Раствор без цемента своими руками
Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся
Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.
- Пропорции прочного самомесного бетона
- В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
- Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
- Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
- Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства
Рецепты для наполнения бетономешалки
По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.
Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.
На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.
Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:
- 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
- 6 лопат песка;
- 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
- немного воды.
Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.
Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:
- 1 ведро цемента М500;
- 2.5 ведра песка;
- 4 ведра щебня фракции 5-20;
- Воды меньше ведра.
Компоненты смеси брал из таблицы ниже.
Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:
Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.
При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.
Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.
Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.
А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?
В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.
А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:
- Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
- Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
- Щебень – 50 л или 67,5 кг.
- Вода – 12 л.
- Суперпластификатор – 0.2 л.
Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:
- Залил 11 литров воды.
- Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
- Затем 10 литров цемента.
- Добавил 20 литров песка,
- Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
- Закинул ещё 20 литров щебеня.
- Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.
В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.
Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси - 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:
- Залил 8 л воды в бетономешалку.
- Добавил жидкий пластификатор в воду.
- Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
- Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
- Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
- Высыпаю 3-е ведро песка.
Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.
Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:
- цемент М400 - 16 кг;
- песок речной - 32 кг;
- щебень фракции 5-20 - 62 кг;
- вода - 8 л.
- пластификатор - 250 мл.
Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:
- цемент - 1,5 ведра;
- песок - 3 ведра;
- щебень - 5 ведер;
- вода - 1 ведро;
- пластификатор - 1 мерный стаканчик.
Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:
Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.
Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!
Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE
1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?
Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?
А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.
Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.
Запомните! Не сыпьте первым цемент в мокрый от предыдущего замеса барабан.
Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.
2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?
У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?
Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.
В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.
Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: "Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму". На 1 куб бетона уйдёт:
Выход бетона- 65-70% от полезной, а не от полной ёмкости барабана. Отсюда, выход бетона 0,66-0,67. Т.е. со 120-ти литрового бетоносмесителя, при полезной ёмкости груши 85 л, получим 56 л, а на практике, где-то 40-45 л бетона.3. Штыковать или вибрировать бетон?
Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!
Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.
Выводы
В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:
Не добавляйте в бетон жидкое мыло и бытовые моющие средства! Они действуют как воздухововлекающие добавки, делая смесь удобоукладываемой, но понижая прочность бетона.Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.
Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.
Водонепроницаемый бетон
Влагоустойчивый бетон применяют в строительстве сооружений, контактирующих с водой. Виды такого бетона:
- подводный – применяется под водой, бетонирование происходит в спокойной воде;
- надводный – не вступает в контакт с водой, а находится по близости.
От метода изготовления зависит уровень защиты во влажных условиях. Гидротехнический бетон бывает двух видов:
- водостойкий – не даёт воде проникнуть внутрь, цемент покрывают особым составом, который отталкивает влагу;
- водонепроницаемый – менее пористый, составом заполняются все пустоты, после процедуры гидроизоляции становится плотным, выдерживает и не пропускает сильные потоки воды, чем отличается от водостойкого.
Ознакомиться с правилами, строительными нормами и ГОСТом железобетонных конструкций можно по ссылкам: ГОСТ, СП, СНиП.
Марки влагостойкого (гидротехнического) бетона
Распространённой в гидростроительстве маркой считается В22,5М300. Её морозоустойчивость F100-F200, водонепроницаемость W4-W10. При выборе марки учитывается тип почвы, для глиняных поверхностей подходит не меньше М350.
Таблица 1 – Марки водонепроницаемого бетона
Различие марок и области применения:
- М100 подойдёт для изготовления бордюров;
- М150 – изготавливают ограждения из этого бетона, заливают пол;
- М200 применяется для тротуаров и обновления зданий;
- М250 многофункционален, подходит для изготовления любого типа фундамента;
- М300 – популярная марка, подойдёт как основа фундамента при постройке домов из кирпича;
- М350 – фундамент, изготовленный из этой марки, подходит для постройки высотных зданий;
- М400 выбирают при строительстве мостов и объектов, контактирующих с водой;
- М450 и М500 подходят для постройки водостоков.
Состав и производство водонепроницаемого бетона своими руками
Добиться эффекта влагостойкости бетона можно, используя особые вещества. Есть несколько видов состава:
Портландцемент (ПЦ)
Это гидравлически вяжущее вещество, в состав которого входит силикат кальция «Алита», добавки (клинкер, гипс, минералы). Стройматериал сделан по ГОСТу 10178.85 и 31108.2003. Марки ПЦ: М400, М500, М600.
Пуццолановый
Имеет свойство твердеть в воде и влажных условиях, приготовлен по методу совместного измельчения цементного клинкера и минеральных добавок. Изготовлен по ГОСТу 970-61. Марки: М300, М400.
Пластифицированный
Сопротивляемость к влаге достигается за счёт плёнки и поверхностно заряженных частиц. Получают его с помощью помола портландцемента и введения в смесь добавок.
Полимерный
Состав из полимеров образует плёнку на входящих в бетонную смесь наполнителях (песок и щебень). Изготовить водостойкий бетон можно своими руками. Для этого выбирают правильное соотношение гравия и песка, а также воды и цемента в растворе (табл. 2).
Таблица 2 – Пропорции и соотношение гравия, цемента, песка
| Пропорции Г:Ц:П | Соотношение массы воды к массе цемента (марок М300 и М400) |
| 4:1:1 | 0,5-0,7 |
| 3:1:2 | |
| 5,5:1:2,5 |
Таблица 3 – Пропорции водонепроницаемого цемента с добавкой
| Цемент | Щебень | Песок | Добавка | Вода |
| 50 кг | 120 кг | 60 кг | 1-2 стакана | 17 л |
Для подбора подходящей пластичности соблюдается определенная процедура очерёдности введения наполнителей в бетономешалку:
- Вода.
- Добавка (Дегидрол люкс 10-2).
- При соблюдении пропорций добавляются цемент, песок и щебень (см. табл. 3).
Перемешивается смесь в бетономешалке 5-7 минут.
При самостоятельном производстве бетонной смеси важно учитывать ряд факторов:
- Воды не должно быть более 40% от цемента: на 1 мешок объёмом 50 кг не больше 19 л воды.
- Нельзя добавлять глину в смесь.
- После заливки важно уплотнить смесь, предотвращая появление пустот.
Водостойкая краска по бетону и её применение
Ассортимент красок для бетона огромен. Они не только придают ухоженный вид сооружению, но и защищают его от излишней грязи, пыли и влаги. Для защиты от влажности подойдут несколько видов красок:
Акриловые
Краска состоит из полимеров и смол акрила. Принцип действия: образует на поверхности плёнку, противостоящую влаге. Область применения – мало отапливаемые помещения, гаражи, спортивные залы.
Эпоксидные
Как и предыдущая, обладает водоотталкивающими свойствами, высыхает в течение 12-24 часов. Используется при покраске промышленных бетонных поверхностей.
Резиновая
Такую краску готовят из водно-дисперсионного раствора с добавлением акрилатов. Принцип действия: после нанесения образуется полимерная плёнка, которая высыхает за 15-20 минут. Применяется в холодных помещениях без отопления.
Водостойкий герметик для бетона: виды и области применения
Акриловый герметик
Преимущества герметиков на водной основе (в сравнении с герметиками на основе растворителей):
- не выпускают вредных паров в атмосферу;
- намного безопаснее для применения, особенно в помещении;
- их легче и дешевле наносить, т. к. можно распылять с помощью дешевого пластикового садового опрыскивателя, и они не высыхают в жаркую погоду;
- устраняют или уменьшают большинство проблем герметиков, включая пузыри и следы от роликов;
- часто более долговечны;
- доступны с глянцевой или матовой отделкой;
- не затемняют поверхность так же сильно, как герметики на основе растворителей, поэтому поверхность выглядит намного естественнее. Для некоторых это является преимуществом при установке декоративного бетона.
Нельзя не отметить, что герметики на водной основе имеют и некоторые недостатки:
- их очень трудно удалить;
- плохо работают при температуре ниже +10 градусов по Цельсию;
- герметики на водной основе замерзнут и станут непригодными для использования гораздо быстрее, чем акриловые краски на основе растворителей;
- не создают эффекта потемнения, который особенно важен при работе с декоративным бетоном;
- не подходят для регионов и помещений с высокой влажностью.
Полиуретановый герметик
Типичные области применения полиуретановых герметиков включают в себя:
- полы в местах с интенсивным движением, чтобы обеспечить хорошую устойчивость к царапинам и пятнам;
- для подчеркивания красоты штампованного или открытого бетона;
- бетонные столешницы.
Большинство полиуретанов не переносят влагу до отверждения, поэтому их не следует наносить на влажные поверхности: произойдет химическая реакция, которая приведет к вспениванию и образованию пузырьков. Они также не позволяют парам влаги выходить из бетона, что может создавать проблемы на некоторых бетонных поверхностях.
Цементный герметик
Цементные герметики идеально подходят для работы с бассейнами, подвалами и другими внутренними или наружными узлами, состоящими из плит. Существуют продукты, устойчивые к высокому давлению воды.
Силильный модифицированный полимер (SMP)
SMP не содержат кислот и идеально подходят для широкого спектра гидроизоляционных задач. Силилированные модифицированные полимеры взаимодействуют с таким же разнообразием субстратов, что и стандартный силиконовый герметик, но обладают гораздо более высокой прочностью сцепления и отслаивания.
Битумный герметик
Растворы битумного герметика обладают превосходной устойчивостью к большинству растворов солей, воды, спирта, разбавленных кислот и щелочей. Это делает битум идеальным продуктом для гидроизоляции материалов, используемых для наружных работ, например, в кровле.
Эпоксидный герметик
Технология эпоксидно-акрилового герметика лучше других подходит для герметизации фундаментов и резервуаров.
Замена цемента: изучаем со всех сторон
Цемент – наиболее распространенное вяжущее средство, которое позволяет получить бетонные конструкции высокой прочности и за относительно небольшую цену.
Но во многих случаях и его можно заменить более дешевым строительным материалом, который стоит в 2-3 раза меньше и обеспечивает лучшие физико-механические свойства готового изделия.
«Современные строительные материалы не всегда представляют собой прогресс технологий, они только упрощают производственный процесс и уменьшают затраты, но никак не повышают прочность. Так, например, бетон, использовавшийся в Египте или Греции, был в 15-18 раз прочнее современного материала (и простоял 2000-4000 лет!), из которых изготовляются капитальные сооружения, а время приготовления древнего вяжущего вещества сводилось к нескольким минутам» – утверждает специалист в сфере строительных исследований Патрик Фианкетто.
Информация по замене
Каждый мужчина в нашей стране сталкивался со строительными работами и использовал цемент для изготовления раствора. При этом каждый задавал себе вопросы: существует ли заменитель цемента? Как в старину обходились без столь необходимого материала? Существует ли вещество с лучшими строительными характеристиками?
Цементный раствор используется для укладки камня и кирпича, мощения дорог, строительства дамб и многого другого.
Самые удачные заменители цемента
Известно около 50 различных видов вяжущих веществ, которые могут выступать как альтернатива цементу. Однако не все они позволяют добиться желаемого результата в домашних условиях. Среди множества вариантов можно выделить несколько наиболее эффективных.
Раствор извести
Представляет собой эффективную замену цемента для штукатурных работ. Он относится к категории бюджетных. Будет идеальным вариантом для внутренних работ.
Алебастр
Если необходимо быстрое отвердевание изделий, алебастр будет удачным выбором. Его стоимость выше, чем у цемента, однако свойства практически не отличаются.
Гипсовые смеси
Это также бюджетный вариант, который отличается:
- способностью быстро высыхать;
- обеспечивать высокую прочность.
Прочностные характеристики усиливаются при добавлении фибры.
Полиуретановый клей
Отличается более высокой стоимостью, нежели цемент. Однако способствует качественной адгезии на неограниченный срок. Подходит для работы не со всеми материалами.
Минеральные заменители
Наиболее распространенными являются:
- вулканический пепел;
- зола;
- кремнеземная пыль.
Применение этих аналогов позволяет добиться максимально качественных результатов, поэтому они являются лучшей альтернативной цементу.
Искусственные аналоги
Используется для определенных целей, например эко-дома. К этой группе относятся:
- нефтехимические продукты;
- клейкая целлюлоза;
- смола.
Их стоимость значительно выше цемента, однако они обеспечивают высокие показатели прочности.
Выбирая аналог для цемента в домашних условиях нужно учитывать, что некоторые варианты окажутся дороже и будут отличаться по своим характеристикам. Не всегда более дорогой аналог будет качественней, поэтому следует тщательно изучать каждый вариант и только потом принимать окончательное решение.
На сегодняшний день производители в строительной сфере ведут активный выпуск аналогов, которые в полной мере могут заменить те или иные материалы. Совсем недавно инженерами американского Университета Райса создали и разработали достойную замену цемента, который используют во время приготовления бетона.
Постройку современного здания очень сложно представить без использования данного материала. Поэтому новые разработки предоставили возможность сделать бетон абсолютно экологически чистым продуктом. Все, что потребуется сделать, это просто заменить цемент на летучую золу.
Стандартная технология производства бетона базируется на том, что в его состав входит портландцемент. Его доля в общей смеси может достигаться порядка 60-80%. Но когда он заменяется на золу, то получается потрясающий результат, который не будет уступать по своим химическим характеристикам портландцементу. В тоже время, сводится к минимуму выделение углекислого газа, а это делает его безопасным.
Раствор извести
Представляет собой эффективную замену цемента для штукатурных работ. Он относится к категории бюджетных. Будет идеальным вариантом для внутренних работ.
Основные термины
Это смесь некоего вяжущего вещества, песка и воды, которая с течением времени должна переходить в камневидное состояние. С песком и водой все ясно, а вот по типу вяжущего вещества растворы делятся на:
- Глиняный.
- Гипсовый.
- Известковый.
- Цементный.
У каждого – свои характеристики и назначение, но ни один не заменит цементный. Глиняный раствор – самый недорогой, состоит из глины, предварительно замоченной в воде минимум на сутки, и песка. Используется для кладки стен при постройке одноэтажных жилых зданий, рекомендуется при кладке печей, каминов. Хороший теплоизолятор, пластичный. Часто используется для возведения сельскохозяйственных построек. Однако такие сооружения нуждаются в штукатурке более прочными растворами. В свою очередь глина хороша для штукатурки печей, стен из дерева. Благодаря теплоизоляционным свойствам применяется для утепления потолков.
Схема образцов глиняного раствора.
Гипсовый – смесь гипса и воды, может быть различной консистенции. Гипс – экологически чистый и дышащий материал, очень пластичный. Хороший теплоизолятор. Недостаток: плохая водостойкость (хотя современные смеси для штукатурки, содержащие гипс, почти не подвержены воздействию атмосферных осадков). Поэтому он чаще всего используется для штукатурки и отделки внутренних стен помещений, а также незаменим для создания лепных украшений.
Известковый раствор – изготавливается из гашеной извести (известкового теста) и песка с постепенным добавлением воды. Достаточно прочный материал, стойкий к перепадам температур и повышенной влажности. Используется для каменной и кирпичной кладок стен, а также для штукатурки. Благодаря влагостойкости и антисептическим свойствам извести рекомендуется для штукатурки ванных комнат. В частном строительстве и ремонте именно известь заменяет цемент. Не подходит она лишь для строительства фундамента.
Цементный – основа строительной промышленности. Самый прочный из всех вяжущих материалов. Состоит из цемента, песка и воды. Недостатки – жесткий и холодный.
Кроме названных, существуют комбинированные растворы. Например, в известковый добавляют цемент (1 кг на 10 л), повышая таким образом прочность, или гипс для сокращения времени схватывания; в цементный добавляют глину или известь для повышения пластичности, и т. д.
Как строили наши предки? Строители древней Руси переняли технологию производства строительных растворов у византийцев. Те добавляли в мелко размолотый известняк специально обожженную глину или керамическую крошку.
Схема изготовления известкового раствора.
Позже начали добавлять в небольших количествах глину необожженную. При возведении некоторых храмов использовали гипсовые растворы.
В западной Европе использовали композиции, в состав которых входила известь (гашеная) и речной песок. Это давало менее качественный продукт, который требовал значительного времени для схватывания. Существуют легенды о добавлении в раствор органических веществ, таких как молоко, яичные белки, рисовый отвар. На сегодняшний день учеными подтвержден только факт использования рисового отвара при строительстве Большой Китайской стены.
Алебастр
Если необходимо быстрое отвердевание изделий, алебастр будет удачным выбором. Его стоимость выше, чем у цемента, однако свойства практически не отличаются.
[ТОП-4] Растворитель для бетона (цемента): как сделать самому
Растворитель цемента нужен для размягчения и удаления твердых частиц стройматериала, для демонтажа ненужного и старого бетона, который нельзя удалить инструментом, или при риске повреждения поверхности. Часто после ремонта много цемента остается на стенах, на полу или на инструментах. Чтобы его удалить, можно применить растворитель из магазина или изготовить его самостоятельно.
Назначение и состав растворителя для бетона (цемента)
Это средство используется: при удалении частиц цемента из бетономешалок и инструментов, вроде кисточек, шпателей и электроинструмента; для снятия твердых остатков с кирпичей или плитки. Он также поможет при демонтаже кирпичных стен: им смачивают бетонные швы, чтобы было легче отделить кирпичи, и удаляют при помощи растворителя оставшийся стройматериал с основания.
Растворитель для цемента очень активен, в его состав входит кислота и другие агрессивные элементы. При попадании на раствор запускается интенсивное окисление, что разрушительно влияет на структуру материала. Цемент приобретает вязкость, и его можно легко удалить скребком или тряпкой.
В состав входят три составляющие:
- Концентрированная кислота – фосфорная или соляная.
- Ингибиторы – вещества для активного проникновения в структуру бетона.
- Вещества для предотвращения коррозии на металле.
Изготовления растворителя своими руками
Если вам нужно убрать небольшой налет бетона с кирпичей, обоев или с матерчатых материалов, вроде ковров и половиков, можно изготовить растворитель из подручных жидкостей, для этого понадобятся:
Растворители из магазина тоже нужно приготавливать, перед тем как задействовать. Их размешивают с водой по инструкции: количество воды зависит от толщины и возраста цемента. Если возраст до месяца, то хватит концентрации 1 к 10; чтобы удалить небольшие куски – разбавлять в пропорции 1 к 3; для слоев толщиной от 2 сантиметров концентрация раствора будет один к одному.
Но лучше прочитать инструкцию – там написано соотношение к конкретному растворителю.
Применение растворителя цемента
Чтобы избавиться от комочков бетона с ворсистого ковра, намочите губку в растворителе, смешанным со средством для мытья посуды. В качестве растворителя можно также использовать спирт, ацетон или глицерин. Цемент на ковре сначала промокнуть на пару минут, затем стирать плавными движениями.
Для удаления цемента с инструмента необходимо поместить его в емкость с приготовленным растворителем и оставить на время (согласно инструкции). Потом промыть инструмент в воде.
Чтобы отмыть бетономешалку или машину, можно использовать специальный растворитель «Барракуда» – он не содержит кислоту, поэтому безопасен для металла и кожных покровов; экологичен и не наносит вреда почве, т. к. полностью растворяется. Но технику безопасности соблюдать все равно стоит.
Для удаления цемента с машины нужно проделать следующие действия:
- Нанести раствор на застывшие частицы.
- Оставить на несколько минут.
- Осторожно убрать мягкие частицы с машины, чтобы не поцарапать.
Можно применить народные средства – уксус, лимонный сок или автомобильный шампунь.
Как избавиться от затвердевшего цемента в бетономешалке: залить растворитель в барабан и оставить вращаться на 10 минут, после чего отмыть барабан струей воды или подручными средствами.
Для очистки изделий из пластика, керамики или стекла используют такие растворители как: Барракуда, Bio Decap Beton Guard или Химфрез.
Техника безопасности при работе с растворителем
Большинство растворителей содержат в себе агрессивные вещества, поэтому необходимо защитить кожный покров и слизистые оболочки. Перед процедурой обязательно проветрить комнату и работать с открытыми окнами. При работе с растворителем следует надеть толстые резиновые перчатки, защитные очки и респиратор.
Если жидкость попала на кожу, немедленно промыть ее под струей воды и обезвредить пищевой содой. Хранить растворитель плотно закрытым и в темном месте.
Как делали фундаменты в старину без цемента
Основание дома это фундамент. Бетон для фундаментов, как мы привыкли видеть сегодня, придуман не так давно, чуть более 100 лет назад. Однако дома, построенные без цемента стоят до сих пор. Рассмотрим несколько примеров старинных технологий изготовления фундаментов.
Технология строительства 19 века и ранее
В первую очередь определяли качество и плотность грунта очень простым способом: “ Твердым слоем, называемым в строительном искусстве грунтом, почитается тот грунт, в который железный лом весьма мало углубляется от нескольких сильных ударов.” Также в местах наибольшей нагрузки копали шурфы на глубину превышающую проектируемый фундамент как минимум на метр. Это позволяло определить качество грунта и возможность осадки возводимого здания.
Сами грунты подразделяли на мягкие и твердые:
Мягкие грунты :
1) Болотистый и иловатый.
3) Хрящеватый и песчаный,
К твердым относятся:
1) Рассыпной или разборной камень
При большом углублении в землю, если не будет достигнут твердый слой и покажется вода, то делают искусственное укрепление грунта под закладку фундамента.
Оно производится двумя способами:
1) набивкою свай, с ростверком или без него,
2) укладыванием лежней.
Лежни делались минимум в два ряда, один продольный и второй поперечный. Сваи применялись также сосновые или лиственные. Их забивали в шахматном порядке. Ростверк делался под основным фундаментом. Сваи прижимали большими камнями и перекрывали доступ к ним воздуха заливая известковый гидравлический раствор.
Потом укладывали камни, самые большие внизу. Особенно старались положить большие камни под углы, колонны,арки и в местах соединения наружных стен с простенками.
Камни укладывали рядами, заполняя пустоты более мелкими камнями и заливая известковым раствором. Чтобы раствор не растекался делали опалубку из досок. Практически всегда фундаменты расширялись в нижней части, чем слабее держал грунт тем шире была его подошва.
Камни были из известняка, причем из выбирали по цвету, запаху и звуку. Светлые камни считались более мягкими, чем темные. Запаха серы и других примесей они должны были не иметь. Звук при ударе молотком должен быть чистым, без дребезжания.
“Если фундамент делается по земле, то положив камни, уколачивают их деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежал как можно плотнее на грунте, второй ряд по извести".
Это делалось так:
"Землекопною железною лопаткою один работник накладывает извести из верстака, а другой на слой извести кладет камни, ударяя по каждому молотком. Все пустоты между камнями наполняет щебнем, уколачивая деревянною колотушкою и заливают известковым раствором.”
Цитаты взяты из книги профессора Свиязева И.И. “Руководство к архитектуре” 1833 года.
Дом на последнем фото стоит на сваях из лиственницы с арками и противоарками в фундаменте, так как под домом была близко грунтовая вода.
Это не полностью все процессы и технологии изготовления фундаментов и если вас заинтересует, то продолжу.
Как замешать бетон вручную и не «надорваться»: 2 способа, облегчающие процесс
Приготовление бетонного раствора вручную — это тяжёлая и не очень приятная работа. Если под руками нет бетономешалки, то придётся изрядно попотеть. У новичка приготовление бетона при помощи лопаты часто заканчивается кровавыми мозолями и болями в пояснице. Чтобы такого не случилось, возьмите на вооружение два простых способа.
Способ первый: замените лопату мотыгой
Лопата — инструмент универсальный и удобный, но в случае приготовления бетонного раствора её лучше заменить на мотыгу. Но мотыга подойдёт не каждая. К примеру, обычная садовая тяпка не сгодится — она не выдержит нагрузку. Нужна разновидность мотыги, которая называется кетмень — это более мощное орудие труда.
Вот именно этим инструментом замешивать бетонный раствор в разы легче. Движение такие же, как при прополке: мотыга/кетмень с небольшим усилием погружается в раствор и протягивается на себя. Скорость приготовления раствора и его качество при таком способе выше, а усилий уходит меньше.
В качестве ёмкости лучше использовать плоское корыто или ванну. В случае если замес придётся готовить в пластиковом корыте, то у мотыги следует закруглить углы и затупить остриё, чтобы они не повредили ёмкость.
Способ второй — на цементном молочке
Вначале необходимо рассчитать пропорции цемента, наполнителей и воды. Далее, налить в ёмкость воду и небольшими порциями растворить в ней цемент. Получится цементное молочко. В цементное молочко также малыми порциями добавить песок и перемешать. Последним этапом внести щебень. После добавления щебня раствор перемешивается до однородности.
При таком способе минуется самый сложный и трудоёмкий процесс — смешивание компонентов бетона на сухую. И также исключаются непромесы и комки сухого цемента, так как вяжущее растворяется в воде в первую очередь. А уж если объединить эти два способа и при замешивании использовать мотыгу, то о сорванной спине и мозолях можно вообще забыть.
А как вы замешиваете цементный раствор? Напишите свой способ в комментариях!
Друзья, мы растём и скоро нас станет 120 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!
- Забудьте о сырости: как легко осушить воздух в непроветриваемом помещении.
- Всё ещё используете бутылки на столбах? Рассказываем, как проще и надёжнее заглушить стойки забора.
Как сделать бетон и цементный раствор крепче и качественнее в неколько раз.
Думаю, многим полезно будет узнать, как можно сделать цементный раствор более качественным и надёжным. Поэтому поделюсь с вами практичным лайфхаком.
Сегодня строительные магазины пестрят разнообразием всевозможных добавок, с помощью которых можно добиться улучшения цементного раствора. Большой популярностью пользуются готовые смеси, многие предпочитают пользоваться специальным клеем. Хоть ассортимент и широкий, но ценник подобных товаров иногда неоправданно завышен. А ведь на ремонте всегда хочется сэкономить.
К счастью, существует добавка, получившая распространение ещё в советские времена. Она подходит практически для любой смеси, является довольно бюджетной и существенно улучшает качество готового раствора.
В годы СССР было очень сложно, а порой даже невозможно, купить готовый раствор или клей. Советским людям приходилось идти на различные ухищрения, благодаря чему и был изобретён чудо-способ. В цементный раствор добавляли клей ПВА. После этого им штукатурили, с его помощью укладывали плитку, бетонировали полы и выполняли прочие строительные работы.
Когда в раствор добавляют клей, он приобретает эластичность, становится более цепким, надёжным, крепким.
Естественно, нужно знать, в каких пропорциях смешивать цемент и ПВА. Здесь нужно ориентироваться на то, для чего именно вы в последующем будете использовать раствор:
- Если вы собираетесь укладывать плитку, нужно сделать раствор из цемента и песка в соотношении 1:5. Затем в полученную смесь влейте ПВА. Клея должно быть не больше 20% от объёма цемента. Если потребуется, добавьте в раствор воду.
- Чтобы готовый бетон получился более пластичным и прочным, нужно добавить от 5 до 10% клея ПВА.
- Если раствор будет использоваться для бетонирования пола, то цемент, песок и щебень нужно взять в отношении 1:2:3. В сухую смесь добавьте 10 кг ПВА.
- Когда начали осыпаться бетонные стены и их нужно отреставрировать, возьмите цемент и песок в пропорции 1:3. Клея в такой раствор идёт 0,5 части. Полученная смесь отлично ложится и надёжно скрепляется с поверхностью.
- Чтобы приготовить хорошую штукатурку, нужно смешать часть цемента с пятью частями песка. На каждые 10 килограмм полученной смеси следует добавить около 60 миллилитров клея ПВА.
В начале 2000-х отец привлёк меня к ремонту ванной комнаты. Мы выкладывали на стены кафельную плитку. При замешивании раствора мы добавляли в него клей ПВА. Недавно я решил обновить кафель в ванной. Вы даже не представляете, как тяжело мне было демонтировать старую плитку. Я даже сначала ненавидел строителей, которые её укладывали, пока не вспомнил, что делал это собственными руками!
Поэтому с уверенностью могу сказать, что клей ПВА, добавленный в цементный раствор, творит чудеса.
Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.
Читайте также: