Нарастить дом из бревна
Какой диаметр бревна нужен для круглогодичного проживания в Московской области?
Деревянные дома и бани из бревна из северного леса уже множество столетий доказывают свою надежность и долговечность. Ведь что может быть лучше натуральных материалов при строительстве загородного дома или бани. Рубленные дома и дома из оцилиндрованного бревна славятся своим микроклиматом, экологией и отлично держат тепло. Но что же нужно знать, когда вы уже выбрали для себя дом из бревна? Какая должна быть толщина стен, чтобы дом был наполнен теплом и не нуждался в огромных затратах на его обслуживание. Как получить идеальное соотношение цена-качество.
Неоспоримым является факт: чем больше бревно, тем стены толще, а соответственно теплее. Но бревно большого диаметра резко отличается по цене. А экономия средств при начальных стадиях строительства важна, как не как. Попробуем в этом разобраться.
Ширина соединения бревен должна быть не менее половины диаметра бревна. При строительстве дома из оцилиндрованного бревна, ширина паза всегда составляет ½ от диаметра, так как при станочном производстве, бревна имеют практические идеальную форму. То есть если вы выбрали сруб, построенный из бревна 240 мм, то ширина паза составит 120 мм, 260 мм - 130 мм соответственно. Эти же требования прописаны и во всех строительных нормативных документах и ГОСТах. Для строительства рубленных домов не существует отдельных ГОСТов и СНИПов, но соблюдается те же правила. Ширина паза так же составляет ½, а в комлевой части может достигать 2/3 от диаметра. Оптимальную ширину паза можно выбрать в зависимости от условий погоды, того региона где вы собираетесь построить свой загородный дом.
Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE
Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий - опилки с глиной и опилки с известью.
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Выросла семья: как расширить уже построенный сруб
Живя в одной квартире или доме много лет, в какой-то момент мы приходим к мысли: надо что-то менять. Мы переставляем мебель, меняем шторы, что-то перекрашиваем, выбрасываем, покупаем новое. Иногда эволюция вашего дома не заканчивается перестановками и косметическим ремонтом. Происходит это в том случае, если мы чувствуем желание поменять что-то кардинально. И в этот момент возникает решение – перепланировка.
Перепланировка жилья – серьезный шаг. Здесь вы, имея богатый опыт проживания в вашем доме, возможно, захотите перевести комнаты, с учетом, например, восходов и закатов, прихожую – учитывая планировку участка. Такие изменения в соответствии с вашими представлениями об удобстве жилья затронут и остальные помещения: кухню, санузлы, гостиную и т.д.
Конечно же, организуя реконструкцию дома, вы будете должны обратиться к специалистам. Т.к. чем более объемные изменения вы запланировали, тем более грамотными и профессиональными должны быть строители, осуществляющие эти изменения. В 100% реконструкций срубов из бревна при производстве работ необходимо переносить или вносить изменения в существующие конструктивные элементы дома. Например, стены: если это не перегородки, то снос старых капитальных стен должен проводиться по определенным правилам. Возникшие новые проемы должны быть надежно укреплены и не нарушать устойчивость дома в целом. То же самое касается конструкции кровли и других элементов.
Продумываем план реконструкции дома
Серьезные ремонты обычно сопряжены с заменой инженерных сетей дома: меняется сантехника, электрика, вносятся изменения по отоплению. Это приводит к необходимости использовать специалистов из разных областей строительства, управлять их взаимодействием, контролировать качество проводимых работ. Решаясь на реконструкцию дома, вы должны разработать план действий, чтобы не превратить свою жизнь в хаос, пусть даже на короткое время, и пройти этот этап как можно более комфортно.
Чтобы правильно спланировать работы, четко определитесь и ответьте себе на вопросы, что и как вы хотите изменить в своем доме. Для этого возьмите поэтажные планировки, сделайте наброски, что и в каком месте вы хотите получить в итоге. Это очень важная работа, и, кроме вас и ваших близких, ее никто не сделает. А для строителей правки, нанесенные вашей рукой в существующих планах дома, будут являться техническим заданием, на основе которого мы составим общий план реконструкции дома и рабочую документацию.
В большинстве случаев для оценки работ необходим выезд эксперта на место: осмотр дома и принятие тех или иных решений по реконструкции. А если реконструкция уж очень масштабная, то для расчетов нагрузок привлекается инженер-конструктор. И вот когда проект готов, можно подходить к составлению сметы, согласованию графиков и подписанию договора. Важно понимать: чем тщательнее будет проведена работа по составлению проекта, чем подробнее подготовлен договор, тем меньше сюрпризов преподнесет сам процесс строительства. И еще раз повторюсь: реконструкция помещения – вид строительства, требующий от подрядчика большого опыта и знаний, поэтому для проведения реконструкции выбирайте лучших строителей.
Иногда реконструкция обусловлена не просто желанием изменить пространство вокруг себя, а необходимостью его увеличить. Это необходимо, например, если вы купили дом, и в целом он вас устраивает, но маловат, хотелось бы еще 1-2 комнаты дополнительно. Или у вас увеличилась семья, родились дети, к вам переехали престарелые родители, и старый дом стал некомфортным.
Такие задачи тоже решаются. Существует 2 основных способа увеличения уже существующего дома:
- увеличение дома вверх – надстройка,
- расширение основания дома – пристройка к дому новых помещений.
Надо отметить, что технология и принципы расширения уже существующего дома зависят от многих факторов, главный из которых – это тип фундамента и материал, из которого сделаны стены. Но так как наша компания занимается строительством срубов под ключ, дальше я буду говорить о срубах.
Надстраиваем дополнительный этаж в деревянном доме
При надстройке этажа надо оценить, насколько прочен фундамент, сможет ли он выдержать увеличение нагрузки. Чтобы подстраховаться (это правильный подход), нужно заказать расчет фундамента на нагрузку, и, если все ок, можно начинать строительство. Чтобы не повторяться, я опускаю этап составления проекта реконструкции дома. Эта работа от создания эскиза до подписания договора должна быть проделана точно так же, как было описано выше.
Надстройка дома тоже имеет варианты.
- Самый простой – это организация дополнительного помещения в холодном чердачном пространстве, если такое есть. В этом случае крыша утепляется, укрепляются перекрытия, возводятся стены, монтируются мансардные окна, и ваш дом увеличивается за счет нескольких новых комнат. При этом строительство не доставляет вам значительных неудобств.
- Но иногда чердачное помещение ветхое либо имеет конструкцию, не позволяющую реализовать под крышей сколько-нибудь комфортные комнаты. Тогда принимается решение – снести старую крышу и сверху надстроить мансардный этаж. Основание для нового этажа должно быть устойчивым, нагрузки распределяться равномерно на все внутренние и наружные стены. Почти всегда это требует создания нового межэтажного перекрытия дома. Для этого мы обычно используем ЛВЛ-балки, которые имеют высокую прочность и изготавливаются практически любой длины. Такие балки укладываются на крайние стены сруба, обеспечивая этим усредненное распределение нагрузки на все конструктивные элементы первого этажа. А дальше идет обычное строительство. Второй этаж делается либо из бревна, либо каркасным – как вы решите.
Единственное, о чем мы забыли сказать: надстройка второго этажа – вопрос не одного дня. Поэтому, чтобы в ходе реконструкции старого сруба сохранить первый этаж, важно продумать, как защитить его от атмосферных осадков. Для этого мы обычно изготавливаем каркасный навес, защищающий от осадков все «пятно» стройки.
Делаем пристройку к существующему дому
Теперь рассмотрим вариант с пристройкой дома. На мой взгляд, такая стратегия увеличения жилья наименее хлопотная из всех рассмотренных и даже допускает сочетание производства работ с проживанием в доме. Если ваш участок позволяет, то рядом со старым домом делается фундамент или фундаменты для новых помещений. Лучше фундаменты не связывать, смежные старые и новые стены делать независимыми, используя при этом либо скользящие соединительные узлы, либо объединять комнаты через небольшие галереи. Крыши старого дома и новых его частей надо делать тоже независимыми. При соблюдении этих условий небольшие взаимные сезонные подвижки старых и новых помещений не только не доставят неудобства, но и вообще будут незаметны.
Наращивание сруба дома из бревна
От половых балок предстоит уложить еще 10-12 венцов, чтобы поднять потолок до нужной высоты (примерно 2,5 м).
Их количество зависит от толщины бревен. Ничего принципиально нового, за исключением незначительных деталей, в этой работе не появится. Будут повторяться уже знакомые операции. К ним добавится только одна небольшая трудность — укладка неполных бревен. Такие полубревна ставятся при формировании дверного и оконных проемов.
Стену с дверным проемом, как правило, начинают поднимать с первого венечного бревна, уложенного над половыми балками. В нашем варианте дверной проем в срубе располагается посередине внутренней стены дома. Габариты проема определяются размерами двери. Стандартная ее высота — 2 м, ширина — 90 см. Проем обычно оставляют шириной около 1 м, чем резервируют место для установки дверных косяков.
Стена наращивается двумя полубревнами. Посредством лапы они жестко соединяется со срубом только в одном углу. Чтобы закрепить второй конец в нужной позиции, используются колки (нагели).
Колок представляет собой деревянный или металлический стержень длиной 10-12 см. Надежнее и предпочтительнее, конечно, металлический диаметром 7-8 мм. Один колок соединяет верхнее бревно с нижним в 30-35 см от проема, второй — посредине между ним и углом сруба.
Как бревно встраивается в венечную конструкцию? Прежде всего на спинке порогового бревна от угла до угла с помощью шнура обозначают осевую линию. От нее строго по вертикали и будет подниматься стена. Границы проема отмечают вбитыми гвоздиками. Шляпки станут маячками для отвеса при возведении каждой половины стены.
В ходе обработки полубревно одним концом в углу опирается на венец. Чтобы второй конец не свалился со сруба, под него подкладывается прочный шест, лежащий на венечной паре. До постановки на колки его обрабатывают как обычное верхнее, только на втором конце, то есть со стороны проема, не выделывают шип, ограничиваясь проведением торцевой вертикали. Напомню действия: формируют угловые лапы, размечают и вырубают желоб, подгоняют к сопрягаемому бревну. При этом следят за тем, чтобы торцевая вертикаль совпадала с осевой линией на пороговом.
Когда все операции выполнены и полубревно прочно сидит на своем месте, приступают к постановке колков. Его скатывают со стены на сруб и по оси порогового бревна просверливают два гнезда под колки по указанной выше схеме. Гнезда проходят на половину длины стержня и несколько меньшего диаметра, чтобы колок вбивался с натягом. Сверло вводят в дерево строго вертикально. Если вбитый колок слегка отклонился, его можно выпрямить ударами молотка. При значительной погрешности лучше пройти новое отверстие.
Вбив колки, полубревно соединяют с угловой лапой и днищем ставят на них так, чтобы торцевая вертикаль совпадала с пороговой осью, а щека и внутренний торец лапы плотно прилегали к сопрягаемым плоскостям. Добившись такого положения, по его спинке наносят резкий удар кувалдой. В результате на днище желоба отпечатаются головки колков. Полубревно переворачивают вверх днищем и по этим меткам просверливают отверстия, предварительно убедившись, что оно занимает горизонтальное положение и торцевая линия не отклонилась от вертикали. Глубина отверстие должна быть несколько больше половины стержня.
Чтобы облегчить попадание колков в отверстия, вход в них слегка расширяют. С этой же целью головки закругляются. Осадке бревна на колки помогают легкими ударами кувалды по спинке.
Убедившись в том, что бревно правильно лежит на пороговом, его слегка приподнимают клиньями и под желоб забивают утеплитель. Затем снова осаживают. Точно таким же образом укладывается второе венечное бревно.
Так, венец за венцом стену поднимают вместе со срубом на нужную высоту, после чего проем перекрывается полномерным бревном. Оно соединяется с обеими половинами стены такими же или более длинными колками, которые вгоняются сверху в сквозные отверстия стержнями меньшего диаметра. Колки вводят в нижние отверстия на 4-5 см, благодаря чему обе половины стены жестко соединяются со срубом. Остальные полномерные бревна над проемом можно укладывать без колков, как обычно.
До перекрывающего бревна проемная стена возводится строго по отвесу. Торцевая вертикаль каждого полубревна должна ориентироваться на маячок (2) пороговой оси. Это обеспечит подъем обеих половин в одной плоскости. В отдельных случаях могут быть небольшие отклонения торцевой линии от траверсы. Но в целом обе половины поднимутся в пределах заданных габаритов.
Оконные проемы устраивают с 4-5-го венцов, то есть когда сруб поднимется примерно на 1 м от пола. Если в стене предусматривается одно окно, она возводится так же, как с дверным проемом. При двух и более окнах между ними ставятся простенки. Простенок формируется из коротких бревен с общим для укладываемого венца диаметром. В зависимости от ширины простенка они ставятся на 2-3 колка.
Поскольку бревна простенков невелики по длине, соединительные желоба вырубаются по упрощенной схеме. Рабочая спинка нижнего зачищается и подтесывается с целью придать ей одинаковый профиль. На ней проводится осевая линия стены. Профиль фиксируют проволочным шаблоном, чтобы перенести на днище верхнего бревна, на торцах которого по знакомой схеме наносятся вертикальные линии. Между ними прочерчивается осевая.
При разметке желоба шаблон прикладывается к обоим торцам таким образом, чтобы ширина желоба не превышала 9 см, а правая и левая половины были равны по ширине. Сделав по шаблону необходимые отметки на торцах, обозначают границы желоба, который вырубают на половых балках или около сруба.
Подготовив желоб, бревно ставят на место. Торцевые вертикали верхнего бревна должны совпадать с осевой линией нижнего. В случае необходимости желоб дорабатывается. Когда бревно устойчиво лежит на нижнем, его ставят на колки уже описанным способом.
Простенок наращивается от венца к венцу. Необходимо добиваться, чтобы спинка последнего бревна в простенке оказалась на уровне венечных бревен. Это обеспечит нормальное сопряжение с накрывающим бревном. Если она выше, чем требуется, ее подтесывают.
Размеры простенков определяются площадью окон. Если простенок по мере наращивания начинает проявлять неустойчивость, легко откланяется от вертикали (раскачивается), его перекрывают полномерным венечным бревном. Оно скрепляется с простенком и боковыми стенами проема колками сверху, как описано выше. Стабилизировав простенок таким образом, его продолжают наращивать. Когда он поднимается до нужной высоты, его перекрывают полномерным венечным бревном.
При установке оконных коробок крепежное бревно вырезается сперва только в одном проеме. В дальнейшем устойчивость простенка обеспечивается оконными коробками. После устройства коробок простенки приобретают необходимую жесткость. Над оконными проемами устраивают еще несколько венцов, чтобы поднять сруб до желаемой высоты.
В сельских домах дверные и оконные проемы перекрывают с таким расчетом, чтобы потолки получились невысокими, в пределах 2 м. Это уменьшает кубатуру помещения и тем самым облегчает его обогрев в зимнее время. Для дома на садово-огородном (дачном) участке такие соображения теряют актуальность, поскольку зимой здесь практически не живут. Поэтому потолки можно поднимать в соответствии с привычными городскими стандартами: 2,5 м и более. Это соответствует современным представлениям о комфортности условий проживания.
Для укладки последних венцов сруба продольные бревна по диаметру подбирают таким образом, чтобы спинки обеих стен находились на одной высоте. Перед этим рекомендуется проверить горизонтальность пола, так как возможна неравномерная осадка сруба за период строительства. Обнаруженные перекосы можно устранить, подняв домкратом угол (или углы) до нужной отметки. Но эту операцию надо выполнять осторожно, чтобы дом не съехал с фундамента. С одного края поднимают по 3-5 см, не больше.
Расположение продольных стен на одном уровне облегчает укладку потолочных балок. Верхний венец пришивают к нижнему металлическими колками или длинными стержнями, как описывалось ранее. Крайние венечные бревна поперечных стен одновременно являются и потолочными балками, поэтому их концы должны выступать за пределы несущих стен на 30-40 см. Они, как и консоли потолочных балок, станут опорами для стропил. С устройством крыши образуются свесы (козырьки) для защиты продольных стен от дождя. Длинные свесы лучше закрывают стены. Но, с другой стороны, слишком выступающие затеняют окна, что ухудшает освещение жилых помещений. Сказанное особенно существенно, если свесы расположены низко над окнами
Крайние венечные бревна-балки, зависающие над летней половиной, подпираются временными стойками для предупреждения их провисания.
Когда сруб поднимется до уровня плеч, возникает необходимость устроить вдоль стен подмостья, поскольку с земли наращивать венцы и выполнять другие операции станет неудобно, а то и невозможно. В конструктивном плане они ничего сложного собой не представляют. С внешней стороны сруба вдоль двух противоположных стен, начиная с углов на удалении около полуметра, ставят 3-4 стойки высотой 1,5 м или чуть больше. Они и стена служат опорой для горизонтальных перекладин, на которые настилают доски (желательно потолще) или прочные жерди. Перекладины слегка врезаются в стойки. Настил можно выдвинуть на 0,5 м за углы. На эти концы лягут доски следующей пары подмостий.
Главное требование к настилу — устойчивость. Он не должен прогибаться, разъезжаться или отходить от стены. Его следует пришить к перекладинам небольшими гвоздями. Если настил где-то прогибается, следует поставить дополнительную подпорку.
Широкий настил, конечно, удобнее узкого. Но он требует большего количества материала. Кроме того, может мешать закатыванию бревен на сруб. К нему приставляют пару коротких прочных лестниц.
Для обустройства фронтонов нужны высокие подмостья и длинные лестницы, которые, наряду с короткими, неоднократно пригодятся в ходе строительства дома. Крайние стойки блокируются от смещения досками или жердями, прибитыми под прямым углом к стенам сруба.
Ремонт срубов и деревянных домов | Москва и МО
Ремонт срубов может понадобиться каждому владельцу из-за рассыхания древесины, повреждения плесенью или насекомыми, или после некачественной постройки. Как известно, дерево это один из самых капризных строительных материалов, на состояние древесины влияет множество факторов - влажность воздуха и осадки, температура, солнечные лучи, насекомые, микробы, бактерии, плесневые грибки.
Основные причины повреждения срубов и деревянных домов
Некачественное строительство
Повреждение от атмосферных осадков и влаги
Древесина активно впитывает влагу из воздуха а на солнце рассыхается, в результате могут появится трещины которые со временем расширяются, при наступлении холодов эта ситуация осложняется. Защитится от негативного атмосферного воздействия можно с помощью современных материалов, покрыв дерево защитным средством вы значительно усилите свойства дерева и продлите срок службы.
Повреждения насекомыми, бактериями и микроорганизмами
Самой частой причиной снижения срока службы является повреждения срубов плесенью и насекомыми-древоточцами, они повреждают структуру древесины на значительную глубину. Бороться с насекомыми и плесенью возможно с помощью химических средств, современные бактерицидные и антисептические средства обладают повышенной степенью защиты и не влияют на экологичность, не выделяют вредные и опасные вещества. К тому же, многие химические вещества обладают пирозащитным эффектом, они защищают строительную древесину от пожара.
Появились вопросы или нужна помощь специалиста?
Качественный ремонт срубов и домов из древесины
Наши специалисты обладают большим опытом и знанием, знакомы с современными защитными средствами и технологиями, мы готовы взятся за исправление ошибок горе-строителей, удалим любые повреждения дерева от насекомых и микроорганизмов, поможем провести превентивные работы по защите деревянных конструкций и элементов зданий от различных факторов атмосферных и техногенных воздействий, обработаем поверхность древисины для защиты от пожаров, влажности, насекомых, плесени и УФ-излучения.
Старый сруб. Что с ним делать? Реконструкция или под снос?
Благодаря новой отделке мы выровняли все стороны и углы дома. Подсевшие бревна и перекосы скрылись. Старый сруб обработали антисептиками. Провели дополнительные коммуникации в дом. За счет обрешетки, на которую монтировался блок хаус , укрепили стенки, помещая как бы дом в каркас. Обновленный фасад заиграл новыми красками, а хозяевам дома еще можно жить долгое время в таком жилище, не вкладываясь в новое строительство.
И вот вроде бы есть дом, «Ломать не строить», а финансы всё же могут не позволять. Стоит ли "овчинка выделки"?
На фото внизу дом нашего заказчика.
Он думает, реконструировать или сносить?старый сруб нашего заказчика старый сруб нашего заказчика
Тут вопрос встаёт таким образом. Если вам достаточно существующей квадратуры и у вас нет желания увеличивать высоту сруба или надстраивать мансардный этаж, тогда вам и не придется укреплять фундамент или однозначно менять нижние венцы, а достаточно будет сделать косметический ремонт внутри и снаружи.
Быстрый монтаж и презентабельный вид для фасада можно выполнить, обшив его деревянным сайдингом
На примере наших работ мы показываем, как красиво и достойно можно преобразить старый сруб.
Ко нам обратились заказчики с возможными вариантами обновления сруба. В начале обсуждался вариант перешлифовки и перекраски сруба. А посчитав вариант отделки фасада новым блок хаусом с покраской на объекте в нужный цвет, оказалось примерно так же. Но! Преимуществ гораздо больше.
Блок хаус позволил нам сохранить вариант внешнего вида - дом из сруба.
Древесина хвоя (сосна с ёлкой Кировский лес). Выбрали самый крупный диаметр профиля. Так он выглядит массивнее.
сайдинг из хвои сайдинг из хвои отделка деревянным сайдингом отделка деревянным сайдингомМы ушли от работ конопатки сруба. А для примера цена на такую услугу начинается от 80 рублей за погонный метр. Почистили и обновили белой краской все наличники вокруг окон. Так же установили новые наличники и оформили углы дома.
Новый фасад дал дополнительное утепление дома
Благодаря новой отделке мы выровняли все стороны и углы дома. Подсевшие бревна и перекосы скрылись. Старый сруб обработали антисептиками . Провели дополнительные коммуникации в дом. За счет обрешетки, на которую монтировался блок хаус , укрепили стенки, помещая как бы дом в каркас. Обновленный фасад заиграл новыми красками, а хозяевам дома еще можно жить долгое время в таком жилище, не вкладываясь в новое строительство.
Дома из оцилиндрованного бревна под ключ
Есть несколько видов станков, каждый из которых имеет свои особенности:
- с подвижным резцом;
- со стационарным резцом и со шпинделем;
с ротарным механизмом.
Два других метода увеличивают объемы производства, внешний вид таких бань и домов из оцилиндрованного бревна не отличается от первых, но процент бракованного кругляка в этом случае больше.
Наше производство оснащено современными станками американской фирмы SHERWOOD, которая является лидером на рынке деревообрабатывающих станков.
За годы работы мы выработали оптимальную тактику комбинирования пород, которая является «золотой серединой» по критериям «цена/качество».
- ПЕРВЫЕ ДВА ВЕНЦА - из влагостойкой лиственницы. Окладной венец – это самое уязвимое место сруба. Поэтому целесообразно сделать его из лиственницы.
- СТЕНЫ – из сосны, что уменьшит общую сумму сметы.
- НЕСКОЛЬКО ВЕРХНИХ ВЕНЦОВ в районе спален из кедра, который придаст аромат и усилит благотворное влияние сруба на здоровье.
Выбор пиломатериала зависит от размера и назначения будущего дома, характеристик почвы и климатических условий местности. Как правило, срубы складывают из дерева одной породы. Но сочетание бревен из разной древесины бывает оправданным решением.
- СОСНА дешевле других пород дерева, при этом прочна и устойчива к гниению. При соблюдении технологии и правил эксплуатации сруба, дома из сосны служат до 100 лет.
- КЕДР устойчив к перепадам температуры и влажности, в кедровом доме не живут насекомые и не плесневеют продукты. Бальзамический аромат кедра улучшает настроение, а лечебные фитонциды благотворно влияют на здоровье.
- СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА надежна и долговечна, она обладает уникальной влагостойкость. При работе с ней не нужно интенсивное антисептирование. Но бревна из нее самые тяжелые, а потому требуют более массивного фундамента. Со временем лиственница приобретает свойства камня, поэтому сразу нужно делать отделку «на века», потому что через десять лет вы не сможете вбить в стены из лиственницы даже небольшой гвоздь.
При изготовлении оцилиндрованного бревна конфигурацию паза делают разной: округлой (обычный или лунный профиль) или со специальными канавками (финский профиль).
Срубы из оцилиндрованного бревна Москва
Сергей: Срубы ручной рубки под тесло
Дмитрий: Дом 161м.кв из оцилиндрованного бревна
Михаил: Конопатка шлифовка герметизация. Отделка сруба
Михаил: Шлифовка сруба.
Борис: Сруб бани из лафета
Сруб: Сруб Строительство
Денис: Разбрусовка Cadwork
Андрей: Плотники
Юрий: Бригада строителей из Костромы
Projectstroy: Проектирование деревянного дома, бани и сруба
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ: Строительство домов из бруса под усадку
Константин: Отделка срубов
Сергей: Строительство
Иван: Конопатка шлифовка и окосячка
Строительство и отделка деревянных домов и бань
Олег Викторович: Строительство рубленых домов
Андрей: Рубка домов,бань,беседок
Александр: Строительные, отделочные, кровельные работы
po777ch: Построим красивый деревянный дом
Максим: Дом из клеёного бруса, Норвежского лафета под ключ
роман: Строительство Домов из Дерева
иван: Бригада плотников-кровельщиков
Дома Бани из Зимнего Леса: Сруб
Магазин: Срубы
ООО Маруся: Плотники - строители
Проектирование и изготовление срубов из бревна
Михаил: Срубы из лафета (норвежская) и канадская рубка
Георгий: Строительство срубы домов, бань оцил.бревно
Дмитрий: Построим дом
Нордвик: Сруб
Внутренняя отделка деревянных домов Москва
Анатолий: Бригада отделывает деревянные дома , деревянная отделка
Василий: Отделка деревянных домов
Андрей: Построим каркасный дом для постоянного проживания
Дмитрий: Строительство домов, сантехнические и сварочные работы
Ярохович Александр Степанович: Строительство деревянных и каркасных домов, бань
Александр: работы по застройке каркасных домов
Сергей Алексеевич: Остекление любой сложности
Ещё 7 строк
Михаил: Отделка бани, деревянного дома. Монтаж кровли
ТАЧПРОФ: Герметизации деревянного дома,отделка,шлифовка
Сергей: Шлифовка/покраска деревянных домов
ООО «ПРОГРЕСС ГРУПП»: Шлифовка и покраска деревянного дома
Александр: Покраска деревянных домов из бруса
Алексей: Теплый шов. Конопатка. Шлифовка. Покраска
Борис: Отделка деревянных домов и Бань
РемДомСтрой: Внутренняя отделка деревянных строений
Оксана: Тёплый шов
Олег: Плотник (лестницы, полы, балконы)
Профи: Шлифовка конопатка покраска
SaveHome24: Шлифовка, браширование, текстурирование, отделка с
Николай: Фасады. Планкен. Имитация бруса. Внутренние работы
Ирина: Шлифовка и покраска сруба
Олег Кузнецов: Красим & шлифуем
Константин: Внутренняя отделка деревянных домов
Артем: Ремонт-Квартир-Отделка -Под-Ключ-Штукатурка-Стяжка
Светлана: Штукатурные малярные работы. Косметический ремонт
Александр: Отделка деревянных домов, плотницкие работы
Отделочные работы
Забелин: Отделка срубов, шлифовка, герметик, бани, и др
Внутренняя отделка деревянных домов
СК "НОВОСЁЛ": Отделка деревянных домов и бань
Отделка деревянных домов
Александр: Внутренняя отделка квартир, домов под ключ
Читайте также: