Почему вздулась пвх плитка
Укладка ПВХ-плитки
ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие - нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет - если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.
Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже - если подогреть клеевой слой феном).
При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.
Инструменты
- Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
- Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
Основание
Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная - потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо - подравнивать пол кафельным клеем.
Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов - потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.
Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.
Стандартные способы укладки
Самый распространенный способ - вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале - закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться - тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).
Второй стандартный способ укладки - сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно - сторона к стороне, без смещения.
Подготовка
Сначала нужно запилить все дверные косяки. Берем одну плитку, и, положив изнанкой вверх у дверного косяка, запиливаем его ножовкой. Выковыриваем лишнее из-под косяка узкой стамеской или прямой отверткой. Проверяем - плитка должна заходить под косяк в самом «мелком» месте минимум на 5мм. Повторяем для всех косяков. Двери желательно снять, чтобы не мешали.Разметка
Разложим на полу плитки вот таким образом:
Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем - по короткой стороне одним кусочком, по длинной - четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.
Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.
Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.
Два стартовых ряда
Мажем клей на пол на ширину двух плиток плюс 5-10 см, и на длину четырех-пяти плиток. Следите, чтобы шпатель был в клею всё время только с одной стороны - тогда можно подойти клеем максимально близко к «линейке» (буквально на миллиметр) и при этом не запачкать её. Стоя на нашей линейке-опоре, укладываем плитку на свеженамазанный клей и притягиваем к опоре бумажным скотчем. Укладываем сразу два ряда. Второй ряд - со смещением приблизительно в треть. Когда уложите до конца упорной «линейки», перейдите на уложенную площадку, и толкнув «линейку» с торца, сдвиньте её дальше. Закончив два стартовых ряда, линейку можно будет разобрать. Обратите внимание: на нижней стороне плитки обычно есть стрелка, указывающая направление укладки. Все плитки нужно укладывать в одну сторону.Как фиксировать стыки
Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:
Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.
Прочие нюансы
При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую - не обязательно).
Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.
Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.
Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном - тогда прорезать её будет легко за один раз.
Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном - она станет мягкой и податливой - прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко - практически как бытовой линолеум.
После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.
Укладка квадратной плитки
«Линейка» для упора собирается точно так же - со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:
Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.
Последние штрихи
После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно - пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню - при приклеивании скотча край ленты нужно заминать - чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном - тогда он легче отрывается.
Мы наклеили ПВХ плитку на стены и пол в ванной комнате. Через 2 месяца вылезли первые недочеты данного материала.
Когда мы с мужем еще только задумывали стройку нашего дома, у меня уже была куча вариантов внутренней отделки. Вернее, это были не то, чтобы какие-то готовые варианты, а идеи, что и как я хочу. Всегда хотела в доме большую просторную ванную комнату с естественным дневным светом и отделкой либо деревом, либо материалом, имитирующим деревянную поверхность. Поскольку дом у нас каркасный, да к тому же большая ванная комната на втором этаже, да и был у нас негативный опыт с кафельной плиткой в деревянном доме, решили попробовать ПВХ плитку. Были пара постов на канале про то, как укладывали эту плитку. И вот там некоторые комментаторы просили написать, как она в эксплуатации себя поведет. Поскольку про этот материал в интернете на так много информации, думаю, многим будет интересно данный отзыв почитать.
Что это за материал и как мы его клеили.
Мы не указываем название бренда, чтобы не обвиняли в рекламе. Но плитка эта достаточно распространенная в крупных строительных магазинах. Стоит в среднем от 600 до 700 рублей. Толщина у нее 2 мм. Плитки по размеру напоминают ламинат. Наклеивали мы ее на клей для ПВХ покрытий. Черновая поверхность- грунтованный влагостойкий гипсокартон, причем что на стенах, что на полу. И да, у нас на полу 2 слоя влагостойкого гипсокартона на ОСП 15 мм на лагах.
Режимы эксплуатации.
До того, как мы переехали в дом, было 2 случая, когда были перерывы во внутренней отделке и дом переходил «через ноль» в режиме от -25 до +24 градусов по Цельсию. Сейчас в ванной комнате поддерживается стандартная температура в 24 градуса. Поскольку это ванная комната, мы в ней периодически моемся, т.е. на пол попадает вода, на стену конденсат от пара - стандартные условия эксплуатации влажных помещений.
Все пропало- плитка отклеилась. Что со стенами.
ПВХ плитка на полу –опыт эксплуатации.
С полом, честно говоря, вообще никаких особо проблем нет. Единственное, у нас было одно место, где мы изначально, когда плитку клеили, сделали немного неаккуратно, в плане сопряжения швов. В этом месте, как производитель рекомендовал на этикетке, промазали обычным санитарным силиконовым герметиком. Визуально это место стало более темным, а может, это от того, что там все равно микро пылинки туда попадают. Но в целом на полу этой плиткой прямо довольны. Самый ее большой плюс, именно как напольного покрытия, что она «теплая» и на ней есть небольшой рельеф, из-за этого она не скользкая.
P/S от автора блога.
С момента, как мы поклеили ПВХ плитку, прошло уже полгода примерно. Но считаю, что самый показатель - это переход дома из минуса в плюс и обратно. Его она достойно пережила. Как себя дальше поведет- посмотрим. Если обратили внимание на фото на «прямоугольник» позади ванны и задали себе вопрос- а что это, то вот вам пост про это.
И спасибо за ваши отметки «палец вверх». Это поддерживает канал и мотивирует писать для вас. Спасибо еще раз!.
10 ошибок при эксплуатации кварц-винила
Кварц-виниловая плитка – удобный и легкий материал в плане монтажа и эксплуатации. Но если не выполнять правила, напольное покрытие может потерять первоначальный внешний вид и эксплуатационные качества.
Какие ошибки чаще всего допускают потребители кварц-винила и как их избежать – расскажем в нашей статье. Прочитайте и не повторяйте их.
Ошибка 1: нецелевое использование
Использовать клеевой или замковый кварц-винил нужно в помещениях, подходящих для каждого типа напольного покрытия Использовать клеевой или замковый кварц-винил нужно в помещениях, подходящих для каждого типа напольного покрытияНекоторые потребители сами создают себе проблемы и укладывают замковый кварц-винил в помывочных зонах или в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.
А ведь кварц-винил Fine Floor не зря сделан в замковом и клеевом исполнении. Замковая плитка предназначена для жилых помещений со стабильной температурой: спален, гостиных, детских комнат. Клеевая – для зон, где постоянно влажно (ванная) или может скапливаться на полу вода (душевая, помывочная). Плитка плотно прилегает к основанию и не дает воде просочиться под покрытие. Подходит клеевой кварц-винил и для производственных цехов, офисов, магазинов.
Ошибка 2: точечная фиксация замковой плитки
При укладке замкового кварц-винила потребители, наивно полагая, что так будет надежнее, решают наносить клей на отдельные участки плитки. Но не стоит забывать, что нижний виниловый слой кварц-винила сам по себе обеспечивает надежное сцепление с основанием. Замковый материал в принципе не нужно приклеивать, но если уж решили, то наносите клей по всей площади основания для равномерной фиксации покрытия.
Это правило связано с изменением геометрии материала. Кварц-винил расширяется и сужается при перепадах температуры в помещении. А если плитка будет кое-где приклеена к основанию, появятся отдельные точки давления на материал, что приведет к образованию щелей и поломке замков.
Подобную картину можно наблюдать при точечной фиксации замковой плитки в дачных домах, которые не отапливают в зимнее время. Плитка промерзает, усаживается неравномерно, и от этого рвутся замковые соединения.
Ошибка 3: нарушение температурного режима при монтаже
Монтировать кварц-винил можно только в теплом помещении с определенной температурой Монтировать кварц-винил можно только в теплом помещении с определенной температуройВ помещении, где вы будете укладывать кварц-винил, должна быть стабильная температура воздуха не менее +18 °С, а основания – не менее 15 °С. Связано это правило с уже упомянутым изменением геометрии напольного покрытия.
Армирующие слои, конечно, защищают кварц-винил от сужения и расширения. Но вы имеете дело с эластичным материалом, его форма все же зависит от перепадов температуры.
Ошибка с несоблюдением температурного режима тесно связана еще с одним распространенным нарушением.
Ошибка 4: материал не проходит акклиматизацию
Чтобы кварц-винил после доставки принял свою изначальную форму, «привык» к помещению, он должен отлежаться при стабильной температуре в том же помещении, где будет уложен, не менее 24 часов до монтажа.
Более того, для лучшей усадки необходима 3-дневная акклиматизация и после укладки покрытия в неотапливаемом доме. Например, нельзя уложить клеевой материал в загородном доме зимой, в тот же день отключить отопление и уехать. Вам придется подождать завершения всех химических процессов в клеевом составе. При поддержании стабильной температуры клей схватится, кварц-винил примет изначальную геометрию и прослужит долгие годы.
Ошибка 5: нарушения при укладке кварц-винила на теплый пол
Используете теплый пол как основной источник обогрева? Придется обойтись без кварц-винила Используете теплый пол как основной источник обогрева? Придется обойтись без кварц-винилаСистемы «теплых полов» предназначены для создания комфортной поверхности. Но есть предприимчивые граждане, которые используют теплые полы как основной источник отопления, выкручивая температуру нагрева выше 28 °С. Что при этом происходит с кварц-винилом?
Повышенная температура теплого пола может привести к размягчению, расслоению и деформации структуры практически любого покрытия. Поэтому использовать кварц-винил с теплыми полами можно, но соблюдая температурный предел до 28 °С.
Ошибка 6: нарушение правил монтажа
При монтаже допускают много ошибок, но самая частая из них – неправильно подготовленное основание!
Поверхность под плиткой должна быть:
- сухой;
- чистой;
- монолитной;
- твердой;
- ровной;
- непылящей.
Подробнее о том, как готовить основание под кварц-винил и укладывать покрытие, читайте в этой статьей (ссылка на текст про клеевой и замковый кварц-винил).
Ошибка 7: использование толстой подложки
Толстая, мягкая подложка и кварц-винил несовместимы! Толстая, мягкая подложка и кварц-винил несовместимы!Многие потребители ошибочно наделяют подложку универсальными свойствами. Она якобы поглощает шум, выравнивает основание, служит тепло- и звукоизолятором. А значит, нужно выбирать потолще. Это не так! У подложки для напольных покрытий лишь одна функция – демпфера. Она гасит механические колебания самого материала.
Для кварц-винила демпфер не требуется, эластичная плитка не гремит и поглощает ударный шум до 19 дБ. Более того, укладывая толстую подложку, вы нарушите одно из правил монтажа – необходимость твердого основания. При эксплуатации напольного покрытия на него будет оказываться неравномерное и непостоянное давление. Со временем в мягкой подложке образуются пустоты, из-за чего кварц-винил будет продавливаться, а его замки – ломаться.
Если уж решили, что подложка под кварц-винил вам нужна, выбирайте специализированный материал для LVT-покрытий толщиной 1,5 мм.
Ошибка 8: нарушение очередности работ при ремонте
Многие укладывают напольное покрытие на первых стадиях ремонта, а надо с точностью наоборот – делать это в последнюю очередь. После установки плитки больше никаких работ проводиться не должно. Смонтировали пол – все, можно заселяться.
Несмотря на то что верхние защитные слои кварц-винила устойчивы к истиранию, 100%-ю защиту от царапин они не обеспечат. А во время ремонта всегда много мусора: мелкие камешки, песок и прочее могут повредить поверхность покрытия и на полу появятся сетки мелких царапин.
Ошибка 9: передвижка тяжелой мебели
Не существует напольного покрытия, по которому можно перетаскивать тяжелую мебель без ущерба для поверхности пола. Да, поцарапать кварц-винил сложно, но если, скажем, вы решили передвинуть по полу диван или шкаф, рискуете поцарапать покрытие. Чтобы избежать этого, подкладывайте под ножки мебели мягкие набойки.
Ошибка 10: неправильный уход за покрытием
Во время влажной уборки кварц-винила не используйте хлорсодержащие моющие средства. Хлор вступает в химическую реакцию с ПВХ, из-за чего покрытие желтеет.
Такой же эффект по той же причине получится, если вы на кварц-виниловый пол положите коврики из черной неперфорированной резины. Еще одну ошибку допускают, когда после влажной уборки, не дожидаясь, когда высохнет пол, кладут эти самые коврики. Влага под ними не испарится, а будет выходить через стыки между плитками. А это со временем может привести к образованию грибка и плесени под напольным покрытием.
Как правильно ухаживать за кварц-винилом, мы написали здесь (ссылка на статью об уходе).
Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?
Монолитное перекрытие. Сетка колон 6х6 м и 6х2,4м(коридор), перекрытие толщиной 200 мм, нижнее армирование 12 диаметр с шагом 150х150 мм, верхнее 16 диаметр вокруг колон+на продавливание.
Фундамент монолитная плита 500 мм армированная арматурой диаметром 24 мм. Здание 2-ух этажное с цокольным этажом. Стены цокольного этажа монолит, выше кирпич. Трещин в несущих конструкциях не выявлено. Цоколь снаружи облицован плиткой, плитка везде держится нормально, отслоений и трещин нет
Плитка уложена по стяжке без деформационных швов и демферная лента по периметру стен отсутствует. На вздувшейся плитке клея нет. Весь клей остался на стяжке. В слое клея имеются трещины. Площадь помещения порядка 70 м2. Плитка "вздулась" одномоментно осенью 2018 г. Здание построено в 2014 году. Плитка на полу думаю отошла из-за отсутствия деформационных швов (температурные деформации стяжки). Кто нибудь сталкивался с подобными явлениями? Что думаете о возможных причинах?
Ещё есть трещины в перегородке из пазогребня гипсового (третье фото). Трещина довольно давно появилась. Наиболее вероятная причина деформация плиты перекрытия и жесткие узлы примыкания перегородки. Может стяжка "давить" на перегородку с такой силой, что трещина на всю высоту образовалась? Кто-нибудь сталкивался с подобными трещинами в пазогребне?
GardenWeb
Закончив пол, осматривают его. Все дефекты — вздутия, неподклеенные места, поднятые углы плиток — немедленно исправляют. Не забудьте о строительных нормах: температура в помещении при работе с поливинилхлоридными плитками должна быть не ниже 15° С, а влажность — не более 15%. Уход за полами из поливинилхлорида включает в себя периодическую натирку покрытия восковой мастикой, что улучшает декоративные качества и гигиеничность облицованных полов, а также уменьшает накопление статического электричества.
Будьте внимательны: не пользуйтесь для очистки полов веществами, содержащими абразивные частицы, содой или щелочью — это повредит лицевую поверхность плитки.
При неправильной укладке плитки может возникнуть такой дефект, как вздутие поверхности. Причины этого — повышенная влажность основания, утолщение слоя мастики или, наоборот, ее отсутствие, недостаточная припрессовка к покрытию. Для устранения этого дефекта отклеивают плитку, заново наносят мастику и вновь тщательно припрессовывают ее к основанию с использованием резинового молотка.
Можно воспользоваться следующим рецептом: прокалывают покрытие, выпускают воздух из вздувшегося участка. Затем покрывают дефектную часть пола плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз.
Возможно, вы заметите в некоторых местах отклеивание кромок поливинилхлоридных плиток и их углов. Причиной этого может быть нанесение мастики на влажное или пыльное основание.
Выбор покрытий пола большой, так как велик ассортимент материалов. И то, каким будет пол в вашем доме, зависит от вашего выбора, вкуса, от интерьера помещения, его предназначения и, конечно же, от вашего финансового состояния.
Виниловая плитка относительно недавно появилась на отечественном рынке, но уже зарекомендовала себя, как презентабельное, практичное, износостойкое, простое в монтаже и эксплуатации напольное покрытие. Среди достоинств этого материала особенно следует возможность его повторной укладки даже в другом помещении, а так же сравнительно несложного ремонта в случае неудачного монтажа. При всей простоте работы с плиткой ПВХ, поверхность для ее укладки должна быть правильно и тщательно подготовлена. В вашем случае это, вероятно, не было сделано.
- плитка ПВХ, укладывающаяся на специальный клей;
- самоклеющаяся виниловая плитка с клейкой кромкой;
- модульная ПВХ плитка с замковой системой
Пожалуй, ремонт покрытия из плитки первого типа доставит больше всего хлопот. Разрушившуюся бетонную стяжку необходимо полностью удалить, а для новой использовать современную самовырвнивающуюся готовую смесь. Она содержит полимерные добавки, обеспечивающие необходимую прочность покрытия. После полного застывания бетонную поверхность необходимо пылесосом очистить от пыли, неровности и трещины, если они есть, зашпаклевать и укрепить малярной лентой, а затем нанести грунтовку. После высыхания грунтовки можно наносить клей и укладывать плитку. При покупке клея обязательно убедитесь, что он предназначен для укладки виниловых напольных покрытий именно на бетонную основу.
Предлагаемое видео поможет вам легко освоить все этапы подготовки бетонного основания, нанесения клея, укладки плитки ПВХ и вставки фрагмента из нее:
Для монтажа самоклеющейся или модульной плитки ПВХ клей не нужен, но требуется идеально ровная поверхность. Это условие обычно обеспечивают, прочно привинтив к бетону листы фанеры или ДСП. Стыки, как и на бетонной стяжке, надо зашпаклевать и укрепить малярной лентой, а лишь затем укладывать виниловое плиточное покрытие.
Почему плитка трещит и вздувается во время эксплуатации
Многие из нас уверены в том, что плитка трещит и вздувается из-за своего низкого качества. Но, как показывает практика, причина трещин и вздутий плитки чаще всего кроется в неправильной ее укладке.
Дело в том, что плитку кладут поверх бетона. С течением времени бетон (состоящий из песочно-цементной смеси) высыхает и сжимается. В результате этого, плитка также начинает сжиматься и трещать. Это ключевая ошибка мастера, который решил пренебречь важным правилом: «перед укладкой плитки, необходимо дождаться полного засыхания бетона ( это примерно две-три недели)».
Если же основание пола из дерева, то любое его провисание может привести к трещине плитки и к растяжению клеевого состава. Предугадать дальнейшее потрескивание материала можно по его швам. Если в этой зоне появились небольшие потрескивания, то и плитка в скором времени затрещит.
Температурная зависимость, как еще одна причина вздутия и расширения плитки.
Еще одной причиной вздутия и потрескивания плиточного покрытия, является зависимость его объема от влажности и температуры. Если температура в помещении изменилась на один градус, то абсолютное расширение материала составит 0,005-0,007 мм на один метр погонный. Например: ваша ванная нагрела плитку до +45 градусов Цельсия, а температура в соседней комнате составляет 25 градусов. В таком случае расширение плитки будет равно 0,16 мм (на каждый метр). Это в принципе не много, но если половой материал испытает более значительные перепады в температуре, то расширение будет более значительным. Что приведет к трещинам и вздутиям плитки.
Другие причины трещин и вздутия плитки во время эксплуатации.
Таковых сразу несколько, и знать о них нужно обязательно. Итак:
- Первая причина. Пыль, мелкий мусор и грязь на основании пола. Перед укладкой плитки необходимо тщательно прочистить основание.
- Вторая. Усадка дома. Такое случается с новостройками и с коттеджами. Поэтому первые годы лучше не стоит класть плитку в таких зданиях.
- Третья. Неровное основание. Из-за этого плиточная укладка не получиться качественной. Необходимо подготовить основание, измерить уровнем его ровность.
- Четвертая причина. Применение неправильных составов вместе с клеевой смесью. Эти составы могут ускорить высыхание бетона, из-за чего значительно ухудшаться адгезивные свойства.
- Пятая. Низкое качество клея или он неправильно подобран. Во избежание ошибки, лучше проконсультироваться у специалиста. Он посоветует вам подходящую клеевую смесь. Для каждого типа плитки есть свой вид клея.
- Шестая. Под кафель может попасть влага. Существуют самые разные причины ее появления в этой области. Но, по возможности, все эти причины нужно устранить, минимизировав риск потрескивания и вздутия материала при его эксплуатации.
Таким образом, если учесть все вышеперечисленные нюансы, то можно избежать трещин и вздутий плитки во время ее эксплуатации.
Также не стоит откидывать вариант с некачественной плиткой. Но он менее вероятен, чем остальные. В вопросе выбора плитки вам поможет знающий специалист.
Уход за плиткой ПВХ или что может быть проще для чистоты и комфорта?
Повседневно каждый человек сталкивается с проблемой чистоты напольного покрытия. Можно увидеть сотни запросов в интернете о том, как же избавиться от въедающихся пятен, от забитых швов напольного покрытия грязью и вздутия полов от избытка воды и прочего.
Если ваш выбор пал на плитку ПВХ, то она облегчит ваш путь борьбы за чистоту и красоту в помещении. С ней вы не будете тратить время на поиски решений, ведь плитка ПВХ проста в эксплуатации.
Чтобы содержать ее в чистоте достаточно всего 2 шага:
1. Сухая чистка. Так как плитка не требует специальных средств, для ежедневного ухода подойдет обычный пылесос с возможностью сухой чистки покрытий, используйте насадку с мягкой щетиной для паркетных полов, она идет стандартно к каждому пылесосу.
2. Влажная уборка с мыльным раствором. Любые пятна удаляются влажной тряпкой с мыльным раствором, а это огромный плюс в финансовом плане, не нужно тратиться на дорогостоящие составы и спирты. Подойдет любой инструмент в вашем арсенале: салфетка х/б или из микрофибры, веник, щетка с мягкой щетиной или ворсом средней жёсткости, швабра с мопом.
А если вы считаете, что такого способа очищения полов вам недостаточно и хотите, чтобы плитка прослужила намного дольше, то в нашем магазине либо на полках супермаркетов Вы сможете найти огромный ряд мягко очищающих средств, предназначенных для плитки ПВХ.
А также хотелось рассказать вам некоторые факты, которые помогут разобраться с аспектами ухода за таким напольным покрытием.
- Плитка ПВХ устойчива к влаге благодаря своему защитному верхнему слою из полиуретана. Такая плитка подойдет тем, у кого в помещении большая влажность, либо для тех, у кого есть маленькие дети, с которыми невозможно избежать ситуации пролива воды на пол и прочих напитков.
- Плитка устойчива к мелким сколам и царапинам, к истиранию, и механическим нагрузкам, в быту это очень полезное свойство, а также в помещениях с большой проходимостью.
- Конструкция замка плитки устроен так, что в стыки не попадут ни вода, ни загрязнения.
- Если одна из плиток повредилась, ее можно заменить локально, не разбирая все покрытие.
. Однако в уходе за плиткой ПВХ нельзя использовать:
- Воск, лак, ацетон и растворители;
- Кислоты и щелочи;
- Абразивные чистящие средства;
- Порошки и порошкообразные средства по уходу;
- Агрессивные моющие средства;
- Полировки и чистящие средства на основе спирта;
- Полировки для мебели;
- Проволочные и нейлоновые или шерстяные губки;
- Грубые материалы с металлическими вкраплениями для ухода за поверхностями;
- Средства для мытья посуды;
Но для некоторых видов ПВХ плитки допускается использование воска, спирто-щёлочесодержащих средств, поэтому рекомендуется читать инструкцию по применению и гарантийные обязательства.
Как же правильно удалить пятно с плитки ПВХ ?
Мы уже выяснили чем можно удалять разного рода загрязнения (мыльный раствор, спец. средство), теперь нужно понять, как это сделать наиболее эффективно.
Пятна с плитки ПВХ по возможности следует удалять сразу же после их возникновения, для этого нанесите на чистую салфетку нужный раствор и начиная от внешнего края пятна и следуя к его центру удалите пятно.
Жевательную резинку и другие подобные вещи следует удалять после их отвердевания, их нужно заморозить льдом и затем осторожно соскрести пластмассовым или резиновым шпателем.
Застарелые и трудновыводимые пятна можно удалить с помощью специально выпущенных средств для ПВХ плиток.
Как часто рекомендуется ухаживать за плиткой ПВХ ?
В жилых помещениях рекомендуется: Сухая чистка – ежедневно, Влажная уборка – еженедельно, интенсивный периодический уход – раз в год, если потребуется.
Для офисов и учреждений: Сухая чистка - ежедневно, локальные загрязнения – не менее 2 раз в неделю. Влажная уборка – до 4 раз в неделю. Интенсивный уход – от 2 до 4 раз в год использовать моющий пылесос для глубокого очищения.
ПОМНИТЕ: Правильный уход за плиткой ПВХ равен пожизненной гарантии от производителя.
Читайте также: