Облицовка щебнем с раствором
Альтернатива щебню в бетоне – что еще можно использовать
В качестве крупного заполнителя в бетоне обычно используется щебень. Он является своеобразным каркасом для более мелких компонентов, обеспечивает прочность и упругость бетонной конструкции. Однако в ряде ситуаций в роли крупного заполнителя допускается применение других материалов вместо щебня. Что еще можно использовать вместо него в бетоне?
В этой статье мы расскажем, какие материалы можно использовать вместо щебня в бетоне В этой статье мы расскажем, какие материалы можно использовать вместо щебня в бетонеВот несколько вариантов:
- Вторичные материалы
- Керамзит
- ПГС
- ПЩС
Коротко о каждом читайте ниже.
Вторичные материалы
К этой группе относятся материалы, которые являются побочным продуктом либо были переработаны и могут использоваться вторично. Все они подойдут в качестве крупного заполнителя для бетона и стоят копейки.
Сюда можно отнести следующие материалы:
- Шлак
- Битый кирпич
- Дробленый бетон
- Битый шифер
- Битую плитку
Заполнитель из таких материалов подойдет для растворов, которые будут использоваться в хозяйственных и ремонтных работах. Для ответственного строительства они категорически не подходят. К тому же, они имеют некоторые ограничения. Так, бетон из шлака лучше использовать для работ вне жилой зоны.
Как я облицевала цоколь гостевого домика
ОписАть процесс облицовки мной цоколя гостевого домика, я решила уже после того, как прикрыла первые шаги работы всем что под руку попало от, начавшегося к вечеру, дождика. Поэтому фото получилось не совсем удачное. Начало работы не видно.
Зато следующие два дня и фото получились и работа спорилась весело, потому что два дня - субботу и воскресенье, на соседней улице свадьбу гуляли.
Как строители ушли, так с тех пор я решала как и чем цоколь облицевать. Уж и штукатурка на углу осыпалась, а я вс'е не могла придумать. И вот, после просмотра очередного сериала, я увидела дом облицованный так как я хочу. Вспомнила, что лет пять, как горкой сложена в летнем туалете облицовочная советская плитка-кабанчик, глазурованная, коричневая (в городе сносили гаражи откуда много чего люди увезли себе в закрома, а я эту плитку). Посчитала свои сокровища, оказалось 76 штук. На весь цоколь явно не хватит. Однако у меня есть целый самосвал красного щебня в тон плитки. Решила скомбинировать.
Для работы понадобились инструменты:
- ведро пластиковое на 5 л для замеса раствора
- совок садовый (кельмой мне не удобно)
- шпатель 18 см нержавейка
- молоток
- пульверизатор с водой ( я использовала дождевую с крыши)
- сетка строительная металлическая
- гвозди разнокалиберные б/у
- кастрюля для щебня
Для раствора брала цемент и песок в соотношении 1 к 3 на глаз совком.
Воду использовала дождевую. Количество определила на глазок баночкой из- под кильки в томате, по первому замесу медленно вливая и перемешивая. Во вторую порцию воды, когда замес почти весь был перемешан, добавляла приблизительно 1ст. л. жидкого стекла (для крепкости при наружных работах). Впоследствии пришла к выводу, что жидкое стекло прида'ет раствору вязкость, раствор не плыв'ет и быстро загустевает на стене.
Работала методом частичного нанесения раствора и вдавливания в него щебня. После первого дня работы руки отваливались и я решила аккуратно молотком вбивать камешки в каствор. Работа пошла быстрее, прочнее и качественне. Если вначале брала любые, то позже выбирала щебень покрупнее размером; не упускала возможность подобрать с дороги пригодный понравившийся камешек и принести его домой.
До начала работы удалила всю растительнось вдоль стены и лопатой более менее выровняла грунт. Я собираю стеклянные бутылки для поделок, а добрый сосед без меня траву весной подж'ег и многие потрескались. Собрала донышки и плотно воткнула их в грунт вдоль всего цоколя, а на них потом наносила раствор и укладывала самые крупные камешки. Работала снизу вверх. Расстояния между плитками меряла палочкой. Перед нанесением раствора всю поверхность хорошо опрыскивала водой и по мере подсыхания тоже. Каждую плитку тщательно очищала со всех сторон тряпкой, затем обильно опрыскивала водой тыльную и все боковые поверхности, брала раствор пожиже и намазывала им плитку как хлеб маслом совком не толсто. Опрыскивала поверхность стены, слегка шпателем наносила тотже раствор пожиже и прижимала плотно плитку. Легонько постукивая деревянной ручкой молотка, прижимала плитку плотно к стене. Все зазоры между плиткой и стеной быстро заполняла раствором и прибивала камешки щебня. Плитка оказалась очень качественной, ни одна не треснула во время работы.
Погода стояла жаркая, поэтому я периодически опрыскивала не только недавно проделанную работу, но и вчерашнюю и даже более раннюю. Чтобы от пекла утреннего солца работа не потрескалась, постоянно прикрывала работу чем прид'ется и опрыскивала.
Бетонные блоки цоколя перед работой обмела веником и прошлась широкой малярной щ'еткой, очищая от пыли и растительности. В одном месте мне не понравилась зелень, как мох, и я здесь промазала Белизной и хорошо смыла водой. На бетонных плитах гвоздод'ером делала надсечки для лучшего крепления раствора к шершавой поверхности.
Так как на углу домика штукатурка отвалилась очень большим куском, оголив пеноблоки, то решение поднять на угол декор пришло спонтанно и даже усилило архитектуру домика, т. к. на этой стене в первом этаже, это единственное окно и за углом сразу окно. Строительным карандашом нарисовала две линии, по которым выкладывала плитки, расстояние между которыми старалась выдерживать одинаковым, поэтому в нижнем ряду положила половинки, сама случайно наступила на одну (не пропадать же добру).
По пенобетонным кирпичам набивала куски-остатки металлической сетки, а когда она закончилась в ход пошли б/у гвозди. Забивала их не до конца, с тем, чтобы раствор за них зацепился.
Край рубероида между цоколем и стеной не обрезала, а под него и на него на раствор набила камешки и аккуратно спрятала под декор.
Когда угол был облицован с двух сторон, встал вопрос, что делать дальше. Как и чем заделывать остальной кусок обвалившейся штукатурки. Тем более, что она отпала не вся; часть висела на строительной сетке - неудачной предыдущей попытке ремонта.
Пришла соседка и попросила помочь ей оштукатурить сарай. Когда я увидела как строили наши деды- сараю лет сто уже, не стала мудрствовать лукаво и вот, что у меня получилось
Кусок глиняной штукатурки оббила, а более крепкий оставила и закрепила четырьмя шурупами с дюбелем для гипсокартона. И опять с подругами прикидывали как поступить мне дальше: штукатурить и белить или же продолжить камушками. Подумала я подумала, опять рассмотрела фото того дома на картинке и решила продолжать. Рука набита, материал есть и работа заспорилась
Постепенно оббивая отслоившуюся штукатурку, я продолжила работу.
Теперь встал вопрос, что делать с подоконниками. Жаль, что при установке окон, мне не подсказали их монтировать заподлицо, а я тогда даже растерялась на вопрос парня: " Как ставить будем?". Спросила, а как ставят? И вот теперь имею головную боль облицовки. Опять прикинула плитку на подоконники, пересчитала остатки и все подоконники в домике. Очень хорошо! Плитки хватает. Швы опять же заделывала щебнем, но раствор делала усиленный цементом, чтобы капли дождя не выбивали его.
Чтобы вода не застаивалась сделала небольшой скат, подложив под плитки самую мелкую щеб'енку и хорошо залив е'е раствором. Укладывала плитку по тойже технологии, как и на
стену.
Утром, выглянув в окно, глазам своим не поверила. Воробьи старательно и дружно выкл'евывали влажный цемент, ночью моросил дождик, и уносили его мне под крышу в свои гн'езда. Пришлось опять пройтись раствором и плотно прикрыть работу ветошью.
В процессе работы, фантазия разыгралась и я решила откосы и по 15 см по наружному про'ему окон декорировать серым щебнем, который у меня тоже есть под рукой.
Однако особой разницы не получилось. Хотя визуально отличие есть.
В следующем сезоне забью вс'е под окном, выведу более плавную кривую.
Дни становились холоднее, вс'е чаще ш'ел дождь и надо было скорее заделать основную дыру.
Камешки старалась класть аккуратно, не запачкав, потому что потом раствор трудно отмыть.
После опрыскивания протирала тряпкой или смывала до самого низа.
Облицовка из щебня.
На Урале природный камень повсеместен, грех не использовать его в строительстве. К тому же это самый прочный и дешёвый материал для кладки стен и облицовки. Для сравнения: стоимость кирпича минимум 4000 куб, всевозможных дешёвых блоков от 2000 до 3000 куб, а гранитный щебень, с доставкой - 1000 руб. за куб. Щебень не применяется для кладки стен, слишком мелок. Применяется для облицовки. Поэтому сравнивать надо бы с ценой на облицовочные материалы. Но там цены эа квадрат, на порядок дороже. И облицовкой из щебня крупной фракции можно частично заменить кладку, сделав её слой толще.
Допустим, делается комбинированная кладка из форматированного и стандартного кирпича.
Форматированный кирпич, как и пеноблок, надо облицевать. Можно сделать это щебнем, или другим имеющимся природным камнем.
Щебень мог остаться от строительства фундамента. Но можно купить так называемую "скалу" - скальную породу, использующуюся для устройства основания при строительстве дорог, площадок и пр. Это вообще от 300 руб за куб, на малый объём цена может быть несколько выше.
Для начала укрепляем на стене любую имеющуюся сетку - рабицу или кдадочную.
2
Если вы какое-то время были заняты неотложными делами: боролись с режимом на митингах, участвовали добровольцем в ополчении Донбасса,
а то и майданили, или были в длительном запое, то закупленный в прошлом году цемент мог приобрести такой вид:
3
Когда-то первый в истории цемент получали примерно так: вручную дробили в пыль и мололи в муку доломит и известняк.
Совсем мелкие комочки можно оставить.
5
Для кладочной смеси, на два ведра песка, а за имением оного - гранитного отсева, нужно полведра цемента. На Урале песок в дефиците, зато гранитного отсева -завались. Раствор на отсеве получается жестким и тяжелым, но более прочным, При определённом навыке можно даже штукатурить таким раствором.
Сложнее в работе, поскольку отсев неоднороден и тяжёл. Но раствор на отсеве - это скорее бетон, только на очень мелких камешках, от пыли до величиной с чечевицу.
6
Два ведра отсева и полведра добытого из слежавшихся комков цемента загружаются в растворомешалку, сначала перемешиваются в сухом виде,
вода добавляется по мере надобности.
7
8
Готовый раствор не должен растекаться, обладать достаточной вязкостью. Иначе он просядет из-за недостаточной пластичности отсева,
9
Чтобы не бегать с мастерком к листу железа за раствором, можно воспользоваться ведром. Хотя если засиделся в Интернете,
можно поскакать денёк с мастерком. Хорошая разминка.
10
Облицовка с раствором на отсеве напоминает кладку. Раствор тяжёлый, его не набросаешь на стену, как цементно-песчаный, тем более известковый, раствор.
Начинать надо от цоколя, как кладку.
11
Получается что-то среднее между облицовкой и кладкой.
Недостаток: из-за невозможности набрасывать раствор, теряешь в скорости.
Преимущество: по сути получается каменная стена, которая легко простоит много десятков лет, а не наскоро налепленная облицовка, которая отвалится через пяток зим.
Да и не так уж медленно продвигается - толщина то для кладки небольшая.
12
Раствор надо укладывать, тщательно трамбуя, не оставляя полостей и зазоров.
13
Если какой-то камень вываливается, не лежит на месте, например когда надо установить его вертикально, можно прижать его древком лопаты, и продолжать работу. Буквально через несколько минут раствор достаточно жестко схватится, чтобы надобность в подпорке отпала. А камень уже не отпадет.
14
Выбирать подходящие к месту камни совсем не обязательно. Взятый в руку камень наверняка ляжет как надо, разве что повернуть его, если не совсем подходит.
15
Потихоньку продвигается. Более тёмная - свежая кладка, ещё сырая.
16
17
Если укладывать щебень тщательно, на два ведра отсева уйдёт два ведра щебёнки. Тогда надо реже замешивать раствор на тот же объём на выходе.
При укладке более крупной "скалы", раствора потребовалось бы ещё меньше. Расход раствора увеличивается, если отсев крупный. Раствор тогда слишком жёсткий. Для повышения пластичности неплохо бы на ведро отсева замесить ведро песка. Тогда раствор пластичный, за счет песка, и прочный, благодаря отсеву.
18
Почти окончательный вид, остаётся зачистить металлической щёткой подтекший раствор:
19
20
При укладке камня, нет надобности использовать уровни, отвесы, натягивать нити. Небольшой навык и глазомер - достаточные условия, чтобы стена получилась ровной. Камень, если он не полированный или пиленый, а природный: рваный, бутовый, щебень - имеет неровную поверхность и неправильную форму. Какой-то при укладке смещается в сторону, другой выступает, третий вогнутый или круглый. Достаточно "на глаз" поддерживать общую плоскость, смещать или подбивать камни относительно друг друга, и в целом стена будет выглядеть ровной поверхностью.
21
А уж по прочности и долговечности каменная кладка уступает разве что железобетону.
Дешево и сердито: отделка цоколя цементным раствором
Цоколь – выступающая над землей часть фундамента, относится к важнейшим элементам здания, который должен быть надежно защищен от внешних воздействий и при этом выглядеть эстетично, т. к. он всегда на виду. Легко и с наименьшими затратами его можно отделать цементным раствором.
Понадобится
- цементом марки М300 (М400);
- просеянным карьерным песком;
- чистой пресной водой;
- прозрачным широким скотчем;
- жидким мылом.
Процесс отделки цоколя цементным раствором
Набрасываем кельмой цементный раствор снизу вверх небольшими участками, на очищенную и смоченную цокольную поверхность, одновременно затирая и выравнивая его.
Прикладываем правило к низу цоколя, покрытого раствором, прижимаем и перемещаем его вверх колебательными движениями. Раствор на правиле соскребаем кельмой в емкость. Повторяем операцию, пока не уберем весь лишний раствор.
Нижний ряд кирпичей, лежащих на цоколе, закрываем скотчем и набрасываем раствор по верху цоколя и в места с углублениями и щелями. Снова правилом выравниваем поверхность, повторяя при необходимости операцию.
Прикладываем горизонтально правило по верху цоколя и кельмой формируем нечто в виде откоса. Затем, сдвигая правило вбок, отделяем его от наброски. После чего удаляем скотч.
Даем раствору в течение 20 минут немного подсохнуть. Далее снова готовим раствор, вылив в емкость для замешивания мерное ведро воды, и высыпав ведро цемента и песка. Также добавляем немного жидкого мыла, чтобы повысить пластичность и качество сцепления песка и цемента между собой. Перемешиваем ингредиенты лопатой до однородной массы.
Всыпаем в емкость еще ведро песка и далее приготовление осуществляем дрелью с насадкой-миксером, пока компоненты полностью не перемешаются.
Далее всыпаем одно или два ведра песка, если был использован цемент соответственно марки М300 или М400. Объем воды подбираем так, чтобы готовый раствор был однородным и имел сметанообразную консистенцию.
Этот микст наносим тонким слоем на первый, уже слегка подсохший, и за одно выравниваем мелкие дефекты и затираем небольшие трещины.
Пока второй слой не затвердел, используя правило и уровень, проводим по новой штукатурке цоколя горизонтальные линии узкой стальной пластиной. Затем рулеткой делаем метки для вертикальных линий, которые проводим с применением уровнемера.
У нас получается, как бы, кладочный узор, гармонирующий со швами кирпичной стены. Кроме того, такая «сетка» служит компенсатором при резких температурных перепадах, повышая прочность и срок эксплуатации штукатурки.
Если на этом этапе обнаруживается место, где цементный раствор плохо держится, мы его удаляем, увеличиваем шероховатость основания, набрасываем раствор кельмой и плотно затираем.
Выдержав минут 20, выравниваем кельмой обновленное место, удаляя лишний раствор. Остается лишь, используя ровную планку, восстановить углубления стальной пластиной.
Чтобы наброска и по углам получилась ровной, к смежной стороне угла прижимаем ровную доску, которая выступала бы за пределы угла на толщину штукатурки. После затирки и выравнивания наброски, проводим кельмой вдоль внутренней стороны доски вертикальную линию и удаляем доску.
Затем коротким правилом или просто ровной планкой выравниваем раствор и наводим горизонтальные и вертикальные линии в соответствии с уже имеющимися. Так участок за участком отделываем цоколь по всему периметру здания.
Смотрите видео
Что такое мытый бетон, как его сделать и где применять
Бетонный раствор становится основой для строительства большинства объектов и сооружений. Даже в кирпичном и деревянном доме без него не обходится: бетон идет на заливку фундамента, стяжки, подвала.
Существуют и специальные, декоративные виды материала, которые несут не только функциональную, но и эстетическую роль. Например, мытый бетон — интересная технология, позволяющая с помощью привычного сырья изготовить уникальные и очень красивые изделия.
Лестница из бетона с обнаженным наполнителем к содержанию ↑
Описание технологии
Производство мытого бетона было налажено еще во времена СССР — из него делали плиты для строительства панельных домов. Внешний вид таких плиток отличался особой фактурностью за счет выступания фракционного наполнителя на поверхности. Позже промывной бетон несколько утратил популярность, а сейчас методика вновь начинает широко использоваться строителями.
Суть технологии сводится к созданию особых условий для застывания раствора, когда вызревание смеси происходит неравномерно. Внутри материал набирает прочность в обычном режиме, зато на поверхности процесс протекает медленно. Добиться такого эффекта можно посредством применения специального гелеобразного вещества, которое называется замедлитель схватывания. Гель вступает в химическую реакцию с цементом, в итоге задается определенная толщина незастывающей бетонной смеси. После этого вязкую массу смывают струей воды, которая обнажает зерна наполнителя.
Вымывание бетона струей воды
Верхний декоративный слой крепко держится на основе и не отделяется, так как наполнитель равномерно распределен по всей толще бетона и выступает только частично, примерно на 40%. Изделия формируют в опалубке, которую убирают после полного застывания бетона. В результате создается каменная шероховатая поверхность, которая имеет противоскользящие свойства. В качестве наполнителя могут выступать:
Мытый бетон обладает множеством достоинств. Он является сверхпрочным, не подвержен износу, имеет очень большой срок службы. Материал не боится погодных катаклизмов, легко переносит осадки, мороз, жару, не портится даже от действия химических веществ.
Область применения
Чаще всего из такого бетона создают садовые дорожки и тротуары, элементы фасадов зданий, подпорные стенки, цветочницы, садовые скамейки, мусорные урны. С помощью материала можно сделать забор, колонну, лестницы и перила, разные декоративные элементы. Мытым бетоном отделывают парковочные площадки, широко применяют его в ландшафтном и парковом дизайне.
Малые архитектурные формы для ландшафтного дизайна к содержанию ↑
Способ получения мытого бетона
Производство данного материала мало отличается от выпуска обычного бетона, хотя и имеет свои особенности. Основой становится смесь цемента и песка с добавлением наполнителя, которая соединяется с нужным количеством воды. Конкретный внешний вид изделия будет зависеть от следующих показателей:
Основным отличием технологии мытого бетона от традиционной является применение замедлителя отверждения, или деактиватора. Его наносят на изделие с определенной стороны (обычно с внешней). Если требуется изготовить предмет со сложным рисунком, деактиватором обрабатывают внутреннюю часть формы, а потом заливают в нее бетонный раствор.
Оборудование и материалы
Для работы потребуются следующие расходные материалы:
- Портландцемент М400. Вещество на основе силиката кальция является пластичным, прочным, к тому же недорогим.
- Наполнитель. Чаще всего применяют дешевую гальку или щебень с фракцией 5–20 мм. Более дорогими и оригинальными на вид наполнителями могут выступать доломит, чугунная дробь, гранит, мрамор, стеклянные шарики.
- Песок. Подбирается нужного оттенка и фракции, любого качества.
- Вода. Подходит обычная холодная, чистая, без дополнительных примесей.
- Замедлитель схватывания бетона. Чаще всего применяются «Аддимент В3 2», «Сементол Ретард», «Перамин Р», РСБ–500. В крайнем случае можно использовать сахарную патоку или молочную сыворотку.
Также для изготовления мытого бетона своими руками нужно подготовить некоторое оборудование:
- емкость для замешивания раствора;
- приспособление для разбрызгивания замедлителя;
- пистолет-распылитель для насоса;
- водяной насос;
- бетономешалку (для малых объемов можно месить бетон вручную);
- форму для заливки из пластика, металла;
- мастерок для выравнивания поверхности.
Более долговечный продукт можно изготовить с применением вибростола. Это приспособление уменьшит количество пустот в смеси, изгнав лишний воздух и воду.
Производство мытого бетона
В домашних условиях сделать материал несложно, надо лишь точно придерживаться отработанной годами технологии.
Приготовление рабочего раствора
Для начала нужно отмерить определенное количество всех составляющих бетонной смеси: 1 часть цемента, 1–3 части наполнителя, 1,5 части чистого песка. После объединения сухих составляющих в массу добавляют воду до обретения сметанообразной консистенции. Для небольших элементов особенно важно следить, чтобы раствор не вышел слишком густым, а для крупных площадок, напротив, лучше готовить более плотную смесь.
Приготовление цементного раствора с наполнителем к содержанию ↑
Укладка бетона в опалубку
После замешивания раствора на дно формы распыляют замедлитель отверждения бетона. Потом сразу вливают раствор и выравнивают его поверхность мастерком, если это нужно. Когда в наличии есть вибростол, используют его для уплотнения массы. Для получения интересных цветовых эффектов можно заливать разные порции бетона, предварительно окрашенные сухими или жидкими пигментами.
Процесс расформовки
Доставать готовое изделие можно только при достаточном высыхании бетона. Обычно этот срок наступает через 20 часов для небольших объектов, через 40–48 часов для крупных изделий. Несоблюдение времени сушки бетона приводит к крошению и высыпанию наполнителя.
Смывка внешнего бетонного слоя
Глубина впитывания геля-замедлителя составляет 0,2–1 см. Смывать его и верхний слой раствора нужно сразу же после доставания изделия из формы. Для этой цели идеально подходит водяной насос или домашняя автомойка. Процедуру производят осторожно, чтобы не повредить не до конца вызревший состав. Струю направляют на изделие при помощи пистолета-распылителя под малым или средним давлением, двигаясь в одном направлении.
Если бетон смывается плохо, можно дополнительно применять мягкую капроновую щетку. До начала эксплуатации нужно выждать 1–4 недели (в зависимости от толщины слоев), пока бетон полностью не окрепнет.
Сделать мытый бетон самостоятельно можно даже без наличия специальных знаний и навыков. С его помощью получится украсить приусадебный участок или сад настоящими архитектурными композициями, причем быстро и без лишних финансовых затрат.
Способы упрочнения верхнего слоя бетона (без трещин и сколов). Садовая дорожка, крыльцо, отмостка прослужит долго
Бетон один из прочных материалов для возведения фундамента, садовых дорожек, отмостки и пр. Но часто его структура со временем теряет свои лучшие характеристики, и бетон трескается, впитывает влагу. Под открытым небом бетон разрушается. Его портят снег, морозы, солнце.
Как надежно защитить бетонную конструкцию?
Многие используют жидкое стекло. Но этот вариант не самый лучший. Дело в том, что жидкое стекло (силикатный клей) вымывается.
Кто-то использует метод пропитки полимерными растворами. Полимеры наносят на влажный бетон и выравнивают поверхность. Плюс : можно работать даже при температуре минус 25 градусов. Полиуретановый состав уходит на глубину от 5 мм. и получается защитный слой на поверхности бетона. Можно использовать железнение и для старых бетонных покрытий. Перед работой очищают поверхность, обеспыливают. Потом грунтуют на несколько слоев и после просушки выполняют железнение.
Самый простой, дедовский способ
Готовим раствор. Бетонируем поверхность.
Ждем примерно 20-30 мин., чтобы немного схватился и вышел воздух. Затем берем цемент, обязательно сито с мелкими ячейками. Насыпаем в сито и распыляем равномерно цемент. Толстый слой не надо насыпать. Лучше нанести несколько тонких слоев толщиной до 2 мм.
После того как насыпали первый сой цемента, берем шпатель, мочим его в воде и начинаем железнить (втирать сухой цемент и разглаживать поверхность). Эту процедуру нужно повторить несколько раз. Достаточно около 3-5 слоев.
Важный совет: железнение боится прямых солнечных лучей. Работайте вечером или ранним утром.
Выше мы рассмотрели сухой способ . Есть еще и мокрый способ . Имеет преимущество перед первым способом в том, что раствор надо наносить на уже высохшую поверхность (через 26-29 дней после работ). Можно применять для ремонта старых поверхностей (старой бетонной дорожки и пр).
Делают так : обеспыливают поверхность, грунтуют. Потом разводят не густой раствор: песок с цементом (1:1) + известь (10% от основной смеси). Известь придает раствору пластичность и не дает образоваться трещинам. Можно добавить в раствор и другие добавки: фибру, жидкое стекло и др.
Как своими руками оштукатурить цоколь дома?
Перепады температуры и повышенная влажность оказывают негативное влияние на основание дома. Значительно уменьшается срок эксплуатации не только фундамента, но и всего здания.
Для защиты фундамента от разрушения необходимо использовать дополнительные меры. При помощи оштукатуривания происходит укрепление основание и увеличение срока службы.
Данный вид отделки не подвергается погодным условиям и устойчив к влаге. Прочность увеличивается за счет добавок из полимера, входящих в состав для оштукатуривания поверхностей.
О том, как оштукатурить цоколь снаружи своими руками, расскажем в статье.
Выбор раствора для оштукатуривания
При покупке материала для отделки фундамента рекомендуется обратить внимание коэффициент прочности и адгезии.
Требования, предъявляемые к раствору:
- Большой срок службы.
- Простота в использовании.
- Безопасность.
- Паропроницаемость.
- Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также низким температурам.
Оштукатуривание поверхности может использоваться как декоративное оформление. При помощи состава для оштукатуривания можно создать фактуру кирпичной кладки или другой облицовки. Для дополнительной защиты основания рекомендуется покрыть поверхность специальными веществами, подходящими к внешнему виду дома по цвету.
Доступным видом штукатурного состава является комбинация из цемента и песка. Приобрести можно штукатурку, изготовленный на предприятии или же сделать его самому.
Для раствора применяется цемент высокого качества, вода, а также песок карьерный. В зависимости от марки раствора изменяются пропорции компонентов. Все составляющие необходимо перемешать до однородного состояния при помощи миксера или другого инструмента. Для того чтобы увеличить пластичность раствора, следует добавить полимерное вещество.
Существует несколько типов штукатурки:
- минеральные смеси с различными породами камня;
- силиконовые;
- силикатные смеси на основе жидкого стекла;
- акриловые.
Каждый тип имеет плюсы, поэтому определиться с выбором не просто.
Состав на основе цемента отличается низкой стоимостью и прост в использовании, но со временем покрытие трескается и разрушается из-за низких температур и влаги. Использование растворов с модифицирующими добавками помогает увеличить долговечность отделки.
Стоимость акриловых и силиконовых веществ выше. Это обусловлено высокой устойчивостью к отрицательным воздействиям. Благодаря большой палитре оттенков растворов можно выбрать подходящий цвет для каждого дома.
Расходные материалы и инструменты
Для оштукатуривания цоколя фундамента понадобится не только раствор, но и другие материалы и инструменты:
Материал рекомендуется выбирать качественный. Без некоторых инструментов выполнить работу довольно трудно.
Если планируется отделка цоколя в цвете, то заранее следует приобрести пигменты, гранитную или мраморную крошку.
Как правильно заштукатурить фундамент?
Для качественной отделки цоколя следует правильно выполнить не только нанесение раствора, но и подготовку, а также грунтовку. В таком случае отделка не будет трескаться и прослужит долго.
Расчет необходимого количества смеси
Для расчета требуемого количество раствора следует понимать, какие есть перепады или отклонения в разных точках поверхности. Например, значения составили 2, 3 и 4 см. Следует сложить их и разделить на 3. Средний слой штукатурки получится 3 см.
На упаковке смеси указывается расход на 1 кв.м. Для отделки цоколя в среднем при данной толщине слоя потребуется 45 кг на кв.м.
Для того чтобы посчитать общий расход, необходимо знать общую площадь. Для этого периметр умножается на высоту фундамента. Далее 45 кг умножается на общую площадь и получается требуемый расход штукатурки для отделки цоколя.
Приготовление состава
Для приготовления штукатурного раствора следует выполнить такие действия:
- При помощи сита или сетки из металла очистить песок от глины и камней.
- При использовании цемента марки М400 соотношение с карьерным песком составит – 1:3, а для марки М500 – 1:4.
- В бочку, где будет замешиваться раствор нужно добавить сухие компоненты и смешать их.
- В воду можно добавить состав для гидроизоляции или же пластификатор. В некоторых случаях используется клей ПВА, который может добавляться в небольшом объеме в воду. Таким образом, улучшается адгезия.
- Добавление воды в сухую смесь производится постепенно. Необходимо контролировать густоту раствора.
Если отделка будет цветная, то следует добавить цветной пигмент после замешивания вышеперечисленных ингредиентов.
Подготовка поверхности
Важным и первым этапом оштукатуривания поверхности является подготовка поверхности. В первую очередь следует определить самые неровные места и заделать все трещины и сколы.
Если цоколь кирпичный или выполнен из блоков, то рекомендуется очистить все швы. После очистки основания сметается вся пыль.
Затем поверхность нужно покрыть грунтовкой. Благодаря этому укрепляется цоколь, и увеличивается сцепление раствора. Кроме этого при проведении работ следует уделить внимание швам, мелким трещинам и различным сколам.
Кроме грунтовки можно использовать раствор из цемента, который наносится при помощи обрызга. Основание должно высохнуть перед следующими работами.
Технология нанесения
Оштукатуривание цоколя дома включает несколько пунктов:
- подготовка основания;
- грунтовка;
- нанесение штукатурки.
Перед выполнением третьего пункта следует установить штукатурную сетку, которая будет держать слой раствора. Закрепить ее нужно по всему основанию при помощи дюбелей из металла.
При утеплении фундамента используется утеплитель в виде плит. На грунтованное основание наносится клей и крепится утеплитель. Снизу устанавливается металлопрофиль, который сможет удерживать теплоизоляционный материал. Другим вариантом крепежа может быть использование дюбелей с широкими шляпками.
Для ровного нанесения штукатурки устанавливаются маячки. Сделать это можно любым способом по всей конструкции с шагом меньше размера правила.
От углов до крайних отметок не должно быть более 0,3 м. Самым удобным вариантом является установка маяков по отвесам.
В землю забиваются колышки на расстоянии 2 см от цоколя. Такой вариант можно использовать в том случае, если нет отмостки.
Выровнять основание по вертикали и создать качественный слой перед оштукатуриванием можно при помощи обрызга. Для этого следует наложить обрезную доску на верхнюю часть цоколя горизонтально. Доски закрепляются нанесением штукатурки через 0,4 м и затем выравниваются по уровню.
Для качественной отделки углов формируется огражденная площадка. Сделать это можно при помощи досок, установленных на углах вертикально. Затем пространство заполняется раствором. Наносить обрызг можно по полосам с помощью штукатурного ковша. Толщина должна быть на 2 см меньше, чем верхний край маячков. Далее выполняется выравнивание мастерком. Для лучшего скрепления следующих слоев следует нанести небольшие царапины на поверхность при помощи шпателя.
Через 72 часа после обрызга можно грунтовать поверхность. При высоких температурах желательно закрыть цоколь мокрой тканью. Благодаря грунтовке можно улучшить скрепление поверхности перед последним этапом отделки. Толщина грунта не должна превышать 30 мм. Данный слой должен полностью высохнуть перед нанесением штукатурки.
Для увлажнения поверхности наносится кистью на высохший грунт вода. Далее наносится штукатурный состав и растирается мастерком. После того, как штукатурка немного подсохнет, выполняется затирка. Поверхность разглаживается круговыми движениями.
Затирка необходима для устранения различных дефектов и небольших неровностей. Толщина слоя может быть от 2 до 3 мм. Для повышения прочности в смесь добавляется гашеная известь. При необходимости краситель разводится в воде и вводится в раствор.
Особенности нанесения цементного раствора
При нанесении цементного раствора важно правильно установить маяки и произвести подготовку поверхности. В таком случае нанесение штукатурного слоя будет быстрым и легким. Не стоит забывать о затирке для создания более привлекательного вида.
Нюансы технологии по сетке
Данный вид технологии необходим для увеличения надежности отделки. Как штукатурить по сетке? Перед оштукатуриванием устанавливается сетка из металла или тканая. Для крепления двух последних типов требуется специальный клей для крепления. Он наносится с помощью зубного шпателя.
Для устройства сетки из металла применяются дюбеля с зонтообразными шляпками. Такая технология очень удобна при нанесении штукатурки на теплоизоляцию.
Возможные ошибки в процессе
При штукатурке цоколя своими руками следует выполнить следующие требования для предотвращения ошибок:
- При удалении старого основания следует удалить все элементы, которые двигаются или плохо держатся. Поверхность должна быть очищена. Если нанести бетон на слабый слой, то покрытие быстро потрескается и отвалится.
- Все глубокие впадины в цоколе должны быть заделаны. Щели при возможности расширяют, укрепляют армирующей сеткой и заделывают раствором.
Поверхность цоколя должна быть твердой, чистой и надежной.
Плюсы и минусы методики
Любая работа, выполненная своими руками, имеет как преимущества, так и недостатки.
К плюсам можно отнести:
- дешевизна работ;
- контроль выполнения работы;
- качественный материал.
Минусы:
- при выполнении работы своими руками потребуется много времени и сил;
- сложность процесса.
Все самое важное и полезное об отделке цоколя дома штукатуркой найдете в этом разделе.
Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.
Заключение
Штукатурка фундамента дома своими руками требует особых знаний и навыков. При правильном выполнении всех рекомендаций можно получить надежную и долговечную отделку по приемлемой стоимости.
Читайте также: