Шпаклевка порогов после сварки
Чем обработать сварочные швы на авто?
Сварка очень часто используется при кузовном ремонте автомобилей. Однако просто соединить металлические детали – это ещё не всё. Нужно, чтобы всё было красиво, аккуратно и незаметно. В видео и статье вы узнаете как правильно обрабатывать сварочные швы.
Процедура обработки сварочного шва будет рассматриваться на примере стойки:
Она уже аккуратно обрезана, без зазоров и прихвачена:
Почему нельзя варить сплошным швом?
Начнём с того, что не во всех местах нельзя варить сплошным швом. Хотя, лучше везде его не использовать. Обратите внимание, к примеру, на самолёты – там нигде нет сварных швов, везде на клёпках. Сплошной шов при скручивании металла будет просто лопаться.
Кроме того, при сварке сплошным швом деталь сильно нагревается. При этом нагревается не только то место, которое нагревается, а ещё и все прилегающие. Чем дольше варите – тем шире зона нагрева. Из-за этого металл может повести.
Варить нужно точками. Сначала между ними расстояние должно быть примерно 5 см. Дальше между ними нужно приварить ещё по точке. После этого ещё между этими новыми по точке – до тех пор, пока шов не станет сплошным, если оно вам так сильно нужно.
Внимание! Варить нужно точками, обязательно давайте металлу остывать. Искусственно остужать металл нельзя – в противном случае он утянется.
Сварка и обработка шва
1. Приварите материал короткими швами длиной 1 см Между швами должно быть расстояние 1 см. Если материал «стреляет», значит вы его плохо почистили. Если поверхность для сварки большая, то можете попеременно сваривать участки с разных сторон.
2. Зачистите шов болгаркой Шов после зачистки шов должен выглядеть примерно так:
3. Нанесите эпоксидный грунт Не обязательно делать это толстым слоем. Грунт наносится для того, чтобы шов не окислялся. Если на шве присутствует ржавчина, то его нужно обработать кислотным грунтом. Эпоксидный грунт имеет очень плотную структуру и защищает металл от попадания влаги и воздуха.
Дайте ему просохнуть день. Далее можно набить на нём риску 120-й или 240-й шкуркой, чтобы придать грунту шероховатость.
Внимание! Грунт нельзя греть феном, с его помощью вы просушите только верхний слой – под ним уже ничего не высохнет.
4. Зашпаклюйте сварочный шов
Сварка днища
Днище не рекомендуется заваривать прокатным чёрным металлом, который везде продаётся – он сильно поддаётся ржавчине. Со временем такой металл будет передавать ржавчину тому материалу, к которому его приварили даже если очистите до чистоты.
Отличный выход – это использовать старый капот. Вырезаете из него участок и варите! Он хорошо гнётся, поэтому очень универсален. Привариваете углы, и выстукиваете в середине, что угодно – ему можно придать любую форму. Кроме того, ржавчина после сварки передаваться не будет. Рекомендуется использовать металл со старых иномарок: капота, крылья, крыши и т.д.
Коррозия – это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.
Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.
Клуб фанатов микроавтобусов VW
Что за технология обработки сварных швов?
Что за технология обработки сварных швов?
Здрасьте. Может обсуждали уже но в темах именно етого ненашёл. Ели можете- напрвте по теме. Видео всего смотреть ненадо, а только с 9 минуты.
После сварки и зачистки вроде покрывает цинком. Чем то мажет перед цинковкой?? Что за цинк? Во что суёт лопатку позднее когда вырав нивает сопли цинка?
если кто сталкивался с таким методом, мозет поделитесь инфой? Стоит таким способом пользоваться или можно проще . Нужно обработать несколько участков кузова где вваренны куски. Спасибо
Еще как применяется, как кар дон открыли так эта утка и пошла в народ что немцы оцинкованные аж по крышу
А к стати у меня под резинкой лобового про лужено и держит, а заднее то ли время давило не помню уже в общем просто грунт с краской и за семь лет ржа начала вылазить.
электрохимический это наверно галванизация, но в маём случаи невозможно. вот чем то мажет немец перед нанесением. Я не очен понимаю даже где брать такие стержни цинка(если там цинк вообще) но кажется что оно попадает в зазоры плюс неотскочит как шпакль там где будет толще(после вварки кусков выравнивать надо слоем и по тольще).
Причины возникновения коррозии на автомобиле
Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.
Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.
Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:
- сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
- недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
- неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.
Начинаем процесс обработки авто
Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:
- Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
- Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
- Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
- Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть весь автомобиль.
- Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
- Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
- Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
- Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
- Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.
Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:
- само средство от коррозии;
- дрель или шуруповерт;
- распылитель;
- малярная кисть;
- сверло по металлу;
- простые слесарные инструменты
- ветошь;
- заглушки для разновеликих отверстий.
В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.
Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.
После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.
Химическая обработка
Лучшие результаты при обработке сварных соединений достигаются при сочетании механических и химических средств. Применяется два метода работы со швами: травление и пассивация.
Травление выполняется до механической шлифовки. Для проведения этой операции используются химические составы, обеспечивающие однородное покрытие, препятствующее коррозийным процессам. Кроме того, травление позволяет ликвидировать места, тронутые побежалостью. Дело в том, что в таких местах наблюдается скопление окислов никеля и хрома, в результате чего сталь подвергается ржавлению.
На незначительных по площади участках сварных соединений рекомендуется производить травление непосредственным нанесением состава на обрабатываемую поверхность. Если деталь достаточно большая или имеет сложную конфигурацию, ее следует помещать в емкость с раствором для травления. Время нахождения металла в травильном расходе рассчитывается в каждой ситуации индивидуально.
Когда травление закончено, наступает черед пассивации. Процесс представляет собой нанесение на металл особого состава, в результате чего образуется пленка. Данное защитное покрытие препятствует возникновению коррозии. С химической точки зрения, пассивацию можно объяснить следующим образом: оксиданты, взаимодействуя со сталью, удаляют с поверхности свободный металл, при этом активируя возникновение защитной пленки.
Завершается химическая обработка очисткой сварных соединений от реагентов. Смываемая вода содержит множество токсичных веществ, тяжелых металлов и кислот. Кислоты нейтрализуются при помощи щелочей, а затем оставшаяся жидкость фильтруется. Утилизировать отработку нужно только в специально отведенных для этого местах в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной
Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.
Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия–изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.
Автомобильный герметик для швов
является неотъемлимым материалом в кузовном ремонте автомобиля. Их существует различное множество, для различных нужд. В данной статье мы будем говорить о шовном герметике для кузова автомобиля.
Москвич 2141 БТР-2, Возрождение › Бортжурнал › День 36. Руководство по защите сварочных швов
Для последнего этапа сварочных работ (приварка фальш-порожков изнутри салона) требуется обработать тот стык пол-порог, что будет навсегда закрыт полостью фальш-порожка.
Поэтому инструкция, как защищать сварочные швы по науке
Наблюдаем шов недельной давности.
Все успело запылиться, загрязниться и покрыто окислом после сварки
Поэтому прохожу насадкой-ершом на болгарке, счищаю весь окисл. После обдуваю шов с помощью пылесоса (щланг на выхлопе). Это быстрее, чем обдувочник с компрессора тащить)
Промываю 646-ым растворителем
Еще раз обдуваю до высыхания растворителя и покрываю реактивным (трявящим) грунтом. Задувал краскораспылитилем, хотя можно и кисточкой (но уйдет грунта в разы больше)
Затем нагреваю на водяной бане кистевой (шовный) герметик. Используем хороший, дорогой. Дешевка отвалиться через 4-5 лет как заводской москвичевский. После наношу кистью на шов
Получается вот так:
Далее нужно высушить, смотрим по инструкции время сушки. У меня в гараже холодно, поэтому оставляю сушиться на ночь.
Утром нужно покрыть полученное
После этой процедуры обработка сварочного шва окончена. Шов становиться практически вечным и будет служить весь срок службы авто.
Виды герметиков для кузова и применение
Рассмотрим основные виды, которые применяются в кузовном ремонте автомобиля.
1. Шовный герметик в тубе (картридж) 300 мл. Данный вид наверно самый распространённый и часто применяемый. Это однокомпонентный состав в основном предназначенный для герметизации шовных соединений. Данный вид является лучшим герметиком для создания идеального шва. Для его использования необходим специальный пистолет для герметика.
Такие пистолеты бывают как механическими так и пневматическими.
Герметик для автомобиля в тубах применяют для герметизации за вальцованного шва, внутренние части дверей, капота, багажника, в моторном отсеке. Бывают разных цветов, белый, чёрный, бежевый, серый, для создания оптимальной подложки.
2. Герметик шовный под кисть. Данный вид производиться в банках 1 килограмм, это также однокомпонентный состав, который предназначен для нанесения кистью. Он отлично подходит для склеивания металлических деталей, для заполнения стыковочного, сварного шва
Автомобильный герметик для швов под кисть часто применяется для соединительных частей багажного отсека, моторного, под бамперного пространства и других невидимых элементов. Он обеспечивает на надёжную защиту от влаги и коррозии. Также имеет различные цвета, белый, чёрный, бежевый, серый.
3. Автомобильный герметик лента. Шовная лента для создания идеально ровного шва. Она имеет клейкую основу, легка и очень удобна в использовании. Не требует сушки, может быть сразу окрашена.
4. Также стоит обратить внимание на авто герметик в тюбике (150мл.). Он подойдёт для каких то небольших работ. Имеет те же характеристики и функции, что и вышеперечисленные. Выпускается различных цветов: белый, чёрный, серый, бежевый.
Для примера рассмотрим несколько популярных марок и видов.
Чем обработать сварочные швы на авто
Если стыки после ремонта не защитить от влаги, они быстро проржавеют и работу придется выполнять заново. Чтобы соединения не контактировали с внешней средой, их обрабатывают герметиком для сварных швов автомобиля. Производители выпускают составы различного назначения, поэтому перед походом в магазин, полезно ознакомиться с их характеристиками.
Критерии выбора шовного герметика
Перед покупкой необходимо иметь четкое представление, в каких условиях придется работать шовному герметику. Состав выбирают исходя из следующих соображений:
- место нанесения ― снаружи или внутри автомобиля;
- стойкость к вибрационным и механическим нагрузкам;
- до какой температуры будет нагреваться шов;
- возможно ли нанесение на неочищенный от загрязнений и коррозии стык;
- степень стойкости шовного герметика к воздействию влаги;
- предполагается ли окрашивание после нанесения;
- допустимый уровень экологической безопасности.
Виды шовных герметиков
В зависимости от формы упаковки герметизирующие составы для ремонта автомобилей выпускаются:
- В тубах (картриджах) по 0,3 л. Однокомпонентную смесь наносят на сварные соединения механическим или пневматическим пистолетом. Швы по качеству равноценны заводским. Применяют для ремонта внутренних поверхностей дверей, багажников, капотов, моторных отсеков. По цвету состав выпускается белым, серым, черным, бежевым.
- В банках по 1 кг продаются смеси под кисть, которыми обрабатывают сварные швы, наложенные в скрытых от глаз местах автомобиля. Однокомпонентный состав надежно защищает сварные соединения от воды и ржавчины. Палитра цветов та же что у предыдущего.
- Как лента с клейкой основой, не требующей сушки. Швы получаются ровными, красивыми. Окрашивать можно сразу после наложения.
- В тюбиках по 150 мл расфасованы перечисленные в пунктах 1, 2 автомобильные герметики для мелкого ремонта.
Силиконовые
Этот популярный автомобильный герметик для швов сделан на основе силиконового каучука. Не боится воды и перепадов температуры, может без разрушения растягиваться в 2 — 3 раза. Основным недостатком считается невозможность окраски. В зависимости от вводимых добавок герметик бывает:
- антисептическим;
- термостойким;
- химически нейтральным по отношению к материалу стыка;
- кислотным для работы с пластиком, металл будет разъедаться.
Акриловые
У состава на основе этого полимера хорошие клеящие свойства, что позволяет наносить его на монолитные и пористые поверхности автомобиля. Однако при длительном воздействии вибрации герметик может отслоиться от сварного шва. У влагостойких видов высокая стойкость к перепадам температуры, но не рекомендуется допускать прямого контакта с влагой. Поэтому акриловые герметики рекомендуется применять только внутри автомобиля, так как они не пахнут и экологически безопасны. При необходимости допускается покраска после просушки.
Полиуретановые
Этот герметик для сварных швов применяют при внутреннем и наружном ремонте. После нанесения остается эластичным и одновременно прочным, надежно защищающим сварные швы от влаги, высокой температуры, агрессивных веществ. Полиуретановые смеси не теряют свойств на протяжении 25 лет даже при работе на днище автомобиля. Герметики этого вида легко наносятся без растекания, не требуют особенных условий для просушки.
Битумные
Составы на основе этого классического материала могут без ущерба работать даже при погружении сварного соединения в воду, сохраняя эластичность. Смеси с модификаторами и наполнителями рассчитаны на обработку только наружных швов. Благодаря высокой адгезии возможно нанесение на мокрые и неочищенные соединения.
Технология нанесения герметика
Перед нанесением герметика для сварных швов на детали автомобиля выполняется подготовка:
- Ремонтируемое место очищают от грязи, высушивают. Операцию нельзя выполнять наждачной бумагой, поскольку от нее остаются царапины.
- Для улучшения адгезии разрешается шлифовка скотч-брайтом красного цвета.
- Если нужно, поверхность сварного соединения выравнивают двухкомпонентной грунтовкой.
- Проводят обезжиривание антисиликоном.
Состав можно наносить через наконечник, одетый на тубу, но для получения равномерного покрытия лучше пневматическим пистолетом. Для контроля и регулировки процесса устанавливают манометр. Чтобы шов получался нужной ширины без отклонений в стороны, нужно в качестве опоры пользоваться специальным лепестком (бабочкой). Наплывы герметика удаляют пальцем или шпателем из резины. Если смесь липнет и растягивается, ее обрызгивают антисиликоном.
Герметики, наносимые на сварные швы кистью, для получения нужной вязкости разбавляют антисиликоном. Покраску, если не запрещено условиями применения, проводят после просушки без какой-либо подготовки. Если герметик лег криво с буграми его лучше удалить и нанести новый слой иначе шов не будет защищен.
Герметик Body 999
Герметик body 999, очень популярный и можно найти практически в каждом малярном магазине.
Боди 999 выпускается практически во всех вышеперечисленных вариантах. Это тюбик 150 мл., картридж 300 мл. и банка на 1 литр. Состоит из основы каучука и различных смол. Используется для герметизации металла, защиты от воздействия окружающей среды. Сохраняет свою эластичность на протяжении долгого времени. Практически не имеет усадку. Даже при очень толстом слое не трескается и имеет отличную адгезию к поверхности.
Поверхности для нанесения:
- Сталь
- Старое лакокрасочное покрытие
Продукт готов к нанесению и не требует дополнительного разбавления. После высыхания его можно окрашивать любыми видами эмали. Наносят исключительно на внутренние части автомобиля.
Покраска порогов авто своими руками
Мы подошли к заключающему этапу в работе – окраске. Обращаем внимание: к моменту покраски пороги должны быть полностью очищены от предыдущего лакокрасочного покрытия, ржавчина, дефекты и неровности полностью устранены шлифовальной машинкой или наждачкой, поверхность обработана грунтовкой. Слой краски выполняет не только декоративные функции, это еще и дополнительное защитное покрытие. Поэтому к выбору материалов подходят скрупулезно. Кроме разницы в производителе и качестве состава, споры идут между использованием обычной краски или антигравия.
Герметик 3М для машины
Герметики 3М давно зарекомендовали себя в кузовном ремонте. Они имеют большую линейку материала для различных нужд. Рассмотрим 3M 08684. Это однокомпонентный полиуретановый состав серого цвета (также есть чёрный и белый). Предназначен для обработки швов по кругу дверей, соединения панелей, полы машины и т.д.
Данный полиуретановый кузовной герметик 3М имеет следующие характеристики:
- Хорошо наноситься
- Не растекается
- Быстро высыхает
- После высыхания имеет высокую твёрдость и эластичность
- Высыхает в жёстких условиях (влажность, низкая температура)
Также существуют автомобильные кузовные герметики 3М для сварных швов (сварочных), но как показывает практика всё-таки рекомендуется вначале обрабатывать их кислотным грунтом или эпоксидным.
Нанесение герметика
- Поверхность должна быть очищена и обеспеченна
- Для лучшей адгезии можно слегка зачистить красным скотч брайтом
- При необходимости поверхность загрунтовать двухкомпонентными грунтами
- Поверхность должна быть тщательно обезжирена антисиликоном
Также рекомендуется установить редуктор с манометром на пистолет для герметика. Это даст плавность и равномерность хода.
Края и излишки можно убрать и сровнять пальцем или резиновым шпателем. Чтобы герметик не прилипал и не тянулся побрызгайте антисиликоном.
Если требуется наносить автомобильный герметик кисточкой и вы не знаете чем растворить герметик, чтобы добиться необходимой вязкости, то решение здесь простое. Шовный полиуретановый герметик хорошо растворяется обезжиривателем (антисиликон).
Если процесс окраски возможен, то после высыхания, без последующей обработки можно наносить практически любые эмали, будь то базовая краска металлики или акриловые 2к составы.
Следует помнить, что плохо положенный кузовной герметик сразу бросается в глаза и говорит о том, что деталь менялась или производился какой-либо ремонт. Уделите этому технологическому процессу особое внимание.
Как шпатлевать сварные швы? (Вопрос)
Ну подскажите мне кто как делал. Приварил я расширители арок с нивы (ремонтные) и возник вопрос о том, что бы зашпатлевать места сварки и сгладить арки по отношению к кузову. Но в некоторых местах потребуется большой слой шпатлёвки и со временем она начнёт трескаться. Может есть другой материал вместо шпакли для таких работ? Кто как делал напишите.
Комментарии 53
Максимально отрихтовать поведенную поверхность и шпаклевать тонкими слоями!Шпаклевка желательно с алюминевой пудрой, можно немного домешать стекловолокнистую шпаклю.И ничего не потрескается и не отвалится.Проверенно лично мной на слое 3см., прошло 8 лет, все на месте!За исключением еле заметной усадки.
При реставрации Ваз2103, пришлось из передних крыльев 06, делать03 путём заваривания отверстий под повторителей поворота .При этом образовалась приличная "волна", глубиной поимерно10 мм, которую я успешно заполнил шпаклевкой с алюминиевым наполнителем в несколько слоев.Прошло 5 лет, все отлично, никаких трещин.
А отрихтовать никак?))) Я себе расширители варил, шпакли минимум ушло) Видимо, ты сплошняком варил от начала до конца))))) Пробуй отстучать, чтоб шпакли было меньше, она не отвалится, но при большом слое проседает очень сильно и ничего не поделаешь с этим, как ни суши ты ее))) Удачи))
Варить встык нужно, тогда меньше шпатлевать.
устанешь ты все это дело вышкуривать
А если завалить именно стекловолокно и эпоксидку на те места где большие ямы.предварительно загрунтовать эпоксидным грунтом голый метал?
я бы для начала нормально бы все проварил, отбивая шов, чтобы меньше металл стягивало. Варишь прерывисто, чутка проварил, дал остыть, пока остывает, пробивай дальше.
Зачем всё это?
Была нормальная машина…
Поздравляю! Вы задали самый распространённый вопрос из всех что я слышал за последние пол года! :):):)
Судя по всему, на этот вопрос нет ответа…
Тогда по сути: мне приходилось подобное детать, когда была необходимость переделать обычное крыло от Порше 911 под 938 БиТурбо.
Стык зачистил пролудил паяльной пастой на кислотной основе. Потом укладка олова деревянным шпателем и паяльной лампой. Потом обработка рашпилем, шкуркой максимум 80 и кислотным грунтом.
Останется риск коррозии, но по крайней мере держаться будет. Если стекловолокном делать, то каждый год красить придется, микротрещины идти будут.
Согласен! Залудить-отличная тема в данном варианте! Только хорошенько всё обработать.
Единственное приемлемое решение, когда покраска машины 7 тыс евро стоит…
Alex-Alsasse
Судя по всему, на этот вопрос нет ответа…
Тогда по сути: мне приходилось подобное детать, когда была необходимость переделать обычное крыло от Порше 911 под 938 БиТурбо.
Стык зачистил пролудил паяльной пастой на кислотной основе. Потом укладка олова деревянным шпателем и паяльной лампой. Потом обработка рашпилем, шкуркой максимум 80 и кислотным грунтом.
Останется риск коррозии, но по крайней мере держаться будет. Если стекловолокном делать, то каждый год красить придется, микротрещины идти будут.
Вот это правильный подход! Уважаю.
Alex-Alsasse
Зачем всё это?
Была нормальная машина…
Хрен его знает. Начиналось всё не так кретично. А сейчас — вперёд уже страшно, а назад уже поздно.
Alex-Alsasse
Зачем всё это?
Была нормальная машина…
Это не объяснить. Здесь же у большей части тех кто такими вещами занимается были травмы головы. Вот я допустим руль железный на семёрке башкой разломал, когда бумер мне в лоб прилетел. И началось… :):):)
Если там такой контекст в окрестностях, то самое лучшее, могильные ограды делать: и с железом поработаешь, раз тяга есть, и польза людям, которые ещё живы. Опять же, зароботок. А с мастерством, и почёт придёт…
Alex-Alsasse
Зачем всё это?
Была нормальная машина…
По поводу примыкания, ремкомплекта к крылу, тут момент. Хочешь красиво и брутально-минимум шпаклёвки на швах, более наращённая плоскость за счёт припоя. Или на слое шпаклёвки вывести дугу. Выбирай сам и удачи!
Спасибо. Вечером зачищу немного, попробую залудить небольшой участок. Посмотрю что получится.
Зря сплошняком верил может оторваться лудше перфарировать по периметру и дырдочки проваривать так и надёжно и на шпаклю меньше тратиш
А задумка заветная себе также сделаю
стекловолокно первыми слоями наносить вжимая, не стараясь придать форму, а лишь заполнить основные ямы. ненужно такие работы делать вспешке, высушивая все сразу феном, результат -треснет !
Ложить не большими слоями шпаклю, давать время на высушку, и все будет нормально и без усадок
Мне спешить некуда. Зарплата два раза в месяц. Вот из каждой з.п. по банке шпакли я могу себе позволить)) А при какой температуре можно шпатлевать? Просто не всегда газа хватает в гараже, что бы догнать в нём температуру до 15-20 градусов.
не желательно ложить на холодный металл, будет плохая адгезия
вытяни по возможности, хотя и не такие слоя шпакли видал )))
Хорошо положенное стлкволкно по технологии никак не треснет
Трескаться не должно но сядет точно.
Рихтануть места где сильно металл увело. На фото ничего не видено. Приложи шпатель к стыку арок, поглядим на зазоры.
Варил обычной инверторной сваркой. По началу прожигал кое где, а потом придро*ился и стало получаться вполне нормально. Вот только металл повело, а именно кузовщину и образовались впадины и бугорки.
Нужно было всю арку на точки, потом к этим точкам еще точки на больших расстояниях и интервалах, пока сплошной шов не образуеться.
Не морочь голову себе и людям возьми шпаклю (как говоришь)со стекло волокном, а потом немного обычной.Для вашего авто самое то.
Если положишь тонкими слоями и дашь высохнуть, то ничего не треснет.
стекловолокном залепи, а поверх шпакли. зачем вварил то так, .что шпакли надо много?
Стекловолокно не очень хорошо на металле будет держатся из-за разности температурного расширения
Я пороги прошпаклевал стекловолокном на ТАВРИИ, 3 года уже ездит и никаких трещин.
Есть еще дедовский метод — олово ;)
Вполне современный метод. В реставрации старых Авто используется именно олово.
Просто мало кто умеет правильно этим методом работать
олово плавиться при температуре более 200 градусов и все защитные полимерные покрытия на металле просто выгорят или потеряют свои свойства (деградируют) при такой высокой температуре, останется только цинк, если он там был. Изнутри придется заново грунтовать и обрабатывать мовилью. Также проводка в зависимости от изоляции может начинать плавиться с 160 гр., замыкание в проводке ведет к пожару. Так что стоит каждый раз подумать при любом температурном воздействии на кузов.
Это я не просто так говорю: имею "положительный" опыт поджога авто :) Техника безопасности. Без наличия специального углекислотного огнетушителя, который можно бросить в салон авто и наличия пожарного гидранта в непосредственной близости = машины больше не свариваю. Также теперь всегда разбираю машины при сварке и все равно все укутываю мокрыми тряпками… мало ли…
Если есть рабочий способ без нагрева => лучше использовать его. Лучше шпаклевка со стеклотканью.
Шпатлевки со стеклотканью не бывает ) есть шпатлевка с наполнителем из стекловолокна. По поводу температуры — при сварке гораздо выше температура и там так и так все уже сгорело. Обратную сторону все равно нужно обрабатывать.
можете называть как угодно, хоть шпаклевка с рубленной стеклонитью… сущности не меняет.
К сожалению меняет )))
Вы так считаете? Вы со стеклотканью вообще работали?
Молодой человек, если вы не ленивый человек посмотрите мой бортовик и ваши вопросы сами отпадут
не занимайтесь ерундой и словоблудием: никаким образом сущности композита применение стеклоткани или рубленного стекловолокна не меняет. Характеристики могут отличаться, но суть одна = это композит, обладающий более выдающимися характеристиками.
Бред где пишите…
Шпатлевки со стеклотканью не бывает ) есть шпатлевка с наполнителем из стекловолокна. По поводу температуры — при сварке гораздо выше температура и там так и так все уже сгорело. Обратную сторону все равно нужно обрабатывать.
а по поводу сварки — при точечной технике сварке нагревается какой-то локальный участок и быстро охлаждается. Выгорает только в нескольких см от сварки. Нагрев в массе возможен только при проходе сплошным швом и кузовные панели так не варят. А чтобы нанести олово — нужен именно массивный нагрев кузовной панели.
Лучшая антикоррозиная обработка метала, после переварки
Золотая поговорка после переварки метала на авто,"переварил, не обработал-зря переварил!
И так начнём,самое главное это не только правильно переварить,но и правильно обработать сварочный шов, это главное, с него всегда начинается процесс гниения металла после переварки
- Если это арка,или порог,или вообщее любой элемент который находится на виду авто,который требует шпаклевание,то есть сварочный шов,то первым делом прежде чем наносит шпаклевку нужно обработать сварочный шов, первое набить риску,нанести кислотный грунт,после нанести акриловый грунт после эпоксидный грунт,и можно начинать процесс шпаклевание,с внутренне стороны где не нужно шпаклевать шов,если есть доступ и возможность залить его или с кисточки нанести кислотный грунт то отлично, наносим грунт кислотный грунт,после наносим шовный герметик,а после наносим пуш салом.
- Второй вариант это обработка кузовных элементов днище и скрытых полостей,суть что и в первом ,но не много отличается, если это деталь в чёрном транспортом грунте то счишаем его до метала и наносим нормальный,после приварки,обрабатывем сварочный шов,кислотным грунтом, будто с кисточки,или балона,или краскопульта,после наносим,шовный герметик на сварочный шов,после весь элементы и полости заливаем растопленым пуш салом, желательно с компрессора чтобы добротно пролить все скрытые полости.
Так перевареный элемент проходит еще лет 5 как минимум, и да многие спросят почему иммено пуш сало,а не мовиль или мастика!скажу сразу мовиль и мастика со временем засыхают и отваливаются после попадает влага и процесс ржавение начинается,а пуш сало никогда не засыхает!
Дыры в порогах автомобиля? Рассказываю, как сделать экспресс-ремонт за копейки
Кузова многих автомобилей, особенно старых, находятся в не самом лучшем состоянии. Металл сначала начинает ржаветь, а если им не заниматься, то просто сгнивает, а на его месте образуется дыра.
Пороги - проблемное место на большинстве машин, ведь они постоянно влажные и грязные в дождливую погоду, а также, при езде по бездорожью, они часто ударяются о землю.
Всё это способствует тому, что они начинают гнить раньше остальных частей кузова. Однако ездить с дырами - плохая идея. Мало того, что это не красиво, так и оставшийся металл будет гнить быстрее, так как грязь и влага теперь будут попадать внутрь порога.
В идеале - пороги нужно подваривать или полностью переваривать, обработать антикоррозионным средством и красить.
Но не всегда на это есть время в конкретно данный момент, поэтому сегодня я расскажу вам о способе, как отремонтировать пороги быстро и с небольшими вложениями, хотя бы временно.
Шпатлевание мест сварки
Для того, чтобы зашпатлевать сварку, вмятину или пробой, или другой изъян в «шкуре» вашего «железного коня», предварительно следует подготовить поверхность. Зачистить, зашкурить и обязательно обезжирить. Если этого не сделать, шпатлевка потом будет просто сходить кусками. Шпатлевка может быть любой, есть, например, металлик, она с алюминием, поэтому практически не дает усадку. Можно стекловолокном, но там процент усадки в разы выше за счет пор. Шпатлевка недешевая, но результат того стоит.
Положив шпаклевку на шпатель, плавными движениями нанесите ее на подготовленное к шпатлевке место сварного шва тонким слоем. Далее шпатлевку нужно обработать наждачкой. Для работы лучше использовать резиновый мягкий шпатель, он плавно закрывает все трещины и ямки и помогает придавать натуральные изгибы поверхности.
После того, как шпатлевка высохнет, покройте поверхность слоем антисиликона – это нейтрализует всякие мелкие частицы и пыль и поможет машине быть гладкой, как с конвейера. Далее уже можно приступать к покраске, лучше всего автоэмалью, смешанной с акрилом. Цвет подбираете индивидуально, по автомобилю. Вот такие рекомендации по шпаклевке кузова своими руками предлагает мастер.
Все вышеуказанные процедуры будут наглядно показаны на примере внешнего участка кузова Ауди. Сотрите видео и вы узнаете как выполняют и какими материалами пользуются на СТО для достижения наиболее лучшего результата при шпатлевании мест после сварки.
Обработка кузова после сварки и покраска.
Очень много похожих тем в интернете но нет конкретики. Так же великое множество различных методик.
Хотелось бы услышать мнения людей которые с этим напрямую сталкивались и делали все собственоручно.
Как я вижу поэтапную обработку.
Удаление ржавчины. Многие советуют цинкарь. Но слышал очень много негативных отзывов: типа он не работает.
Нужно ли удалять его с металла перед началом других работ, и как это делать?
Если сварка в стык. - Шовный гереметик потом грунтовка
Сварка в нахлест. - Грунтовка куска к котруму после работ не будет доступа и потом шовный герметик.
К этим двум случаям интересено какой грунт класть?? + после этого возникает доп вопросы, ведь на сколько я знаю не на весь грунт можно красить. И как ведет себя шпаклевка на них?
Тут вообще мало понятного, кто то говорит, что лучше везде использовать шпаклевку со стекловолокном, кто-то говорит не брать финишную шпаклевку ведь тереть можно шкуркой мелкой зернистости.
В общем главные вопросы:
Какой грунт использовать и в каких местах?
Взаимодействие этих слоев между собой.
Со шпаклевкой тоже не понятно ничего.
Будет прекрасно если еще приведете к примеру название используемых материалов.
Читайте также: