу не сладко. Ему, что еще и новые стены возводить? Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома. Это же, видимо деревня!

07.09.2011 в 18:40

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

В таком случае Рустам842 может соизволить сообщить - сколько денег он может одномоментно (т.е. за один сезон) потратить на борьбу с сыростью. И уже исходя из этого давать советы.

07.09.2011 в 22:48

Да вот я тоже так думал. Мало кто может позволить себе взять и построить новый дом. Хорошо, что такой достался.
Стены солидные в 2,5 кирпича, надеюсь, цоколь всё же отсечен от капиллярной влаги хотя бы слоем рубероида (иначе - дело швах. ).

Ну а гидростеклоизол или пленка под стяжкой - это уже мелочи. Тут главное направление действий задать. Увы, исправление строительных ошибок всегда дорого стоит - или в деньгах, или в своем труде.

08.09.2011 в 00:24

в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны - вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;

залез я в подпол летом и обнаржил, что весь потолок подпола покрыт водой, подполз к продуху - в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух - вот от него сырость и получается

08.09.2011 в 08:40

За Байкалом написал :
Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.

Не фига подобного. Материалы стоят дешево. Гидростеклоизол - копейки. Да и сосновая половая доска - тоже.
В предложенном варианте отсечки влаги самое дорогое - работа. Если будет делать сам - отпуска может вполне хватить на работу.

08.09.2011 в 09:54

SergeyE написал :
в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух - вот от него сырость и получается

а вы сделайте второй продух напротив и поставьте вентилятор- и через неделю отпишитесь каков результат, если бы оно так было- мы бы мокрые от росы ходили

08.09.2011 в 10:43

За Байкалом написал :
Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?

Из ваших речей я так и понял, что вы ещё в позапрошлом веке работаете. Просьба сбавить активность ибо походу вы мало чего посоветуете. Хотя для дачников, которые делают как сосед - в самый раз.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

08.09.2011 в 10:55

Выше уже много было сказано правильного.
Делайте списком следующее:

откапываете фундамент на всю высоту(но не ниже точки опоры на грунт)
простилаете геотекстилем откопаную траншею, засыпаете её на 10 см щебнем с мелкой фракцией
делаете отвод траншеи в сторону, делаете дренажный колодец с баком-накопителем на дне, туда ставите дренажный насос и подводите питание, так, чтобы траншеи вокруг замыкались на этом накопителе)
выдерживаете пару месяцев летом, чтобы фундамент просох
штукатурите ЦП-смесью (раствором) без извести
битумный праймер и наплавление рулонной гидроизоляции на фундамент
укладывается дренажная труба по периметру с уклонами, чтобы слив был в колодец (в рубашке из геотекстиля и керамзитного гравия)
засыпается щебнем полоса над дренажной трубой не широкая и не высокая (до половины откопанной высоты около 1 метра, если фундамент нормальный)
делается обратная засыпка, всё трамбуется тщательно
поверху укладывается глина (глиняный замок)
отмостка

слив от дренажного насоса отводится подальше от дома, туда где низинка или канава (прокапывается, если недостаточно длины)

все остальные "положить целофанчика, "обмазать битумом" - фигня полная

08.09.2011 в 11:05

Рустам842 написал :
отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!

Для Вас Gennady!

08.09.2011 в 11:05

Вот принципиальная схема нормального фундамента

08.09.2011 в 11:07

Читать не умеешь?
Не бывает ничего невозможного. Есть отсутствие желани, знаний и денег. Прошу мне больше ничем не тыкать. Начну ругаться.

08.09.2011 в 11:20

И Вы пожалуйста тЫкайте в другом месте!

08.09.2011 в 11:41

Рустам842 , стены дома гидроизолированы от фундамента? Дело в том что бетон и кирпич очень хорошо тянут капилярами влагу из почвы. И без гидроизоляции стен от фундамета они рано или позно будут сырыми, и все потуги по внешней гидроизоляции фундамента и создания гидроизоляции всего подполья бессмыслены, т.к воду тянет фундамент из грунта, а стены тянут из фундамента.
Поэтому сначала проверяем гидроизоляцию стен от фундамента, при ее повреждении - восстанавливаем, а при при ее отсутствии - делаем новую по всему периметру фундамента, включая внутренние перемычки.

Для восстановления гидроизоляции придется штрабить стены насвкозь на высоту 1 - 2 кирпича (фактически разбирать кладку) и на длину 2 - 3 кирпичей. Укладывать гидроизоляцию (гидроизол) в два слоя и частично восстанавливать кладку, оставив выпуск гидроизола для стыковки гидроизоляции в следующей, соседней, штрабе. Делать следующую штрабу, Стыки гидроизоляции соседних штраб проклеивать. И так далее, по всему периметру стен.

Нужно мочить кирпич или нет?

Господа, нужно или нет мочить водой красный полнотелый кирпич перед кладкой дома, если делать "для себя"? Мнения разделились - кто-то говорит, что нужно, т.к. кирпич высосет воду из раствора, и раствор не сможет кристализоваться. Кто-то наоборот - говорит, что кирпич должен "встать на место" сразу..

19.05.2010 в 08:43

Вроде это силикатный надо мочить. -

19.05.2010 в 09:55

Это сколько бы строились дома, если каждый каждый кирпич мочить

19.05.2010 в 10:55

mitin написал :
раствор не сможет кристализоваться

хренасе, какие чудеса-то бывают!
Это нанотехнологии?

19.05.2010 в 10:58

mitin написал :
нужно или нет мочить водой красный полнотелый кирпич перед кладкой

Старые мастера мочили. Церкви до сих пор стоят.

19.05.2010 в 11:15

Кирпич для кладки должен иметь определенную влажность.
Если кирпич пролежал под дождем и под снегом долго, то это мягко говоря не есть гут, он теряет прочность.
В общем случае мочить не надо, работа с мокрым кирпичом чревата травматизмом.
Кирпич "замачивают" или смачивают только спецы при ответственной кладке при спецработах, типа кладка печей, каминов.

19.05.2010 в 11:25

НЕТ, кирпич мочить не надо. Его с заводов и без того везут горячий не выдержаный, а вы его мочить.

19.05.2010 в 12:03

В общем если делать для себя то мочить надо и поливать в кладку в течении 20 дней надо, желательно накрывать и укрывать кладку от прямого солнечного света, но т.к. при этом резко возрастает трудоёмкость а каменщику вы платите не за качество а за кубы уладки то ни один шабашник мочить вам не будет, более того заполняемость швов раствором и перевязка рядов у шабашников тоже не кудышна - экономят на трудоёмкости и растворе. Так же следует иметь в виду что мочёный кирпич будет плавать на растворе - исходя из этого будет пачкаться лицо (если под штукатурко то не страшно) ну если совсем сильно намочить кирпич (так что с него будет лица) он может уплыть из горизонта и из ряда - надо знать меру. Про церкви товарищь правду написал и кирпич мочили и раствор делали известковый и яйца добавляли и стоят эти строения по десятку веков, зачастую и без крыши и нечего им не делается.
По поводу хохмачей про нанотехнологии - Вы знаетет что за хим процесс происходит во время твердения? вот и нечего ржать
В течении 20-30 суток происходит хим реакция - гидролиз которая и приводит к твердению смеси соответственно что без воды гидролиз протекать не бутет - твердения не будет.
PS для себя - мочить кирпич до состояния ещё немного впитывает, но ещё с него не течёт, кладку накрывать желательно плёнкой и сверху мешками от цемента или чем-то не прозрачным, в раствор добавлять гашёной извести (увеличит прочность и пластичность раствора, а также известь является антисептиком) расчитать сколько кубов раствора должно уходить на 100% заполнения швов и меть каменьщиков за откланение более 10% и следить чтоб не хоронили раствор а то делают кладку колодцем и туда раствор хоронят, да ещё с каменьщиками много примочек

Можно ли для устройства цоколя использовать силикатный кирпич?

Почему в Воронеже используют силикатный кирпич на цоколь? Сколько смотрю на объявления о предложении услуг по строительству с фото сданных объектов и на частные дома - столько и удивляюсь - почему на цоколях белый силикатный кипич? Так в Воронеже заведено у мастеров -самоучек? СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", п. 1.3 никто не читал?

Спрашивает Богатырёв Николай Лучший ответ

Ответ прост - в Воронеже обожженный кирпич в дефиците, впрочем, как и в Липецке, а силикатный кирпич там производят в больших количествах, вот местные ребята и не заморачиваются. К тому же места там не болотистые, как в Питере и поэтому стоИт он долго невзирая на п. 1.3 указанного СНиПа

Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 82 Заказов в неделю: 1 528 Предложений в сутки: 1 041

У моей матери в Воронеже этим кирпичем выложен погреб на даче. По весне эти места постоянно заливаются водой, да и УГВ высокий, рядом река. Так вот стоит уже больше 30 лет как новенький и плевать ему на все СНиПы. Видимо это какой то неправильный силикатный кирпич и не знает что ему там не место )))). Хотя я тоже постоянно удивляюсь. так быть не должно ))).

Традиция такая - исторически сложилось и передается из поколение в поколение - значит хорошего качества кирпич.

сделайте из бетона с добавками, никаких проблем!

у меня старый гараж несколько лет в воде стоял, красный кирпич половина разрушился, а силикатный как новый. Я когда разбирал гараж, прямо из воды и грязи его доставал. Крепкий, ровный, прямо на прилавок клади и продавай..

Силикатный кирпич берет влагу в себя и так же её отдает. По надежности он соответствует для цоколя. Главное, чтобы нравилось хозяину по цвету и т. д.

Читайте также: