Разборка кладки сводов из кирпича
Ремонт кирпичных печей своими руками. Часть 2. Технология ремонта. Устранения растрескивания швов. Замена кирпичей.
Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от времени и длительного воздействия высоких температур он просто потерял свои свойства. Однако не исключено, что печь слишком интенсивно эксплуатируется в силу малой производительности для обогреваемого помещения и возникает так называемый "эффект перетопа". Либо, в теле печи имеются металлические закладные: опорные уголки, стальные полосы, вмонтированные в кирпичную кладку без учета термического расширения металла. Таким же образом могут рвать кладку дверки топливников и варочные настилы, установленные вплотную к кирпичу. К растрескиванию швов приводит и неравномерный прогрев отдельных частей печи из-за конструктивных ошибок при постройке. Зачастую у печи имеется целый комплекс проблем, которые, в конечном итоге и ведут к появлению трещин. Соответственно, прежде чем ликвидировать растрескивание нужно установить и устранить его причину, и лишь потом браться за ремонт, иначе усилия и материалы будут потрачены зря.
Порядок устранения трещин в кладочных швах следующий: первым делом печь протапливается, чтобы трещины, вследствие теплового расширения кирпича, стали максимально широкими. Затем из треснувших швов удаляется раскрошившийся раствор. Для этой операции очень хорошо подходит полотно для ножовки по металлу. Для удобства пользования один конец полотна заматывают изоляционной лентой, изготавливая импровизированную рукоятку. Доступная поверхность кирпича тщательно очищается, после чего промывается мокрой поролоновой губкой для того, чтобы окончательно удалить пыль и остатки старого раствора. А перед тем как в расчищенные швы закладывать свежий раствор, кирпич обильно проливается водой, так, чтобы мокрой (не влажной, а именно мокрой!) стала вся поверхность, с которой будет этот раствор контактировать. В противном случае, если влаги будет недостаточно, гигроскопичный и к тому же нагретый кирпич очень быстро "высосет" воду из кладочного раствора, что опять же приведет к его растрескиванию после окончательного высыхания.
Как уже упоминалось, для целей ремонта наиболее подходит кладочная смесь "Плитонит Термокладка", имеющая в своем составе специальные водоудерживающие добавки. Однако в торговле эта смесь представлена только в мешках по 20 кг, что не всегда удобно, особенно при небольшом локальном ремонте. Видимо поэтому недавно компания выпустила на рынок новый продукт: "ПлитонитСуперкамин Терморемонт" в развеске по 5 кг.
С печным раствором гораздо удобнее работать не большим мастерком каменщика, а значительно меньшей по размеру кельмой штукатура, изготовленной из нержавеющей стали, с шириной рабочей плоскости 60 мм.
После того, как поверхность кирпича будет подготовлена, следует приготовить необходимое количество кладочного раствора. Для целей ремонта, как правило, нет необходимости разводить большие объемы. Обычно достаточно четверти хозяйственного двадцатилитрового пластикового ведра. Раствор готовят в соответствие с инструкциями производителя, указанными на упаковке. При этом следует помнить, что если для последующего применения в большиство глинопесчаных растворов после высыхания в емкости достаточно добавить необходимое количество воды, то готовый раствор "Плитонит" годен лишь четыре часа.
Способ приготовления кладочного раствора из сухой смеси незамысловат. Совсем малые количества можно перемешать и вручную с помощью кельмы. Но, обычно, для смешивания сухой фракции с водой используется электродрель с насадкой-миксером.
Доведенный перемешиванием до состояния густой сметаны готовый раствор, так, чтобы он не прилипал и свободно сходил с рабочей плоскости кельмы, тыльной стороной этой рабочей поверхности вдавливают в расчищенную и обильно смоченную полость шва. Затем, когда шов при помощи этого приема заполняется, ребром кельмы необходимо максимально уплотнить раствор до той степени, чтобы металл практически не погружался в глубину шва. Этот прием у печников называется "чеканить" шов. Таким образом раствором заполняются все расчищенные полости, а его излишки смываются с кирпича поролоновой губкой. После окончания работы печь просушивается столько времени, сколько рекомендует производитель кладочной смеси.
Постоянные термические нагрузки со временем неизбежно разрушают кирпичи, из которых сложена печь. Как правило, кирпичи лопаются в зоне конвективных (дымовых) каналов, где подвергаются максимальной нагрузке и, само собой, выгорают в топочной части.
Замена разрушенного кирпича в теле печи производится следующим образом: предварительно убедившись, что после изъятия из кладки подлежащего замене кирпича не разрушиться целостность конструкции, из швов удаляют старый раствор, таким же способом, как и при ремонте трещин. Если же заменяемый кирпич является опорным, то следует предварительно позаботиться о дополнительной страховке кладки.
Когда старый раствор удален, необходимо аккуратно, без излишней силы, так, чтобы не повредить окружающую кладку, легкими постукиваниями резиновой киянки раскачать кирпич, затем, при достаточной ширине шва, развернуть его вокруг своей оси и вынуть. Если же шов не позволяет кирпич развернуть, в любом случае его нужно сдвинуть, но таким образом, чтобы он не упал внутрь канала, а затем, зацепив крючком из твердой проволоки или подобным инструментом, извлечь из кладки.
После того, как все дефектные кирпичи извлечены, поверхности образовавшихся в теле печи полостей тщательно зачищаются (в противном случае отслоившиеся остатки старого раствора критично ухудшат прочность нового шва) и обильно смачиваются. Подготовленный к замене кирпич увлажняется путем опускания в емкость с водой, а при необходимости (в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении) предварительно замачивается. Перед укладкой кирпич обильно покрывается раствором по обоим ложкам и тычкам (плоская и широкая сторона кирпича называется ложковой, а торцы кирпича - тычками), после чего аккуратно, чтобы не сорвать раствор с кирпича, вставляется в подготовленную полость. Затем швы чеканятся и замываются, после чего печь просушивается то время, которое указывает на упаковке производитель используемого для ремонта раствора.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Разборка кирпичных стен и сводов
К разборке кирпичных стен приступают после того, как разобраны все внутренние конструкции. До начала работ подлежащие разборке стены обследуют, устанавливая их прочность и устойчивость во избежание преждевременного обрушения.
Кирпичные стены старых зданий, сложенные на известковом растворе, разбираются обычно легко по плоскостям отдельных кирпичей. Основная масса кирпичей пригодна для повторного использования. При разборке такой кирпичной кладки рабочим необходимо применять средства индивидуальной защиты, так как образуется большое количество пыли.
Разборка кирпичной кладки на цементном растворе и цементно-известковом растворе требует значительно больших усилий, при этом кирпич и раствор образуют большие глыбы и отделить кирпич от раствора практически невозможно. В этих случаях стены разбирают с помощью отбойных молотков сверху вниз с инвентарных подмостей.
Кирпичные перемычки над проемами первого и второго этажей могут быть отделены от стены путем надсечки и демонтированы целиком на стройплощадку с принятием соответствующих мер осторожности.
При достаточной прочности кирпичных стен их разборку следует выполнять укрупненными блоками. Блоки кладки отделяют с помощью отбойных молотков или ручных дискофрезерных машин, поддерживая их грузоподъемными машинами.
Кирпичные своды разбирают от замка к пятам. В замке выбирают борозду, и далее откалывают отдельно кирпичи от кладки по плоскости швов в обе стороны.
Резка кирпичных стен, бетона может осуществляться ручной дисковой алмазной пилой типа «Партнер» производства Швеции. С помощью этого переносного инструмента возможно выполнять прорези глубиной до 22 см в кладке, бетоне и железобетоне. Для удобства поднятия вручную нарезанных блоков масса их не должна превышать 80 кг. Демонтированные изделия следует сразу увозить со стройплощадки.
По мере разборки стены удаляют крепления и связи, обеспечивающие в процессе эксплуатации ее устойчивость. Для предотвращения обрушения какого-нибудь участка разбираемой стены необходимо дополнительно укрепить ее способами, разрабатываемыми в ППР.
Необходимо следить за тем, чтобы междуэтажные перекрытия не перегружать механизмами и разбираемыми материалами.
Как самостоятельно разобрать кладку из кирпича, максимально сохранив материал?
Решая, как разобрать кладку из кирпича, необходимо основательно подготовиться к работе. Если намечается снос или частичный демонтаж постройки в загородном владении, требования к процессу заключаются в обеспечении безопасности окружающим. Если предстоят мероприятия по перепланировке квартиры, работы начинают только после согласования в соответствующих инстанциях. Нередко кладку разбирают самостоятельно, не повреждая кирпичи, чтобы использовать стройматериал повторно. Несмотря на то, что демонтаж кирпичной стены – процесс не простой, с работой справится любой начинающий, который знаком с особенностями технологии.
Необходимые инструменты для работы
Чтобы демонтировать кирпичную кладку, применяют ряд ручных инструментов и электроприборов, все зависит от сложности работ:
- зубило, молоток, гвоздодер – используют при разборке тонких простенков со связующей основой слабой консистенции. Этот элементарный арсенал домашнего мастера прекрасно поможет, если решаете, как разобрать кирпичную стену, не повредив кирпичи.
- кирка, металлические клинья, лом, кувалда – их применяют для демонтажа широкой кладки с крепким раствором;
- перфоратор, болгарка – электроинструменты необходимы для оптимизации работ, однако при их эксплуатации требуется особая внимательность.
Вместе с инструментами следует подготовить стремянку, также понадобятся мешки для сбора строительного мусора. Для увлажнения стеновых поверхностей с целью снижения уровня пыли в процессе разборки нужно позаботиться о наличии емкости с водой и пульверизатора.
Меры безопасности
Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем шума, в процессе разрушения кладочной поверхности выделяется много пыли. Поэтому необходимо приступить к работе, вооружившись средствами защиты в виде респиратора/марлевой повязки, каски, очков/маски с плотной резиновой оправой, наушников и перчаток. Кроме этого, нужно позаботиться о подходящей одежде и обуви, чтобы обезопасить себя от отлетающих при ударе фрагментов стройматериала.
Подготовка объекта к демонтажу
Если демонтируется кирпичная перегородка в квартире, перед началом работ следует провести ряд мероприятий:
- Защитить поверхности мебели при помощи пленки или текстильных полотен.
- Обезопасить оконные блоки от пыли и осколков стройматериала, последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
- Чтобы падающие кирпичи и фрагменты раствора не деформировали покрытие пола, стоит закрыть прилегающие участки твердым листовым материалом. Подойдут ДСП, стальные панели или фанера.
Обязательно отключают электричество, отсоединяют выключатели и розетки.
Инструкция по демонтажу: как аккуратно разобрать кладку из кирпича
Планируя, как разобрать стену из кирпича, сначала снимают напольные и потолочные плинтусы. Далее удаляют покрытие – обои, краску, штукатурку – до базовой поверхности конструкции.
Для сохранения стройматериала с целью дальнейшего использования при возведении других объектов разбирают кирпичи максимально бережно и аккуратно. Однако это возможно лишь в том случае, если при строительстве стены была использована известковая или цементная смесь с низкой концентрацией связующего вещества. Такую конструкцию не сложно демонтировать при помощи обычного набора из зубила и молотка. Если материал уложен на более крепком растворе, для разборки кладки придется задействовать электрический или пневматический инструмент. В этом случае значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.
Как оптимизировать работы, чтобы большая часть кирпича осталась целой и пригодной для повторного применения:
- при помощи электродрели разрушают только швы, что позволяет далее аккуратно выбивать камни и вынимать их;
- для разборки кладки забивают клинья по горизонтальным и вертикальным швам. После появления трещин начинают аккуратно выбивать каждый камень, избегая деформации углов.
В любом случае, чтобы разобрать кирпичную стену на крепком растворе, потребуется приложить немало усилий.
Этапы разборки стены
- Работу начинают с выбивания верхнего ряда кирпичей на стыке перегородки и потолка. Вставляют зубило в первый шов, наносят удары молотком, разрушая соединение. С образованием трещин на растворе продолжают двигаться дальше, работая по горизонтали.
- Далее вынимают кирпичи верхнего ряда, которые полностью отделены от кладки. Те экземпляры, которые застряли, выбивают при помощи молотка или лома. Камни далее спускают вниз по специально пристроенным желобам. Целые элементы сразу складируют отдельно, а ломаные собирают в другую кучу. При необходимости сразу же очищают камни от раствора, используя острый конец кирки.
- Аналогичным способом разбирают все последующие ряды, выбивая и вынимая по 2-3 камня. Стоит помнить, что не допускается одновременный снос нескольких рядов кладки, чтобы избежать деформации большого количества элементов.
- Нижний ряд кладки обычно заделан в стяжку. Чтобы удалить кирпичи без деформации конструкции пола, следует прорубить канавку вдоль линии стены и аккуратно выбить остатки камней.
Если требуется разборка кирпичных сводов, приступают к работе с замочных участков, направляясь к пяте. Для предотвращения разрушения конструкции стоит побеспокоиться о подготовке под нее опалубки. Демонтаж парусных сводов выполняют круговым методом.
Как разобрать подоконную часть кирпичной стены
Чтобы снести подоконный блок, предварительно определяют толщину кладки. В зависимости от особенностей конструкции выбирают способ демонтажа и тип оборудования. Чаще всего для таких работ применяют лом, кирку, электродрель и другие инструменты. Также при демонтаже подоконника нередко прибегают к ударному методу, выбивая фрагменты кладки кувалдой.
Планируя снос подоконника между комнатой и балконом, стоит помнить:
- порожек между помещением и балконом нельзя демонтировать. Это место фиксации балконной плиты. Также важна целостность данной конструкции для предотвращения теплопотерь;
- так как балкон – неотапливаемая часть здания, по государственному регламенту не допускается его объединение с кухней или жилой комнатой. Требуется установить раздвижные двери, чтобы соответствующие инстанции дали разрешение на подобную перепланировку.
Также не допускается вынос на балкон батарей отопления, так как есть риск нарушения циркуляции горячей воды, и это чревато внушительными штрафами.
Особенности демонтажа межкомнатных перегородок
Кирпич в межкомнатных перекрытиях чаще всего укладывается на ребро. В таком случае рекомендуют разбирать кладку от двери. При этом сначала демонтируют участок над проемом, только потом переходят на боковые поверхности. Стоит выносить строительный мусор по мере накопления, чтобы освободить пространство для удобного передвижения.
Демонтаж стены специальным оборудованием
Такое способ актуален при сносе сооружения или разборке кладки в несколько кирпичей. Для этого предварительно оценивают степень изношенности стены, прочность связующей основы. Если камни уложены на глине, для разрушения конструкции подходит бытовой электроинструмент. Если использован цементный раствор, сложно демонтировать такую стену без применения специальной строительной техники.
Чтобы сохранить большую часть кирпичей целыми, кладку раскалывают на фрагменты. Для этого высверливают множество отверстий между рядами как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Это приводит к ослаблению конструкции. Далее в ход пускают такие виды специального оборудования, как:
- перфоратор. Мощное приспособление с различными насадками способствует эффективному демонтажу перекрытый любой сложности. При этом удастся сохранить немалую часть кирпичей без признаков деформации;
- отбойный молоток. При работе с этим оборудованием не сложно разобрать кладку с толщиной в несколько кирпичей за короткий промежуток времени.
После того, как закончена разборка кладки, предстоит процесс подготовки камней для повторного применения. В зависимости от сложности работ выбирают механический или химический способ очистки кирпича.
ФЕРр 53-26-3
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 53-26. Разборка сводов и стен из кирпича и камня
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | |
|---|---|---|
| Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича — 10 м3 | 109.85 | 5.50 |
| Разборка кладки стен: из бутового камня — 10 м3 | 188.73 | 8.30 |
| Разборка кладки сводов: из кирпича — 10 м3 | 247.11 | 7.00 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
| Вода |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
ФСНБ-2020 включая дополнение №7 (приказы Минстроя России от 24.06.2021 №407/пр, 408/пр) действует с 01.07.2021
ГЭСНр 53-26-3
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 53-26. Разборка сводов и стен из кирпича и камня
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | |
|---|---|---|
| Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича — 10 м3 | 109.85 | 5.50 |
| Разборка кладки стен: из бутового камня — 10 м3 | 188.73 | 8.30 |
| Разборка кладки сводов: из кирпича — 10 м3 | 247.11 | 7.00 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
| Вода |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
ФСНБ-2020 включая дополнение №7 (приказы Минстроя России от 24.06.2021 №407/пр, 408/пр) действует с 01.07.2021
5 способов разобрать кирпичную стену
В большинстве случаев разбивка стены проводится с применением собственной физической силы. Вопрос лишь в том, какого типа инструмент для этого используется.
Ручная разборка
Стены толщиной в один или в пол кирпича, сложенные на слабом (цементно-известковом) растворе, разбиваются наиболее простым и примитивным методом – вручную.
Инструменты для ручной разборки стен:
- Ломик;
- Кирка;
- Металлические клинья;
- Кувалда.
Начиная с верха, ряд за рядом, начинается демонтаж стены. В шов вставляется клин, и по нему делаются удары кувалдой до тех пор, пока не образуется глубокая щель. В образовавшееся пространство вставляется лом и используется как рычаг: рывками вверх-вниз выламывается один или несколько кирпичей. Все, что выбито, сваливается на противоположную сторону, чтобы не загромождать пространство у себя под ногами.
Важно. В процессе работы большие обломки могут разбить деревянный настил, на котором стоят рабочие. Поэтому подмости должны быть особо прочными и устойчивыми.
Механизированная разборка
Пневматические молотки
Отбойный молоток длинной стальной пикой врезается в швы и отделяет кирпичи друг от друга. Недостаток в том, что использование такого типа инструмента сопряжено с сильной вибрацией стен и пылеобразованием. Способ хороший, но не подходит для разборки старых зданий, когда важно не нарушить целостность конструкции. В таких ситуациях применяется смешанный подход: там, где возможно, используется пневмомолоток, а где нужно проявить осторожность кирка с зубилом.
Гидравлические ножницы
Это новый и эффективный вид инструмента, внешне напоминающий большие кусачки. С его помощью ломаются стены без физического напряжения со стороны человека: все делает сжатый воздух. Край стены захватывается клиньями ножниц, и силой сжатия происходит дробление. Проблема только в том, что новинка доступна не во всех местностях.
Сноска. Для разового использования инструмента, его лучше взять напрокат в стройцентре. Покупка дорогостоящего оборудования нечастого пользования не оправдана финансово.
Метод канатной тяги
С использованием лебедок проводится демонтаж стен большой суммарной протяженности. Вся работа проводится в 4 этапа, включая подготовку стен к валке.
Последовательность валки стен:
- Выделяются участки стен таким образом, чтобы обрушение одной части не повлекло за собой обрушение другой;
- Проводится распил здания: по разметке в кирпиче прокладываются сквозные штробы;
- Непосредственно перед валкой определенного участка обрезается армирование, соединяющее его с остальной конструкцией;
- В центе стены пробивается отверстие, фиксируется трос лебедки, и силой натяжения производится обвал.
Валка ведется от крайних участков к средине. Поскольку обрушиваются сразу большие плоскости, их оттягивают на свободное место и разбивают доступными способами: кувалдами, отбойниками.
Электроинструмент
Электродрели и перфораторы применяются как вспомогательные инструменты, если нужно убрать на стене небольшой участок определенной конфигурации. Прочерчиваются контуры будущего проема, а затем по наметке делаются сквозные отверстия электроинструментом. Интервал между дырами около 5 см, но это зависит от крепости кирпича и раствора, которым велась кладка: чем крепче стена, тем чаще сверлятся отверстия.
Когда стена перфоривана, при помощи молотка и зубила выбиваются оставшиеся промежутки. Таким способом можно аккуратно пробить проем под входную дверь в капитальной стене, не подвергая разрушению остальные поверхности.
Виды стен
До начала выполнения демонтажных мероприятий придется определить, к какому типу относится стенка, подлежащая сносу. Различают две разновидности таких конструкций:
- несущую. Опорная стена, удерживающая на себе потолочные перекрытия;
- основную. Межкомнатная перегородка, толщина которой не превышает размера одного кирпичного камня.
Снос любой стены из перечисленных видов сильно отличается порядком организации рабочего процесса.
Нужны ли документы для демонтажа стен из кирпича?
Некоторые работы по реконструкции требуют специальных документов на их проведение. К таковым относятся:
- объединение квартир;
- присоединение мансарды;
- монтаж дверного проема в несущей стене;
- объединение комнаты с лоджией;
- устройство кухни-ниши.
В жилищной инспекции узакониваются и другие изменения, связанные с нарушением главных конструкций. Чтобы приступить к демонтажным работам, нужно обязательно получить специальное разрешение, собрав пакет документов и заручившись согласием соседей. Остальные виды демонтажа не нуждаются в одобрении. Достаточно просто заказать новый технический паспорт.
Подготовительные работы перед сносом стен
Перед сносом проводят предварительные работы. Убирают все вещи, мебель. Следует отключить систему общего обогрева, подачу воды, свет, газ, ТВ антенну и радио точку.
Также нужно подготовить мешки для выброса мусора. Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса. Необходимо знать регламент проведения ремонтных работ в многоэтажках. В рабочие дни это период с 9 утра и до 7 вечера. В выходные дни должна соблюдаться тишина, а также не стоит использовать устройства или агрегаты, создающие вибрацию.
Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса.
Варианты рабочего оборудования
Удобнее всего при разрушении перегородок использовать болгарку, отбойный молоток, ударную дрель либо перфоратор. Выбор инструмента определяется фронтом работ и базовым материалом стены.
Применение болгарки
Бетонную стену можно спилить болгаркой, оснащенной соответствующим диском. Чтобы облегчить работу, следует предварительно разметить стену: в итоге должны образоваться такие куски, которые легко контролировать и перемещать.
Читать еще: Как загильзовать кирпичный дымоход?При выборе оборудования нужно учитывать его мощность и радиус диска: чем больше последний параметр, тем толще может быть удаляемая стена. Плюсы метода – точность и отсутствие шума, минус – образуется много пыли. Поэтому данный способ не подходит для работы в маленьких помещениях, например, при сносе перегородки между ванной и санузлом: пыль мгновенно заполнит пространство, и придется ждать 15-20 минут, пока она осядет, и при новом надрезе все повторится. Наличие строительного пылесоса поможет нивелировать этот эффект, но он распространен лишь среди профессионалов.
Применение болгарки
Использование ударной дрели и перфоратора
Это наиболее удобный для самостоятельного исполнения путь решения проблемы, он заключается в высверливании сквозных отверстий впритык друг к другу по нанесенной заранее разметке. Когда кусок будет полностью обработан по периметру, его можно выбить зубилом и молотком, планомерно простукивая материал. Способ очень шумный и пыльный, но с точки зрения собственной безопасности он эффективен.
С помощью отбойного молотка
Мощный инструмент позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать ненужную перегородку, он издает сильный шум и требует аккуратного обращения. Если долбить без четкого плана, велик риск разрушения окружающих конструкций.
Стены
В процессе проведения ремонтных работ иногда возникает необходимость в сносе стены. Особые сложности возникают, если эта стена изготовлена из кирпича. Для того, чтобы самостоятельно провести работы, не повредив при этом смежные стены, рекомендуем ознакомиться с технологией демонтажа кирпичных стен. О том как демонтировать стену в кирпичном доме, рассмотрим далее.
Оглавление:
- Подготовка к демонтажу кирпичных стен
- Демонтаж кирпичных стен перегородок вручную
- Демонтаж подоконной части стены кирпичном доме
- Особенности демонтажа кирпичных стен ТТК
- Демонтаж стен и перегородок из кирпича
Подготовка к демонтажу кирпичных стен
Порядок проведения работ в процессе демонтажа стен из кирпича, зависит непосредственно от типа демонтажа. Возможен полный или частичный демонтаж стен. Также, метод разборки стены следует применять в соответствии с дальнейшим использованием кирпича. Если кирпич не потерял своих эксплуатационных характеристик, то вполне реально использовать его еще раз для определенных целей. В таком случае, необходимо выбрать щадящий метод демонтажа.
В процессе подготовки к выполнению работ, не следует забывать о собственной безопасности. В обязательном порядке используйте защитные средства, такие как респиратор, защитная одежда, очки и перчатки.
Самостоятельный разбор кирпичной стены поможет сэкономить материальные средства на найме специалистов. Начало монтажных работ подразумевает подготовку помещения к конкретным условиям работы. В некоторых случаях, требуется частичный демонтаж стены или перегородки.
Учтите, что кирпич является достаточно тяжелым материалом, который в процессе падения способен разрушить напольное покрытие, поэтому заранее побеспокойтесь о его защите. Предварительно из помещения выносят мебель и другие предметы. Также, следует заранее убрать электропровода со стены, которая подвергается сносу. Также, в процессе выполнения демонтажных работ, выключается электричество. В противном случае, кирпич может задеть провода и привести к короткому замыканию.
Для того, чтобы избавиться от чрезмерной пыли в помещении, следует обработать стену водой. При наличии оконных или дверных конструкций на стене, которая поддается сносу, рекомендуем удалить из заранее. Также, следует позаботиться об удалении отделки, шпаклевки и штукатурки.
Работы по демонтажу стены необходимо начинать с выбивания нескольких элементов, расположенных между стеной и потолком. Для разрушения прочности соединения, воспользуйтесь кувалдой. Старайтесь отделять по несколько кирпичей на стене, не нужно выбивать большие куски.
Демонтаж кирпичных стен перегородок вручную
В соотношении с технологическими процессами проведения работ, кирпичные стены могут быть разобраны ручным и автоматизированным методом. Самостоятельный демонтаж кирпичной стены чаще всего производится вручную.
Однако, такой метод актуален лишь в том случае, если кирпичная стена была положена на известковую или цементную смесь. При этом, связующее вещество должно иметь низкую концентрацию. В таком случае, для разборки стены подойдет лом, кирка или молоток.
При таком варианте разборки удается получить пригодный для дальнейшего использования кирпич. Однако, кирпич необходимо очистить от связующего раствора. Для разборки стены из кирпича, следует в вертикальные и горизонтальные участки стены установить клинья, которые забивают молотком. В таком случае, в стене появляются трещины и она постепенно разрушается.
Однако, чаще всего, стена кирпича укладывается на более крепкий варианта раствора. В таком случае, для разборки такой стены, потребуется приложить больше усилий. Для этих целей потребуется наличие электрического или пневматического инструмента.
Чтобы выполнить разборку вручную достаточно использования металлического клина, который молотом вбивается во внутрь стены. Для разрушения стены также следует ударить молотком по стене, таким образом, удастся снизить ее прочность. С помощью отбойного молотка удается значительно снизить время выполнения работ.
Кирпичные своды разбираются вручную, демонтажные работы начинаются с замочных участков, постепенно передвигаясь к пяте. Для демонтажа парусных сводов используйте круговой метод. Для того, чтобы предотвратить разрушения свода, заранее следует подготовить под них опалубку.
Читать еще: Как закрепить подрозетник в кирпичной стене?
Демонтаж подоконной части стены кирпичном доме
Снос подоконного блока в доме или квартире, позволяет значительно преобразить пространство помещения. Таким образом, удается объединить несколько комнат, получив при этом просторное пространство. Однако, соединяя балкон с помещением следует помнить о том, что каждая из этих зон различаются по температурному режиму, особенно зимой.
Поэтому, согласно теперешнему законодательству, балкон или лоджия не могут объединяться между собой в одно помещение, между ними должна быть перегородка. Изначально, в процессе работы над перепланировкой, следует обратиться в специализированные службы, которые помогут составить проект по возможности сноса подоконника в тех или иных жилищных условиях.
Далее следует процесс согласования проекта с жилищными коммунальными службами. При этом, в процессе демонтажа оконных блоков следует согласовать определенные процессы перепланировки помещения.
Выполняя демонтаж подоконного блока из кирпича, выполняйте такие требования:
Для того, чтобы снести подоконный блок на кирпичной стене, используется ударный метод. Изначально, начиная работы по демонтажу стены, следует определить ее толщину и материал, из которой она сооружена. От этих факторов зависит тип оборудования и способ демонтажа.
Чаще всего, выполняя демонтаж перегородок используют инструменты в виде электродрели, лома и других подручных инструментов. Если поверхность стены является бетонной, то для этих целей используется диск с алмазным напылением. С их помощью удается добиться идеальной точности резки, особенно это актуально при частичном сносе стены.
Особенности демонтажа кирпичных стен ТТК
Для проведения работ по демонтажу кирпичных стен, следует изучить требования и правила, которые отображаются в типовой технологической карте. Удалять любую стену, следует ранее проконсультировавшись у специалиста. Определенные типы стен, которые являются несущими не подлежат сносу ни в коем случае, их демонтаж может привести к непоправимым последствиям.
Подготовка к демонтажу кирпичной кладки включает такие мероприятия:
1. Удаление электропроводов и других коммуникационных систем со стены, которая подвергается сносу.
2. Защита напольного покрытия и мебели, от осколков кирпича. Очищение помещения от посторонних предметов.
3. Удаление старой штукатурки, обоев и других отделочных материалов со стены.
Далее следует демонтаж проема кирпичной стене, для выполнения которого следуйте указаниям:
1. Все работы начинаются с верхнего ряда. Для выбивания кирпичей используется кувалда и перфоратор. Старайтесь выполнять все работы с особой аккуратностью, во избежание разрушения всей стены.
2. Для подделывания последующих кирпичных рядов, используйте лом или перфоратор. Для того, чтобы облегчить рабочий процесс, возможен вариант применения специальных щипцов. В таком случае, удается сохранить кирпич в максимальной целостности.
3. Для того, чтобы разобрать стену с помощью щипцов, следуйте нижеприведенной инструкции:
- зажмите с помощью щипцов кирпич;
- выломайте из кирпичной кладки зажатые кирпичи.
4. Стена разбирается таким образом до пола.
Порядок работ по демонтажу кирпичной стены должен проводиться в соотношении с определенными требованиями. Прежде всего, не допускается одновременный снос более трех рядов кладки. Старайтесь выносить кирпич из помещения по мере разборки стены. Чтобы он не нагружал пол в помещении.
Разбирая стены, воспользуйтесь отбойным молотком, ломом или кувалдой, однако последние два инструмента актуальны в том случае, если кладка является слабой. Демонтаж сводчатых конструкций осуществляется постепенно, длина захвата стены в процессе ее разборки составляет 150 см. Для демонтажа подоконника используется чаще всего ударный метод. Для выбивания фрагментов кирпичной кладки применяется кувалда.
Однако, перед тем как сносить данный участок стены, следует получить письменной разрешение от коммунальной жилищной службы и от соседей. Для того, чтобы получить разрешение на перепланировку помещения, следует учесть такие факторы:
- количество этажей в доме и этаж, на котором расположена квартира;
- год, в котором был построен дом;
- материал из которого сооружены внутренние и внешние перекрытия;
- качество фундамента в доме;
- тип стены, которая подвергается сносу.
Снос несущей стены производится редко, так как такие действия приводят к увеличению нагрузки на основание дома, вследствие чего разрушается фундамент.
Читать еще: Чем утеплить фасад кирпичного дома снаружи?
Демонтаж стен и перегородок из кирпича
Способ демонтажа стены напрямую зависит от ее назначения. Если будет сноситься межкомнатная перегородка, то достаточно выполнить все работы с помощью специального инструмента. Снос же несущей стены подразумевает установку специальных подпорок, которые предотвратят разрушение соседних стен в процессе выполнения работ.
Для демонтажа межкомнатной перегородки потребуется наличие молотка, кувалды, зубила и перфоратора. Изначально, в доме отключается все электричество и убирается электропроводка, при ее наличии. Для того, чтобы уменьшить количество пыли, выделяемой при проведении работ, стена периодически увлажняется.
Далее производится демонтаж плинтусов: напольных и настенных. После этого, снимается отделка в виде обоев, шпаклевки, штукатурки. Если для укладки кирпичей использовался глиняный состав, то он достаточно легко удалиться со стен.
Выполнение демонтажа перегородки в частном доме осуществить проще, нежели демонтаж стен в квартире. Довольно часто, во втором случае, для выполнения работ требуется разрешение не только от жилищно-коммунальных служб, но и от соседей. В таком случае, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам.
Изготовление межкомнатных перегородок в квартире выполняется особым способом. Кирпич в них укладывается на ребро. Поэтому, разбирать стену необходимо начиная от двери. Также, в случае с межкомнатными перегородками можно выбить кирпичи, с помощью кувалды или тяжелого молота. Изначально разрушается участок стены над дверным проемом, а затем уже боковые части. Постепенно удаляйте строительный мусор по мере его накопления, таким образом удастся предотвратить его нагромождение в помещении.
Как формируется смета?
Для того, чтобы рассчитать цену работ по демонтажу, сметчик должен знать тип стеновой конструкции, ее габариты, фактическое состояние стенового материала, а также межкирпичных швов.
Для утолщенных армированных конструкций потребуется спецоборудование с алмазными режущими насадками, а для тонких стен достаточно будет отбойного молотка либо кувалды.
Если потребуется сохранить значительную часть блоков целым, то такая работа будет стоить как минимум в 3-4 раза дороже. Кроме того, к удорожанию таких работ приводит усиление потолочных конструкций распорными балками. Увеличиваются расценки на демонтаж при большом расстоянии от места разборки до складирования отходов.
Ручная работа будет стоить больше, а выполняется она медленнее, а вот механический способ — обеспечивает оптимальную цену, высокую скорость, но практически все отходы от таких операций идут в утиль, и не могут использоваться во вторичном строительстве.
Инструменты
Осуществить демонтаж кирпичной стены вручную возможно, но работы будут долгими и нудными. В любом случае, понадобятся не только основные инструменты, но и дополнительные приспособления. Дополнительно может понадобиться ручная пила. Для того чтобы было удобно работать на высоте, следует подготовить стремянку или прочный стол. Собирать мусор можно в специальные мешки. Не стоит недооценивать эту рекомендацию, так как после демонтажа конструкции из кирпича боя будет столько, что передвигаться по комнате без выноса всего этого будет невозможно.
Мастерам следует соблюдать меры предосторожности, чтобы обломки кирпича и цементного раствор не повредили кожу рук. Работать следует в защитных очках, перчатках, касках и специальных брезентовых костюмах. Демонтировать кирпичные стены получится с меньшим количеством пыли, если смочить материал водой. Делать это рекомендуется и в процессе.
О способах и инструментах
Учтите, что в этой статье мы рассказываем только о сносе именно перегородок. Несущие кирпичные стены ломать без разрешения нельзя. Если вы не уверенны, что это – действительно перегородка, а не стена, то обязательно позовите специалиста, а он уже вам всё скажет.
Способы сноса можно условно разделить на две группы: радикальные и лояльные. Посмотрите на таблицу.
Радикальные
Лояльные
Первая группа подразумевает использование тяжёлого инструмента, который будет расшибать всё на своём пути, за очень короткое время. Но тут есть несколько нюансов, причём очень важных:
- кирпич от таких вмешательств летит во все стороны;
- сильнейший шум и очень много крошки (касается перфораторов);
- при таком сносе можно повредить часть других стен.
При использовании такого способа, важно быть чётко уверенным: не случится ли побочного демонтажа других несущих конструкций?
Лояльные методы занимают чуть больше времени, но зато это безопаснее. Такой демонтаж не предполагает сильных ударных действий по перегородке, ничего никуда не летит, а риск повредить другие стены, пол или потолок существенно снижается.
Запрещённые приёмы
При перепланировке для зонирования помещения необходимо учитывать ряд факторов:
Как реставрировать кирпичные своды?
Спасибо! насколько понимаю по пункту 7.5 данной книги сначала нужно делать восстановление кладки, а потом инъецирование??
1 мин. -----
Это реставрация, заляпать думаю будет ненадежно
часто сверлю, потом затыкаю
Русский СевастопольНадо снизу прижать лист фанеры. Потом или сначала продумать армирование , чтоб оно наверх выходило, вообще, то что вывалилось, должно быть восстановлено так, чтоб держалось на арматуре, заведенной наверх.
Советчики "заляпать" пусть себе мозги заляпают. Зачем пургу писать?
И учтите, если кладка на извести и кирпич, то , возможно, надо будет использовать известково-цементную смесь. Потому, что у
чисто цементных растворов коэффициент теплового расширения очень отличается от кирпича.
Похорошему, Вам надо полистать литературу, найти ТКРы и составы, потом принимать решение. Чтоб дальше не валилось.
И арматурку обязательно. И пркрашивать раствором мокрую поверхность стены перед штукатуркой или заливкой.
А инъеирование Вам вряд ли нужно. Понты.
пургу не пишут, её гонят или несут.
Потом или сначала продумать армирование , чтоб оно наверх выходило, вообще, то что вывалилось, должно быть восстановлено так, чтоб держалось на арматуре, заведенной наверх. Потому, что учисто цементных растворов коэффициент теплового расширения очень отличается от кирпича. И арматурку обязательно. Что по-вашему надо армировать?
В сводах также имеются "дыры" площадью где-то 1 кв.м. .
Ну и на что вы, как инженер, будете считать эту арматуру в такой дыре? На растяжение или на срез? Или это тоже из разряда "заляпать". т.е. накидать железа просто так и раствор проволокой к нему прилепить.
Ps. Могли бы хоть написать, про сетку, анкерованную к нижней поверхности свода и сплошной торкрет набрызг, который создаст скорлупу и скроет все дефекты…
Слово заляпать, означает зачеканить отверстие бетоном. Лучше на кирпичном бое… (апробировано уже как 200 лет и ничего, те заплаты держаться)
Коэффициент линейного расширения…это же не мостовой свод, где перепады температур большие. Цементно-известковые растворы для кладки применяют потому, что известь хорошо сцепляется с кирпичом пластического прессования, а цемент ускоряет твердение. Большие прочности там не нужны. Ведь заплата практически не работает в конструкции, лишь держать штукатурку.
Инъекция… Инъекция нестабилизированным раствором хороша для кладки, при правильной технологии и подборе раствора она расклинивает ее. Если кирпичи валятся, то лучше сначала расклинку сделать деревянными клиньями (гораздо эффективнее), но инъекция так же помогает. Ведь уже при раскружаливании свода низ швов раскрывается, и по шелыге из 25 см включены в работу от силы 22 см сечения, а то и 15 см. Поэтому бывает нижние ложковые ряды при толщине свода в 1 кирпич выпадают… А инъекция закрепляет эти висящие кирпичи.
Ну а трещины. Трещины скорее идут по швам. Их также расклинивают и зачеканивают.
Если восстановить (где дыры) и отремонтировать (где трещины) кладку то затраты минимальными не будут, нужны мастера, а те за еду работать не будут. А так это может быть самим простым решением.
Совсем просто - обрушить своды и сделать монолитное перекрытие. Своды совсем старые (300+ лет) и полностью кирпичные или поновее (100 лет) и по железным балкам?
Читайте также: