Перемычка ворот гаража из газобетона

Обновлено: 25.01.2025

Проект и строительство гаража из газобетона своими руками, расчет материалов

Строительство гаража – процесс трудоемкий, требующий навыка и опыта. Появление новых видов стройматериалов упрощает процесс возведения сооружений. Гараж из газобетона – надежная, доступная по цене постройка для сохранности личного автомобиля. Облегченный стройматериал не требует применения спецприспособлений для перемещения и укладки. Стандартное помещение гаража можно построить своими руками в течение 2 месяцев.

Характеристики и особенности газобетона

Газобетон – современный строительный материал, получаемый вспениванием водной смеси цемента, песка, извести при помощи алюминиевой пудры. Способы затвердения: автоклавный при температуре до 200 градусов или воздушный.

Пористый материал имеет низкие показатели:

• удельного веса;
• теплопроводности;
• коэффициента сжатия;
• горючести.

В строительстве гаражей используются марки сибита (газобетона, полученного автоклавным способом) от D300 до D800.

Отличия газобетона по показателям связаны с удельным весом, который зависит от марки цемента и наполненности воздухом.

По соотношению цены и качества для строительства гаража предпочтительнее газобетон марок D400-D600, имеющих показатели:

1. D400:

• удельный вес – 400 килограммов/кубический метр;
• показатель прочности – 2,17 Мегапаскаля;
• коэффициент теплопроводности – 0,096;
• пористость – 75 %.

1. D500:

• 500 килограммов/кубический метр;
• 2,5 Мегапаскаля;
• 0,112;
• 55-75 %.

1. D600:

• 600 килограммов/кубический метр;
• 3,2 Мегапаскаля;
• 0,141;
• 40-55 %.

Выбор марки газобетона зависит от климатических условий, состояния грунта (залегания грунтовых вод и состава почвы), проекта.

Отрицательные свойства газобетонных блоков

К недостаткам газобетона относятся: хрупкость, высокая влагоемкость. Низкая способность к деформации означает повышенные требования к фундаменту и кладке. Вспучивание грунта, несоблюдение уровня приведут к разрушению, растрескиванию стройматериалов, из которых возведен гараж.

Пористый материал, при перепадах температуры с внешней и внутренней сторон гаража, покрывается конденсатом на границе с более холодным воздухом. Сырые блоки со временем разрушаются, что ухудшает внешний вид гаража.

Классификация блоков по форме и размеру

Классификация газобетона основана на форме и толщине (в миллиметрах):

• прямая – толщина 200/300;
• с ручками для захвата, боковыми пазами – 375/400;
• с ручками – 300/375/400;
• с боковыми пазами – 300/375/400;
• для перегородок – 150/100;
• U-образная – 200/300/400.

Общими для всех марок газобетона являются длина и высота: 625 и 250 миллиметров соответственно. Исключение составляют одна из разновидностей прямых блоков с высотой 300 миллиметров и U-образные, для перемычек монолитных поясов, имеющих длину 500 миллиметров.

Газобетон отличается от газосиликата по составу и технологии изготовления. Газосиликат изготавливают автоклавным способом из песка и извести.

Проектирование

Проект гаража необходим для планирования строительных работ, определения количества и стоимости стройматериалов.

Существуют 3 способа получить проект гаража:

• заказать у специалистов;
• найти на нашем портале;
• сделать расчет самому.

Самостоятельное проектирование гаража требует определенных знаний, включая использование проекта с нашего портала. Особенности гаража зависят от количества автомобилей: на 2 машины или 1.

Основные параметры гаража для 1 легкового автомобиля:

– 6х4х2,4 метра (ДхШхВ);
• ширина ворот – 3 метра;
• толщина стен – 20 или 30 сантиметров, в зависимости от региона;
• крыша – односкатная или двускатная;
• смотровая яма (если позволяет фундамент).

Основные строительные материалы:

• газоблоки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• клей;
• арматура;
• арматурная сетка;
• рубероид;
• пленка;
• доска;
• брус.

Перечень необходимых инструментов:

1. Для подготовки к кладке:

• ножовка;
• штроборез;
• щетки.

1. Для кладки:

• шпатель зубчатый;
• каретка;
• киянка;
• отвес;
• уровень.

Для заливки фундамента понадобится бетономешалка, лопаты, трамбовка. Клеевой раствор готовится в специальной емкости. При изготовлении каркаса понадобится сварочный аппарат.

Как рассчитать количество материалов для строительства

Ценник на стройматериалы зависит от параметров и количества газоблоков. Требуемый расход можно определить в штуках, кубических метрах.

Количество газобетона, необходимого для возведения стен, можно просчитать несколькими способами:

1. Определить теоретический объем будущих стен и уменьшить на объем ворот и окон. Полученный результат разделить на объем 1 штуки, увеличить на 5 % и округлить в большую сторону. Применение коэффициента 1,05 позволяет иметь запас стройматериалов на случай разрушения.
2. Провести поштучный расчет по рядам, учитывая перевязку каждого последующего ряда на 20 % по отношению к нижележащему. Полученное число умножить на 1,05 и округлить в большую сторону.
3. Применить строительную формулу:

объем газобетонных блоков = (сумма длины стен х высота стен – площадь проемов) х 1,05 х толщина.

Расчетные единицы: метр; квадратный метр; кубический метр.

Как построить гараж из газобетона своими руками

Строительный цикл имеет логическую последовательность. На подготовительном этапе определяется тип грунта, выравнивается площадка, где будет находиться гараж. Делается разметка, по которой будут возводиться фундамент и стены, навешиваться ворота. На участках, где в дождливую погоду скапливается влага, проводится дренирование.

Закладываем фундамент

Тип фундамента, его глубина зависят от близости грунтовых вод, глубины промерзания и характера почвы:

• ленточный – для нормальных условий;
• ленточно-свайный – при подъеме грунтовых вод во время дождей;
• монолитный – для глинистых;
• свайно-монолитный – для глинистых, с высоким уровнем подземных источников.

От прочности фундамента зависит устойчивость гаража, отсутствие перекосов, щелей, трещин.

Заглубление должно быть ниже границы промерзания и выше уровня подъема воды.

1. Ленточный способ. Глубина траншеи по периметру – 50-70 сантиметров. Ширина должна быть на 3-5 сантиметра шире блока с внутренней стороны гаража.

Основание траншеи уплотняется, засыпается песком слоем 20 сантиметров с минимальной примесью глины. Заливается водой для уплотнения на сутки. Во избежание усиленного испарения можно прикрыть траншею подручными средствами или выполнять работу в прохладную погоду.

Следующий слой в 10 сантиметров – из щебня мелкой или средней фракции. Песчано-щебеночная подушка трамбуется для подготовки к укладке арматуры в 2 ряда.

Соотношение компонентов в бетоне: 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Объем воды равен ½ цемента. Слой бетонной заливки на арматуру – от 10 до 20 сантиметров. Время схватывания и осадки бетона – до двух-трех недель, в зависимости от температуры воздуха, толщины слоя.

1. Свайно-ростверковый (ленточно-свайный) фундамент. Применяется на зыбких почвах. В качестве свай используются трубы небольшого сечения или бетонная заливка в скважины.

Начальный этап – разметка для свай. Для периметра в 20 метров понадобится проделать 14 скважин на глубину ниже промерзания грунта. Трубы вкручиваются в грунт по отвесу и заливаются цементно-песчаной стяжкой. При установке бетонных свай необходимо армирование.

Через 2-3 суток по разметке прокапывается канава, на дно которой укладывается рубероид. Устанавливается армированный пояс и заливается ростверк. Готовность фундамента – через 14 дней. Поверхность ростверка промазывается гудроном и закрывается рубероидом для гидроизоляции.

1. Монолитный, свайно-монолитный фундаменты необходимы на тяжелых грунтах. На глинистой почве с глубоким залеганием грунтовых почв помещают на всю площадь гаража железобетонную плиту толщиной 20 сантиметров. Подготовка участка такая же, как при выборе ленточного, ленточно-свайного. Полный цикл застывания бетона – не менее месяца.

Стены и обустройство каркаса

Возведение начинают с высокого угла. Устанавливают первый ряд на цементный раствор, используя уровень, не допуская погрешностей. В блоках по периметру прорезают два параллельных желоба для арматуры. После прокладки заливают клеем.

Последующие блоки выкладывают со смещением, армируя через каждые 2 ряда. Для кладки рекомендуется специальный клей при толщине шва 1-3 миллиметра. Цементный раствор не дает такого сцепления и толщины, и в итоге приведет к растрескиванию и продуванию швов.

Смотровая яма

Смотровую яму выкапывают, если позволяет уровень залегания грунтовых вод. Стандартный размер – 1,8 х 0,8 х 1,5 (длина х ширина х глубина в метрах). Утрамбованное дно засыпают песком и щебнем, закрывают рубероидом и заливают бетоном.

Боковины ямы выкладывают силикатным кирпичом, обрабатывают битумной мастикой. После прокладки электропроводки поверхности оштукатуривают. Края смотровой ямы укрепляются рамкой из сварного уголка, к которой в последующем прикрепляют проволоку для армирования пола. Деревянная крышка изолирует гараж от сырости.

Обшивка стен

Пористый материал поглощает из воздуха влагу, которая, накапливаясь в ячейках, увеличивает теплопроводность, а при замерзании разрушает газобетонный блок. Обшивка наружных стен позволяет улучшить теплоемкость строения, предохранить от растрескивания.

Наружные материалы: силикатный кирпич, вентилируемый фасад, штукатурка по утеплителю.

Крыша

Вариант установки крыши, не требующий заливки армированного железобетонного пояса:

1. Последние 3 ряда блоков подрезаются до угла наклона не менее, чем на 5 градусов.
2. Делаются прорези под балки для кровли.
3. Балки пропитываются антисептиком.
4. Производится укладка балок в прорези на цементно-песочный раствор.
5. Установка обрешетки.
6. Укладка металлочерепицы.

В остальных случаях перед установкой мауэрлата заливается железобетонный пояс, для равномерного распределения веса крыши.

Ворота

Каждый тип ворот имеет свои нюансы при установке. Общим требованием является ширина ворот: от 2,6 до 3 метров. Гаражный проем укрепляется металлической коробкой из сварного швеллера, не зависимо от типа ворот. Для крепления к стенам привариваются штыри, длиной не менее 20 сантиметров.

Коробка устанавливается по отвесу и уровню. Места соединения коробки и стен должны быть из монолита, полнотелого кирпича. Над проемом заливается железобетонный пояс, для снижения нагрузки на каркас и исключения перекоса.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка предполагает оштукатуривание газобетонных блоков и покраску. Утепление внутри гаража, при хорошей вентиляции, делать не обязательно. Пол заливается на песчано-цементную подушку с гидроизоляцией и армированием.

10 ошибок при строительстве гаража из газобетона

Использование сборных фундаментов

Газобетон имеет низкую прочность на смятие, поэтому важно, чтобы фундамент не подвергался деформациям. По нормативам изменения в уровне не должны превышать 2 мм на один метр. По этой причине для газобетонного гаража рекомендуется использовать монолитные фундаменты (ленточный, плитный).

Применение свайно-ростверковых фундаментов без монолитного железобетонного пояса.

В некоторых случая застройщики делают ростверк из металлических изделий. Такая конструкция не обеспечивает достаточно жесткости основанию.

Использование малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах без подготовки почвы.

Для гаража рациональнее использовать малозоглубленные фундаменты: постройка не имеет большого веса, а потому рытье котлована для фундамента полного профиля будет излишним. Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то к устройству малозаглубленного фундамента нельзя приступать без подготовительных процедур:

• Устройство песчаной подушки.
• Устройство дренажа.
• Утепление фундамента.

Неправильный утепляющий контур фундамента для неотапливаемого гаража.

В большинстве случаев гараж делают неотапливаемым или сезонно-отапливаемым, поэтому утепление фундамента требует размещение горизонтальной изоляции, чтобы вся подошва фундамента была отделена от пучинистых грунтов.

Создание кирпичного пояса между фундаментом и газобетоном

Такое решение не ведет к негативным последствиям, но при этом оно приводит к дополнительным тратам и никак не оправдано. Пояс кладки из кирпича не позволяет выровнять поверхность фундамента, также не снижает вертикальный подсос влаги от фундамента. Правильнее укладывать первый ряд газобетона на битумно-полимерную гидроизоляцию.

Лучше использовать гидроизоляцию с крошкой, это повысит адгезию газоблоков с основанием.

Отсутствие армирования в проеме ворот

Проемы больше 2 м подлежат армированию. Фактически гаражные ворота представляют собой балку, которая в нижней части испытывает растягивающие нагрузки. Чтобы их компенсировать перемычку рекомендуется армировать стальными элементами.

Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под мауэрлатом

Часто эту ошибку совершают, пытаясь сделать безраспорную кровлю. Остаточный распор все равно остается и он создает неравномерную боковую нагрузку на стены. В результате кровля, проседая, раздвигает стены в разные стороны. Чтобы застраховать свой гараж от бокового распора рекомендуется использовать мауэрлат и железобетонный обвязочный пояс.

Тему опирания стропильной системы на газобетонную стену мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце).

Создание смотровой ямы при высоком залегании грунтовых вод

Смотровая яма в гараже - удобное сооружение для ремонта автомобиля, но устройство её при высоком залегании грунтовых вод грозит постоянно высоким уровнем влажности в гараже, что может нанести вред транспортному средству. В этом случае смотровую яму надо гидроизолировать со стороны грунта и с внутренней стороны (на обратное давление).

Кладка блоков на цементно-песчаный раствор

Если газоблоки не имеют серьезных отклонений от вертикалей и горизонталей, то кладка на ЦПС допустима, но не имеет смысла. На ЦПС кладут только первый ряд, когда основание имеет перекос от 0 до 20 мм, остальные ряды укладывают на минеральный клей или на клей-пену.

Кладка на ЦПС требует создания более толстых швов (10 - 12 мм), что приводит к падению прочности стены и повышает расход вяжущего.

Увеличение шва до 10 мм приводит к уменьшению прочности кладки на 20%, до 30 мм - на 30%

Избыточный запас прочности у перемычек

Если для ворот армирование и усиление необходимы, то в ненесущих перемычках обычных дверных проемов можно обойтись без железобетона. Такое решение для проемов является избыточным - достаточно перемычки из блоков, также допустима перемычка, которая подвешивается на стальных элементах, закладываемых в верхние ряды.

Гараж из газобетона своими руками (Часть-2) Армирование стены и установка закладных.

Строительство гаража своими руками (часть 2). Армирование стен и установка закладных креплений под ворота и дверь.

Сегодня продолжим рассматривать вопрос о постройке гаража своими руками. В первой части мы сделали первый ряд строения и перешли к выставлению углов второго ряда.

Выставив третий ряд стен будущего гаража необходимо провести армирование конструкции, с целью придания будущей конструкции прочности.

В качестве армирующего пояса будем использовать сетку с ячейкой 40 мм. и толщиной прутка 3 мм. Размер данной армирующей сетки в магазине 2000 мм/500 мм., поэтому сначала нам необходимо ее нарезать под размер нашей стены. Для этого используем плоскогубцы или бокорезы.

Нарезав армирующую сетку в размер производим ее укладку на поверхности газоблоков третьего ряда, после чего наносим раствор и устанавливаем газобетонные блоки 4-го и последующих рядов. Пройдя еще 3 ряда (на 6-м ряду) необходимо повторить армирование тем же способом.

Между 4-м и 5-м рядами устанавливаем закладные крепления будущих ворот.

Для изготовления закладных используем полосу шириной 20 мм и проволоку диаметром 6 мм.

Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

• Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
• Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
• Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

• бетонных блоков;
• кирпича;
• газобетона;
• монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

• создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
• увеличивают прочность гаражных проемов;
• создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

• Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
• Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
• Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
• Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

• ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
• ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
• ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
• ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

• Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
• Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

• особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
• потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
• размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

• Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
• Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
• Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

• Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
• Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
• Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Заключение

Чтобы сделать гаражный проем под ворота более надежным, устанавливают специальную перемычку. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями разновидностей таких изделий и с нюансами их применения.

Армирование перемычки в газобетоне

Армированные перемычки являются неотъемлемой частью технологии строительства из газобетона. Задача перемычки – удерживать нагрузку от вышестоящих блоков, армопоясов и всего что давит на перемычку. Так что армирование должно проводится строго по технологии и по расчетам.

При возведении самодельной перемычки нужно учитывать следующие моменты:

1. Какой длины планируется проем.
2. Нужно ли его утеплять.
3. Какого диаметра арматуру использовать.
4. Какова схема армирования.
5. На какое расстояние перемычка должна опираться в стену.
6. Нужно ли армировать ряд газоблока под перемычку.
7. Как сделать опалубку для перемычки.
8. Какой марки бетон использовать.
9. Сколько времени ждать затвердения бетона.

На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в данной статье.

Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов устройства перемычек, а именно:

• Залить бетонную перемычку в U-блоки.
• Залить бетонную перемычку в деревянную опалубку.
• Приобрести готовую газобетонную перемычку.

Армирование ряда под перемычкой

Ряд газобетона, на который опирается перемычка, необходимо армировать двумя прутками арматуры 8 диаметра. Армирование должно быть минимум на 900 мм по обе стороны от перемычки.

Делается это потому, что перемычка и вышестоящие элементы стены точечно давят на места опирания перемычки, создавая точечные сильные нагрузки на газобетон. И во избежание трещин, эти места необходимо армировать.

Также напомним про армирование подоконного ряда, почитать про это вы можете по ссылке.

Схема армирования газобетона

Толщина перемычки должна соответствовать толщине стены. Перемычки делаются как для несущих толстых стен, так и для тонких внутренних перегородок. Учитывая это, нужно определить способ возведения перемычек.

Если проем во внешней несущей очень длинный, и требуется максимальна прочность перемычки, то лучше сделать перемычку по съемной деревянной опалубке с утеплением пенополистиролом.

Утеплитель должен находится со стороны улицы, а его толщина должна быть минимум 50 мм, чтобы избежать мостиков холода.

Сама опалубка должна быть очень жесткой и прочной, чтобы не провисала под тяжестью бетона, и чтобы ее не разорвало под распирающей нагрузкой жидкого бетона.

Нижняя часть перемычки работает на растяжение, то есть, основная работа арматуры приходится на нижние прутки арматуры. Из этого следует, что нижнее армирование перемычки должно быть более мощное, что обеспечивается использование арматуры большего диаметра, а также большим количеством прутков.

Так как газобетон является хрупким материалом, перемычка должна создавать высокую жесткость, с минимальным прогибом, во избежание трещин в кладке.

Армирование ответственной (длинной) перемычки нужно делать строго по расчетам! Но мы напишем вам некоторые рекомендации.

Для проемов длиной более 1500 мм нужно использовать качественную ребристую арматуру 10-14мм диаметра, количество нижних прутков должно составлять от 3 до 6, количество верхних прутков – 2-4. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше прутков нужно применять.

Арматурный каркас обычно вяжется проволокой. Не вся арматура предназначена для сварки.

Для рамки (поперечная арматура) подойдут прутки 6 диаметра. Задача рамки – это удерживание рабочей арматуры в правильном положении. Расстояние между рамками должно составлять от 150 до 400 мм.

Сама перемычка должна опираться на стену минимум на 250 мм, а если перемычка длинная, то опирание должно быть еще больше.

Для заливки перемычек нужно использовать густой бетон марки М300-М350, с последующим уплотнением.

Перемычки с U-блоками

Для обычных оконных и дверных проемов лучше всего подойдет вариант с U-блоками, так как они представляют из себя готовую несъемную опалубку, а утепление для них нужно минимальное – от 20 до 30 мм.

U-блоки можно заказать в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, выпилив в обычном газоблоке желоб нужного размера. Выпиливать нужно кусками, пилой по газобетону, а потом откалывать эти куски.

Для U-блоков нужно соорудить простую, но жесткую подпорку, которая будет их удерживать + нужно учесть вес арматуры и бетона.

Само армирование в таких перемычках представляет из себя рамку из 4-6 прутков арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между рамками – 150-300 мм.

Опирание перемычки на стену должно составлять минимум 200 мм. Не забывайте про защитный слой бетона – 40мм.

Через сколько дней можно нагружать перемычку

Начнем с того, что когда вы залили бетон в опалубку, его нужно накрыть пленкой, чтоб влага из бетона не выходила, и бетон смог набрать требуемую прочность. Также саму перемычку нужно иногда проливать водой.

В таком состоянии перемычка должна простоять минимум 5-7 дней. Отметим, что чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В холодную пору опалубку лучше оставить на две недели.

Если погода теплая, опалубку можно снимать и проводить последующую кладку газобетона можно продолжать уже через неделю после заливки. Если опалубка не мешает кладке, то ее лучше оставить на 28 суток.

Готовые газобетонные перемычки

Готовые газобетонные перемычки являются хорошим решением, которые экономят много времени при строительстве. Ведь вам не нужно готовить опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать пока он наберет прочность.

Но стоит отметить, что длинные и толстые перемычки весят довольно много, и без крана смонтировать их вряд ли получится. Хотя есть и тонкие перемычки, которые весят по 70 кг, их можно установить усилием двух человек.

Армирование готовых перемычек делается из сварной арматуры, покрытой специальным антикоррозийным покрытием.

Размеры газобетонных перемычек

1. Шириной такие перемычки бывают от 100 до 400 мм.
2. Высотой от 200 до 400 мм.
3. Длина от 1300 до 3000 мм.

Применение готовых газобетонных перемычек очень оправдано, если вам нужно возвести дом в максимально короткие сроки, а также если количество перемычек в доме очень большое.

Перемычки из газобетона своими руками

Гараж из газобетона своими руками — проект, особенности и порядок строительства

Гараж, построенный из газобетона — несложная задача для людей, владеющих строительными навыками. Это легкая конструкция, которую можно пристроить к дому. Это позволяет сэкономить деньги и место на участке.

Проект современного частного дома практически никогда не обходится без такого важного элемента, как гараж. Однако, многие владельцы приобретают уже готовые дома, не имеющие вспомогательных или хозяйственных построек. В таких ситуациях приходится достраивать все необходимые сооружения своими силами. Рассмотрим один из наиболее важных и нужных элементов — гараж из газобетона.

Почему именно газобетон

Любая постройка нуждается в надежной опорной конструкции — фундаменте. Гараж из кирпича, бетона и других тяжелых стройматериалов требует предварительного возведения основания с высокой несущей способностью. Это создает немало сложностей:

• приходится выполнять большой объем земляных работ;
• на заливку фундамента уходит много стройматериалов;
• выдержка залитой ленты требует минимум 1 месяца с ежедневной поливкой водой и прочими мероприятиями.

Если стены гаража изготовить из легкого материала — газобетона, можно обойтись без капитального фундамента. В таких случаях бывает достаточно мелкозаглубленного ленточного основания, или более простой опорной конструкции на буронабивных или винтовых сваях. Это дает немало преимуществ:

• строительство происходит быстрее в несколько раз;
• не приходится производить большой объем земляных работ, нежелательный вблизи от жилого дома;
• можно выполнить работы самостоятельно и сэкономить деньги.

Газобетонные блоки имеют сравнительно малый вес, что позволяет обойтись без строительной техники. Обеспечить подход тяжелых машин на участок — одна из самых сложных задач, а строительство гаража из пенобетона позволяет снять этот вопрос с повестки дня.

Плюсы и минусы газобетона

К достоинствам материала принято относить:

• малый вес, отсутствие лишней нагрузки на фундамент;
• возможность обойтись без объемных земляных работ при строительстве опорной конструкции;
• стены из газобетона возводятся быстро, подгонка и обработка газобетонных блоков не представляет трудности, выполняется с помощью обычных ручных инструментов;
• в результате можно сэкономить значительные суммы денег — строительство гаража из газобетона обходится как минимум вдвое дешевле, чем при использовании тяжелых штучных или монолитных элементов.

Помимо этих достоинств, необходимо назвать основное преимущество материала — можно построить гараж из газобетона своими руками, не прибегая к помощи различных бригад или дорогостоящих специалистов.

Однако, составляя проект гаража из газобетона, необходимо учесть недостатки материала:

• газобетон показывает сравнительно низкую прочность на сжатие и растяжение. В отличие от бетона или кирпича, газоблоки плохо воспринимают избыточную нагрузку. Если в перспективе есть планы расширить или сделать двухэтажный гараж, надо сразу закладывать в конструкцию фундамента и стен запас прочности;
• газобетон гигроскопичен. Оставлять неотделанные стены на зиму нельзя, замерзшая влага разрушит их при морозном расширении. Поэтому, в смету надо сразу закладывать расходы на приобретение водостойкой обшивки, или планировать другие способы гидроизоляции стен из газобетона;
• поскольку возведение гаража из газосиликатных блоков делается самостоятельно, работы обходятся бесплатно. При этом, затраты на приобретение, доставку, погрузку газобетона, других стройматериалов, а также прочие накладные расходы никуда не денутся и их придется нести в полной мере.

Несмотря на некоторые недостатки, большинство пользователей предпочитает именно газобетон. Он экономичный, легкий, теплый, дает эффективный и долговечный результат. Необходимость наружной отделки стен позволяет оформить гараж, пристроенный к дому, как единый архитектурный ансамбль. Облик дома становится более солидным, респектабельным.

Выбор проекта

Существуют множество готовых проектов гаражей, обладающих разными размерами, конфигурацией, количеством ворот и прочих элементов конструкции. Такое обилие возможностей нередко усложняет выбор, поскольку отыскать нужный вариант в массе предложений непросто.

В первую очередь, необходимо обдумать свои потребности и определить, какие элементы должны присутствовать:

• окна;
• вход с улицы или из дома;
• погреб;
• смотровая яма.

Кроме этого, надо сразу решить, на какое количество автомобилей будет рассчитан бокс, определить высоту и тип крыши, уточнить, сколько должно быть ворот и какой конструкции. Нередко гараж совмещают с котельной, мастерской, другими вспомогательными и хозяйственными сооружениями. Все эти вопросы надо тщательно продумать и найти оптимальное решение, о котором впоследствии не придется сожалеть.

Когда все пожелания будут определены, можно выбирать проект. В сети есть немало готовых решений. Можно посмотреть фото и подобрать вариант, подходящий по цене и параметрам.

Фундамент

Опорная конструкция обеспечивает долговечность постройки. Правильный выбор оптимального варианта конструкции основания предопределяет судьбу сооружения. Если необходимо пристроить гараж к дому из газобетона, не рекомендуется объединять фундаменты обеих построек.

Любые изменения, просадки, зимнее пучение могут оказать разрушающее воздействие на опору. Необходимо учитывать, что изменения фундамента могут быть малозаметны, но стены на них отреагируют появлением трещин, а в самом тяжелом случае — обрушением.

Наиболее распространены следующие виды опорных систем:

• ленточный фундамент;
• плитный;
• свайный.

Все они имеют свои достоинства и недостатки. Ленточный фундамент нуждается в грамотной подготовке, сборке арматурного пояса, заливке и выдержке по определенной технологии. Плита — материалоемкая и тяжелая конструкция. Сваи нельзя забивать вблизи эксплуатируемых зданий и построек. Однако, для каждого вида фундамента есть свои пути решения проблем:

• можно изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который не потребует объемных земляных работ. Траншея для него обычно делается не глубже 50 см, бетона и арматуры требуется гораздо меньше, чем для полноценной ленты;
• вместо заливки плиты часто используют готовую конструкцию — пустотелую или монолитную плиту перекрытия;
• есть виды свай, которые не забивают, а заливают бетоном на месте (буронабивные) или завинчивают в грунт подобно гигантским шурупам (винтовые).

Выбор конструкции фундамента производится исходя из особенностей грунта на участке. Если он нормально впитывает воду (песчаный, супесь) выбирают ленту. Для нестабильных, пучинистых грунтов оптимальным выбором станет плита, а при высоком уровне грунтовых вод лучшим вариантом станет свайный фундамент.

В любом случае, рекомендуется проконсультироваться у специалистов и учесть их советы при выборе типа фундамента. Это слишком важный элемент, практически все случаи легкомысленного отношения к строительству фундамента оканчивались появлением трещин, обрушением стен или крыши.

Кроме этого, основание должно быть тщательно рассчитано с учетом веса постройки, особенностей климата и прочих факторов. Это еще один аргумент в пользу приобретения готового проекта, в котором все элементы рассчитаны специалистами.

Тип крыши

Традиционно на гаражах используются плоские виды крыши с уклоном в сторону, противоположную воротам.

При выборе конструкции крыши необходимо учесть следующие факторы:

• высота гаража. Иногда скатная крыша оказывается выше уровня окон дома, закрывая обзор и преграждая путь солнечным лучам;
• количество снега в зимнее время. Он образует многотонную нагрузку, поэтому. надо организовать самостоятельный сход снежной массы со скатов крыши в нужном направлении;
• общий облик дома и гаража. Постройки должны гармонировать и создавать единый ансамбль, для чего лучше использовать одинаковый тип крыши.

Если в регионе выпадает большое количество снега, лучше заложить в проект скатную крышу с покрытием из профнастила или металлочерепицы. Они обладают скользкой поверхностью, снег на ней не задерживается. Главным условием станет направление скатов крыши в сторону от входа или ворот.

Расчет количества материалов

Существует два способа подсчета:

• определяют общий объем стен и одного газоблока. Затем вычитают объемы оконных проемов, проходов и ворот. Полученную величину делят на объем одного блока, округляют в большую сторону и умножают на 1,05 (коэффициент запаса);
• вычисляют поштучно количество блоков в каждой стене, учитывая размеры проемов. Умножают полученное число на 1,05 и округляют в большую сторону.

Как правило, пользователи применяют второй способ — он проще, надежнее, меньше риска допустить ошибку.

Определение количества материалов на фундамент зависит от его конструкции и размеров гаража. Самый экономный вариант — винтовые сваи, а наиболее затратный — монолитная плита (если производится самостоятельная заливка).

Для подсчета материала крыши необходимо знать ее тип. Если выбрана скатная конструкция, вычисляют количество пиломатериала для стропильной системы и рассчитывают площадь скатов для расчета кровельного покрытия. Для плоских крыш требуется вычислить площадь перекрытия и рассчитать количество кровельного материала.

После расчета отдельных элементов постройки составляют смету, в которой отображают общее количество всех стройматериалов.

Порядок строительства

Рассмотрим внимательнее, как строится гараж из газосиликатных блоков своими руками.

Работы можно условно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка. Выбор проекта, расчет параметров основания, сметы и прочие теоретические изыскания.
2. Строительство фундамента. Выполнение земляных работ, устройство подвала, смотровой ямы (иногда эти работы выполняют после возведения стен, что увеличивает объем ручного труда).
3. Укладка стен. Здесь используются обычные методы кладки газобетона, с использованием специального клея.
4. Сборка стропильной системы и укладка кровли. Если выбрана плоская крыша — гидроизоляция и укладка рулонного покрытия.
5. Внутренняя отделка, заливка бетонного пола, установка дверей, окон и ворот. Укладка покрытия перед воротами для удобного въезда автомобилей.

Этапы работ перечислены условно, в каждом конкретном случае возможны дополнительные мероприятия по планировке площадки, иногда требуется предварительный демонтаж или перенос элементов благоустройства, коммуникаций или иных объектов.

Типичные ошибки, допускаемые при выполнении строительства

Технологии строительства основаны на получении максимальной прочности и надежности всех конструкций. При этом, часто встречаются одинаковые ошибки, допущенные из-за отсутствия специальной подготовки или по незнанию некоторых правил.

Наиболее частые ошибки:

• объединение фундаментов дома и гаража. Такое решение отрицательным образом сказывается на основной опорной конструкции — появляется дополнительный вес, происходит перераспределение нагрузок;
• отсутствие железобетонного пояса при использовании свайного фундамента. Некоторые строители пытаются обойтись только металлической обвязкой свай, не способной обеспечить неподвижность и устойчивость к внешним нагрузкам;
• отсутствие компенсирующих слоев подсыпки на пучинистых грунтах. Опасность такого решения продемонстрирует первая зима — замерзшая вода начинает выдавливать основание и разрушать стены.

Перечень ошибок можно продолжать еще долго, но практического смысла в этом нет. Надо использовать грамотно составленный проект и строго следовать его пунктам, чтобы получить ожидаемый и надежный результат.

В заключение следует напомнить о необходимости наружной отделки стен из газобетона. Материал впитывает воду, что во время осенних и зимних морозов может стать причиной разрушения газоблоков.

Оптимальный вариант обшивки — сайдинг, но можно использовать другие виды отделки. Главным требованием станет защита стен от контактов с дождевой или талой влагой, возможность вывода водяного пара изнутри для создания в гараже оптимального микроклимата.

Свои варианты строительства и способы решения сложных вопросов излагайте в комментариях.

Читайте также:

  
• Класс средней плотности кирпича что это
  
• Как сделать краску из кирпича
  
• Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1 2 кирпича
  
• Ремонт раздатки делика кирпич
  
• Сайдинг для внутренней отделки потолка