Шпаклевка под масляную окраску

Обновлено: 11.01.2025

Для подготовки поверхности под использование масляной краски ее покрывают чистой олифой, или же с добавлением сухих пигментов. Масляная краска, как известно, изготавливается на основе олифы, следовательно, основание и краска «подружатся».

Качество олифы в этом случае будет определяющим фактором в степени сцепления грунтовки с поверхностью. Чистую олифу применяют в основном для грунтовки дерева или гипсовой штукатурки.

Подготовка олифы к нанесению

Для грунтовки под масляные краски слабо впитывающих материалов, скажем, известковой штукатурки, олифу разводят бензином и скипидаром. Грунтовку окрашенной сухими пигментами олифой можно рассматривать как первичное окрашивание.

Часто пигменты добавляются в олифу, чтобы были хорошо видны необработанные участки поверхности. Пигмент можно добавлять до 10% от веса олифы.

Нужно ли подогревать олифу перед нанесением?

Подогретая до горячего состояния олифа лучше проникает в поры обрабатываемой поверхности (скажем, дерева).

Отметим, что альтернативой проолифке может стать грунтовка поверхности разбавленной растворителем той же краской, которой будет поверхность покрываться после грунтовки. Это позволит сэкономить на олифе, плюс окраска гарантированно закончится после нанесения 2 слоев, в то время как при покрытии олифой может потребоваться 3 слоя.

Шпаклевание и Окраска

Следующий этап после грунтования — шпаклевание поверхности. Сначала нужно приготовить шпаклевку, которая должна иметь минимальную усадку. Это достигается добавлением в состав порошкообразных наполнителей — гипса, шпата, ангидрита, мраморной муки и т. д., предварительно просеянных через частое сито. Для придания шпаклевке достаточной пластичности, ее разжижают клеевым раствором или олифой, на которой она была приготовлена. Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вынимании образованный на поверхности шпаклевки конус не падал и не растекался, сохраняя форму до полного высыхания.

Для приготовления шпаклевки берутся материалы самого тонкого помола, иначе на поверхности будут образовываться царапины и неровности, которые трудно счищать при шлифовке. Шпаклевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Для масляной и клеевой окраски применяют разные шпаклевки и приготовляют их по особым рецептам. Мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим и тонким, что повышает их качество, они легче и чище разравниваются.

Шпаклевки под масляную окраску

Масляная шпаклевка. Олифа натуральная — 1000 г, сиккатив — 100 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и все перемешивают. Эта шпаклевка высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Ее применяют для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, испытывающих воздействие влаги.

Полумасляная шпаклевка на натуральной олифе. Олифа натуральная или оксоль — 1000 г, растворитель (скипидар или керосин) — 250 г, сиккатив — 50 г, мыло жидкое — 20 г, клеевой раствор 10%-ный — 200 г, мел сухой просеянный — до рабочей густоты. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно сначала растворить мыло в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльноклеевой состав тонкой струей при тщательном перемешивании вводят олифу, растворитель и сиккатив. В эмульсию добавляют мел. Количество мела зависит от рабочей густоты.

Полумасляная шпаклевка на оксоли. Олифа-оксоль — 1000 г, сиккатив — 50 г, мыло жидкое — 20 г, клеевой раствор 10%-ный — 200 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Способ приготовления такой же, как и в предыдущем рецепте.

Гипсомеловая шпаклевка. Гипс — 240 г, мел — 500 г, клей животный сухой — 250 г, вода — 250 г.

Шпаклевка на мраморной муке. Мраморная мука — 250 г, мел — 500 г, клей животный сухой — 250 г, вода — 250 г. Две последние шпаклевки приготовляются следующим образом. Клей растворяют в воде, получая таким образом клеевую воду. Мел и гипс хорошо смешивают в сухом виде и для однородности просеивают через частое сито. Полученную смесь затворяют на клеевой воде до сметанообразной консистенции. Если приготовленная шпаклевка оказывается недостаточно пластичной, в нее добавляют 2-3% от количества шпаклевки масляного лака или олифы.

Шпаклевки под клеевую окраску

Клеевая шпаклевка. Клеевой раствор 10%-ный — 1000 г, олифа — 25 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Расплавляют клей. В горячий клеевой раствор добавляют олифу до получения однородной эмульсии. На эмульсии затворяют мел до получения шпаклевки нужной густоты. Олифа необходима для того, чтобы шпаклевка была прочной, медленнее сохла, легче наносилась и разравнивалась по поверхности.

Клеевая шпаклевка с мылом. Клеевой раствор 10%-ный — 1000 г, олифа — 25 г, мыло — 15 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Нарезанное тонкими стружками мыло кладут в горячий клеевой раствор и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная эмульсия. В горячую эмульсию добавляют тонкой струей олифу и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная мыльно-масляно-клеевая эмульсия. На эмульсии замешивают тонко просеянный мел. Мыло способствует более легкому разравниванию шпаклевки по поверхности.

Шпаклевка на растительном клее. Клеевой раствор 5%-ный — 1000 г, олифа (лучше натуральная) — 30 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Из муки или крахмала готовят 5%-ный раствор. В горячий состав тонкой струей вливают олифу и все тщательно перемешивают. В полученную эмульсию до рабочей густоты добавляют мел и снова тщательно перемешивают.

Клеевая шпаклевка с грунтовкой. Клеевой раствор 10%-ный — 150 г, грунтовка купоросная или квасцовая — 9000-1000 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На полученной жидкости замешивают мел, получая однородную тестообразную массу.

Если вы имеете дело с оштукатуренными стенами и потолками, лучше применять деревянные шпатели. Для деревянных поверхностей лучше подойдут металлические. Приступая к шпаклеванию, шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость (например, в противень) и закрывают ее мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от высыхания. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпаклевки и намазывают нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают нанесенную шпаклевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под некоторым углом к поверхности. Разравнивают шпаклевку до очень тонкого слоя. В зависимости от качества поверхности шпаклевку выполняют за 1-2 раза. Перед каждым наложением нового слоя предыдущий зачищают шлифовальной шкуркой и выравнивают.

Повторная шпаклевка может быть нанесена прямо на ранее выполненную, или же ее предварительно огрунтовывают и просушивают. Шпаклевание по грунтовке значительно легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, то она впитывает влагу из свежей порции и делает ее гуще.

Ошпаклеванную поверхность необходимо отшлифовать пемзой или шкуркой. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают и шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухую шлифовку применяют для клеевых красок, клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растираются. Мокрую шлифовку применяют только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам. При мокрой шлифовке поверхность получается чище, чем при сухой.

Окраска

Вот мы и добрались до завершающего этапа малярных работ. Но прежде, чем описать сам процесс, приведем цветовую раскладку для тех, кто не удовольствуется готовыми цветами, имеющимися в продаже, а хочет получить свой. Любителям поэкспериментировать с цветом следует знать, каким образом можно получить требуемый оттенок.

синий = вишневый
желтый = оранжевый
коричневый = красно-коричневый
зеленый = коричневый
фиолетовый = красно-коричневый
серый = темно-коричневый.

красный = вишневый
желтый = зеленый
коричневый = темно-коричневый
зеленый = сине-зеленый
серый = грязно-синий.

красный = красно-коричневый
синий = темно-коричневый
желтый = желто-коричневый
зеленый = зелено-коричневый
фиолетовый = темно-коричневый
серый = темно-коричневый.

красный = оранжевый
синий = зеленый
коричневый = желто-коричневый
зеленый = резеда
фиолетовый = зелено-коричневый
серый = грязно-желтый.

красный = коричневый
синий = сине-зеленый
желтый = салатовый
коричневый = оливково-зеленый
фиолетовый = зелено-коричневый
серый = грязно-зеленый.

красный = темно-красный
синий = грязно-синий
желтый = грязно-желтый
коричневый = темно-коричневый
зеленый = грязно-зеленый
фиолетовый = грязно-фиолетовый.

красный = красно-фиолетовый
синий = сине-фиолетовый
желтый = зелено-коричневый
серый = грязно-фиолетовый
коричневый = темно-коричневый
зеленый = зелено-коричневый.

Работа маховыми кистями

По мере использования кисти ее волос истирается и становится короче, работать ею менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не допустить выпадения волос. Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты. Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать. Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести следующим образом. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными. Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.

Работа ручниками

Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса примерно на 4-5 см, затем хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1-2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении.

Окраска поверхности.

Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом. По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за 1 раз — вдоль волокон дерева, желательно по направлению к окну; переплетов — по длине брусков; по крыше — вдоль ската от конька к желобам.

При окрашивании за 2 раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке — поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за 3 раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашивают по длине досок.

Работа валиками

Кроме самого валика, для работы необходимы ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишка краски, набираемой валиком.

Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишек краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах — сверху вниз, на потолках — по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, в этом случае по одному и тому же месту надо прокатить им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 км различных поверхностей.

Отводка филенок

Филенкой называется узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Она не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. По своему цвету филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивая ее и резко не выделяясь.

Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-нибудь сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться.

Филенка должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а на верху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же на верху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской.

Краски применяют более жидкие. Масляные — разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Флейцевание и торцевание

Их производят для того, чтобы удалить грубые полосы, выровнять окрашенную поверхность. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков. Флейцевание осуществляется следующим образом: правой рукой берут флейц, а левой — сухую тряпку и легким нажимом на инструмент, так, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Окраску под флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Постепенно волос флейца пропитывается краской, и его периодически надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, только после этого он опять пригоден для работы.

Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а как бы размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочередно меняя их. Сильно пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет стекать, что придает поверхности некрасивый вид.

Техника торцевания состоит в том, что правой рукой берут торцовку, а левой — чистую тряпку и по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Кисть-торцовка должна только слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить одинаковую фактуру. Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна. Также нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту 2 или более раз. Это приводит к образованию всевозможных пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью. От намокания волоса торцовки ею плохо работать, поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, протирать и просушивать.

Можно ли шпаклевать на краску

В ходе запланированных ремонтных работ возникает необходимость в смене отделки стены, которая ранее была окрашена. Однако возникает вопрос: можно ли на такую поверхность наносить шпаклевку или покрытие обязательно нужно удалить? Первым делом поверхность обследуется для оценки состояния старой краски. В одних случаях оно оставляется, в других ситуациях этого лучше не делать, на что имеются свои причины.

Можно ли наносить шпаклевку на старую краску

В старых жилых зданиях стены, а также потолок покрашены краской. При необходимости провести ремонтные работы, возникает вопрос – что делать со старым покрытием? Оставить как есть или полностью зачистить все поверхности?

Чтобы ответь на вопрос, можно ли шпаклевать по старой краске, необходимо определить тип красочного покрытия. Это позволит понять, ляжет ли шпаклевочная смесь не стену или вскоре отвалится. Для этого первым делом стоит выяснить насколько крепко старая краска держится на поверхности. В каждом случае своя методика.

Любой профессиональный отделочник скажет, что лучше не наносить шпатлевку на старую краску. В то же время избавиться от такого покрытия иной раз крайне затруднительно, а то и вовсе невозможно.

Шпаклевка по старой краске требует тщательной подготовки поверхности

Водоэмульсионная краска

Класть шпаклевку на стены, если они покрашены водоэмульсионкой, нельзя ни в коем случае! Объясняется это тем фактом, что такая краска не считается водостойкой. По этой причине красящий состав начнет вытягивать всю влагу из шпаклевки. И стоит только процессу начаться, как старая краска в свою очередь начнет отслаиваться от стен. Причем отпадать будет вместе со шпатлевкой.

Внимание! Специалисты рекомендуют полностью убрать с поверхности старую водоэмульсионную краску до того, как начать шпаклевание.

Масляная краска

Что касается масляных красящих материалов, то прямых противопоказаний нет. На такую краску можно наносить шпатлевку. Однако нужно обязательно убедиться, что покрытие прочно держится на стене. Для этого следует пройтись по поверхности жесткой металлической щеткой либо поцарапать шпателем. Все, что при этом будет отходить, обязательно удаляется.

Водоэмульсионная краска Масляная краска

Как определить тип краски на стенах

Определить вид красочного покрытия нетрудно при помощи простого теста. Нужно намочить в теплой воде тряпку, но лучше губку и провести ею по старой краске. Если поверхность начала покрываться пеной и смываться, следовательно, стена покрашена водоэмульсионным составом. Такой материал легко растворяется и его нетрудно смыть водой.

В том случае, когда покрытие никак не реагирует на влагу и краска не смывается, поверхность была обработана материалом на основе растворителя либо олифы. Это водостойкий состав, который не будет взаимодействовать с раствором шпаклевки.

Способы удаления краски со стены

Водоэмульсионная краска легко удаляется со стены смачиванием водой. И когда поверхность будет полностью очищена от краски, требует дать время на полную просушку. Совсем по-другому следует поступать в случае с масляными материалами. Такое покрытие можно оставить, если состав крепко держится и не грозит последующим отслаиванием.

Однако, когда выполнение шпаклевки по масляной краске связано с определенными рисками, то от старой краски лучше избавиться. Для такой работы существует несколько действенных способов.

Существует несколько способов удаления старой краски

Химический

Химическая методика удаления старого красочного покрытия предполагает использование специальных реагентов. Их следует наносить на проблемные участки. Под воздействием активных веществ слой лакокрасочного материала разрушается. Через некоторое время эмаль размягчается и ее легко убирается шпателем. Но поскольку приходится иметь дело с химическими препаратами, работу необходимо выполнять только в защитной одежде. Также обязательно надеть перчатки и очки.

Ничего страшного не произойдет, если на стене останутся крашеные зоны. Даже при их немалых размерах главное, чтобы оставшиеся участки не отслаивались. То есть в этих местах не должно быть ни вздутий, ни вспучиваний. Только в этом случае можно без опаски шпаклевать окрашенные стены.

Химический способ предполагает использование смывок и растворителей

Термический

Польза термического воздействия обусловлена тем, что старое эмалированное покрытие способно размягчаться в ходе нагревания. С этой целью используется паяльная лампа либо строительный фен. Последнее оборудование предпочтительнее и безопаснее. Потоки горячего воздуха заставляют краску пузыриться и плавиться, после чего она с легкостью снимается шпателем со стены.

Действенность термического метода обусловлена свойством старого слоя краски размягчаться при нагревании

Механический

Покрытие обычно сдирается руками шпателем или железной щеткой. Однако механические приемы в свою очередь разнообразны за счет применения различных специальных инструментов и электрических приспособлений – шлифмашинки и прочие приборы. Также здесь требуется приложить немало физической силы. Кроме того, по окончании работ скапливается большое количество грязи, пыли. Поэтому желательно перед процессом надеть респиратор, а также не забыть про защитные очки.

Механическая очистка выполняется с помощью специальных инструментов

Что делать, если краску не получилось удалить

В тех случаях, когда нет возможности убрать старую краску, на помощь приходит специальная грунтовка. Смесь содержит микроскопические частички, благодаря которым обеспечивается высокая адгезия шпаклевки с поверхностью стены. Наполнителем служит кварцевый песок. Жидкая часть грунтовки глубоко проникает в краску.

Таким средством является бетоноконтакт. Его главная роль – обеспечить обрабатываемой поверхности нужный уровень шероховатости в целях облегчения нанесения шпаклевки.

Если на стенах присутствуют трещины, их необходимо расширить при помощи шпателя. Иными словами, слоящееся покрытие, в том числе и штукатурный слой под ним, снимается, обнажив прочное основание. По ходу работы могут возникнуть выемки, причем даже крупные. Эти дефекты нужно сровнять шпаклевочной смесью, опираясь на красочный слой. После предварительного нанесения грунтовки следует выполнить выравнивание всей стены.

Также желательно провести армирование поверхности штукатурной сеткой, что позволяет облегчить дальнейшие работы. Делается это по завершению грунтовки стены и высыхания состава. Особенно наличие сетки обязательно, когда толщина слоя штукатурки превышает 10 мм.

Выбирать грунтовку необходимо с такой же основой, что и ЛКМ

Необходимый инструмент

Перед началом работ необходимо приготовить подходящие инструменты и материалы. В частности, обязательно понадобятся шпатели, причем лучше взять как узкие, так и широкие. Также пригодится наждачная бумага (несколько кусков с разной зернистостью). Помимо этого, нужны и другие инструменты:

кисти;
валик;
металлические щетки;
металлический скребок;
стамеска;
топор – им легче делать насечки на стенах;
болгарка;
дрель с насадкой;
строительный фен либо как альтернатива паяльная лампа.

Что касается материалов, то не обойтись без грунтовки и шпаклевки. А если покупаются сухие смеси, то еще нужна вода для приготовления раствора. Не стоит забывать про технику безопасности и подготовить соответствующие средства помимо одежды. Это респиратор, перчатки, очки.

Обратите внимание! Предметы мебели, а также поверхность, которая не подлежит обработке, необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Все, что можно вынести, лучше перенести в другую комнату.

Перед началом работы необходимо приготовить к работе инструмент и материалы

Грунтование

Если принято решение оставить старую краску на стене (хотя бы частично), поверхность под шпаклевку обязательно грунтуется. На окрашенном покрытии шпаклевка плохо держится. В связи с этим вопрос, нужно ли обрабатывать стены грунтовкой отпадает сам собой.

Среди богатого ассортимента строительного рынка лучшего результата стоит ожидать от составов на основе акрила и клеевых красок с включением кварцевого песка. Обычно эти продукты выпускаются под марками «Кварц-грунт», «Бетоноконтакт» и прочие вариации. Такие грунтовочные смеси созданы специально для невпитывающих покрытий:

окрашенные;
пластмассовые;
глазурованные;
металлические;
стеклянные.

Содержание клея позволяет грунтовке крепко держаться практически на любом материале. Благодаря песку гладкая поверхность обретает нужную шероховатость. Вдобавок обработка поверхностей грунтовкой (перед тем как красить стены) позволяет решать первостепенные задачи:

укрепляется основание;
уменьшается поглощение влаги отделочным материалом;
поверхности выравниваются;
ликвидируются трещины, сколы, а также прочие дефекты;
шпаклевочный слой надежно защищен от проявления темных пятен;
основание после обработки противостоит солнечному ультрафиолету;
предотвращается развитие грибка¸ плесени;
на комбинированных поверхностях не образуется ржавчина.

Грунтовочная смесь доводится до однородной консистенции. Слишком густой состав желательно разбавить водой и дать настояться в течение 2-3 часов.

Непосредственно перед использованием раствора его нужно повторно размешать. Смесь наносится валиком, выполняя движения снизу вверх. При этом нужно контролировать стекание грунтовки. Труднодоступные участки обрабатываются узкой кисточкой. Грунт наносится на стены минимум в два слоя с полной просушкой каждого.

Если работа выполняется в помещении с высоким уровнем влажности, желательно поверхности заранее обработать противогрибковым средством. Полное высыхание грунтовки (до шпаклевания) занимает 24 часа.

Смело шпаклевать на краску можно только после предварительной подготовки поверхности

Приготовление и нанесение шпаклевки

Приготовление шпаклевочной смеси играет важную роль при дальнейшем использовании. Стартовую смесь нужно делать более густой консистенции для скрытия дефектов на стенах или потолке. Чтобы шпаклевка быстро не схватывалась и не «плыла», рекомендуется добавить чистый речной песок в соотношении 1:1. Такой способ применяется только для стен внутри помещений и к гипсовому материалу.

Правильное разведение шпаклевки выполняется следующим образом:

В подготовленную емкость заливается вода согласно инструкции.
Смочить стенки – они должны быть мокрыми.
Всыпать нужное количество шпаклевки (указано на упаковке).
Оставить на 5 минут, не размешивая, чтобы смесь раскисла.
Начать размешивать раствор, используя дрель с насадкой и по мере необходимости добавлять порошок и воду.
С краев емкости смыть шпаклевку при помощи шпателя или кисти. Продолжать размешивать раствор, двигая насадкой в направлении часовой стрелки потом обратно, а также поочередно вниз и вверх.
Дать составу настояться в течение 15 минут, после чего влить клей ПВА (несколько столовых ложек) для укрепления смеси, а также придания эластичности и мягкости.
Повторно перемешать шпаклевку и можно приступать к работе.

После размешивания раствора дрель нужно вытащить, погрузить в другое ведро с водой и включить на малых оборотах, чтобы отмыть насадку. Это делается, пока смесь настаивается, иначе потом трудно очистить инструмент, когда шпаклевка станет твердой.

Есть несколько способов для изготовления смеси своими руками

После покрытия стен грунтовкой, дальнейшие работы выполняются таким же образом, как штукатурные работы. Последовательный алгоритм шпаклевки по старой краске:

Для начала зашпаклевать выбоины и прочие дефекты. На большие проблемные участки накладываются отрезки армирующей сетки, которая крепится грунтовкой.
Наносится стартовый слой шпаклевки, начиная с угла и двигаясь в противоположную сторону. Если выбран масляно-клеевой состав, толщина слоя должна быть 2 мм или меньше.
Касательно других типов – максимум 3 мм. Смесь разравнивается шпателем с разной шириной, исходя из вида последующей облицовки. Не более 60 см под покраску и от 60 до 80 см, когда планируется клеить обои.
После обработки поверхности дать шпаклевке полностью высохнуть.
Покрытие шлифуется наждачной бумагой, чтобы сделать его гладким, а также вскрыть полости, которые наполнены воздухом. Зернистость подбирается в зависимости от финишной облицовки: под краску – Р120-150, для обоев – Р80-120. Инструмент нельзя прижимать к стене с большим усилием, иначе появятся неровности.
Проверяется качество покрытия, что удобнее выполнять в темноте, подсвечивая стену фонариком. По теням находятся впадины, которые сразу нужно обвести карандашом.
Наносится слой финишной шпаклевки с наполнителем малой фракции, что позволяет получить гладкое покрытие. Шпателем нужно водить перпендикулярно направлению, когда укладывался первый слой.
После высыхания шпаклевки поверхность повторно шлифуется.

Дальнейшие действия зависят от типа отделки. При окрашивании требуется нанести еще 2 или 3 слоя с контролем ровности каждого. Под обои в это нет необходимости.

Шпатлевку наносят двумя слоями – выравнивающим и финишным

Советы специалистов

Профессиональные отделочники прекрасно знакомы с тем, как нужно наносить шпатлевку по старой краске. Начинающим мастерам стоит опираться на ценные рекомендации от специалистов:

Финишную шпаклевку нужно наносить только на подготовленное основание. Материал не способен скрыть неровности, а потому такая смесь наносится после того, как высохнет стартовый слой.
При выборе грунтовочной смеси важно учитывать характер работ – для внутренних или наружных.
Отделка должна соответствовать эксплуатационным характеристикам помещения – показатели влажности и температуры. Также стоит учитывать особенности климата в районе проживания.
Перед тем как наносить грунтовку, стену желательно обезжирить. Поверхности из бетона и камня лучше протереть мыльным раствором.
Для крашеного покрытия рекомендуется использовать двухкомпонентную шпаклевку на эпоксидной основе. Такие смеси хорошо закрепляются на основе из разных материалов.
Для обработки потолочных поверхностей подходит состав, имеющий однородную текстуру и мелкие гранулы. Стоит выбирать пластичные смеси, которые впоследствии не трескаются в течение эксплуатационного периода.

Кроме того, обязательно учитывать состояние краски на стенах до того, как шпаклевать их. Когда красочное покрытие расслаивается либо растрескалось¸ обязательно очистить стену до чернового, бетонного, кирпичного снования.

Технология шпаклевания стен под покраску несложна — главное, соблюсти все этапы работы и подобрать правильные материалы

Любой из вариантов шпаклевания по окрашиваемой поверхности с удалением старой краски (частично, полностью) или без, содержит не только положительные моменты, а также минусы. Принятие решения и вся ответственность за исход работы возлагается на мастера. В то же время, если потолок (стены) окрашены эмалью на водной основе или покрытие растрескалось, наносить шпаклевку нельзя. На акриловую краску подобный запрет не распространяется.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Какие краски можно наносить на масляно-клеевую шпатлевку?

На сайте Файдал увидела предупреждение – краску Альпийская белизна "не рекомендуется наносить на масляно-клеевую шпатлевку". Почему?
На сайте Альпы ничего про масляно-клеевую шпатлевку не сказано, но зато перечислены все допустимые виды основ – бетон, цемент, гипс, ДСП.
Дело в том, что потолок уже зашпатлеван на последний слой масляно-клеевой шпатлевкой Текс, дальше я собиралась покупать грунтовку Файдал Putzgrund LF и краску Файдал Альпийская белизна. Получается, что Файдал точно нельзя.
А какие краски из не очень дорогих можно наносить на масляно-клеевую шпаклевку? Альпакрил? Тиккурила Евро 7? Crown для потолков? Sadolin Иннетак?

Шпаклёвка по масляной краске.

День добрый Господа! Есть потолок покрашеный масляной краской по шпаклёвке лет 20 назад.Отслоений вроде нет.Есть небольшие неровности(до 3-х мм) которые и надо убрать для последующей покраски белой водоэмульсионкой.Вопрос в следующем. Можно-ли шпаклевать по масляной краске,если можно то чем? Есть ветонит-кр,можно-ли использовать его .И какова технология самого процесса.

30.01.2012 в 20:50

сначала бетонконтакт или что то некое подобие. иначе все отпадет

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

30.01.2012 в 20:53

Спасибо!была такая мысль.И думаю сначала глянец снять.

30.01.2012 в 20:57

ох. я пробовал. это гемор такой. краска та всем бля краскам краска.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

30.01.2012 в 21:01

Вот поэтому зачищать 9 квадратов и не стоИт

30.01.2012 в 21:04

дома все откосы, подоконники перешпаклевывал фугенфюллером прям по краске-10 лет стоит нигде не отошло,вроде даже не грунтовал.

30.01.2012 в 21:11

НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны. Стало-быть ветонит пойдёт.Уже легче.Но поверхность на мой взгляд лучше подготовить. Вопрос как это сделать качественно,но " малой кровью"

30.01.2012 в 21:23

y-809726 написал :
НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны.

Все-таки есть. и значительные.У меня та же проблема скоро нарисуется.Собираюсь дома наконец-то подремонтировать.План такой:Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой.Можно взять "Пуфас",еще лучше "Semin 3000",он клейкий очень.Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.

30.01.2012 в 21:28

Добавлю свои 5 копеек. На кухне стены, покрашенные маслом раз много, не только шпаклевал местами, но и лечил стеклосеткой вечную трещину - от души зашкурить самой крупной шкуркой, какую найдете (у моей зерна были с половину спичечной головки), как следует смыть/протереть. Потом я шпаклевал и заделывал Юнис Пластер (у Кнауфа наиболее близкие аналоги на тонком слое - Унифлот, на слое потолще Фугенфюлер). Прошел 600 сеткой, огрехи подмазал, прошкурил. Загрунтовал замазанные места акриловой грунтовкой и часть покрасил, часть поклеил обоями. Третий год - полет нормальный.

30.01.2012 в 21:28

Был опыт выравнивания стен окрашеных масляной краской-гипсокартоном на клею. Сделали просто,прошли стены бетоно контактом и посадили гипсарь на кнауфовский "перлфикс".Прошло на ура

Тоесть я к тому что бетоноконтакт по масляной краске всё-таки сцепку даёт.

30.01.2012 в 21:31

y-809726 написал :
бетоноконтакт по масляной краске всё-таки сцепку даёт.

30.01.2012 в 21:32

y-809726 написал :
Был опыт выравнивания стен окрашеных масляной краской-гипсокартоном на клею

Ну,это понятно.Только вопрос по теме о потолках.А я у себя вряд ли это буду делать.Просто лень . и задаром.

30.01.2012 в 21:36

левша написал :
дома все откосы, подоконники перешпаклевывал фугенфюллером прям по краске-10 лет стоит нигде не отошло,вроде даже не грунтовал.

То же самое делал 8 лет назад только в прихожей.И тоже всё нормально.

y-809726 написал :
НУ отличия между ветонитом-кр и фегенфюллером вроде как минимальны.

Рядом даже не лежали.Фуген-гипс с замедлителем и ещё какими -то добавками.KR-"шпатлёвка на органическом связующем"(понимай как хочешь).Но гипса в ней нет.

mihamaster написал :
Сначала шкуркой стену немного пройти.Потом шпаклевать гипсовой шпаклевкой. Размазать его очень тонким слоем.Создать подложку.После высыхания можно шпаклевать чем угодно.Ветонит пойдет.Думаю так.

Наверное оптимальный вариант.Только ещё бы грунтануть перед шпатлёвкой.Только не бетонконтактом.Вспомнил:точно так же делали года три назад офисы в здании 50х годов.Квадратов 300 стен наверное.Никто пока претензий не предъявлял.

30.01.2012 в 21:41

lvov7104 написал :
Только ещё бы грунтануть перед шпатлёвкой.Только не бетонконтактом.

А чем тогда,и чем плох бетоноконтакт.

30.01.2012 в 21:47

Чем угодно,любой грунтовкой универсальной.Я просто не могу понять чем хорош бетонконтакт.Тем более под шпатлёвку?Слой увеличить?Количество проходов?Да и не внушает доверия дополнительная плёнка между основанием и наносимым материалом.

30.01.2012 в 21:54

lvov7104 написал :
Да и не внушает доверия дополнительная плёнка между основанием и наносимым материалом.

да сама краска с глянцевой пленкой это граница не прилипания. она не впитывает ничего,вся ваша универсальность будет на полу.Если б не делал стену в 25 летнем доме с такой краской не говорил бы. контакта не было,прошел грунтовкой потом гипсовой штукатуркой тонким слоем и шпаклевкой и через год приехал посмотрел-отлипания вместе с шпаклевкой и обоями до самой краски.так что нужно липучее шершавое основание,а это только бетонконтакт.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

30.01.2012 в 23:01

Umka написал :
да сама краска с глянцевой пленкой это граница не прилипания. она не впитывает ничего,вся ваша универсальность будет на полу.Если б не делал стену в 25 летнем доме с такой краской не говорил бы. контакта не было,прошел грунтовкой потом гипсовой штукатуркой тонким слоем и шпаклевкой и через год приехал посмотрел-отлипания вместе с шпаклевкой и обоями до самой краски.так что нужно липучее шершавое основание,а это только бетонконтакт.

+100! Бетоноконтакт как раз для таких случаев.

lvov7104 написал :
Рядом даже не лежали.Фуген-гипс с замедлителем и ещё какими -то добавками.KR-"шпатлёвка на органическом связующем"(понимай как хочешь).Но гипса в ней нет.

Шпаклевка для швов Фюгенфюллер (Fugenfuller) приготовлена на основе гипса и в комбинации с армирующей лентой предназначена для заделки швов, образуемых гипсокартонными листами (ГКЛ) с утоненными кромками, заделки на них трещин и других дефектов, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для заделки швов, раковин и неровностей сборных бетонных элементов, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов.

Ветонит (Vetonit) KR — облицовочная белая шпаклевка на органическом связующем для сухих помещений. На 25 кг сухой смеси требуется примерно 10,5 л воды. Толщина наносимого слоя 1—2 мм. Расход примерно 1,2 кг/м²/мм. Время высыхания шпатлевки 1—2 суток. Шпатлевка наносится на стены и потолки внутри сухих помещений.

[*]Бренд: Ветонит;
[*]Серия: KR;
[*]Подсерия: На клеевой основе для внутренних работ;
[*]Упаковка: 1 шт.;
[*]Цвет: белый;
[*]Водостойкость: не водостойкая;
[*]Тип: финишная;
[*]Производитель: Optiroc Oy, Финляндия;
[*]Вид: клеевая;
[*]Наполнитель: известняк

Можно шпаклевать потолок по масляной краске?

Ремонтирую детскую комнату, потолок решено отшпаклевать и покрыть водоэмульсионкой.
На потолке "пирог" - краска (возможно масляная) и известь, известь счистил и смыл, краску зашкурил, счистить саму краску не удается. видимо нанотехнологии ссср))).
Засомневался, не отвалится ли у меня от краски шпаклевка? (фуген, затем кнауф паста) слой будет тонким не более 2х мм, плита ровная и нужен ли грунт?
В магазинах по городу из грунтовок один Церезит.

16.11.2012 в 14:16

А какова на вид эта "краска"? Опишите, как смоежете. Может, это не краска, а старая масляно-клеевая шпатлевка (мел, олифа, казеиновый клей)? Она желтоватая, очень крепко держится, если сильно поскрести, то крошится вроде мела. Если она, то это хорошая вещь, по ней можно шпатлевать и красить.

16.11.2012 в 15:06

Думаю это точно краска, пробовал феном греть и шпателем снимать, пахнет масляной.
Но скорость снятия как раз до нового года. Мазал смывкой для краски, тоже помогает, но расход большой и вонь неимоверная.

На фото видно участок который удалось очистить.

16.11.2012 в 15:18

МК шпатлевка при нагреве тоже маслом пахнет - олифа же в основе.
М-да, трудно заочно судить. ногтем бы колупнуть. но по фото всамделе похоже на краску.
Если это масляная краска - то можно подобрать грунтовку, пройти ею и шпатлевать. Спросите в разделе "Лаки и краски", там этот вопрос обсуждался, и конкретные марки грунтовок и шпатлевок называли, я не помню.

Сам лично пробовал масляную краску грунтовать грунтовкой с пометкой "по старым масляным покрытиям" и красить ВД краской - краска ложилась, но легко сдиралась. У меня это стена была, для стены такое качество непримелемо, пришлось стеклохолстом оклеить. А для потолка - может, и ничего бы было.

Заветное слово (тихо-о-онько так, шепотом, на ушко): "натяжной. "

Шпатлевки под масляную и клеевую краску

Без шпатлевки не обходится ни один ремонт в панельных или кирпичных домах. Поверхности редко бывают совершенно ровными, и стены с потолками приходится выравнивать шпатлевкой.

В зависимости от используемой впоследствии краски (скажем, для масляной и клеевой) состав шпатлевки должен быть разным. Оптимальная консистенция шпатлевки – как рыхлое тесто.

Шпатлевка для клеевой краски

Берется 1 кг 10-процентного клеевого раствора, около 2,5 кг мела просеянного (до рабочей густоты), 25 г олифы. Клеевой раствор следует подогреть, добавить в него олифу и перемешивать до получения однородного состава. Мел засыпают порциями, размешивая, до получения нужной консистенции.

Шпаклевки для масляной окраски.

Для сплошной шпаклевки под масляную краску полов, оконных переплетов, дверей и других поверхностей применяют следующие составы:
Потребуется Берут 200 г 10-процентного клеевого раствора, 1 кг олифы, 50 г сиккатива, 20 г мыла хозяйственного, мел просеянный.
Мыло измельчают, высыпают стружку в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В полученный раствор вливают, помешивая, олифу и сиккатив.

Получившуюся эмульсию добавляется мел порциями с постоянным помешиванием, до получения нужной консистенции.

Мел для приготовления шпатлевки нужен мелкого полома, иначе крупные фракции будут проявляться на зашпаклеванной поверхности. Шпатлевка оптимальной консистенции не стекает со шпателя, а прилипает к нему. На поверхность шпатлевку накладывают слоем 3-4 мм, затем разглаживают широким шпателем с большим нажимом, чтобы получился слой около 1 мм. После высыхания шпатлевки поверхность ошкуривается.

Читайте также: