Рулетка с ножом для гипсокартона своими руками чертежи расчеты

Обновлено: 25.01.2025

Приспособление для резки гипсокартона

Приспособление не сложное, можно было сделать самостоятельно - лень было, купил. Суть идеи в острых дисковых ножах, прорезающих бумагу и регулировочная линейка.
Попробовал резать полосы - понравилось. Теперь подумываю сделать нож для гипсокартона по тому же принципу. Обойный нож быстро тупится в гипсе - постоянно приходится обламывать лезвие, а такое колесо практически вечное.
Хороше помогает, когда нужно нарезать много одинаковых полос, что довольно часто бывает при монтаже гипсокартонных конструкций. По прорезанной бумаге гипс отламывается ровно и без больших сколов. Ну и скорость намного быстрее, чем обычным способом. Не нужно переворачивать лист - свешиваем с края и вж-жик - готово.
Упор выставляется по нужному размеру.

Состав: СБ

Софт: Компас v13

Каталог / Машиностроение и механика / Приспособление для резки гипсокартона Приспособление для резки гипсокартона/ Приспособление для резки гипсокартона/01 - Скоба.m3d Приспособление для резки гипсокартона/02 - Нож.m3d Приспособление для резки гипсокартона/03 - Шайба.m3d Приспособление для резки гипсокартона/04 - Упор.m3d Приспособление для резки гипсокартона/05 - Прижим.m3d Приспособление для резки гипсокартона/06 - Рукоятка.m3d Приспособление для резки гипсокартона/Сборка.a3d Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Автор: penni

Дата: 2011-10-27

Просмотры: 4 618

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Софт: SolidWorks 2017

Состав: 3D сборка, детали

Радиатор отопления РО 06.00

Софт: КОМПАС-3D 17

Состав: Сборочный чертёж(СБ),Сборочный чертёж2(СБ), 3D Cборка.

Платформа для разделки грудины

Софт: STEP / IGES

Состав: 3D модель одной деталью

3D Модель двигателя Honda GX-200

Софт: КОМПАС-3D 19

Состав: 3D-модели деталей, подсборки, общий вид, сборочные чертежи, спецификация

Как сделать рулетку: ремонт и принцип действия

Важный этап строительных и монтажных работ — точные замеры и их разметка. Благодаря этому приобретаются необходимые материалы в нужном количестве, выполняются работы. Данные операции по измерению производятся при помощи специальной рулетки. Её можно отыскать в любом хозяйстве, но случается так, что лента может выйти из строя. Чтобы отремонтировать рулетку, нужно разбираться в её устройстве.

Как устроена рулетка

Строительная рулетка — компактный измерительный прибор. Он состоит из гибкой ленты с отметками единиц измерения, механизма для скручивания и корпуса, что удерживает всю конструкцию. Стандартная длина может быть от 1-10 метров до 100 м. Чем длиннее рулетка, тем больше её корпус.

Устройство строительной рулетки достаточно простое. Основу составляет гибкая лента с нанесенными делениями в разных единицах измерения. Она изготавливается из гибкого металла или пластика. На шкалу наносятся отметки миллиметра, сантиметра и метра. Впоследствии полотно окрашивается.

Край ленты отмечен вогнутым полотном с дополнительным металлическим или магнитным укреплением. Это обязательное условие, за счет которого достигается жесткость рулетки. Вогнутость также облегчает одиночное проведение измерений: край легко цепляется за любую поверхность, позволяя растянуть ленту. Зацеп применяется для фиксации рулетки в точке отсчета, с которой начинается измерение. Некоторые модели имеют кнопку, которая не позволяет ленте сматываться, либо производит эту операцию самостоятельно.

• Ручной способ. Зачастую это устройства с большим метражом, используемые в геодезии и крупном строительстве. Полотно наматывается на катушку при помощи рычага. Ручная работа значительно увеличивает срок эксплуатации измерительной ленты. Она сматывается постепенно, не стираясь от резкого автоматического свертывания.
• Механически возвратный метод. Наиболее распространенный вид рулеток. Приспособление представляет собой возвратную пружину, надетую на катушку. Частая причина поломки: расшатанный зацеп, стертые деления и перегиб ленты.
• Электронный привод. Рулетки, оборудованные специальным мотором, зачастую специализированы. Они также дополнительно оснащены функцией подсчета результатов, выводимых на небольшой монитор.

Каждая разновидность имеет плюсы и минусы, но любой механизм рано или поздно выходит из строя. Необходимый ремонт можно произвести самостоятельно, определив причину возникновения проблемы.

Распространенные проблемы

Устройство инструмента довольно простое, но оно легко может сломаться. Наиболее серьёзная поломка связана с дефектом основной функции. Измерительная лента перестает сматываться, затрудняя проведение работ. Её можно починить самостоятельно, для этого важно знать то, как разобрать рулетку. Чаще всего такая проблема возникает в приборах с механическим возвратом ленты.

• полотно оборвалось от пружины;
• спала, либо лопнула пружина;
• образовался излом полотна.

• слом зацепа;
• потеря гибкости пружины;
• отказ стопора фиксатора ленты;
• стертая разметка.

В любом из этих случаев есть возможность ремонта. Специальных знаний к тому, как сделать рулетку, применять не требуется.

Ремонт рулетки

1. Нужно разъединить две крышки, из которых состоит пластиковый корпус. Для этого нужно выкрутить соединительные болты. Обычно их всего четыре штуки и меньше.
2. Вынуть фиксатор, не позволяющий ленте обратный ход — резкое скручивание.
3. Осторожно раскрутить всю измерительную ленту. Если с полотном не наблюдается проблем, то достаточно его просто снять с зацепа.
4. Открыть катушку для проверки возвратной пружины.

Инструкция подходит как для разбора, так и для сбора. Не нужно задумываться над тем, как собрать рулеткуобратно, достаточно повторить каждый шаг в обратном порядке.

Диагностика инструмента начинается уже в процессе разбора. Другими словами, поломку видно сразу при открытии корпуса. Наиболее распространенная причина заключается в том, что лента перестает скручиваться.

Соскочившую пружину с места крепления заметить легко. Для возобновления работы нужно возвратить и закрепить небольшой усик на его месте, прикрепив тем самым механизм. Но нередко бывает и такое, что он оказывается сломлен, либо ломается прямо в руках при ремонте. В этом случае нужно вырезать деталь такой же формы на замену, иначе работоспособность рулетки восстановить будет нельзя.

Прикрепить усик к пружине возможно только при извлечении её из пазов катушки. Доставать её нужно аккуратно, поскольку механизм может быть поврежден при извлечении, либо пострадают руки от острых краев деталей. Усик отгибается на пружине при помощи пассатижей. Но следует обязательно нагреть металл перед обработкой, чтобы избежать трещин и изломов. После чего пружину можно вернуть на место, внимательно отслеживая любые перегибы. Их быть не должно, иначе она легко выйдет из пазов катушки.

Сломанная пружина вследствие изгибов повлияет на работу рулетки. Если излом произошел с края механизма, то инструмент ещё прослужит какое-то время. Просто измерительная лента не будет скрываться внутри корпуса полностью, что никак не повредит работе. Но отремонтировать прибор в этом случае возможно только при небольшом повреждении. Если же пружина лопнула посередине, то рулетку придется заменить на новую.

Если сломался зацеп, то вырезается новый язычок — из металла, либо пластика. Следует учитывать его размеры, чтобы не закрыть шкалы измерения. Можно использовать любой сподручный материал, подходящий по твердости и гибкости. Он закрепляется на месте старого при помощи болтов, либо строительного клея.

Другая причина — возраст рулетки. В таком случае измерительная лента не будет сматываться внутрь из-за коррозии. Полотно металлическое, поэтому без должного ухода будет покрываться ржавчиной. Почистить её практически невозможно. Но в случае простого загрязнения пылью и грязью, ленту можно просто протереть.

Собирается рулетка своими руками практически точно так же, как была разобрана. Важно учесть, чтобы пружина не выступала над краями катушки. Ленту обязательно крепить так, чтобы отметки были с обратной стороны. Таким образом, деления не будут стираться при частом использовании.

Советы по эксплуатации

Использование рулетки подразумевает её постепенный износ. Некоторые проблемы могут быть вызваны несоблюдением правил эксплуатации, либо слишком частым использованием. Чтобы рулетка продолжала быть рабочим инструментом, нужно соблюдать некоторые нормы.

Следует избегать работы в дождливую погоду на открытом воздухе. Металлическое полотно быстрее начнет ржаветь при попадании влаги. Намоченная лента, скрученная в корпус, может покрыться следами коррозии. Буквально заржаветь, что скроет шкалы измерений. Коррозия, затронувшая пружину, также затруднит работу с измерительной лентой. Её станет сложнее вытаскивать, а рывки приведут к расшатыванию пружины.

• не дергать ленту, для этого не следует выдвигать её полностью — в противном случае, быстро износится пружина;
• снижать скорость сматывания, чтобы не расшатался зацеп;
• обязательно протирать от влаги и других загрязнений;
• беречь от ударов — пластиковый корпус легко ломается.

Рулетка с ножом для гипсокартона своими руками чертежи расчеты

Перед покупкой сравните цены на инструменты для гипсокартона, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите инструменты для гипсокартона онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс инструменты для гипсокартона всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Рулетка с ножом для гипсокартона своими руками чертежи расчеты

Перед покупкой сравните цены на рулетка нож, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите рулетка нож онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс рулетка нож всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Рулетка с ножом для гипсокартона своими руками чертежи расчеты

Перед покупкой сравните цены на рулетка с ножом для гипсакортона, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите рулетка с ножом для гипсакортона онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс рулетка с ножом для гипсакортона всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Каркас из профиля для гипсокартона на стену

У каждого крупного производителя гипсокартона обязательно есть собственная технология всех вариантов монтажа каркаса и листов с подробными чертежами. Найти её вы можете на их официальных сайтах. Производители рекомендуют придерживаться официальной технологии и только в этом случае гарантируют заявленные характеристики своей продукции.

Наша инструкция будет полезна как начинающим мастерам-отделочникам, так и заказчикам. Зная технологию от начала и до конца, проще обсуждать проект с мастером и контролировать работу.

Технология

Несмотря на больший объем работ, каркас из потолочного профиля позволяет сэкономить площадь помещения. Особенно это актуально для маленьких комнат. Если квартира большая, или это промышленное помещение, то можно смело использовать стоечный профиль 50х50мм, в этом случае экономия 3-4 сантиметров в толщине стены не существенна, зато работа будет происходить заметно быстрее.

Перед началом работ, важно помнить следующее правило:

На лицевой стороне каркаса не должно быть ни одного самореза!

Саморезы, даже самые плоские с пресс-шайбой, всё равно будут выпирать относительно всей плоскости каркаса. Гипсокартон не должен ложиться на выпуклые шляпки саморезов, это приведёт к деформации плоскости стены.

Одному или вдвоём? Лучше всего, если монтаж каркаса, да и гипсокартона тоже, будет производиться с напарником. Одному не всегда удобно делать разметку, работать с отвесом, устанавливать и прикручивать профили. Вдвоём, однозначно, и быстрее, и удобнее.

Из чего состоит каркас? В результате у вас должна получиться решётка из направляющего и потолочного профилей, усиленная подвесами и перемычками.

На рисунке изображен общий вид каркаса. Всё о размерах деталей, видах комплектующих и саморезов, расстоянии между профилями, перемычками, мы расскажем подробно ниже в статье. А пока поговорим об инструменте.

Инструмент для монтажа

Базовый список. Для нанесения разметки и монтажа каркаса из профиля вам понадобится следующий инструмент:

• Рулетка 5 или 10 метров
• Карандаш или маркер
• Отвес строительный
• Разметочный шнур с пигментом
• Капроновая нить
• Шуруповёрт

• Перфоратор
• Свёрла по бетону и дереву
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Уровень от 1,5 метров
• Правило от 2 метров

Это самый необходимый минимальный набор инструмента для работы с металлическим профилем. Если человек хоть иногда делает в доме что-либо своими руками, то весь этот список легко найдётся у него в гараже. А если нет, то любой инструмент из списка недорого приобретается в ближайшем строительном магазине.

Подойдёт либо начинающим мастерам, либо домашним умельцам, кто решил самостоятельно дома обшить стены гипсокартоном.

Расширенный список. Дополнительно к базовому списку, для более быстрой разметки и крепежа, понадобится следующий инструмент:

• Просекатель
• Лазерный уровень
• Строительный пистолет
• Электроножницы по металлу
• Монтажный пояс

Лазерный уровень ускорит процесс разметки и монтажа, сделает её максимально точной. Просекатель позволит сэкономить на саморезах, а также сделает соединения гладкими, без выпуклых частей. Строительный пистолет мгновенно крепит подвесы к бетонной или кирпичной стене, ускоряя процесс в разы. Ну, а монтажный пояс позволяет держать крепёж и инструмент всегда под рукой.

Средства защиты. При работе с металлическим профилем необходимо защищать руки и глаза. Для этого вам понадобятся:

Многие мастера пренебрегают этим пунктом. Но не стоит недооценивать значение средств защиты и отказываться от них.

Поверьте, когда вам начнёт сыпаться пыль и стружка в глаза, или при первом порезе рук, вы всё равно пойдёте в магазин за очками и хорошими перчатками. Поэтому, лучше приобрести всё заранее.

Выбор комплектующих

Список комплектующих. Перед началом работы, необходимо закупить все детали для каркаса.

1. Направляющие профили 27х28мм
2. Потолочные профили 60х27мм
3. Прямые подвесы
4. Уплотнительная лента 30х3мм
5. Дюбель-гвозди 6х40мм или 6х60мм
6. Саморезы по металлу, с острым концом, с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, длиной не менее 9мм
7. Крабы
8. Боковые соединители
9. Удлинители (при необходимости)

Если хотите лучше изучить комплектующие для каркаса, рекомендуем статьи о видах профилей и крепеже для гипсокартона.

Чтобы понять, сколько деталей нужно закупить, предварительно посчитайте количество комплектующих, соответственно размерам вашей стены.

Расчёт количества комплектующих для каркаса

На рисунке мы видим 2 направляющих профиля по 3м, 6 потолочных профилей по 2,7м, 5 перемычек по 60см, 12 подвесов, 6 Т-образных и 2 Х-образных соединения.

Зачем нужны перемычки? Поскольку высота потолков 2,7м, а лист гипсокартона имеет дину 2,5м, то необходимо оставшиеся 20см перекрывать дополнительным куском ГКЛ, а перемычки устанавливаются как раз в месте стыка.

Теперь считаем. Направляющие и потолочные профили в продаже минимум по 3 метра. Направляющий профиль крепится дюбель-гвоздями с шагом 50см. На каждый подвес по два дюбель-гвоздя и по два самореза. На каждый краб 8 саморезов. На каждое Т-образное соединение 4 самореза. Уплотнительная лента в продаже минимум по 30 метров.

• Направляющий профиль: 2шт х 3м = 6м
• Потолочный профиль для стоек: 6шт х 3м = 18м
• Потолочный профиль для перемычек: 5шт х 0,6м = 3м
• Подвесы: 12шт
• Х-образное соединение (краб): 2шт
• Т-образное соединение (боковой соединитель): 6шт
• Дюбель-гвоздь для направляющего профиля: 14шт
• Дюбель-гвоздь для подвесов: 24шт
• Саморезы для подвесов: 20шт
• Саморезы для Т-образных соединений: 24шт
• Саморезы для крабов: 16шт
• Уплотнительная лента шириной 30мм: 6,84м

Длина потолочного профиля позволяет нарезать цельные стойки, поэтому удлинители в данной схеме оказались не нужны.

Итого: 6м направляющего профиля, 21м потолочного профиля, 12 подвесов, 2 краба, 6 боковых соединителей, 38 дюбель-гвоздей 6х40мм, 60 острых саморезов 4,2х13мм с цилиндрической головкой или пресс-шайбой, 30м уплотнительной ленты шириной 30мм.

Количество деталей определено, можно отправляться в строительный магазин.

Алгоритм установки

1. Демонтаж старого покрытия
2. Разметка для подвесов
3. Разметка для направляющих профилей
4. Монтаж подвесов
5. Монтаж направляющих профилей
6. Монтаж потолочных профилей
7. Выравнивание плоскости каркаса
8. Монтаж перемычек

Теперь выполняем последовательно каждый этап.

Подготовка стены

Обрабатывать стены грунтовкой не требуется!

В интернете вы можете встретить рекомендации покрыть стену грунтовкой. При монтаже металлического каркаса с помощью дюбель-гвоздей такая обработка бессмысленна.

Разметка

Подвесы. В первую очередь нужно сделать горизонтальную разметку под прямые подвесы. Рекомендуемое расстояние по вертикали между подвесами 60-90см.

Когда длина отрезков и их количество известны, можно делать разметку. Расчерчивать горизонтальные линии для подвесов лучше с помощью лазерного уровня или отбивочным шнуром с красящим пигментом.

Горизонтальная разметка для подвесов

На красных линиях будут располагаться все подвесы. Таким образом, при высоте комнаты 2,7м в середине получается два подвеса на каждый профиль.

Горизонтальные линии расчерчены, но это ещё не всё, теперь нужна вертикальная разметка, чтобы получить все точки крепления подвесов. Вертикальные линии будут совпадать с шагом потолочного профиля.

Потолочный профиль. Размечаем вертикальные линии. Все стыки между листами гипсокартона должны попадать на профиль. Поскольку ширина ГКЛ 1,2м, то расстояние между вертикальными профилями может быть либо 60см для стандартного каркаса, либо 40см для усиленного.

Для чего нужен усиленный каркас? Усиливать каркас дополнительными стойками есть смысл тогда, когда после обшивки листами гипсокартона планируется укладка плитки или декоративной штукатурки. В этом случае нагрузка возрастает и каркас необходимо усилить. Для отделки под покраску или обои достаточно стандартного каркаса с шагом 60см между стойками. Для нашей стены мы будем делать стандартный каркас.

С какой стороны начать разметку вертикальных линий, с правой или левой? Если боковые стены ровные, то разницы нет, если кривые, то выбирайте самую прямую стену и от неё начинайте разметку.

Вертикальную разметку начинайте от самой ровной боковой стены.

Отмерив 60см от боковой стены, поставьте отметку внизу и вверху. Очень важно для первой линии соблюсти вертикаль, поэтому вторую отметку ставите при помощи отвеса, лазерного или пузырькового уровня. Дальше разметочным шнуром, правилом, профилем соединяете. Первая вертикальная линия готова. Остальные с шагом 60см размечаются от этой первой. В результате получилась вот такая сетка:

Разметка под подвесы и стойки каркаса

Если посмотреть внимательно, то станет ясно, что крайняя правая и крайняя левая красные линии не совпадают с разметкой. Почему? К этим профилям будут крепиться края листов гипсокартона. Поэтому профили в этих местах устанавливаются максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно, и в общей разметке не участвуют. Для крайних линий достаточно выставить только вертикаль с помощью пузырькового уровня.

Очистим наш рисунок от чертежа с размерами и посмотрим, что же получилось:

Точки крепления подвесов

Каждое перекрестие сетки, отмеченное точкой, и есть центральной точкой крепления подвеса.

Но это ещё не всё. Подвесы мы будем крепить на два дюбеля, поэтому необходимо сделать разметку и для отверстий. Для этого приложите подвес так, чтобы перекрестие нашей сетки оказалось ровно в центре прорези, а горизонтальная линия проходила через все крепёжные отверстия, как показано на рисунке:

Примерка подвеса для разметки отверстий

Приложив подвес, отметьте маркером два любых отверстия. Мы отметим внутренние.

Разметка под отверстия для подвеса

Центральная метка останется нетронутой, а в правой и левой точке будем сверлить отверстие под дюбель-гвозди.

Почему два отверстия? Если посмотреть документацию Knauf или Gyproc, то в чертежах подвесы крепятся одним дюбелем или саморезом через центральную прорезь. Так можно делать либо на деревянных стенах, либо когда стены качественные, штукатурка не осыпается и подвес на одном дюбеле держится крепко и не болтается. Но на практике стены не всегда хорошего качества, поэтому для надёжности лучше крепить подвес двумя дюбелями.

Повторите разметку для каждого перекрестия сетки. Вот что должно получиться:

Разметка для подвесов и дюбелей

Направляющий профиль. Разметка под подвесы и стойки готова, осталось начертить две линии для направляющих профилей на полу и на потолке.

Разметка под угловые профили

Детально о том, как формируется угол или примыкание к стене, мы расскажем в другой статье. Сейчас продолжим разметку под направляющие профили.

Обязательно проверьте кривизну стены перед разметкой!

Если фронтальная стена кривая, откуда мерить отступ? В этом случае за нулевую точку берёте самую выпуклую часть стены и от неё отступаете 50мм или 35-40мм, если каркас будет без минваты. Обнаружить такую выпуклость можно с помощью рулетки и отвеса или лазерного уровня. На рисунке изображён вертикальный разрез фронтальной стены:

Отвесом нужно выставить вертикаль и от нее рулеткой мерить расстояние до стены в разных её частях. Самое короткое расстояние от стены до вертикали и будет самым выпуклым местом. Это и есть нулевая точка отсчета.

Разметка для направляющих профилей

Если каркас будет на всех четырёх стенах, то расчертить лицевую линию для направляющих профилей нужно сразу на всех сторонах. После этого проверить углы, равенство противоположных линий и диагоналей. При необходимости скорректировать разметку.

Не используйте капроновую нить при монтаже направляющего профиля!

Иногда мастера при монтаже направляющего профиля вместо нарисованной линии разметки используют капроновую нить, натянутую через всю стену между двумя саморезами. Может показаться, что такая нить самая ровная и плоскость получится идеальной. Но это не совсем так. В процессе монтажа вы профилем незаметно можете придавить шнур и он сместится, вы потеряете плоскость. По окончании монтажа, проверив плоскость длинным правилом, обнаружится, что профиль закреплен волнами. В этом случае придётся откручивать саморезы, выравнивать профиль и прикручивать снова.

Чтобы не потерять плоскость во время монтажа, линию нужно именно начертить. По нарисованной линии сбиться сложно.

Укройте разметку на полу плёнкой или газетами.

Так как подвесы устанавливаются первыми, то во время сверления заранее начерченная линия на полу неизбежно будет засыпана пылью и затоптана. Разметить линии под направляющий профиль можно и после установки подвесов. Либо можно расчертить всё сразу, а линию на полу укрыть плёнкой или другим материалом. Выбирайте приемлемый для себя вариант. Мы же разметим всё сразу и укроем разметку плёнкой.

После всех действий по разметке, у нас должна получиться вот такая сетка:

Разметка под подвесы и направляющий профиль

На этом этапе вся разметка для каркаса выполнена. Пора брать в руки перфоратор и приступать к сборке каркаса.

Монтаж подвесов

Звукоизоляция. Перед монтажом подвесы нужно обесшумить. Для улучшения звукоизоляционных качеств на подвес в месте соединения со стеной наклеивается уплотнительная лента в соответствии с его шириной.

Обратите внимание, что уплотнительная лента перекрывает все монтажные отверстия. В этом случае контакт подвеса со стеной исключён. Это существенно снижает проводимость шума от ГКЛ через каркас из профиля к стене. Особенно это актуально для квартир и жилых домов. Если вы заказчик и для вас важна хорошая шумоизоляция, обязательно требуйте от мастера соблюдения технологии.

Монтаж. Метки под отверстия готовы, теперь можно приступить к монтажу подвесов. Чем крепить? Есть несколько вариантов:

• Саморез для дерева 3,8х32мм
• Дюбель-гвоздь 6х40мм
• Дюбель-гвоздь 6х60мм
• Гвозди по бетону 3,05х19мм

Рассмотрим самый сложный вариант. Предположим, что наша стена кирпичная, отделана штукатуркой. Штукатурка держится хорошо, демонтировать её не нужно, но при сверлении перфоратором начало отверстия всегда немного осыпается и становится чуть больше, чем диаметр сверла. В этом случае мы берём дюбель-гвозди подлиннее, размером 6х60мм и крепим подвесы с их помощью. Берём бур по бетону и сверлим все отверстия по разметке.

Отверстия для крепления подвесов просверлены

Теперь берём толстое шило, гвоздь или строительный нож и протыкаем уплотнительную ленту через крепёжное отверстие подвеса. Крепим подвес сначала дюбелями, а после вбиваем молотком гвозди.

Подвес закреплён

Не стоит сразу после закрепления подвеса загибать его, сделайте это в момент установки стоек из потолочного профиля. Закрепите остальные подвесы на стене.

Все подвесы установлены

Проверка на прочность. После монтажа всех подвесов обязательно проверьте прочность каждого из них. Если будет болтаться подвес, будет болтаться весь каркас. Для этого возьмите за края лопастей подвеса и покачайте за них вверх и вниз. Если имеется люфт, его нужно устранить.

Для укрепления подвеса есть три варианта. Забегая вперёд, скажу, что третий способ самый надёжный и экономичный, это исключительно личный опыт и мне он нравится больше всего.

1. Дюбель-гвоздь. В подвесах есть два дополнительных отверстия, через них можно закрутить ещё саморезы или забить дюбель-гвозди. Надёжно. Но придётся сверлить и тратить дюбель-гвозди.
2. Саморезы. Их можно закрутить в то же отверстие с дюбель-гвоздём, но только под пластиковый дюбель. Так заполняется пространство внутри отверстия и дюбель перестаёт болтаться. Выглядит крайне неэстетично. Так делать не стоит.
3. Зубочистки. Да-да, имейте в своём чемодане упаковку зубочисток, не раз пригодятся, когда стена рыхлая или слишком большое отверстие и дюбель просто не держится внутри, даже с вкрученным саморезом или гвоздём. Выкрутите саморез или резьбовой гвоздь, вставьте в дюбель пару зубочисток и обломите их так, чтобы они не торчали наружу, а ещё лучше немного утопить их внутрь. После этого вкручивайте саморез или гвоздь. Важно! Гвоздь с резьбой тоже именно вкручивается, а не забивается. Если мало пары зубочисток, добавьте ещё одну.

Из моего личного опыта третий способ самый экономичный, простой и, в то же время, надёжный. Деревянные зубочистки прекрасно расклинивают дюбель и заполняют лишнее пространство. Попробуйте и вы удивитесь результату.

Монтаж направляющего профиля

Шумоизоляция. Перед установкой направляющих профилей, обязательно проклеить их уплотнительной лентой. Клеится она с внешней стороны на заднюю стенку.

Пол и потолок изолированы от шума и вибраций, поскольку все элементы каркаса проклеены уплотнительной лентой.

Правила монтажа. Теперь можно приступать к монтажу направляющих профилей на полу и потолке.

Разметочные линии являются лицевой частью направляющего профиля. То есть, профиль прикрепляется внутри, между линией и стеной.

На рисунке изображён вид сверху в горизонтальном разрезе. На нём хорошо видно, как должен располагаться профиль относительно стены и линии разметки.

Если ваша разметка на полу не укрыта плёнкой, то начинать установку следует строго с пола. Если начать монтаж с потолка, то линию на полу можно затоптать или засыпать пылью при сверлении перфоратором. Если линия укрыта, можете начать и с потолка, в этом случае очерёдность не важна.

Размеры. Поскольку мы собираем каркас из потолочного профиля, то направляющий профиль потолочной системы имеет следующие размеры:

Размер направляющего профиля 27х28мм. Отмеряете длину от стены до стены, режете ножницами по металлу и прикручиваете. В зависимости от покрытия, либо саморезами, либо дюбель-гвоздями. Передний край профиля совмещается с линией разметки и прикручивается. Если в профиле не предусмотрено отверстий, то шаг между саморезами или дюбелями 40-50см, но не менее трёх штук на деталь. Точно так же прикручиваем профиль на потолок.

Стыковка. Если ваша стена длиннее профиля, не обойтись без стыковки. Соединять профили нужно с небольшим нахлёстом, заправив один в другой, и зафиксировать дюбель-гвоздём.

Стыковка направляющего профиля внахлёст

Проверка плоскости. После монтажа проверяем плоскость правилом 2-2,5м по всей длине стены. Прикладываем правило с лицевой стороны к направляющему профилю и перемещаем вдоль стены. Вид сверху:

Профиль по всей длине должен плотно прилегать к правилу, без впадин и бугров. Если обнаружится вогнутость или выпуклость профиля, на этом участке нужно извлечь дюбель-гвоздь, скорректировать положение профиля и снова закрепить дюбель-гвоздём, просверлив новое отверстие.

По окончании крепежа направляющих профилей наша стена выглядит так:

Подвесы и направляющие профили закреплены

Подвесы и направляющие профили закреплены, теперь у нас всё готово для монтажа стоек из потолочного профиля.

Монтаж стоечного профиля

Поэтому покупаем либо фирменные профили, либо приходим в магазин с микрометром и проверяем толщину металла.

Нарезка профиля. Длина потолочного профиля должна быть на 1см короче высоты стены, а в сейсмически неустойчивых регионах на 2см короче. Во-первых, такой зазор позволяет легко установить профиль, а во-вторых, позволяет материалам свободно сжиматься и расширяться. Новостройки и деревянные дома могут давать усадку, поэтому нарезать стойки впритык от пола до потолка нежелательно. В нашем случае, при высоте стены в 2,7м, длина профилей будет 2,69м.

Когда все стойки нарезаны, можно установить их на своё место, пока без фиксации саморезами. Вот как это выглядит:

Установка стоек из потолочного профиля

Для установки немного наклоняете профиль по диагонали, заводите в направляющий профиль внизу и вверху, спинкой наружу, выпрямляете вертикально, двигаете до середины подвесов.

Крепёж стоек. Все стойки крепятся только к подвесам. Направляющие профили и стойки никак не крепятся между собой, ни просекателем, ни тем более саморезами.

Прежде, чем прикручивать все стойки к подвесам, нужно выставить плоскость каркаса. Для этого крайний правый и крайний левый профиль выравниваем по вертикали с помощью правила и прикручиваем к подвесам. После этого на 10-15см выше уровня нижних подвесов натягиваем капроновую нить, закрепив её саморезами к крайним профилям.

Выравнивание плоскости каркаса с помощью капроновой нити

На рисунке левый и правый профиль уже зафиксированы к подвесам, к ним прикручена и натянута капроновая нить зелёного цвета. По ней мы и будем выравнивать все остальные профили.

Почему нить, а не правило, разобрались. Теперь нужно исключить касание нити и профилей. Для этого загните к себе лопасти всех подвесов, вдавите каждый профиль внутрь на 0,5-1см так, чтобы он не касался нити и заблокируйте саморезом через дырочку подвеса.

Блокировка подвеса саморезом

Обратите внимание, что стойку нужно именно заблокировать, а не прикрутить. Не стоит делать лишних отверстий.

Когда все профили отведены от нити и заблокированы, можно приступать к их выравниванию и фиксации. Для этого по очереди разблокируем каждый профиль и выравниваем относительно нити. На рисунке в горизонтальном разрезе приведено правильное и неправильное расположение стоек относительно нити:

Выставляем профиль, как показано на рисунке в 4-м варианте и крепим с обеих сторон саморезами 4,2х13мм с пресс-шайбой и острым концом без сверла. Торчащие лопасти подвесов либо загибаются внутрь, либо обрезаются. Вот как должно получиться:

Стойка прикручена к подвесу

Когда нижний ряд подвесов полностью прикручен к профилям, проделываем то же самое с верхним, предварительно перевесив нить ниже верхнего ряда на 10-15см. По окончании крепежа стоек снимаем капроновую нить, она нам больше не понадобится. Получаем вот такой каркас:

Все подвесы прикручены к стойкам

Если длина гипсокартона позволяет без стыков перекрыть высоту стены, то на этом монтаж каркаса завершён. В нашем случае высота стены на 20см больше длины ГКЛ, поэтому в месте стыка необходимо устанавливать горизонтальные перемычки. Продолжаем работу.

Монтаж горизонтальных перемычек

Как сделать перемычку? Покажем правильный вариант, в соответствии с официальной технологией производителей. Для изготовления перемычки нам понадобятся следующие детали:

1. Потолочный профиль 60х27мм
2. Крабы
3. Боковые соединители
4. Саморезы без сверла 4,2х13мм

Вот так выглядят крабы и боковые соединители:

В интернете вы можете найти вариант без использования соединителей, но в этом случае неизбежно придётся крутить саморезы на лицевой стороне каркаса, а это недопустимо, также уйдёт много времени на вырезание перемычек ножницами. Вариант с крабами и боковыми соединителями самый быстрый и технологичный.

А вот так будет выглядеть схема расположения гипсокартона:

Схема расположения гипсокартона

Мы показали базовый каркас из профиля на стену. Если в стене есть дверь, окно, планируется установить ревизионный люк, розетки, выключатели, кронштейны под технику, то это потребует дополнительного укрепления каркаса. Обо всех таких дополнениях мы расскажем в других наших статьях.

Инструменты для гипсокартона

Инструменты для гипсокартона и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Инструменты для гипсокартона» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории "Инструменты для гипсокартона", но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Читайте также:

  
• Через сколько можно ходить по тротуарной плитке после укладки на цементно песчаную смесь
  
• Чем конопатить дом из бревна
  
• Система выравнивания плитки dls или свп
  
• Облицовка пенопласта декоративным камнем
  
• Производство кирпича в подмосковье