Шпаклевка для музыкальных инструментов

Обновлено: 10.01.2025

Чистовая отделка и сборка готовой гитары

Просушенный корпус циклюют. Корпус инструмента лежит в этом случае на коленях, а головкой грифа его прижимают к резиновой прокладке верстака.

Обечайку циклюют вдоль всей плоскости, избегая попасть в задор. В противном случае изменяют направление циклевания.

Гриф циклюют, начиная с пятки. При этом цикля плавно переходит через жилку, отделяющую пятку от корпуса. При обработке ручки следят за тем, чтобы не образовались грани. Их ликвидируют, придавая цикле направления движения по спирали. Головку грифа циклюют в направлении от головки к корпусу, также избегая образующихся граней на овальных поверхностях.

Корпус и гриф шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой в направлении циклевания. Рекомендуют после окончания шлифования обрабатываемую поверхность протереть спиртом и сошлифовать поднявшийся ворс.

Перед нанесением лака на корпус и гриф лакируемые поверхности грунтуют нитроцеллюлозным лаком НЦ-222 или ему подобными. Грунтовка корпуса и грифа производится по той же технологии, что и грунтовка деки.

Лакируют корпус и части грифа шеллачным лаком с помощью тампона в той же последовательности, что и при обработке деки. Такой же технологической последовательности придерживаются при шлифовании и пемзовании лакового покрытия, а также при последующем полировании корпуса.

Следует проявлять повышенное внимание при шлифовании лаковых покрытий корпуса, так как возможна прошлифовка до древесины.

Довольно часто мастера не удовлетворяет натуральный цвет древесины корпуса. В этом случае производят окраску корпуса после того, как корпус отшлифован. Краситель разводят в нужной пропорции и обязательно пробуют его на дощечке той же породы, что и обечайка. При получении хороших результатов тампоном равномерно наносят краситель вдоль обечайки без потеков и пропусков. Не следует слишком увлажнять окрашиваемую поверхность. После высыхания красителя окрашенную поверхность протирают куском войлока до появления легкого блеска. Далее приступают к грунтовке нитролаком и последующей чистовой обработке инструмента. Следует помнить, что при прошлифовке окрашенного корпуса проступает неокрашенная древесина. Этот дефект можно полностью устранить лишь циклеванием и повторением всех последующих операций.

Для удобства отделочных работ в отверстие, просверленное в стрелке для кнопки, вместо нее вставляют штифт длиной 100 мм. Гитару (как виолончель) держат левой рукой за гриф и она опирается на верстак штифтом. В таком положении детали гитары прокрашивают, лакируют и полируют.

Подставка гитары, которую еще называют нижний порожек, служит второй опорной точкой для натянутых струн. К подставке струны крепятся с помощью маленьких шариков(в случае, если гитара типа эстрадной), вставляемых в пазы подставки, или с помощью петельки(в классической). Подставку делают нескольких видов в зависимости от способа закрепления нижнего конца струн. Для изготовления этой детали используют граб, орех и другую твердую древесину. Подставку хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком. Предварительно концы ладовой проволоки закругляют надфилем.

рис.1

Возможно изготовление подставки с так называемым подвижком (рис. 1). Музыкант-исполнитель имеет возможность в незначительных пределах регулировать длину звучащей струны за счет перемещения подвижка по поверхности подставки. На рисунке приведены основные размеры сечения подставки 4 с подвижком 2. Струны в этом случае крепят петелькой к кнопкам 3.

Существуют подставки, регулируемые винтами по высоте. Их изготовляют из металлических и деревянных частей. Широкого распространения подставки такого вида не получили.

рис.2

Размеры подставки по длине зависят от расстояния между струнами, которое в свою очередь определяется шириной грифа. Рассчитывают место расположения подставки и ее размеры по схеме, изображенной на рис. 2. Расстояние от края порожка до 12-го лада (линии соединения грифа с корпусом гитары) откладывают дважды. Таким образом получают ось подставки. По этой оси должна располагаться ладовая проволока подставки. На расстоянии 2—3 мм от края грифа проводят линии и, продолжая их до оси подставки, получают размер А, который делят на пять частей и получают расстояние между отверстиями или кнопками на подставке шестиструнной гитары. Для семиструнной гитары размер А делят на шесть частей.

Не следует увлекаться украшением подставки, делать ее вычурной формы и слишком утяжелять. Иногда изнутри деки приклеивают деревянную пластинку (толщиной 2,5—3 мм) под место приклейки будущей подставки. Считают, что это улучшает работу подставки и придает ей большую прочность.

рис.3

Перед приклейкой подставки ее ставят на свое место и обводят шилом по контуру. На поверхности полированной или лакированной деки остается тонкая линия. Внутри этого контура скребком или ножом снимают лаковую пленку до чистой древесины. При склеивании пользуются свежим мездровым клеем, который наносят и на деку, и на подставку. Подставку перед приклейкой рекомендуют слегка нагреть. Прижим приклеенной подставки осуществляют струбциной (рис. 3). Выступивший клей аккуратно удаляют щепочкой и влажной тряпочкой.

Колковую механику крепят к головке грифа с помощью шурупов длиной 5—6 мм. Гнезда для шурупов намечают шилом.

На порожке делают углубления, равные половине диаметра накладываемой струны. Углубления располагают на равных расстояниях друг от друга, отступив от краев порожка 2-3 мм. Натягивают струны только тогда, когда есть уверенность в качественной приклейке подставки.

Звук музыкальных инструментов

Наверное, этим вопросом задаются все музыканты. Как известно все музыкальные инструменты покрываются слоем лака, да еще и не одним. Помните знаменитую скрипку Страдивари? Она имела неподражаемое звучание. Оно исходило, прежде всего, от лака, как многие считали. Все тогда говорили об уникальном секрете. Кажется, он был даже утрачен. Однако нет, многие современные мастера заявляют, что секрет не только не утрачен, но им пользуются до сих пор. Есть разные виды лаков, какие-то из них можно применять для виолончели, а какие-то для альта.

Современные мастера в один голос говорят, что поточное производство музыкальных инструментов и соответственно покрытие стандартными лаками привело к тому, что они просто не звучат или звучат ужасно. Итальянским же средневековым лакам до сих пор поются хвалебные песни. Итальянский лак имеет золотистый цвет, он хоть и прозрачен, но способен укрыть инструмент так, что он приобретет неожиданный благородный оттенок. Кроме того, лак обладает эластичностью. Именно поэтому музыкальные инструменты того времени до сих пор поражают своим изысканным звучанием.

Лак для музыкальных инструментов

Уже в наши дни доказано, что лак действительно оказывает значительное влияние на звучание инструмента. Тот легендарный лак был создан из смолы дерева, которого сейчас на планете нет. Росло это дерево в Индии, но причины его исчезновения не понятны. Сегодня многие склонны считать, что это на самом деле миф. Такого дерева никогда и не существовало. Однако многие мастера музыкальных инструментов рассказывают эту легенду в полной уверенности, что это быль.

Понятно все-таки одно:

• каждый мастер имел свой личный рецепт приготовления лака,
• каждый мастер хранил этот рецепт как зеницу ока.

Благодаря этому мы знаем оранжевый лак Страдивариуса, гварнериевский лак Иосифа Гварнери и так далее.

Специалисты приходят к выводу, что у итальянских мастеров был единый рецепт лака. Но поскольку производился он не так, как он производится сейчас промышленным способом, каждый мастер готовил его самостоятельно. Соответственно, он мог добавлять какие-то ингредиенты, улучшая или ухудшая его качество. Как правило, качества все-таки улучшались и поэтому в памяти людей остались эти знаменитые лаки. Получается, что с уходом Страдивариуса исчез рецепт его лака, когда ушел в мир иной Николай Амати, то и его уникального лака не стало.

Но ведь у каждого мастера были ученики. Они-то могли знать рецепты лаков? При изучении вопроса выяснилось, что даже при одинаковом лаке существует еще искусство или умение покрывать лаком поверхность музыкального инструмента. Это хорошо видно при сравнении тех же инструментов оставшихся из Средневековья.

Тогда поговорим не о рецепте лака, а об искусстве лакирования. Этим-то и отличались настоящие мастера от своих учеников и подмастерьев.

Что нужно для правильной лакировки

Каждый мастер был настоящим художником.

Соответственно он должен был обладать такими качествами как:

• художественный вкус,
• навык владения кистью,
• чувство меры.

Эти качества мастер, конечно, уносил с собой в могилу и конкуренцию ему составить мог только тот ученик, который обладал так же художественным чутьем и мастерством.

Можно ли воссоздать средневековый лак

Нужно сказать, что лак это не что иное как раствор смолы. Она растворяется в некоторых веществах и после высыхания образовывает прочное покрытие. Это покрытие изначально предназначалось для сохранения музыкального инструмента, да и вообще любого предмета. Уже позже стали понимать, что оно оказывает какое-то влияние на качество звучания музыкального инструмента. Растворителем смолы, как правило, является крепкий спирт. После растворения смолу смешивают с эфиром, который и испаряется. В составе важно, принципиально важно, соблюдать пропорции.

Есть два способа лакирования музыкальных инструментов.

Вышеописанный процесс растворения смол это холодный способ. При горячем способе масляные лаки варят. Когда раствор густеет, в него добавляют терпентин, что и делает лак прозрачным. В качестве смолы нередко брали янтарь. Янтарный лак действительно самый прочный. Для растворения янтаря достаточно крепкого спирта. Но иногда этот лак получался слишком жидким, потому, что соотношение спирта и смолы было разным. То есть спирта намного больше, чем необходимо. Тем не менее, даже такой раствор использовали, вот только называли его политурой, а не лаком.

Итальянские лаки, которые доступны для исследования, создавались около двухсот лет назад.

Конечно, судить обо всех деталях мы не можем. Относительным остается и цвет лака. До нашего времени он дошел изрядно потемневшим. Кроме того, на покрытие воздействуют климатические особенности и самый главный враг всего – время. Однако надо отдать должное, инструменты до наших дней хорошо сохранились. Это и стало возможным потому, что они покрыты лаком. Когда-то они имели совсем друг вид и другое звучание. Но вот что действительно важно, это понять какая смола была основой для средневековых лаков? Вообще прочность это естественное состояние для любой смолы, но вот эстетические качества для многих смол не характерны.

Лак для скрипки

Есть два способа сделать музыкальный инструмент гладким и блестящим.

• Первый способ, нанесение лака с помощью кисти в несколько слоев.
• Второй способ, лак наносят, но после высыхания изделие полируют, до придания глянцевого блеска.

Некоторые исследователи заметили, что старые скрипки, например, имеют неоднородную покраску. То есть, середина деки всегда светлее, а края темнее. Может быть, скрипки лакировали особым образом или просто использовали для этого разные лаки? Где-то применяли масляные лаки, а где-то только политуру.

Не менее интересен вопрос, а зачем вообще лакируют скрипки? Мастер, создающий скрипку, всегда пробует ее звучание на разных стадиях создания. Даже без лака она превосходно звучит. Но если при ее лакировке лак использовался низкосортный, то качество звука исчезало. Это мог заметить даже не специалист. Тем не менее, оставить скрипку не лакированной нельзя. Сочность звуков со временем пропадает. Древесина утрачивает свои свойства и ее требуется законсервировать. Сделать-то это можно с помощью лака. Конечно, на звук влияет в большей степени конструкция скрипки, ее анатомия. Но и состояние древесины тоже важно.

Но вернемся к лаку. Понятно, что плохой лак может испортить самую лучшую скрипку. А вот хороший лак способен сделать ее королевой инструментов, как ее обычно и называют. Во время игры вибрация звука проходит через все тело скрипки.

Лакированная поверхность является хорошим резонатором. Если поверхность получается идеально ровной, то для звука не создается никаких препятствий.

Для сохранения инструмента лак оказывается, не менее важен. Все знают, что древесина при высыхании сжимается. Поры ее сужаются и естественно, это отражается на качестве звука. Если скрипку оставить без лака, то со временем деки могут растрескаться и даже если они останутся целыми звук все равно будет слабый и не красивый. Лакированная поверхность позволяет порам не высыхать слишком быстро. Лак сам заполняет эти поры и потому древесина долго не усыхает, это раз, и звук не пропадает, а только усиливается со временем, это два.

Заключение современного специалиста

Итак, после изучения и размышлений на тему, каким должен быть лак для скрипки и для музыкального инструмента вообще, можно уверенно сказать, что лак должен быть только масляный.

Можно использовать такой рецепт:

• одна часть плавленого янтаря,
• одна часть льняного масла,
• две части скипидарной эссенции,
• уайт-спирит.

Готовить лак начинать нужно со строго определения пропорций. Лучше всего варить лак в колбе с узким горлышком. Когда при нагревании смола становится похожей на жидкость, это говорит о том, что температура достигла 160 градусов. После полного расплавления смолы добавляем масло. Делаем это постепенно, взбалтывая и нагревая. Наша цель, добиться однородности состава. Когда добавляем растворитель, доводим до кипения. Когда мы видим, что масса стала однородной, слегка остужаем ее и процеживаем через льняную ткань.

Лак готов и его можно наносить на инструмент. Кстати, если он еще некоторое время постоит, то все грубые частицы, которые смогли проникнуть через льняную ткань, осядут на дно. Качество лака, таким образом, улучшится.

материалы по теме

Смолы для лаков

В доле продукции, выпускаемой лакокрасочной промышленностью, лаки занимают не малое место. Они активно используются как на промышленных производствах, так и в домашних хозяйствах. Лаки служат отличным защитным средством для потерявших свой внешний вид поверхностей и предметов мебели. Как всем известно, лаки бывают цветные и бесцветные, но все образуют прочную прозрачную плёнку, которая может продлить срок эксплуатации обработанной поверхности в несколько раз.

Краски для витража

Творческим личностям всегда свойственны поиски для себя чего-либо нового, неизведанного, еще неизученного ими. Им присуще находиться в постоянных поисках себя и нового увлекательного хобби. Так что роспись витражами по стеклу – как раз то, что нужно любителям изобразительного искусства.

Создание красок

Продукция промышленности, выпускающей лаки и краски предназначена для обработки различных плоскостей. Она представлена особыми растворами (суспензиями), которые наносятся на нужную поверхность, после чего получается покрытие с заданными качественными характеристиками. Такая продукция относится к материалам для строительства, ремонта и отделки, она подразделяется на большое число видов: клей, шпаклевка, разные краски, грунтовки, эмали и другие изделия.

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

• респиратор, перчатки, защитные очки;
• коробки для деталей гитары;
• паяльник;
• отвертки;
• фен строительный;
• наждачки с разной зернистостью;
• тряпки;
• шлифовальную машинку;
• грунт по дереву;
• лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

• льняное масло;
• тунговое масло;
• лак мебельный;
• уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

• красивый глянец;
• высокая адгезия к древесине;
• отсутствие токсинов;
• легкость нанесения;
• исключение пожелтения со временем;
• возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

• простота нанесения;
• высокая скорость сушки;
• отсутствие шагрени на пленке;
• хороший глянец;
• достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

• эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
• долгий срок службы;
• стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
• высокая адгезия с древесиной;
• разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Применение шпатлевки с алюминиевым наполнителем в кузовном ремонте

Алюминиевая шпаклевка, или специальный состав на основе алюминиевой пыли, широко применяется в сфере ремонта автотранспорта. У этого материала есть и другие области использования, в том числе — строительство. Шпаклевка имеет свою специфику нанесения, поэтому работа с ней должна проводиться только с учетом знания технологии.

Свойства, плюсы и минусы материала

Металлизированная шпатлевка с алюминиевым наполнителем — это состав, содержащий алюминиевую пудру, который применяется для исправления дефектов на подверженных вибрации и температурным воздействиям поверхностях. Именно из-за присутствия алюминиевой пудры шпаклевка имеет коэффициент температурного расширения, близкий к показателю металла. Это дает средству возможность многократно выдерживать циклы нагрева и охлаждения без риска отслоения и растрескивания.

Полиэфирная шпатлевка усиленная алюминием

Присутствие алюминия увеличивает стойкость шпаклевки к повышенным температурам, а также улучшает показатель сцепления с основанием. Подобные материалы обладают минимальной усадкой, высокой эластичностью, прекрасно подходят для ремонта, устранения дефектов и выравнивания деталей любой площади. Несмотря на присутствие алюминиевого наполнителя, структура шпаклевки остается мелкозернистой, поэтому она подходит для ликвидации даже мельчайших неровностей.

Прочие свойства и преимущества алюминиевой шпаклевки:

• идеальное выведение границ между двумя деталями;
• отсутствие скалывания на стыках;
• длительное время жизни готового раствора;
• улучшение теплопроводности материалов;
• обеспечение гидроизоляции поверхностей;
• облегчение выполнения финишной отделки;
• экономия расхода прочих материалов;
• возможность нанесения даже толстым слоем.

К недостаткам средств с алюминием можно отнести их высокую цену, а также необходимость в обязательном использовании финишных покрытий из-за высокой пористости.

Сферы применения

Шпаклевка с алюминиевой пудрой применяется в строительстве. Обычно с помощью состава ремонтируют дефекты металлоконструкций, иных металлических изделий, например, оконных рам.

Полученные «заплатки» будут обладать высокой прочностью, надежностью и намертво сцепляются с основанием. После высыхания и грунтования поверхность можно будет окрасить любой подходящей краской.

Еще одна возможная область применения материала — ремонт ламината, который выполнен на основе полиэфирной смолы. Речь идет о таких изделиях:

• предметы интерьера;
• музыкальные инструменты, в частности, гитары;
• некоторые детали автомобилей;
• сантехнические изделия.

Для каких поверхностей используется шпаклевка

Наносить средство с алюминиевой пудрой можно на подложки из самых разных материалов. Вот основные из них:

1. Сталь — углеродистая, легированная, нержавеющая, гальванизированная и т. д. После шлифования изделие будет смотреться идеально ровным, на нем совсем не останется видимых дефектов.
2. Оцинкованные предметы. Шпаклевка с алюминием позволит устранить повреждения даже на поверхностях со сложным рельефом.
3. Полиэфиры и полиэфирные стеклопластики. Этот материал прекрасно сочетается с алюминиевой шпаклевкой. С ее помощью можно легко заделать сколы, трещины, иные дефекты, причем бесследно.
4. Алюминий. Шпаклевка позволяет устранить царапины на поверхности алюминиевых изделий, предметов быта, деталей авто.

Кроме того, шпаклевочная смесь с алюминием подходит для ремонта, восстановления и реставрации лаковых покрытий и материалов с нанесенными двухкомпонентными составами на основе акрила. Не рекомендуется накладывать средства лишь на поверхности, покрытые реактивными и протравливающими грунтами, однокомпонентными акриловыми и нитроцеллюлозными составами.

Особенности проведения работ с алюминиевой шпаклевкой

Качество готового результата сильно зависит от тщательности подготовки основания и правильности нанесения состава.

Подготовительные мероприятия

Для начала приобретают нужное количество шпаклевки, учитывая расход, указанный на упаковке средства. Также надо приготовить:

• раствор для обезжиривания основания (для металла можно взять бензин, керосин, для полиэфиров — специальные составы);
• наждачная бумага с разной зернистостью для шлифования;
• резиновый шпатель оптимального размера для нанесения массы, либо комплект шпателей разной формы, ширины;
• растворитель для нитроцеллюлозных изделий для очистки шпателей от шпаклевочной массы после окончания работы;
• перчатки, иные средства индивидуальной защиты;
• тряпочки и губки для обработки изделий.

Особенности подготовки поверхности

Способы подготовки поверхностей будут разниться в зависимости от конкретного типа изделия и вида материала:

1. Ламинат полиэфирный. Производят первичное обезжиривание особыми составами (например, предназначенными для смывания силиконов), затем зачищают материал наждачкой с зерном Р100-Р120 и еще раз протирают тем же составом. Дают полностью просохнуть.
2. Стальные конструкции. Покрытие обезжиривают, тщательно протирая каждый участок поверхности. Обрабатывают наждачной бумагой с зернистостью 80-120, чтобы устранить все неровности, налипшие частички. Еще раз обезжиривают и сушат конструкцию.
3. Алюминий, в том числе алюминиевые автомобильные диски. Аккуратно очищают поверхность, матируют ее самой мелкой наждачной бумагой, протирают растворителем для полного избавления от загрязнений.
4. Оцинкованные покрытия. Изделие обезжиривают, протирают специальным волокном (хорошо подходит «скотч брайт»), снова обезжиривают, шлифуют «на сухую», в третий раз проводят обезжиривание.
5. Старые лаковые покрытия и загрунтованные поверхности. Протирают растворителем, шлифуют насухо шкуркой с зерном Р220-Р280, второй раз обезжиривают.

Нанесение состава

Работают со шпаклевкой при температуре выше +10 градусов. Оптимальной температурой для нанесения является +20 градусов. Обычно алюминиевые шпаклевки реализуются в двухкомпонентной форме — содержат основной состав и отвердитель, при этом соотношение для их смешивания составляет 100: 2-3. Для точного отмеривания компонентов нужно использовать дозаторы.

После замешивания наносят средство на основание в течение 4-6 минут, так как затем пластичность состава начнет снижаться. Не стоит делать порции слишком большими — использовать их вовремя и полностью не получится. Нанесение осуществляют резиновым шпателем, разравнивают, дают просохнуть в течение 40 минут. Если повысить температуру до +60 градусов, то сушка продлится не более 10 минут.

При видимых наплывах после просушивания делают шлифование не слишком грубой наждачкой. Готовое покрытие дополнительно обрабатывают акриловым грунтом или полиэфирной шпаклевкой. Если подойти к вопросу с аккуратностью и тщательностью, с помощью шпаклевки можно устранить любые изъяны, при этом произвести ремонт своими руками без лишних затрат.

Шпаклевка для музыкальных инструментов

Реставрация Jolana Rubin

[ Редактирование 11.02.2016, 20:54 ]

Модераторы: violet, EjiK, Басист Кайф, Я-Ха, Izol, SPA, shlepakoff, bуtе_сrоw

Powered by e107 Forum System

Cdur
17.09. : 16:24

"Может быть, такой колОр?" (С)
[link]

swin
17.09. : 13:58

Классно! А рэп, например, это кал!

Cdur
17.09. : 12:52

Звук с 0:40. Серьеееезный драйв.
[link]

MestariDee
17.09. : 05:37

Английское полирование по сути то же самое, что французское, с той разницей, что английское производится на грунтованую поверхность. В качестве грунта можно использовать старое лаковое покрытие.

kaldos
17.09. : 03:38

А в чём сложность?
В чертежах гитар есть деталировка Торнадо.
Почистить и смазать подшипники можно без разборки, с внутренней стороны основания.

alevskoy
17.09. : 03:26

Кстати, о «Торнадо». Кто-нибудь занимался разборкой и смазкой вибрато?

GeorgeM
17.09. : 01:17

Э.
Вот только это всегда называлось "французское" полиование.

MestariDee
15.09. : 20:34

midiez1997, можно метод английского полирования применить, используя старое покрытие в качестве грунта, конечно же предварительно его по одготовив. Где-то 13-15 процентная политура настаивается из сухого шелака и спирта. Есть вроде как готовые составы политуры, типа раздавил и вы перед с песней. Не использую. Для наглядности даже не знаю, посмотрите видео. На этом канале и поэтапное есть. [link]

wowan
15.09. : 07:20

wolf, спасибо!

wolf
15.09. : 05:36

wowan
15.09. : 05:26

Доброго времени суток. Кто то изготавливает рычаги тремоло от Торнадо?

Marder
14.09. : 06:19

Верну, договорились о встрече. Мужик в восторге - 30 лет прошло

Casteus
14.09. : 06:14

Короче, габариты Хеброс Баса подскажите, а? Мне отправлять посылку

Casteus
14.09. : 06:14

Здравствуйте, товарищи! Случился курьёз: некто скрыл из дому все измерительные приборы

Клеи для гитар

Каким клеем клеить гитару вопрос, который обязательно встанет перед вами, коснись вы только ремонта гитар, не говоря уже об изготовлении. Сегодня можно купить огромное количество разных клеёв, но не все они подойдут для гитары. Обсудим какими клеями можно пользоваться при изготовлении гитар.

Можно разделить клеи для гитар на те, которыми можно клеить всю гитару и те, которыми выполняются только некоторые операции, когда требуются какие-то особые качества.

Столярный клей, а точнее мездровый, костный или рыбный

Это традиционный клей для гитар. Для изготовления гитар вам надо будет найти самый высококачественный. Причем важно, чтобы он правильно хранился и не потерял своих свойств и не был заражен всякого рода организмами. Костный клей менее прочный и для изготовления гитар лучше найти мездровый. Рыбный клей – самый прочный.

Вы будете, как настоящий гитарный мастер варить клей. Склейка не будет выглядеть как-то буднично – это целое действо. Способ приготовления кто-то называет слишком утомительным, но хорошие вещи быстро не делаются. Клей надо приготавливать на водяной бане. Фактически всё очень просто, только надо соблюдать правильные пропорции и температурные режимы.

Правила приготовления. Замочить на несколько часов, только покрыв клей водой. Как разбухнет, нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока содержимое не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция жидкого кефира. Быстро остывая, клей желатинится, поэтому работать надо без особого раздумывания. В помещении должно быть тепло. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно. Нерасплавленный клей можно хранить некоторое время в холодильнике. Сухой клей также лучше хранить в сухом прохладном месте.

• Достоинства. При правильной склейке, очень крепок. Достаточно текуч, пока не остынет. Высыхает в твердую структуру, и считается, что наилучшим образом подходит для музыкальных инструментов, так как без лишних потерь передаёт колебания.
• Недостатки. Очень хрупок - при ударе легко скалывается. Но можно добавить в него ПВА-подобного клея, который его слегка пластифицирует. Есть и другие добавки. Даёт большую усадку, т. е. требует очень точного прилегания склеиваемых поверхностей, но по-другому в гитарах и нельзя. Сильно реагирует на влажностный режим, как впрочем, и вся гитара.

Готовые столярные клеи

Не все готовые столярные клеи подходят для изготовления гитар. Можно даже сказать, что практически все готовые ПВА и ПВА-подобные столярные клеи не особенно подходят для изготовления гитар. Только редкие из них. Причина этому как раз пластичность склейки. В общей массе они подготовлены для столярных изделий, а не для передачи колебаний в гитаре. Поэтому надо искать готовый столярный клей, который при высыхании даёт твердую структуру.

Как проверять. Надо высушить чуть-чуть и поковырять стамеской, не должно быть резинки. Должно или колоться, или с трудом резаться.

Клей - который подходит идеально - это американский Titebond Original Wood Glue, как его найдёте больше можно ничего не искать. Высыхает он в колющуюся структуру, как традиционная столярка. Идеально! Но именно только красный клей как на картинке имеет такие качества, остальные обладают некоторой пластичностью.

Этот красный клей можно с полным правом назвать гитарным клеем номер один.

• Правила приготовления. Выдавил, намазал, придавил.(Бывает, что слишком густой и необходимо его разбавить водой.)
• Достоинства. Не перечесть. У него всё достоинства. Им можно клеить всё.
• Недостатки. Затрудняюсь с ответом. Разве только что купить его не так просто, поэтому, когда он заканчивается, то становится очень неприятно на душе.

Эпоксидный клей

Этот клей почему-то у многих вызывает "аллергическую" реакцию, что, мол, им нельзя делать гитары нигде никогда. Не хочу с этим спорить. Важно понимать, что всем нельзя пользоваться, если это неправильно применять. Нет никакого смысла собирать на эпоксидку всю гитару. Так вопрос даже не стоит, но есть некоторые работы, где эпоксидная смола полностью оправдана и незаменима, благодаря своему главному свойству.

Эпоксидный клей или эпоксидная смола – это клей, который не имеет усадки при застывании - сколько было намазано, наложено, столько и останется после застывания.

Поэтому в ремонтах, когда подогнать склеиваемые поверхности невозможно – смола не имеет аналогов.

Приготовление. Остаются вопросы в плане какое должно быть соотношение смолы и отвердителя. Есть рекомендация из инструкций 10:1, но этого недостаточно в каких-то случаях с подозрительными отвердителями. Бывает, что попадается и 1:6 – это безошибочное сочетание. Надо поэкспериментировать с вашим клеем. Очень удобно использовать для смешивания два шприца. 20 кубиков для смолы и 2 кубика для отвердителя. Так в шприцах его можно и хранить, закрыв шприц как колпачком основанием иглы, которую откусить и загнуть.

Суперспособность номер два - эпоксидный клей обладает высокой текучестью. Хорошо, когда затекает куда надо и плохо, когда протекает дальше, куда не следует.

От водных клеев дерево разбухает, что может стать некоторой проблемой в ряде работ. Смола хорошо впитывается в дерево, что также может стать проблемой, но при этом дерево не разбухает. Для снижения текучести можно просто подождать некоторое время после перемешивания составляющих до момента пока не снизится текучесть, но и не пропустите момент, когда клей станет слишком густой, это может существенно снизить качество склейки.

Незатвердевший клей можно без труда смыть уаит-спиритом или керосином. Нет спешки во время намазывания и сдавливания. Например, на эпоксидную смолу можно устанавливать лады гитары, тогда всё пространство в пропиле будет заполнено.

Этот клей является специфическим клеем для особого вида работ. Надо помнить, что он очень токсичен, и вдыхать его опасно. Смотрите, чтобы после высыхания что-то оставалось и держало - качество очень разное, надо найти хороший.

Главное свойство суперклея – это не скорость застывания, а его сверхтекучесть.

Заклейка минитрещин, в которые обычный клей не засунешь – вот сфера, где суперклей уникален.

Вопросы по реставрации "ленинградской " гитары.

. к сожалению, обе темы прерываются до замены пружин и рип. - без продолжения.
. но решение принял, - буди снимать деку!
как сниму, сделаю фото!

Хорошо. Ждем фото.
Ну вам подходят почти все советы в темах по переделкам. Лишний раз не цитировать! Как вставлять картинки! Делайте скриншоты!
Переделка черниговской гитары Смотрим.

Ну, вот, наконец, снял всё, что можно, отчитываюсь:

1. Снял верхнюю деку, она, как видно на фото, склеена из 7-и (семи) отдельных полос, но трещин нет, тьфу-тьфу!
2. Пружинка одна на конце раскололась.
3. Футер под подставкой смещён от осевой.
4. Контра из гнутой фанеры.
5. Гриф поведён, пятка очень даже.
6. Кант крошится, - пластиковый.
7. Толщина: деки - 3,3мм, рип и пружин - 5мм, футера - 5мм.
5. Материал накладки на гриф - видимо бук?

Читайте также:

  
• Деревянные дома на кирпичном цоколе
  
• Производство газобетона неавтоклавного газобетона
  
• Надо ли шлифовать оцилиндрованное бревно перед покраской
  
• Автоклав своими руками из бетона
  
• Поводочница из пенопласта своими руками