Швеллер для кладки кирпича

Обновлено: 26.01.2025

Швеллер для кладки кирпича

Согласно требованиям действующих норм, при устройстве в существующей каменной стене нового проема шириной более 600 мм над ним должна быть установлена перемычка, тип и конструкция которой назначаются в рамках индивидуально разработанного проектного решения.

Самым распространенным способом усиления проемов в каменных стенах является устройство металлической перемычки, состоящих из двух прокатных швеллеров, которые устанавливаются над проемом (с двух сторон, в заранее подготовленные борозды) и соединяются между собой при помощи анкерных шпилек с затянутыми гайками на концах. Данный способ усиления реализуется по типовому конструктивному решению, принципиальные схемы которого приведены на Рис. 2, 3.

При разработке проекта усиления пробиваемого или расширяемого проемов значительная часть рабочего времени конструктора уходит на выполнение простых, но достаточно трудоемких расчетно-вычислительных операций, связанных с подбором оптимального сечения несущих металлических балок проектируемой перемычки (выполнение расчетов по I и II группам предельных состояний).

Представленные ниже таблицы позволяют значительно упростить и ускорить процесс конструирования металлических перемычек, а также минимизировать возможность появления ошибок, которых так сложно избежать при выполнении расчетов вручную.

Методика подбора перемычек по таблицам

Перед тем, как начать пользоваться приведенными ниже таблицами необходимо определить тип проектируемой перемычки в зависимости от характера ее статической работы и схемы нагружения. По данному классификационному признаку все перемычки, устраиваемые в каменных стенах, можно разделить на две большие группы: несущие и ненесущие.

Несущие перемычки воспринимают два вида эксплуатационных нагрузок: давление от веса кирпичной кладки, расположенной над усиляемым проемом, и нагрузку от междуэтажных перекрытий. Ненесущие перемычки воспринимают только вес вышележащей кладки стен. Чтобы определить к какому из двух типов относится проектируемая перемычка достаточно взглянуть на Рис.1.

Рис.1. Схемы несущей и ненесущей перемычек в кирпичных стенах

Таким образом, нагрузка на перемычки от перекрытий не учитывается, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки.

Подбор несущих элементов металлических перемычек (швеллеров) производится в соответствии со схемами, представленными на Рис.2-4, по двум известным параметрам: ширине проектируемого проема (B) и толщине стены.

Рис.2. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема менее 2 м

Рис.3. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема более 2 м

Рис.4. Поперечный разрез 1-1 (к схемам на Рис.2,3)

Таблицы подбора металлических перемычек

(для увеличения изображения кликните по нему)

Таблица 1. Подбор перемычек для стен толщиной 250 мм

Таблица 2. Подбор перемычек для стен толщиной 380 мм

Таблица 3. Подбор перемычек для стен толщиной 510 мм

Таблица 4. Подбор перемычек для стен толщиной 640 мм

Металлические элементы перемычек (прокатные балки) рассчитаны на восприятие давления от вышележащих стен, величина которого эквивалентна весу столба кладки высотой, равной 1/3 пролета перемычки. Несущие перемычки, кроме того, рассчитаны еще и на равномерно-распределенную погонную нагрузку от перекрытий величиной q=4,4 т/пог.м. Для несущих перемычек, устраиваемых в стенах толщиной 250 мм (кладка в 1 кирпич), расчетная погонная нагрузка от перекрытий принята равной q=2,2 т/пог.м.

Для проемов шириной более 3 м и нагрузках, отличающихся от указанных выше, сечение элементов перемычек принимать по расчету.

Швеллер для кладки кирпича

Положить раствор на швеллер

тема закрыта

Тема: Положить раствор на швеллер

25-3-2014 11:14 TENCH

25-3-2014 11:19 avkie

я заштукатуривал швеллер цементной штукатуркой М100. можно и М50. швеллер был ржавый. прилипло - не отодрать. сначала обрызгал цеметной "сметаной"
потом заармировал штукатурной металлической сеткой и отштукатурил начисто.
нормально держится

25-3-2014 12:12 TENCH

Originally posted by avkie:

потом заармировал штукатурной металлической сеткой

Потом- это после высыхания "сметаны"?

25-3-2014 13:25 avkie

ну я не дожидался полного высыхания - она подвяла, начала белеть.
и я положил второй слой.
заметил что если накидать второй слой штукатурки на уже очень просохший первый слой - то как будто держится похуже.

а вообще - четвертый год - даже трещин нету. ну так, потрескалось мелкой паутиной когда цеметн высох и все.

армировал просечной сеткой, ячейкой где то 5х10мм - тока остарожно - очень остные заусенцы, все руки изрезал в кровь. а в перчатках работать еще хуже - цепляется.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Сегодня мы рассмотрим как стандартный арсенал каменщика, так и специальные инструменты и приспособления. Речь пойдёт о способах повысить эффективность своего труда, качество кирпичной кладки и удобство работы, в том числе и с помощью различных подручных средств.

• Базовый набор каменщика
• Измерительные инструменты
• Приспособления для работы с раствором
• Расшивка и порядовка
• ТБ и средства индивидуальной защиты
• Специальные приспособления

Базовый набор каменщика

Навык кладки кирпича при всём желании не получится с успехом развивать без элементарной оснастки. В ведении каменщика находится весь процесс, начиная с приготовления раствора , поэтому даже базовый набор инструментов нельзя назвать скромным. Разберёмся по порядку.

1. Для замешивания раствора понадобится ёмкость не менее 40–50 литров и лопата. Объём одного замеса определяется нормой выработки и временем жизни раствора. В среднем на кладку кирпича расходуется около 20–30 литров в час, готовить можно с расчётом на 2–2,5 часа работы.

2. Для переноски раствора необходимо ведро на 12–14 литров, а в случае доставки на верхние этажи без подъёмных приспособлений — два поменьше, литров на 9–10.

3. Нанесение раствора выполняется с помощью мастерка (кельмы). Существует несколько форм подошвы, выбирать следует, исходя из собственных предпочтений к удобству работы с определённым типом кладки и форматом камня. Стандартной формой кельмы для кирпичной кладки считается трапеция.

4. Для изготовления доборных элементов понадобится молоток-кирка. Плоская заострённая часть позволит обтесать край камня с более высокой точностью, нежели бойки другой формы.

5. Для осадки и подгонки камней идеально подходит резиновая киянка.

Измерительные инструменты

Невозможно выдержать плоскость стен, углы и точность возводимой коробки без инструмента для измерений и разметки. Здесь также есть вполне очевидная градация: база и специальный уровень. Начнём с основ:

1. Отвес — то, без чего ни один каменщик не приступит к работе. Можно использовать любые тяжёлые предметы, но конусная гирька — оптимальный вариант. Она не колеблет нить при раскручивании, имеет чёткий центр и позволяет измерить вертикальность с точностью до 1 мм.

2. Рулетка, а ещё лучше — две. Одна автоматическая на 3 метра для разметки доборов и измерения проёмов, а также одна ленточная на 30 метров со стеклотканевым полотном.

3. Шнур-причалка, он же капроновая (или другая слегка тянущаяся) нить длиной от 100 м. К шнуру прилагается пара шпилек, которые легко втыкаются в свежий раствор шва.

3. Карандаши: тёмный для силикатного кирпича, меловой для глиняного. Карандаши должны быть не канцелярские, а строительные, то есть овальной формы.

4. Водяной трубчатый уровень — с его помощью выводятся точки закрепления причалки.

5. Угольник для выведения прямых углов, оптимальная длина плеч — не менее двух длин используемого кирпича, то есть от 50 см.

Ну и специальные разметочно-измерительные инструменты:

1. Лазерный построитель осей . Для кладки кирпичных ограждающих стен рекомендуется использовать ротационный нивелир с дальностью «прострела» от 30 м.

2. Лазерная рулетка. В разы сокращает время, затрачиваемое на проверку геометрии и размеров кладки.

3. Точный спиртовой (реечный) уровень — нужен для проверки локальных участков стены, кладки углов и коррекции камней, укладываемых без причалки.

4. Длинное правило позволит убедиться в сохранении плоскости лицевой поверхности кладки.

Приспособления для работы с раствором

Если раствор приходится замешивать и доставлять самому, это может занимать от трети до половины рабочего времени. Будут отнюдь не лишними специальное оборудование и приспособления, ускоряющие этот процесс.

В первую очередь — бетономешалка . Пусть даже самая простая и небольшого объёма, но она однозначно должна быть. Это оборудование — не просто способ полностью автоматизировать процесс замешивания раствора. В бетономешалке смесь может дольше храниться до использования, а новую порцию можно замешивать, даже не израсходовав прежнюю до конца. Как итог — освобождается достаточно много времени непосредственно на кладку.

Второй момент — средства доставки. Если кладка ведётся на втором этаже или вдали от места приготовления смеси, двумя вёдрами особенно много не натаскаешь. В таких ситуациях лучше использовать одноколёсную тачку, а для поднятия раствора на высоту — верёвку, блок, и небольшую бадью ёмкостью 30–50 литров.

Есть также способы существенно ускорить укладку растворного шва. Приспособления, называемые шаблонами для нанесения раствора, позволяют ускорить кладку в 2–3 раза. Сначала весь ряд покрывается равномерной полосой связующего, на который сверху выкладывается новая порция камней, причём весь новый ряд укладывает за один заход. Шаблоны дают возможность работать не только быстрее, но и аккуратнее, поддерживая постоянную толщину шва, а также снижая расход и потери смеси.

Для кладки стен в кирпич и более толстых вместо шаблонов целесообразнее использовать каретки. Но делать это нужно осторожно: каретка работает со смесью более жидкой консистенции, чем обычно используется для кладки кирпича. Поэтому раствору нужно давать некоторое время на схватывание, а при работе с ПКБ или пустотелым кирпичом — укрывать каждый ряд мелкой полимерной сеткой, которая не позволит связующему проваливаться в ячейки.

Расшивка и порядовка

Навык бутовой кладки весьма зауряден, зачастую к каменщику предъявляются достаточно серьёзные требования в отношении его художественного мастерства. Но не стоит думать, что без многолетней практики не удастся достичь идеально ровных и чистых швов. Мы уже убедились, что поддерживать их постоянную толщину очень легко при наличии специальных приспособлений (шаблонов), ровно тем же образом дело обстоит и с выравниванием кладки.

Для натяжения причалки очень удобно использовать рейку-порядовку. Желательно, чтобы это приспособление было изготовлено фабрично. В таком случае насечки будут выполнены строго с одинаковым шагом, плюс в комплекте будет всё необходимое для надёжного закрепления рейки. Для кладки стен протяжённостью от 10 метров рекомендуется использовать дополнительные промежуточные стойки порядовок, чтобы скомпенсировать провис шнура.

Работа с облагораживанием швов — вторая составляющая эстетичной кирпичной кладки. Для выполнения расшивки тоже придумано немало ручного инструмента. В первую очередь это сами расшивочные ножи, коих в своём распоряжении желательно иметь два: с выпуклой и вогнутой рабочей поверхностью. Желательно, чтобы жало сужалось к концу, так можно работать при любой толщине шва. Если расшивка выполняется неутопленной, желательно иметь под рукой лёгкую тонкую рейку, по которой будет вестись инструмент. В ином случае будет достаточно расшивочного ковша, без которого трудно обойтись, если швы заполняются колерованным составом. Для простых профилей расшивки также очень хорошо подходят роликовые скребки.

ТБ и средства индивидуальной защиты

Нельзя эффективно работать и при этом халатно относиться к собственному здоровью. В работе каменщика есть достаточно много вредных производственных факторов, некоторые из них способны поставить крест на карьере.

Основную опасность для здоровья каменщика представляет раствор. Его продолжительный контакт с кожей вызывает очень серьёзные раздражения, поэтому работать нужно обязательно в перчатках, имеющих гидрофобную пропитку с внутренней стороны ладони, то есть попросту прорезиненных. Другой фактор риска — попадание брызг раствора в глаза, что особенно опасно, если в смеси содержится известь или едкие модификаторы. Поэтому погрузка раствора и его приготовление должны производиться в очках. Не обязательно плотных и массивных, достаточно будет столярных или просто солнцезащитных, главное здесь — удобство.

Как тут не забыть про опасность работы на высоте. Даже трудясь на качественных модульных лесах всегда есть вероятность оступиться. Поэтому работу с внешней части стены выше 2-го этажа (расшивку, установку порядовок) нужно проводить только со страховочной стропой. Ну и, конечно, защита головы — важнейшее правило работы на строительных объектах — пребывать в каске, даже если выше по уровню работы не ведутся.

Специальные приспособления

На этом перечень инструментов и подручных средств не ограничивается. Не только каменщики, но и любые более-менее опытные мастера всегда стремятся облегчить себе работу и поднять производительность за счёт использования разного рода приспособлений. Часть из них делается своими руками, часть покупается, суть не в этом: инструменты эти довольно специфичные, они не обязаны быть в арсенале каждого, но они бывают крайне полезны. Среди таких можно назвать:

1. Шабровки. Идеально подходят для снятия излишков раствора внутри вентиляционных и технических колодцев.

2. Опалубки, чаще всего самодельные, помогают изготовить небольшие проёмы и бойницы, а также незаменимы при выкладывании арочных конструкций. Сюда можно отнести также поддерживающие оклады оконных и дверных проёмов.

3. Если в кладке используется кирпич разных размеров, очень полезными оказываются шаблоны, позволяющие быстро установить марку камня. В особенности это касается работы с прямыми и клиновидными камнями, которые с первого взгляда отличить не так-то просто.

4. Для кладки стен в два слоя с пропуском нет нужды выравнивать по причалке обе линии. Достаточно вести по шнуру одну, а вторую выравнивать с помощью дистанционной рамки.

Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли использовать в малоэтажном строительстве перемычки из металлических швеллеров над проемами?(по цене и трудозатратам)
Стены кирпичные-утеплитель-облицовочный кирпич.
Может все таки использовать железобетонные?!
Кто-нибудь стоял перед таким выбором? и как все таки обосновать свой выбор?

В малоэтажном строительстве целесообразно использовать все, что только есть под рукой.
Но ЖБ дешевле выйдут.

небольшой начальник в большой местной конторе

можно и из швеллеров к примеру если большой проем и стандартный прогон не проходит,а за индивидуальный завод бабла много захочет,ну или у заказчика лишние швеллера валяются

__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

проем примерно 2м
А если самостоятельно лить перемычки? прямо на строительной площадке?

с берегов Забобурыхи

проем примерно 2м
А если самостоятельно лить перемычки? прямо на строительной площадке?

Тоже можно. Можно даже и непосредсвенно при устройстве кладки.

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Можно даже и непосредсвенно при устройстве кладки

А как же быть с опалубкой?

с берегов Забобурыхи

А как же быть с опалубкой?

Опалубку прям к кладке крепить. Кладку выводите до верха перемычки, оставляете только место для опорной части перемычки. Под каждый типоразмер проема изготавляется своя опалубка - две вертикальных доски размером подлинее перемычки, горизонтальная доска, длиной равной проему в свету и шириной равной толщине кладки, пара-тройка стяжных болтов между вертикальными досками, а по краям вертикальных досок - две перекладинки, чтобы вешать опалубку на кладку. Только смысла в монолитных перемычках особо не вижу. Сборную или металлическую перемычку поставил - и сразу можно нагружать сверху кладкой или перекрытием, а с монолитной надо ждать пока бетон перемычки требуемую прочность не наберет

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Спасибо за советы.

А можно вообще без перемычек обойтись.

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли использовать в малоэтажном строительстве перемычки из металлических швеллеров над проемами?(по цене и трудозатратам)
Стены кирпичные-утеплитель-облицовочный кирпич.
Может все таки использовать железобетонные?!
Кто-нибудь стоял перед таким выбором? и как все таки обосновать свой выбор?

Для основной стены нужно использовать ж/б перемычки. Они итак не проходят по теплопатерям, там с металлическими вообще будет попа. Если у вас облицовочный кирпич, то монолитная или сборная перемычка под облицовку испортит фасад дома, в данном случае целесообразно использовать уголок, который не видно (полка со стороны утеплителя) - для проема 2000мм - подойдет уголок 100х8 - под облицовку металл можно ставить - он за утеплителем.

Получается вариантов много.
если я использую такое решение - за облицовочным кирпичом - два швеллера 18 или 16, внутри него можно забить утеплитель и вокруг по стеке штукатурку. А чтобы поддержать облицовочный кирпич кладу уголок 100х8.
Такой вариант реализуем?! как думаете?

Одесса-Мама

Только смысла в монолитных перемычках особо не вижу. Сборную или металлическую перемычку поставил - и сразу можно нагружать сверху кладкой или перекрытием, а с монолитной надо ждать пока бетон перемычки требуемую прочность не наберет

Только вот привезти сборняк будет сложность. Ради каких-то нескольких перемычек гнать машину, заказывать. А монолит зафигачил прям на площадке и нет вопросов, бетон в любом случае на площадке имеется. А ждать, ну дык вы ж не сразу собираетесь весь дом на вашу перемычку после установки поставить. Ну а с металлом много возни - металл же крепить надо либо сваркой либо болтами.

А ведь можно без перемычек обойтись. Господа конструктора, как вы относитесь к выкладке перемычек из кирпича? Пример нарисовал.

Последний раз редактировалось 9161728639, 30.10.2010 в 00:52 .

Отрицательно. Клинчатые перемычки делаются для проемов меньше 2м.

Санкт-Петербург

Целесообразнее металлопрокат. Монолит твердеет долго, сборные жб везти тяжело, а арку собирать долго, точнее, тренироваться чтобы кирпичи не вываливались)

Отрицательно. Клинчатые перемычки делаются для проемов меньше 2м

А в чем засада? Ведь перемычка чаще всего несет только маленькую часть стены (треугольник ограниченный 45 градусами над проёмом). А если кладку над перемычкой заармировать то что ей будет? Может быть просто, так давно не применяли, что уже забыли как это и что это такое?

имхо, жб лучше. везти также как и металопрокат, но проще кирпич класть т.к. модульные размеры у перемычек, проще оштукатурить потом, металл дороже будет, скорее всего.

А ведь можно без перемычек обойтись. Господа конструктора, как вы относитесь к выкладке перемычек из кирпича? Пример нарисовал.

Упаси, Господи, от таких перемычек и людей, их придумывающих!
Тебе на работе делать нечего? - пойди на стройку и попробуй ее выложить своими рученьками. А когда работяги будут снимать опалубку постой под своим творением

Упаси, Господи, от таких перемычек и людей, их придумывающих!
Тебе на работе делать нечего? - пойди на стройку и попробуй ее выложить своими рученьками. А когда работяги будут снимать опалубку постой под своим творением

В 1966 году наш студ. отряд строил 3-этажную кирпичную школу в Нефтеюганске. Сборных перемычек и балок не было, однако легко обходились без них. Для балок большой длины (6м) действительно делали опалубку и укладывали в неё бетон с арматурой.
А перемычки делали рядовые. Доски-опалубки подпирали временными деревянными стойками, устанавливаемыми в проёмах. Прямо на эти доски укладывали каменщики растворную постель. Затем укладывали рабочую арматуру с опиранием её на простенки и сразу же вели кирпичную кладку. И дёшево, и просто, и надёжно, и сроки не сорвали.
Удачи.

Прогнулся швеллер 27П при монтаже

Помогите разобраться:
дано, два швеллера 27П, надеты на плиту перекрытия, смонтированы вместе с ней (т.е. служат прогонами для плиты, опирание которой происходит на нижнюю полку швеллеров). После монтажа, еще до того как была выложена кирпичная кладка вышележащего этажа швеллеры дали прогиб, примерно по три сантиметра каждый. Т.е. прогиб прям видно невооруженным глазом. Но строители поотстреливали, это именно швеллер, а не оптический обман, даже не нижняя полка, а весь.

И вот внимание вопрос: че делать-то? Заказчик в панике, дом рухнет.
1) Это может быть потому, что швеллер не совсем качественный? Каков процент того, что это изделие из фольги? Никаких документов на него предоставить пока не могу. Привезли с какой-то базы, ни маркировки, ничего, по высоте только и могу сказать, что это именно 27П.

2) Уйдет ли прогиб после того, как мы поддомкратим, вышележащюю кладку возведем (по сути создадим шарнирное опирание), домкраты, естественно, потом уберем? Т.е. появился ли прогиб из-за того, что мы не обеспечили ему должного опирания?

3) Или решить проблему третьим путем - заменить этот швеллер на нормальный, купленный на нормальной базе, начальники которой зуб смогут дать за его качество? А если и этот прогнется, то куда бежать от злого заказчика?

4) Или есть еще возможность усиления. Т.е. и этот не демонтируем, просто приварим к его стенке уголок, чтобы увеличить сечение стенки швеллера. Ну естественно поддомкратить вначале. Потом еще и верхнюю кладку возвести.. Поможет?

Исходные данные - пролет швеллеров 5,6 м. В правой части на 1,5 м опирается ж/б пустотная плита перекрытия. Пролет плиты 4,8 м. Это жилой дом, коттедж. Не стадион.
Пожалуйста, помогите.
Расчет делала в Кристалле, все проходит, не понимаю почему в реальности не проходит.

Зачем, чем и как производится усиление проема в кирпичной стене?

Кирпичные стены легко приходят в негодность, поэтому проемы в них необходимо тщательно укреплять. Также необходимо следить, чтобы на стенах не было трещин.

При появлении любого дефекта, необходимо тут же производить укрепление. Для этого подойдут швеллера, металлические обоймы, уголки или железобетонные перемычки.

Но перед их монтажом лучше изучить информацию и понять, что подходит для конкретного случая. Как осуществляется усиление проема в кирпичной стене, расскажем далее в статье.

Когда может потребоваться?

При построении нового здания в проекте учитывается оптимальный способ укрепления проемов окон или арок. Но также бывают ситуации, когда укрепление необходимо в уже отстроенных зданиях.

Это может быть сделано при определенных случаях:

1. Перед заменой окон необходимо проверить, насколько крепкий проем и, если результат осмотра неудовлетворительный, то сделать укрепление прежде, чем демонтировать старое окно.
2. Если во время перепланировки будут делаться расширения отверстий или они пробиваются в других местах, то предварительно обязательно необходимо сделать усиление. Для этого нужно составить проект по проведению работ и проконсультироваться у мастеров, возможно ли в определенном участке пробивать стену и не ослабит ли это здание.
3. И крайний случай – это если станы здания деформировались от времени или механических повреждений. Нужно обязательно следить за состоянием дома и при появлении трещин, выпадении кирпичей или разрушении цементного слоя в кратчайшие сроки проводить ремонтные работы. Если делать это вовремя, то здание дольше сохранится в состоянии, пригодном для жилья.

Перед любой перепланировкой необходимо проконсультироваться со специалистом и узнать, нужно ли оформлять разрешение на проведение каких-либо видов работ. Иначе, если перепланировка нарушает прочность здания, она считается самовольной и может повлечь за собой административные проблемы или привести здание к аварийному состоянию.

Как правильно рассчитать?

Перед тем, как проводить работы по усилению проема, необходимо точно знать:

• несущая стена или нет;
• толщину стены;
• наличие внутри труб или арматуры;
• расположение электропроводки.

Только после получения этих данных можно начинать проводить расчеты по усилению.

Какие материалы применяются?

Технология укрепления проемов зависит от толщины стены и материала. В зависимости от этого, применяют швеллеры, стойки или уголки.

Швеллеры

Стальной швеллер распространен больше остальных вариантов. Лучше всего подойдут марки 10П, 12 П и 14П.

Для его монтажа хватит двух человек. При установке по необходимости конструкция стягивается резьбовыми стяжками.

Плюсы швеллера:

1. Бюджетно.
2. Легко монтируется.

Минусы: при размере стены больше, чем 1м, необходимо применять резьбовые стяжки.

Металлическая обойма

Если ширина проема больше метра, то его также усиливают металлической обоймой. Ее также применяют для того, чтобы усилить разрушенные стены из кирпича. В нижней части устанавливаются пластины из металла, которые перераспределяют нагрузку.

Плюсы конструкции:

• более крепкая конструкция;
• правильно распределена нагрузка.

Уголки

Металлическим уголком можно усилить проем по всему контуру или установить его как перемычку. Он крепится анкерами внахлест по краям проема. Связующим элементом служит поперечная пластина, которая приваривается к уголкам.

В качестве опоры применяют металлические пятки, которые помогают распределить нагрузку верно. Толщина должна быть не менее 5 мм, а размеры полок не менее 6 см на 6 см.

Плюсы уголков:

1. Правильная нагрузка по всей площади.
2. Поперечная пластина крепко приваривается к уголкам.

Железобетонная перемычка

Железобетонную перемычку во время ремонта применяют реже всего, так как у нее слишком большой вес и нужна специальная техника для ее монтажа. Зачастую ее устанавливают сразу во время строительства новых зданий.

Плюсы:

• крепкая конструкция;
• перемычка удобна, если монтировать в стену нового здания.

Минусы:

• большой вес;
• нужна специальная техника.

Перед тем, как монтировать любую из конструкций – необходимо обработать ее составами, защищающими от коррозии.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для укрепления стен пригодятся некоторые инструменты и материалы:

Инструменты:

1. Машинка с алмазным диском.
2. Перфоратор.
3. Сварочный аппарат.
4. Дрель и сверла.

Материалы:

• болты и шпильки;
• швеллеры, уголки или обойма из металла (зависит от толщины стены);
• металлические пластины, которые предварительно необходимо разрезать по толщине стены;
• бетонная смесь.

Все расходники закупаются в зависимости от проведенных расчетов.

Как усилить?

В доме укрепление стен проводится в дверном или оконном проеме, а также несущей стене. Для каждого случая есть свои схемы и методы монтажа металлической конструкции. У каждого из них свои нюансы, которые необходимо знать.

Дверной

Усиление дверного проема не сильно отличается от несущей стены, но здесь тоже есть свои нюансы:

Оконный

Так как окна устанавливаются в несущие стены, то нагрузка на них будет больше. Поэтому для усиления оконных проемов используются усиленные конструкции:

1. Швеллерный профиль. В месте, где он будет крепиться необходимо сделать штробу, в которую плотно вставляется швеллер и закрепить его раствором из цемента и песка. Соединить профили между собой можно специальными шпильками, шайбами и гайками.
2. Также используются вертикальные опоры из двух швеллеров. Их чаще всего устанавливают в проемах, ширина которых больше 1,5м. Они привариваются к швеллерам, которые прикреплены к горизонтальным перемычкам.

Приваривать вертикальные швеллера нужно по всей длине, чтобы конструкция была более прочной.

В несущей стене

Делать проем в несущей стене опасно, поэтому перед этим необходимо посоветоваться со специалистами и получить все разрешения. В несущих стенах из кирпича усиление проемов делается с помощью швеллера.

Последовательность усиления:

1. Сначала с двух сторон стены на необходимой высоте нужно сделать отверстия для установки швеллера. Нижний уровень рассчитывается исходя из того, что перемычка должна проходить по нижней части крайнего кирпича. Если ее опора будет на неполном кирпиче, то при давлении он может расколоться или раскрошиться.
2. Далее швеллеры устанавливаются в горизонтальной плоскости и скрепляются шпильками.
3. Последним этапом идет штукатурка проема бетонным раствором.

После укрепления проема необходимо сделать декоративную отделку. Для этого необходимо смешать цемент и песок 3:1 соответственно и заштукатурить нужные места. После этого можно отделать гипсокартоном, наклеить обои или сделать любой другой косметический ремонт в этой части дома.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При усилении проема в стенах можно допустить несколько ошибок:

1. Неправильный монтаж швеллера. Такое укрепление не всегда полностью прилегает к краям проема. И из-за пустот рама не берет на себя должную нагрузку. Это может вызвать обрушение кирпича или стены в целом.
2. Использование некачественного материала. Эта ошибка также может повлечь за собой обрушение стены или образование на ней дефектов. Необходимо изначально закупать качественные материалы, советуясь при этом с консультантами или специалистами. Часто приобретается швеллер или уголки тоньше, чем нужны и из-за этого конструкция может не выдержать нагрузки.

Последствия ошибок могут быть печальными, так как трещина в стене или вообще ее обрушение поведут за собой массу последствий и придется делать все заново. Нужно сразу брать качественные материалы и правильно устанавливать опору.

Цена работ за 1 погонный метр по РФ

В зависимости от типа стен и количеству используемых швеллеров цены по РФ варьируются от 4000 тыс. рублей до 11 000 тыс. рублей.

Двухрядовое усиление кирпичных стен	Количество швеллеров	Стоимость 1 п.м. (руб.)
	12	4000
	14	4500
	16	5500
	18	5800

Цены включают транспортные расходы по городу без стоимости парковки. За городом также прибавляются транспортные расходы.

Заключение

Усиление проема – трудоемкий процесс, требующий качественной подготовки и закупки хорошего материала. Важно правильно провести расчеты, чтобы монтаж прошел не зря. Также важно помнить, что при перепланировке несущих стен необходимо получить разрешение на эту работу.

Усиление оконных и дверных проемов, а также несущих стен отличается по разным нюансам, поэтому перед началом необходимо ознакомиться с каждым процессом отдельно.

Как выполняется обвязка свайно-винтового фундамента швеллером?

Обвязка свайно-винтового фундамента представляет соединение выступающих над грунтом концов свай, что способствует дополнительному укреплению конструкции, предупреждению расшатывания.

Обвязка винтовых свай швеллером выполняет функцию ленты фундамента, распределяющей и подающей нагрузку от стен строения на сваи и в грунт.

Необходимость и особенности процедуры

Целесообразно применение свайных конструкций на пересеченной местности, на грунтах многолетнемерзлых, обводненных и пучинистых. Многолетний опыт возведения причалов и военных объектов на свайно-винтовых фундаментах демонстрирует надежность и долговечность.

Конструкция, соединяющая между собой углубленные в землю винтовые сваи, обеспечивает равномерное распределение нагрузки, устойчивость и создает площадку для установки стен строения, называется обвязкой.

Применяется обвязка в возведении:

• щитовых,
• каркасных,
• панельных строительных конструкций.

Обвязке отводится роль сплошной опоры, без которой невозможно установить стены дома на винтовые сваи. Практикующие специалисты отдают предпочтение установке швеллера для обвязки винтового фундамента в таких случаях:

1. Возведение каркасного дома, сруба.
2. Строительство из СИП-панелей домов высотой в 2 – 3 этажа.
3. Случаи, когда в проектной документации предусмотрена кладка стен из:
   • кирпича,
   • газобетона,
   • блоков,
   • бетона.

Преимущества и недостатки

Обвязка свайно-винтового фундамента швеллеров имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества обвязки швеллером свайно-винтовых конструкций:

1. Высокая несущая способность свайного фундамента, укрепленного обвязкой швеллером.
2. Повышенная жесткость конструкции.
3. Увеличение срока службы фундамента.
4. Отсутствие перегрузки постройки за счет небольшого веса конструкции.
5. Быстрота возведения и доступная стоимость материалов.

К недостаткам стоит отнести такие факторы:

• увеличение стоимости монтажных работ за счет цены самих материалов и за счет обработки швеллера и уголков;
• необходимость постоянного контроля за процессом возведения во избежание ошибок.

При строительстве нанятые бригады могут нарушить технологию, например, пропустив этап обработки швеллера, который необходим для защиты от коррозии (если металлопрокат не отпескоструить и не снять окалину, он будет постоянно ржаветь).

Подготовка к работе и выбор металлопроката

Технологический процесс обвязки связан с обустройством свайного участка. Алгоритм подготовительных монтажных работ предусматривает:

1. Проведение обследования участка, разметка свайных точек для бурения.
2. Установка винтовых колонн и нивелирование высоты.
3. Заливка бетонного раствора в полости винтовых свай.

Для создания единой конструкции после установки свайных элементов нет необходимости выстаивания. Колонны не подвержены усадке, поэтому приступать к обвязке можно без промедления.

Для фундамента, выступающего на метр и более над поверхностью грунта, необходима установка дополнительного ростверка или контрольных стержней жесткости на высоте 30 – 50 см.

Хороший результат достигается применением чернопрокатного металла. Для обвязки применяют горячекатаные полосы или двутавровые балки.

Металл обладает значительным весом. От длины швеллера и его веса зависит тяжесть сборной конструкции. Иногда для монтажа целесообразно применять подъемную строительную технику, что бывает затруднительно в условиях небольших участков.

Перед проведением обвязки необходимо выровнять поверхности опор. Это главное условие для монтажа швеллера на винтовые сваи.

Порядок монтажа

Обвязка представляет собой опорную конструкцию, закрепленную на сваях фундамента, основой для установки строительного сооружения.

К металлическим опорам швеллер крепят с помощью сварки, болтов или комбинированным способом (болты + сварка). Надежным и удобным способом считается сварка. Крепление швеллера на сваи выполняют кольцевым сварным швом.

Общий алгоритм работ выглядит следующим образом:

• заливка бетона в сваи;
• установка оголовков;
• разметка и произведение отверстий для крепежных элементов, срез углов с уклоном в 45 градусов;
• монтаж швеллера, его крепление винтами (клепками) и сварочные работы;
• антикоррозийная обработка;
• после завершения соединений производят грунтовку металлических поверхностей и прокладку гидроизоляционного слоя между основанием и стеной будущей постройки.

Также есть отличия в способах обвязки:

1. Сваривание швеллера на сваи без оголовков. Полость винтовых колонн заливают бетоном, а швеллер устанавливают стенкой вверх. Соединение на угловых участках производят под углом в 45 градусов.
2. Сваривание с оголовками. Данный способ позволяет расширить опорную плоскость.
3. Обвязка путем сварного соединения двух П-образных профилей, поставленных на ребро, укрепленных на пластинах оголовков кольцевым швом. Данный вид обвязки напоминает конструкцию, выполненную с помощью двутавровой балки.
4. Обвязка швеллером, установленным на ребро, рекомендуемая для легких строительных конструкций.

Цена услуги для винтовых свай

Самостоятельно выполнить обвязку фундамента швеллером под силу не каждому хозяину, особенно без опыта в строительном деле. Чтобы возвести надежный и долговечный фундамент, можно обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

Стоимость таких работ для большинства городов отличается значительно и составляет:

Цена на обвязку зависит от размера швеллера и объема монтажных работ.

Советы специалистов

Для создания единой конструкции при монтаже ростверка из металлопрофиля каждый пролет фундамента занимают единичные полосы из цельнопрокатных лент длиной 11,8 м.

Для скрепления элементов свайно-винтового фундамента применяют шурупы диаметром 8 – 10 мм. Чтобы правильно выбрать и рассчитать расход материалов, следует обратиться к специалистам.

Видео по теме статьи

Обвязка свайно-винтового фундамента швеллером представлена в видео:

Заключение

Многолетний опыт показал, что правильно установленная обвязка свайно-винтового фундамента, демонстрирует надежность и долговечность строения, значительно снижая затраты собственника на строительство, в сравнении с классической «лентой», и ускоряя процесс работ.

Читайте также:

  
• Как правильно прищипывать огурцы в теплице из поликарбоната
  
• Сборка дома из оцилиндрованного бревна
  
• Анкер для бетона с потайной головкой 8 75 органическое покрытие
  
• Отопление цокольного этажа в частном доме
  
• Кладка угла в 1 кирпич