Особенности укладка мелкоформатной плитки
Новый способ укладки керамической плитки 💢💢💢💢
Когда я учился в школе, придумал 3 модели вечного двигателя :-) У меня инженерный склад ума - я восхищаюсь оригинальными идеями и кусаю себя за локти - почему не я это придумал?!
В этой статье расскажу про СВП - самое вдохновляющее изобретение из серии "почему это был не я?"
Со времен античности люди создавали покрытие из искусственного камня, и на протяжении сотен лет технология принципиально не менялась. И вот совсем недавно получила распространение качественно новая технология укладки - система выравнивания плитки (СВП).
В чем достоинства СВП?
1. Простота применения, доступная даже непрофессионалам. Любой новосел может самостоятельно уложить на пол керамогранит методом СВП.
2. Как следствие п.1 - низкий процент брака.
3. Идеально решает давнюю проблему с монтажом тяжелой плитки на стенах.
4. Самое эффективное решение для укладки крупноформатной плитки с неидеальной геометрией.
Благодаря своим достоинствам, эта технология завоевывает всё большее число профессиональных плиточников.
На сегодня известно несколько аналогичных способов укладки, которые используют общий принцип работы и отличаются лишь деталями.
Интерьерная плитка – секреты выбора и монтажа
Как выбрать плитку
Самый главный параметр при выборе плитки – место ее использования. Исходя из него нужно подбирать материал по способу изготовления, размерам и классу износоустойчивости.
Особенности производства
По этой характеристике плитка делится на несколько видов:
1. Керамическая (в обиходе кафельная)
Бывает квадратной, прямоугольной и многоугольной формы. Изготавливают из глины, которую обжигают при температуре более 1000 °С и покрывают глазурью. За счет глазури производитель наносит на плитку разнообразные цвета, орнаменты, меняет поверхность: делает ее глянцевой или матовой. Керамическая плитка используется для отделки внутри помещений.
2. Керамогранит
Высокопрочная керамическая плитка, которую производят с помощью сухого прессования и одинарного обжига при температуре 1200–1300 °C. Подходит для укладки и внутри, и вне помещений.
3. Клинкер
Разновидность керамической плитки. При ее изготовлении сырье продавливают через форму (экструдированный клинкер). Затем обжигают при температуре более 1200 °C, за счет чего плитка практически не впитывает воду и становится морозоустойчивой. Благодаря этим характеристикам, основное место применения клинкера — фасад.
4. Стеклянная
Производят из стеклопорошка с добавлением различных компонентов для усиления прочности. Благодаря плотной структуре на поверхности плитки не скапливаются загрязнения. Может быть матовой или зеркальной.
Размеры плитки
Здесь плитку делят на 3 большие группы:
Мелкоформатную – от мозаичной до стандартной 20х30 см. Быстро уложить такую плитку не получится, зато вариантов укладки гораздо больше, чем у крупной. Мелкие пластины можно размещать классической ровной кладкой, «кирпичиками», «елочкой» и прочее.
Среднеформатную – самый популярный тип квадратной или прямоугольной плитки с минимальными размерами 30х30 или 30х40 см. Более удобна в монтаже, чем мелкоформатная, подходит для любых помещений.
Крупноформатную – плитка со стороной от 50 см. Укладывается быстрее предыдущих, однако неудобна для помещений со сложной геометрией пола и стен, потому что из-за больших габаритов ее сложно подгонять при монтаже.
Многие дизайнеры экспериментируют при оформлении помещений плиткой: комбинируют в одном интерьере материалы разных форматов. Это позволяет добиться необычного ритма в рисунке пола, делает интерьер уникальным и необычным.
Классы износостойкости плитки
Их присваивают глазурованной плитке. Класс определяет степень истираемости материала по шкале PEI, созданной американским институтом по изучению керамических материалов – Porcelain Enamel Institute, и, соответственно, место применения плитки.
PEI I (Первый класс)
Плитку можно использовать в помещениях с невысокой нагрузкой. Ходить по ней можно босиком или в мягкой обуви. Подойдет для ванной комнаты, спальни.
PEI II (Второй класс)
Тоже для невысоких нагрузок. Ходить по плитке можно в домашней или мягкой обуви. Подойдет для жилых комнат в квартире или доме, а также для ванной. Не подойдет для прихожей и кухни.
PEI III (Третий класс)
Выдерживает среднюю по интенсивности нагрузку. Можно укладывать в любых помещениях в доме и квартире, а также в офисах с небольшой проходимостью.
PEI IV (Четвертый класс)
Выдерживает интенсивную нагрузку – подходит и для жилых, и для коммерческих объектов.
PEI V (Пятый класс)
Устойчива к высоким нагрузкам. Используют для помещений с большой проходимостью, в том числе в метро и аэропортах.
Коэффициент сопротивления скольжению
Определяет, насколько безопасной будет плитка. Обозначается буквой R с числовым значением от 9 до 13. Чем выше коэффициент, тем ниже риск поскользнуться на плитке. Для бытового применения достаточно плитки с коэффициентом R9.
Как укладывать плитку
При покупке плитки проверьте, что вся партия имеет одинаковый тон и калибр (габариты) – они указаны на упаковке. Продавцы не принимают претензии, если вы остались недовольны размерами и цветовыми характеристиками плитки после укладки.
Тон и калибр не указывают для декоративных керамических и стеклянных элементов (бордюров, вставок, панно, мозаики).
Перед монтажом сохраните одну упаковку с обозначением бренда, коллекции и артикула или сделайте ее фото. Так вы не ошибетесь, если придется докупать плитку.
При укладке обязательно используйте крестики, клинья или систему выравнивания плитки. Это поможет сохранить ровные швы между модулями, которые необходимы для компенсации изменения геометрии плитки при перепадах температур. Как правило, размеры швов варьируются в пределах 1–12 мм.
Если вы хотите получить бесшовный пол, можно использовать ректифицированную плитку с ровными краями. Несмотря на название пола, такую плитку все равно укладывают со швами, но их размер всего 0,5–1 мм. Поэтому визуально поверхность кажется однородной.
Ректифицированная плитка позволяет получить минимальный шов, который после затирки практически не заметен
Укладывая плитку крупного формата со смещением на стену и пол, не сдвигайте ее относительно предыдущего ряда более чем на 25%. Дело в том, что из-за особенностей производства у такой плитки есть небольшое возвышение в центре. Если сдвигать плитку больше 25%, уложенная поверхность будет неровной. А вот мелкоформатную плитку можно смещать как душе угодно.
Что понадобится для укладки плитки
Из инструментов и материалов вам понадобятся:
— механический или электрический плиткорез
— резиновый или зубчатый шпатель
Для декоративных элементов с металлизированным покрытием нужна затирка с мелкой структурой. А очищать такую плитку от загрязнений лучше мягкой губкой или тканью.
Если вы укладываете декоративную мозаику из стекла, не используйте клей на основе серого цемента – он создаст темный фон под прозрачным декором. Лучше использовать клей на основе белого цемента:
Как сделать раскладку плитки без ошибок?
Большинство ошибок при укладке плитки происходит из-за неверной раскладки. В случае с облицовкой поговорка «сто раз отмерь, один раз отрежь» очень актуальна – достаточно одного некрасивого стыка, чтобы испортить все впечатление от работы.
Виды раскладок
В большинстве случаев используют диагональную или горизонтальную укладку, но встречаются и более экзотические разновидности.
- Горизонтальная – классический вариант подходит для пола и для стен. Её применяют как профессионалы, так и новички. Дальше в статье основное внимание мы уделим именно этому способу раскладки, так как он является самым популярным.
- Диагональная – чаще применяется на полу, но возможно её использовать и на стене. При такой раскладке возрастает количество угловых обрезков, поэтому ее реже используют при укладке своими руками.
При использовании диагональной раскладки на стене под первым рядом рекомендуется разместить направляющую под углом 45 градусов к полу. Подробнее про укладку плитки в ванной комнате на стены читайте в отдельной статье.
- Со смещением – тут используется принцип кирпичной кладки. Каждый ряд смещается на половину плитки относительно предыдущего. Для этого способа нужен прямоугольный кафель. На полу такая раскладка не всегда смотрится уместно, пол становится слишком «активным» и отвлекает внимание на себя. На стенах раскладка в разбежку более органична, особенно, если ее использовать, чтобы акцентировать внимание на отдельной стене или на участке стены.
- «Елочка» имитирует раскладку деревянных ламелей паркета, который традиционно использовался в домах сталинской постройки. Такой способ применяют редко и только при напольной укладке.
- Кафель разного размера – эту раскладку еще можно назвать модульной или комбинированной. Для нее используют элементы разного размера, которые при этом должны собираться в большие квадраты. Обычно такую раскладку закладывает производитель, самостоятельно подобрать кафель, чтобы он сочетался по формату и визуально, сложно.
Для комбинации плиток разных размеров можно использовать принцип чисел Фибоначчи.
Типы плитки и их практическое использование
Производители кафеля выпускают плитку в рамках коллекции. Это собрания элементов, которые соответствуют единому стилистическому образу помещения.
- Фоновая плитка – основной компонент любой коллекции, такой тип обычно стоит дешевле других. При желании можно отделать помещение только фоновой плиткой и не использовать других элементов. Также в некоторых коллекциях предусмотрено несколько вариантов фона. Интересных сочетаний можно добиться, комбинируя однотонный кафель из разных наборов.
При производстве плитки существует такое понятие, как партия. Если светлый фоновый кафель относится к одной коллекции, но при этом из разных партий, то он может незначительно отличать по цвету и по тону. Это будет бросаться в глаза, когда два такие изделия окажутся рядом на стене. Поэтому при ремонте рекомендуется закупать плитку из одной партии. С другой стороны, можно сделать использование близких по тону элементов «изюминкой» помещения.
- Плитка с декором – эти изделия обычно покупают штучно. На них может присутствовать рельеф, рисунок или текстура. Их вставляют между фоновым кафелем, что позволяет создать яркий акцент. Производители обычно рекомендуют определенный способ раскладки элементов с декором, но в некоторых случаях приходится менять раскладку из-за особенностей помещения.
В маленьких санузлах, где все пространство занято полками, сантехническим оборудованием и вещами, использование плитки с декором не всегда имеет смысл, так как они будут скрыты. Не стоит резать декоративную плитку или размещать так, чтобы из-под шкафчика торчала его часть.
- Бордюры – узкие элементы, которые выкладывают вдоль ванной, раковины или зеркала. Бордюры, как и декоры не являются обязательными, их часто используют для создания на стене ярких кантов.
При раскладке бордюра сразу планируйте, чтобы он получился непрерывным. Не врезайте в него розетки, не прячьте за шкафчиками и стиральными машинами. В противном случае лучше отказаться от использования бордюрной плитки.
Сочетания разных типов плитки
- Панно. Его размещают в фокусной точке всего помещения - над ванной, на стене напротив входа. Для этого подойдут яркие плитки с декором. В некоторых коллекциях из отдельных кусочков можно собрать изображение.
Для панно не обязательно подбирать керамику из одной коллекции. Можно собрать в одном месте плитки с разными узорами и получить интересное сочетание цветов и текстур. Такой метод называется пэчворк. Главное тут не переборщить с количеством декора относительно фона. Некоторые производители сами выпускают наборы плиток под такой способ отделки.
- Случайные акценты. Современный дизайн уже давно не строится на украшениях и декоративных узорах, выразительными могут быть простые геометрические фигуры. Плитка сама по себе уже имеет правильную форму и этим можно воспользоваться. В случайных местах можно разместить яркие цветовые акценты. При это можно не использовать элементы из одной коллекции, а взять фоновый кафель из разных наборов.
- Сочетание плитки со штукатуркой. Керамику в этом случае размещают только во влажных зонах. Остальную часть комнаты штукатурят и красят влагостойкой краской. Правда поверхности, которые не закрыты плиткой, будут иметь меньший срок службы. По этой причине покраску надо будет периодически повторять.
Ещё один способ раскладки предполагает разделение помещения по горизонтали на кафельную и окрашенную части. Такое решение делают ради эстетики в ущерб эксплуатации. Предотвратить случайное попадание влаги практически невозможно, а поэтому придётся периодически обновлять покраску. Не стоит гнаться за смелыми дизайнерскими проектами, высота кафеля должна быть выше раковины на 10 - 15 см. Зону вокруг душа лучше полностью облицевать.
- Раскладка по принципу темный низ, светлый верх. Две зоны выкладывают из кафеля разного цвета их разделяет кант по периметру помещения. Контрастная полоса должна проходить выше раковины и ванны. Кант можно выложить плиткой с декором или бордюрами.
- Вертикальный акцент позволяет визуально увеличить помещение. Обычно делают несколько полос отличных по цвету. Проблема у этой раскладки в том, что в большинстве помещений сложно применить вертикальную ориентацию. Особенно, если стена уходит от прямого угла.
- Акцентированная стена. На одну сторону кладут плитку с другим цветом, а иногда и с другой фактурой.
- Выделение угла.В этом случае акцент ставят на смежных стенах, примыкающих друг к другу. Такую зону можно сделать вокруг душевой кабины или ванной.
Иногда часть стены объединяют с полом. Для этого на плоскостях используют плитку одинаковых цветов. У производителя коллекции должны быть одинаковый по орнаменту настенный и напольный кафель.
Варианты раскладок
Перед началом укладки кафеля на раствор нужно нарисовать примерную схему раскладки. На этом этапе сразу планируют, как и где будет обрезана плитка.
Раскладка для стены
Кладку настенной плитки начинают со второго ряда, первый – обычно состоит из подрезанного кафеля, поэтому его приклеивают в самом конце. Раскладку начинают от угла. Часто на этом этапе допускают ошибки: цельную плитку выставляют по центру, а в углах вставляют обрезки меньше половины кафеля. Иногда у одного угла кладут цельную плитку, а у другого – вставляют обрезанную. Такая раскладка тоже является ошибочной.
При правильной раскладке надо переместить цельные элементы в центры и убрать один ряд, тогда по краям стены не будет коротких обрезков.
Про резку плитки читайте в отдельной статье.
Раскладка на узкой стене
В некоторых помещениях встречаются стены, где умещается ряд только с одной целой плиткой. В этом случае не стоит перемещать в центр одинарный кафель, потому что подрезки окажутся маленькими и некрасивыми. Правильнее действовать, как и при обычной стене, убрать одну целую плитку из ряда со смещением в центр. В этом случае у нас получится два обрезанных элемента.
В некоторых ситуациях применить такую раскладку нельзя. Это происходит, когда нам обязательно нужно выложить целые плитки на узкий участок. Например, если в стене скрыт замаскированный ревизионный люк. Кафель обычно наклеивают на его крышку. Располагать вертикальный шов в центре крышки не очень правильно с эстетической точки зрения. Поэтому нам нужно подогнать раскладку так, чтобы целый элемент занял это место. Подрезки получаются небольшими, но это вынужденное решение.
Раскладка напольной плитки
На полу кафель раскладывают в зависимости от ориентации. Диагональную выкладывают от центра, а горизонтальную от углов.
Большинство помещений имеет неправильную форму, чтобы найти центр, можно воспользоваться несколькими простыми схемами. В прямоугольной комнате надо провести перпендикуляры от центров стен, место пересечения линий окажется в центре. Если помещение имеет форму многоугольника, то можно провести линию между двумя углами и опустить на него перпендикуляр от угла или стены. Середина этого отрезка будет центром.
Для напольной плитки можно использовать такой же принцип, как и для настенной, но ориентация уже будет зависеть от размещения объектов в помещении.
- Если последний обрезок получается меньше половины кафеля, то весь ряд смещаем в центр и убираем одну плитку.
- Для санузла с душевой кабиной и ванной принцип раскладки будет отличаться. Если в ванной комнате низ чаши скрыт экраном, то это место визуально является крайней частью пола в помещении. Плитка может заходить под ванную - мы фактически должны видеть больше половину кафеля без обрезки. Размер кусочка у стены не имеет значения, так как мы его не увидим. У входной двери еще одно важное место. Тут желательно разместить целую плитку или обрезок больше половины.
- В душевой будет другой принцип раскладки, так как пол везде на виду. В этом случае надо использовать стандартный способ с уменьшением ряда.
- В помещениях нестандартной формы с совмещенным санузлом надо выбирать, какая часть комнаты более важна. В примере на картинке показан небольшой отсек с унитазом, если выравнивать раскладку по центру помещения, то в этом отсеке мы получим короткие обрезки у стен. В этом случае лучше получить половинки под раковинной и целый кафель рядом с унитазом.
Форма плитки
В качестве примера в статье мы использовали квадратную плитку, но раскладка может меняться в зависимости от формата. Кафель бывает прямоугольным, квадратным и в форме «доски».
На стенах в большинстве случаев лучше смотрится квадратный или прямоугольный кафель. При этом вертикальная раскладка прямоугольных элементов или «доски» в большинстве случаев не применяется на стенах, так как её сложно выровнять, если поверхности имеют хотя бы небольшое отклонение.
На полу редко используют прямоугольный формат и чаще применяют квадрат или «доску». Для диагональных раскладок напольной плитки возможно использовать только квадратный кафель.
Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс
Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.
Пошаговая инструкция
При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.
Рассмотрим общую очередность работ:
- Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
- Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
- Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
- Укладка плитки на пол.
- Укладка первого ряда настенной плитки.
Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.
Необходимые инструменты
- Шпатель с ровной кромкой
- Шпатель-гребенка
- Резиновый шпатель для затирки
- Лазерный или водный уровень
- Пузырьковый уровень
- Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
- Резиновый молоток
- Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
- Правило
- Дрель-миксер
- Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
- Кисть для грунтования отдельных участков
- Плиткорез
- Кусачки для керамики
- Рулетка
- Строительный угольник
Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.
Необходимые строительные материалы
- Плитка
- Плиточный клей
- Цементно-песчаная смесь для стяжки
- Стальные профили для маяков
- Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности
Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.
Шаг 1: Выравниваем поверхность
Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.
Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.
Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.
- На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
- Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
- Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.
Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.
- Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.
- Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
- Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.
- Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
- Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.
Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.
- Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.
На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.
- Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
- Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
- Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
- Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.
Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.
Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.
Шаг 2: Разметка под схему раскладки
Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.
- Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
- Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
- Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
- «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.
При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.
Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.
Шаг 3: Подготовка плиточного клея
Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.
Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.
- Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
- В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.
Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.
- Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
- После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.
Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.
Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол
Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.
- Нанесение на обратную сторону плитки
- Нанесение на пол
- Нанесение на обе поверхности
Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.
Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.
Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.
Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.
Шаг 5: Укладка плитки
- После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
- Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
- Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
- В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.
СВП: клин с зажимом
Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.
Шаг 6: Подрезка плитки
Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.
- На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
- Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.
При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.
Шаг 7: Затирка швов
Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.
- Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.
- Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.
Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.
- Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.
- Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
- После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.
Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах
Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.
В ванной комнате
- При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
- Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.
С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.
Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.
- Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.
В туалете
В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.
Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.
На кухне
В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.
Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей
На деревянный пол
Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.
- В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
- Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
- Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
- На основании не должно быть гнили и трещин.
На гипсокартон
Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.
- Материал должен быть влагостойким.
- Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
- Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.
Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.
Фото напольной плитки в интерьере
В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.
Особенности укладка мелкоформатной плитки
Укладка плитки под дерево на полу или на стенах.
Ниже мы расскажем несколько правил укладки прямоугольной плитки, чтобы получить безупречный результат как в плане эстетики, так и долговечности.
1. Обязательно проверьте геометрию помещения, то есть параллельность и перпендикулярность стен.
При любом отклонении от этих параметров прямая укладка плитки (параллельно одной из стен) может подчеркнуть неровность в виде клиновидной подрезки плитки.
Если такая проблема все-таки присутствует, то следует применить диагональную укладку плитки, то есть укладку под углом 45 градусов к одной из стен. Это поможет скрыть недостаток помещения.
2. Самым популярным способом укладки плитки прямоугольного формата является укладка со смещением, по типу укладки паркетной доски или ламината.
Не рекомендуется делать смещение плитки более чем на 1/3 длинны относительно друг друга.
Самой проблемной укладкой будет смещение на 50%, то есть на 1/2. Если край одной плитки будет приходить на центр другой, то в результате вы можете получить ощутимую ступеньку, особенно на ретифицированной плитке с четкими обрезными краями. Помимо того, что ступенька может быть визуально заметной, она может еще и ощущаться тактильно.
3. При работе с прямоугольным форматом плитки под дерево очень важно использовать систему выравнивания плитки. СВП облегчает процесс выравнивания плитки между собой и фиксирует ее четко в одной плоскости, предотвращая неконтролируемую неравномерную усадку плитки.
Так же данной системой можно вытянуть небольшой изгиб плитки, то есть немного выровнять изогнутую плитку. Опять же при смещении не более 1/3.
Кто-то может сказать, что таким образом есть возможность создать некоторое напряжение в плитке, но при использовании хорошего и правильно подобранного клея эту проблему можно избежать. Более подробную информацию вы можете получить в статье «Как выбрать клей для плитки».
Бесшовная плитка – особенности материала, нюансы рабочего процесса
Пожалуй, сложно назвать более распространенный отделочный материал, чем плитка, и во многом эта популярность объясняется разнообразием – керамика и стекло, натуральный камень и керамогранит, винил, кварцвинил и ПВХ, кожа и металл, дерево и даже резина. Из чего только плитку не делают и где только ее не используют – на стенах, на потолке, на полу, в интерьере, на фасаде, в ландшафтном дизайне. Несмотря на огромное количество разновидностей этого материала, отличающихся сырьевой базой, формой и фактурой, всю плитку роднит технология укладки – со швом. Однако в последнее время все больший интерес у потребителя вызывает бесшовная плитка, после укладки образующая монолитное покрытие. А что в ней особенного и как с этой облицовкой работать – рассказываем в этом материале.
Особенности бесшовной плитки
Как ясно из названия, бесшовная плитка укладывается не через разрыв/шов, в последствие заполняемый специальной затиркой, а вплотную. От обычной керамики бесшовная отличается отсутствием фасок и идеальной геометрией, в условиях производства получить такие свойства позволяет ректификация – торцевая обрезка. Плитка, произведенная с применением этой технологии, обязательно маркируется словом «rectified».
Обычная плитка производится с учетом технологии укладки, подразумевающей наличие шва, за счет которого можно нивелировать незначительные отклонения геометрии и плоскости. Бесшовная же должна иметь не только идеально ровные грани, чтобы получилось полное прилегание элементов в рядах и рядов друг к другу, но и идеальную лицевую поверхность. При ректификации обостряется проблема отклонения горизонтальной плоскости, так как стык без шва выявляет даже минимальный перепад. Чтобы предотвратить это, бесшовную плитку не только ректифицируют, но и лаппатируют. То есть – на специальном станке с лицевой поверхности плитки частично срезают лицевой слой для получения одной плоскости.
Кроме того, что нивелируются даже малейшие деформации, повышается и декоративность и безопасность поверхности – она частично остается глянцевая, а в местах среза становится матовой. К достоинствам бесшовной плитки относят следующие свойства:
- повышенную декоративность – за счет монолитной поверхности облицовки;
- повышенную износостойкость – за счет качеств самого материала и отсутствия шва;
- эстетичность – нет швов, нет загрязнений.
Из чего делают бесшовную плитку
Хотя условно к бесшовной плитке можно отнести покрытия из винила и ПВХ, а также оригинальные коллекции из металла или кожи, ректифицированное покрытие изготавливают из натурального камня, греса и керамики. Натуральная бесшовная плитка нарезается из мрамора, гранита, известняка, максимально приближен к ней по визуальным данным и свойствам керамогранит (грес). Эти материалы обычно крупноформатные. Керамическая же ректифицированная облицовка чаще всего метлах – мелкоформатная плитка из фарфоровых масс, производимая методом высокотемпературного (1200⁰С) обжига. Для такого кафеля характерна повышенная плотность, прочность и износостойкость.
Читайте также: