Сарай из поликарбоната своими руками
Как правильно установить односкатную крышу из поликарбоната?
С таким материалом легко работать, он достаточно прочен и надежен, легко крепится на каркасе и долго сохраняет первоначальные свойства.
Чтобы кровля прослужила дольше, нужно соблюдать определенные правила и технологические нормы при ее строительстве.
Преимущества и недостатки
Данный материал обладает уникальным набором физико-химических характеристик и эксплуатационных свойств. Его высоко ценят за такие достоинства:
Это значит, что после зимнего сезона, когда на крыше скапливается большой объем снега, не придется ремонтировать кровлю.
Тем не менее следует принимать во внимание несколько недостатков поликарбоната, которые могут сыграть решающую роль при выборе кровельного материала:
- Материал может накапливать статическое электричество, которое провоцирует электрохимическую коррозию металлических элементов каркаса, на которых закреплены кровельные листы. Поэтому железные конструкции нужно тщательно обрабатывать антикоррозионными составами.
- Поликарбонатные панели не всегда выдерживают высокие точечные нагрузки. Поэтому человек, который строит или ремонтирует такую кровлю, должен соблюдать осторожность и внимательность при хождении по крыше.
Интересный факт: поликарбонат был изобретен совершенно случайно. В 1898 году немецкий ученый-химик Альфред Эйнхорн, известный как изобретатель новокаина, работал над созданием обезболивающего вещества. В ходе одного из экспериментов на дне лабораторной колбы образовался прозрачный твердый осадок – нерастворимый полимерный эфир, устойчивый к высоким температурам.
Основные разновидности материала
Поликарбонатные материалы, доступные в продаже, практически не отличаются по химическому составу и свойствам. Основное различие между ними заключается в их геометрической структуре и толщине листов. Изделия делятся на три основные группы:
- Монолитные. Такой поликарбонат выпускается в виде плоских панелей, имеющих ровную и гладкую поверхность. Толщина изделий, как правило, варьируется в диапазоне от 2 до 12 мм. Внешне материал напоминает стекло, но при этом он намного легче и обладает более высоким запасом прочности при такой же толщине.
- Профилированные. Материалы данного типа производятся в виде панелей с волнообразным профилем. Такая геометрия используется не только в эстетических целях. Наличие изгибов, которые выполняют функцию ребер жесткости, позволяет существенно повысить прочность изделий.
- Сотовые. Панели сотового поликарбоната имеют относительно большую толщину, поскольку в их внутренней структуре имеются специальные ячейки. Соты используются для повышения тепло- и шумоизоляционных характеристик материала, а также предназначены для рассеивания световых лучей. Под такой кровлей можно комфортно находится в жаркую ясную погоду, не испытывая дискомфорта из-за чересчур яркого солнечного света.
Критерии выбора
Выбор того или иного вида поликарбоната зависит от многих факторов. Если в регионе часто бывают сильные снегопады, и на крыше могут скапливаться большие снежные массы, лучше выбирать профилированные или сотовые панели. Они будут лучше переносить нагрузку. Но стоит учитывать, что такие материалы, как правило, обходятся дороже, чем монолитные поликарбонатные плиты.
В свою очередь, плоские панели хорошо подойдут для мягкого и умеренного климата. Их часто применяют для обустройства небольших сооружений – например, парковочных мест во дворах загородных домов.
Если поликарбонатная крыша будет устанавливаться над жилым или часто эксплуатируемым помещением, которое непосредственно примыкает к дому (например, над верандой или террасой), стоит отдавать предпочтение сотовым изделиям. В отличие от монолитных, они будут эффективнее удерживать тепло и поглощать уличные шумы.
Также нужно учитывать толщину материала. Чем меньше будет угол наклона кровли, и чем больше ее площадь, тем толще должны быть панели. К примеру, недорогие 6-миллиметровые панели применяются в основном для беседок и небольших навесов, не рассчитанных на большие нагрузки. Листы толщиной 16-32 мм хорошо подойдут для крыши частного дома или дачи.
Структура кровельного пирога
Конструкция кровельного пирога для поликарбонатной крыши определяется с учетом условий ее дальнейшей эксплуатации. В самом простом случае – например, при возведении беседки или крытой парковки – структура будет состоять всего из трех компонентов: каркаса, обрешетки и непосредственно кровельного материала.
Если планируется строительство кровли для веранды или террасы, используются дополнительные материалы для повышения влаго-, паро- и теплоизоляции. При необходимости также монтируется контробрешетка, которая располагается над основной обрешеткой.
Пароизоляционный материал обязательно должен находиться в нижних слоях кровли, а гидроизоляционный – в верхних, между контробрешеткой и поликарбонатными панелями. Их расположение должно быть именно таким, в противном случае паро- и гидроизоляция не будут справляться со своими основными функциями.
Иногда добавляется еще один элемент – слой лакокрасочного покрытия. Наружные поверхности поликарбонатных листов окрашиваются в случаях, когда необходимо добиться максимальной защиты от солнечного света. Во-первых, это может потребоваться из соображений личного комфорта жильцов: под затемненной кровлей людям будет уютнее в жаркие летние дни.
Во-вторых, покраска поликарбоната в белый цвет позволит добиться максимальный светоотражающих свойств и исключить чрезмерный перегрев металлических элементов каркаса под воздействием солнечного излучения.
Угол наклона кровли, каков минимальный параметр?
Наименьшее допустимое значение – 10 % (перепад высоты – 10 см на каждый метр длины кровли), что соответствует углу 6 градусов.
И лишь в качестве исключения допускается уменьшение этого параметра до 3-6 % – если крыша устанавливается над постройкой открытого типа и имеет сравнительно небольшую площадь, вследствие чего на ней не будет скапливаться большой объем снега.
При расчетах нужно учитывать специфику местного климата. Если зимой часто бывают обильные снегопады, лучше увеличить угол наклона крыши.
Его можно повышать вплоть до 45-60 градусов – например, при строительстве односкатной кровли дачного дома с эксплуатируемым чердаком. При таком наклоне вся основная снежная масса будет сходить вниз. На ее поверхности останется лишь тонкий слой налипшего снега, который не будет оказывать существенной нагрузки на конструкцию.
Обустройство стропильной системы и обрешетки
Стропильная система вместе с опорными конструкциями образует каркас, который воспринимает основную нагрузку со стороны кровельного пирога и снежной массы, скапливающейся на его поверхности. Поэтому к ее проектированию и монтажу нужно подойти максимально ответственно.
Для обустройства стропильных ног может использоваться как классический брус, так и профильная труба квадратного или прямоугольного сечения. Если применяется древесина, следует выбирать брус достаточного размера – например, 60х80 мм, чтобы конструкция имела достаточный запас прочности. Шаг между стропилами должен составлять не более 1 метра.
Если используется профильная труба, следует выбирать изделия с толщиной металла от 3-4 мм. Расстояние между железными стропилами можно увеличить до 1,5-2 метров.
Ее основные функции – выравнивание поверхности кровли, равномерное распределение нагрузок и защита от нежелательных деформаций поликарбонатных панелей.
Чтобы ПК-плиты не прогибались под весом снега, элементы обрешетки должны располагаться на расстоянии примерно 40-50 см – вдвое меньше, чем между деревянными стропильными ногами.
Для обрешетки и контробрешетки, если вторая предусмотрена проектом, можно использовать более тонкий брус или трубу. Толщина древесины может составлять 50х50 мм, этого будет достаточно для обеспечения оптимальной несущей способности. При использовании профильной трубы можно выбирать 2-миллиметровый металл. Если же применяется плоский железный профиль, его толщина должна составлять не менее 3-4 мм.
Инструменты и материалы
Прежде чем приступить к строительству кровельной конструкции, необходимо заранее произвести расчеты и определить требуемое количество материалов, исходя из особенностей конкретного проекта. Понадобятся такие стройматериалы:
- Поликарбонатные панели.
- Деревянный брус или профильная труба для обрешетки и стропильной системы.
- Прямоугольная или квадратная труба для обустройства опорных конструкций.
- Стеновой стройматериал – если кровля будет монтироваться на уже существующих стенах частного дома (одну из них нужно будет достроить, чтобы получить необходимый перепад высот).
- Бетонная смесь для достройки возвышающейся стены или создания фундамента для металлических опор односкатной кровли.
- Гидро- и пароизоляционный материал – если кровля будет устанавливаться над сооружением закрытого типа.
- Герметик, химически нейтральный по отношению к поликарбонату, – понадобится для заделки стыков между панелями и обрешеткой.
Из инструментов понадобится следующее:
- Дрель и шуруповерт – для крепления панелей саморезами.
- Гайковерт или гаечные ключи – для болтовых соединений профильных труб.
- Сварочный аппарат – для сварных соединений труб.
- Болгарка – для резки профилей.
- Циркулярная пила или ножовка – для резки бруса.
Выбор крепежных элементов
Фиксация панелей на деревянной обрешетке в большинстве случаев осуществляется при помощи кровельных саморезов с термошайбами – это наиболее простой и удобный способ.
При этом обязательно использование именно таких видов саморезов, поскольку при отсутствии термошайб поликарбонат может потрескаться из-за температурного расширения. Резиновые шайбы будут компенсировать изменение толщины панелей, предотвращая возникновение трещин.
Второй вариант крепления – при помощи металлического разъемного профиля. Такая крепежная конструкция состоит из базы и крышки. База прочно фиксируется на несущем основании (обрешетке или контробрешетке) с помощью саморезов или болтов. Сверху на нее устанавливается крышка. В боковых частях профиля образуются пазы, в которые затем вставляются панели поликарбоната. Их также фиксируют на профиле с помощью саморезов.
Как построить: пошаговая инструкция
Обустройство односкатной кровли из поликарбонатных панелей осуществляется пошагово:
-
В первую очередь подготавливается фундамент для металлических опор крыши (если она возводится над сооружением открытого типа – например, беседки или частного парковочного места). Опорные балки углубляют в почву на определенную глубину, которая зависит от специфики проекта: веса и высоты опор, свойств почвы, предполагаемой нагрузки на кровлю и пр.
Вы можете узнать больше о других типах односкатных крыш из наших статей о кровле с козырьком, с мансардой, черепичной и из профильных труб.
Правила установки поликарбонатных панелей
При резких перепадах температур поликарбонат увеличивается в объеме более интенсивно, чем саморезы. Из-за этого возникает избыточное давление, и в точках крепления образуются трещины.
Во-вторых, если используется материал с сотовой структурой, нужно в процессе установки заклеивать верхние и нижние торцы панелей, чтобы в них не скапливалась влага. Это особенно важно, если кровля располагается под относительно небольшим углом, из-за чего затрудняется отток дождевой и талой воды вниз по наклону.
Если в качестве крепежных элементов используются разъемные профили, листы поликарбоната рекомендуется заводить в них не более чем на 20 мм.
В угловых зонах кровли нужно использовать металлические профили соответствующей формы. Они должны удерживать панели сразу в двух направлениях: продольном и поперечном.
Типичные ошибки и рекомендации для начинающих
Неопытные строители часто допускают серьезные ошибки при возведении поликарбонатных крыш, из-за чего резко сокращается срок службы конструкции и возникают дополнительные расходы на преждевременный ремонт. Рассмотрим несколько примеров:
Видео по теме
Как сделать навес из поликарбоната, вы узнаете из этого видео:
Заключение
Односкатная кровля прослужит не одно десятилетие, если ее установка будет выполнена по правилам. Поликарбонат – это достаточно дорогой материал, поэтому частый ремонт крыши может сильно ударить по бюджету. Чтобы этого не допустить, нужно ответственно подойти к проектированию и монтажу. Лучше потратить больше времени и выполнить работу качественно, чем поторопиться и допустить ошибки, которые в дальнейшем создадут лишние проблемы.
Как сделать небольшой сарай своими руками - пошаговая инструкция и смета.
Проект садового сарая 3x2 включают в себя список материалов, пошаговое руководство по сборке и трёхмерную модель выполненные в SketchUp. 3D-модель вы можете найти в моей группе в контакте " Сделай Сам ", там можно найти и другие проекты.
Площадь 6 м2. Площадь 6 м2.Я хотел создать небольшое помещение, которое не будет занимать много места на маленьком участке и в то же время сможет стать универсальным. Такой сарайчик может подойти для организации небольшой мастерской, хранения садового инвентаря или места для хранения вещей которым не нашлось места в доме.
Проект садового сарая 3х2 | Бесплатное руководство по сборке своими руками.
Список материалов
Пиломатериалы:
- Брус нестроганый импрегнированный 100х100x3000 мм хвоя - 1164 ₽/шт. х 3 = 3 492 руб.
- Доска обрезная 50х150х6000 570 руб/шт. х 4 = 2 280 руб.
- Доска обрезная 25х150х6000 285 руб/шт х 3 = 855 руб.
- Доска обрезная 25х100х6000 190 руб/шт х 13 = 2 470 руб.
- Доска обрезная 50х100х6000 380 руб/шт х 33 = 12 540 руб.
- Фанера 18 мм нешлифованная 1525x1525 мм сорт 4/4 1437 ₽/шт х 3 = 4311 руб.
- Плита OSB-3 KRONOSPAN 12 мм 2440x1220 мм, 771 ₽/шт х 16 шт. = 22 326 руб.
Итого - 48 274 руб.
Кровля и сайдинг:
- Краска - 5 л. - 2500 руб.
- Сайдинг виниловый 3000х203 мм 350 х 50 шт. = 17 500руб.
- Стартовая планка 150р. х 4 шт. = 600 руб.
- Планка финишная - 150р. х 4 шт. = 600 руб.
- J-профиль 150р. х 12 шт. = 600 руб. = 1800 руб.
- Черепица гибкая, 450 ₽/м² х 12 = 5 400 руб.
- Черепица коньково-карнизная Döcke цвет зелёный 3 322 ₽/шт.
- Крепёж - 3000 руб.
- Ковёр подкладочный 15 м² - 1 264 ₽/шт.
- Окно - 4 620 руб.
Итого - 38 106 руб.
Общую сумму 86 380 рублей можно смело округлить до 90-100 тысяч рублей, чтобы данный сарай получился полностью укомплектованным.
Инструкция по сборке
Шаг 1 - Фундамент и пол
Начните с выбора подходящего места для фундамента сарая. Идеальным местом станет ровная твёрдая поверхности вдали от деревьев. Необязательно иметь бетонное основание под такое сооружение, достаточно уплотнить грунт подложить гидроизоляцию и закройте её небольшим слоем гравия.
На первом этапе три доски 50х150х6000 мм разрезаем на девять длиной по 2000мм., а одну доску на две по 3000мм. Затем на подготовленную поверхность положите три бруса 100х100х3000 мм параллельно друг другу на расстоянии 900 мм друг от друга. С помощью двух досок длиной 3000мм, и двух досок длиной 2000мм создам раму, которая ложится на основание из бруса 100х100мм согласно схеме. Наконец, установите семь перекрытий пола 50х150х2000 мм, как указано на схеме.
Готовые хозблоки (сараи) из металла, пластика и ДПК: какие лучше выбрать и какое основание им нужно?
Бывает, посмотришь на чей-то загородный участок, и глаз радуется: домик — картинка, территория ухожена, кругом цветники, грядки как по линеечке. Одна неприятность — где-то в сторонке стыдливо жмется к забору неказистая сараюшка. И тут так и хочется сказать словами незабвенного Антона Семеновича Шпака: «а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. ».
Даже у домовитых хозяев до облагораживания сарая, как правило, просто не доходят руки: было бы где хранить садовый инвентарь и инструменты, а там настанет и его черед. Часто хозблоки сооружают из пиломатериала, оставшегося после строительства дома, — со всеми вытекающими отсюда конструктивными «компромиссами». Так или иначе, под сарай нужно закладывать фундамент, хотя бы столбчатый, крыть, как положено, крышу, настилать полы. Древесину необходимо обработать антисептиками и антипиренами и периодически обновлять защитно-декоративное покрытие. В общем, хлопот с деревянной постройкой не меньше, чем с домом — только масштабы поскромнее.
Избавиться от этих проблем позволит приобретение готового дачного хозблока из пластика, древесно-полимерного композита или металла. Модели из пластика и ДПК в основном представлены на нашем рынке продукцией из США, Израиля, ОАЭ. Металлические сараи преимущественно отечественного производства. Изделия выпускаются в виде конструктора с комплектом крепежных деталей. Пользуясь инструкцией по монтажу, которая последовательно и подробно описывает ход работ, сарай легко собрать силами двух человек в среднем за 3–4 часа (в зависимости от размера). Правда, на монтаж конструкций из металла (их масса может достигать 500 кг и более) потребуется больше рабочих рук и не менее 8 часов.
Компактные, но вместительные хозблоки можно использовать не только для хранения ручного инвентаря, удобрений и техники по уходу за участком (от газонокосилки до самоходной тележки и мини-трактора), но и держать здесь велосипеды, удочки, садовую мебель, мангал, стремянку и прочие устройства и приспособления. Строения имеют привлекательный внешний вид и не нуждаются в какой-либо «маскировке». Если поставить небольшой сарайчик прямо рядом со спортивной площадкой, в нем будет удобно хранить соответствующее снаряжение — сетки, кольца, ракетки и пр., а если расположить его у бассейна, то средства и принадлежности для обслуживания «водоема» всегда будут под рукой. Кроме того, в сарае можно организовать летнюю мастерскую, а также спрятать под его крышей, например, насос или генератор — так от них будет слышно меньше шума, да и к тому же для детей оборудование станет недоступным. Еще один вариант — использовать хозблок для установки биотуалета.
Если понадобится, сараи-конструкторы любой площади можно разобрать и установить на другое место. А миниатюрные модели, занимающие всего 1,5–2 м² и имеющие массу 30–50 кг, — просто аккуратно переставить без всякого демонтажа
Материалы и свойства конструкций
Пластиковые хозблоки изготавливают из морозостойкого ударопрочного полипропилена или полиэтилена HDPE, предусматривают в них усиленный стальной каркас и дополнительные ребра жесткости. Прочность строений повышают также за счет технологии двойных стенок с воздушной прослойкой (Blow Molded), благодаря чему зимой помещение еще и меньше выхолаживается. При всем том пластиковые сараи остаются уязвимыми к механическим повреждениям: в частности, есть риск поцарапать их, случайно задев инструментом или, скажем, неаккуратно прислонив к стенке тачку или велосипед.
ДПК — это очень прочный, износостойкий и долговечный материал, сочетающий в себе физико-механические свойства древесины и термопластичных полимеров. Его широко применяют в производстве террасной и заборной доски, фасадных панелей, кровельных покрытий и др. Сараи из ДПК армируют оцинкованным металлом, что придает им еще большую жесткость и устойчивость.
У большинства моделей из ДПК основная часть элементов выполнена из композита, а отдельные детали из пластика. Например, сарай может быть покрыт пластиковой 3D-черепицей и иметь пластиковые дверные створки
В основе металлических изделий лежит каркас из оцинкованной стали толщиной 0,45–0,8 мм (для облегченных конструкции) или 2–4 мм. Стены и кровлю изготавливают из профлиста 0,25–0,4 мм с защитным гальваническим и порошковым покрытием. При сборке стыки элементов рекомендуется обработать коррозионно-стойким герметиком.
Хозблоки выполнены в неброском, лаконичном дизайне, как и положено вспомогательным постройкам, они не привлекают к себе внимания, выглядят просто, но симпатично. Чтобы металлические сараи вписывались в «природное окружение», зачастую их окрашивают в салатовый или густой зеленый, декорируют под камень. Стены из пластика и ДПК, как правило, текстурируют под дощатую обшивку, цветовая гамма — от светло-серого и бежевого до графитового и шоколадного. Изделия не выцветают под солнцем, не покрываются трещинами и не требуют подновления, сохраняя свой первозданный облик на протяжении всего срока службы: для моделей из пластика он составляет не менее 10 лет, из металла — не менее 15, а из композита — как минимум 30. Гарантия обычно распространяется на 5 лет эксплуатации.
Многие компании, занимающиеся установкой сборных пластиковых хозблоков «под ключ», предлагают перекрасить изделие в любой цвет по выбору заказчика; это можно сделать и самостоятельно, используя водоэмульсионную акриловую краску для наружных работ
Уход за хозблоками подразумевает мытье с применением неабразивных моющих средств, а все обслуживание заключается в периодической проверке крепежа на прочность: если где-то ослабли соединения, их нужно подкрутить. Снег и листву с кровли рекомендуется сметать щеткой с мягкой щетиной.
Комплектация
Мансардные окна в сарае Мансардные окна в сараеБазовая комплектация хозблоков, кроме каркаса, стен и кровли, включает в себя одно- или двухстворчатые распашные двери с ригельной системой запирания и забранное поликарбонатом окошко. В зависимости от модели и размера сарая, окон может быть два и больше, с расположением в стенах, дверях или под крышей. Для лучшей инсоляции помещения некоторые производители оснащают свои изделия светопрозрачным коньком и даже предусматривают установку мансардных окон; кроме того, крыша может быть оборудована системой водостока. Что касается пола, то у одних брендов он входит в комплект (модульное покрытие из суперпрочного пластика с противоскользящей поверхностью), а у других — часто предлагается опционально.
Все хозблоки в обязательном порядке имеют вентиляционные отверстия для притока свежего воздуха. Обратите внимание: если сарай стоит на солнечном месте, в жару на внутренних стенках конструкции будет образовываться конденсат, так что помещение необходимо почаще проветривать через открытые окна и двери. Особенно это следует учитывать тем, кто складирует в хозблоке дрова.
Стандартное оснащение сараев — это набор полок и крючков, определенный для каждой конкретной модели. Дополнительно можно приобрести нужное количество тех же полок (прямых и угловых), крючков и кронштейнов, а также стеллажи — с ящиками и без, держатели для инструментов, шкафы-пеналы, навесные шкафчики и тумбы.
Если на пластиковых стеллажах планируется хранить тяжелые предметы, перед покупкой следует уточнить, какой вес они способны выдержать. Максимальная нагрузка на одну полку может составлять как 20 кг, так и 100 кг и более
Размеры и цены
Хозблоки из пластика и ДПК можно условно разделить на маленькие (площадь 1,2–5 м², масса от 30 до 100 кг), средние (6–7 м², 100–200 кг) и большие (8–15,5 м², от 180 кг). Высота построек — от 1,8 до 2,6 м. Цены на них, как и размеры, демонстрируют широкий диапазон — от 26,5 тыс. руб. за сарай 1,28 × 0,94 м до 200 тыс. руб. за модель 4,52 × 2,38 м.
Металлические хозблоки имеют примерно те же габариты и массу, правда, за исключением усиленных конструкций с увеличенной толщиной стали — при размере, например, 3,8 × 2,8 м их вес может превышать 600 кг. Стоимость облегченных моделей — 25–55 тыс. руб., усиленных — порядка 120 тыс. руб.
А, собственно, на каком основании?
Сборные хозблоки из любых материалов предполагают установку на твердое ровное основание с последующей анкеровкой к нему конструкции. Оптимальным вариантом является асфальт, вымощенная тротуарной плиткой или бетонная площадка. Подошва из бетона, отлитая специально под сарай, должна иметь толщину 100–125 мм и превышать габаритные размеры постройки минимум на 100 мм. При необходимости по периметру устраивают дренаж. Если к модели не предлагается модульный пол, его можно сделать, например, из резинового покрытия , применяемого для садовых дорожек, или из той же древесно-полимерной террасной доски .
Допускается установка пластикового сарая и на деревянное основание. Для этого сооружают раму из бруса 50 × 100 мм, вставляют в нее с шагом 40 см поперечные перемычки и зашивают листами водостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В фанерном полу следует просверлить дренажные отверстия диаметром 8 мм, расположив их рядами или вразбежку по всей площади на расстоянии 35–40 см друг от друга. Важно: грунт под рамой должен быть тщательнейшим образом утрамбован и выровнен, чтобы не допустить даже малейшего перекоса конструкции, а все детали основания — изготовлены из неподверженной гниению или импрегнированной древесины.
Для маленьких участков, где места для отдельно стоящего сарая просто нет, специально выпускаются пристенные пластиковые хозблоки, предназначенные для установки вплотную к фасаду дома. Причем есть изделия как в «правом», так и в «левом» исполнении
К металлическим хозблокам некоторых моделей предлагается приобрести стальное основание с регулируемыми опорами, позволяющее ставить конструкции на грунт. Вообще же, установка и металлических, и пластиковых сараев прямо на землю или уплотненный песок, без фиксации к жесткой стабильной основе, может обернуться серьезными проблемами. Во-первых, такая площадка будет постепенно размываться дождевой и талой водой, в результате чего у хозблока нарушится геометрия и его поведет — перекосит двери, перестанет закрываться замок, ослабеет крепеж в ответственных узлах. И даже хорошо утрамбованная гравийная отсыпка со временем может неравномерно просесть и привести к тем же последствиям.
Практичный сарай своими руками: от идеи до реализации
На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока - и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона. Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки - не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи. А именно:
- Для чего нужен сарай.
- Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
- Как превратить сарай в многофункциональное строение.
- Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.
С чего начинается строительство сарая
Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.
После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.
Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.
Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.
У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай. На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.5х3 метра + высокие потолки.
Сразу покажем, что вышло у пользователя.
Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.
На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.
Зато теперь в сарае всё помещается.
Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.
Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.
Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом - лыжи.
Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.
Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.
При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».
Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.
Также приведём планы сарая.
Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине - мастерская, слева - навес.
Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок
Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.
Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.
Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.
В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке - стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.
Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.
У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.
Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.
Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.
Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.
Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.
В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.
При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.
Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.
Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.
Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.
Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.
Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.
Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения
Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.
Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива. В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона. При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале - проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI.
Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.
Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.
21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.
Читайте также: