Можно ли ставить старой из газобетона на свои
На что класть газоблоки?
В последнее время активно идет дискуссия по поводу того, на что класть стены из газобетонных блоков. Сравним основные варианты.
Три основных варианта
В строительстве используется три способа кладки газобетона: на цементно-песчаный раствор (ЦПС), на клей для кладки ячеистых бетонов и на клей пену.
- ЦПС - обычный раствор из цемента и песка. Иногда можно встретить мнение, что на него невозможно класть газоблоки из-за избыточного увлажнения, но это заблуждение. Газобетон на стройплощадку попадает и так в достаточно влажном состоянии и избежать его дополнительного увлажнения достаточно сложно. Если соблюдать сроки по просушке блоков до начала отделки и утепления, то газоблок выйдет на равновесную с окружающей средой влажностью (4 - 5 % по массе).
Влажность газобетона после обработки в автоклаве может достигать 50%. В процессе строительства пористый материал может дополнительно увлажняться. Про влажность газоблоков читайте в статье на канале (ссылка в конце).
- Клей для кладки газобетона - изготавливается на основе цемента, в его состав входят пластификаторы, повышающие его пластичность. По своему составу и способу укладке эта кладочная смесь похожа на плиточный клей.
- Клей-пена - принципиально отличается от двух предыдущих смесей. Не имеет в основе минерального вяжущего. Основной компонент пенополиуретан, который в сжатом виде находится в баллоне. После нанесения состав вступает в химическую реакцию с влагой и воздухом и начинает твердеть. Твердея пена, заполняет кладочный шов и скрепляет блоки между собой.
С чем проще работать?
В этом вопросе преимущество будет за клей-пеной. Нанесение не требует специальных навыков каменщика. Пену не надо предварительно замешивать, соответственно снижается количество вспомогательных работ.
Наиболее сложным с точки зрения работы являются цементно-песчаные смеси, так как для них нужно выдерживать достаточно толстый шов, который не должен "гулять".
- ЦПС - сложен в работе, если человек не имеет профессиональных навыков каменщика.
- Минеральный клей - проще в работе, чем ЦПС, но без опыта кладки тут не обойтись.
- Клей-пена - не требует опыта в каменной кладке, поэтому хорошо подходит для тех, кто строит своими силами.
Возможность тонкослойной кладки
Швы в кладке являются наиболее проблемными местами: они являются основными "мостиками холода", толстый шов нарушает однородность конструкции стены. На швах может возникать механическое напряжение, которое приводит к появлению трещин.
Наличие трещин не всегда является результатом брака. Длина и раскрытие нормируются в соответствующих документах. Появление трещин является результатом усадки каменного дома. Некоторые меры, такие как армирование, помогают снизить раскрытие трещин, но не предотвращает их появление.
- Кладка на ЦПС - минимальный размер шва 10 - 12 мм.
- Кладка на минеральный клей - минимальный размер 2 мм
- Кладка на клей-пену - менее 2 мм.
Требования к геометрии блоков
Геометрия блоков - это отклонения от вертикалей и горизонталей. Кривые блоки осложняют формирование ровных швов. На стыках двух блоков с перекосом возникают "зубы", которые надо срезать теркой.
По геометрии блоки разделяются на I и II категории. При работе со второй категорией возрастает количество подготовительных работ по выравниванию изделий.
- Кладка на ЦПС - можно использовать блоки II категории, толстый шов позволяет компенсировать кривизну.
- Кладка на минеральный клей - можно компенсировать небольшие неровности за счет увеличения шва до 3 - 4 мм, но это не исключает предварительную подготовку теркой.
- Клей-пена - с блоками II категории могут возникнуть сложности, потребуется много поработать теркой. Этот способ кладки удобен, если геометрия блоков близка к идеальной.
Что прочнее?
О прочности принято судить по марке раствора, но нам важно узнать, какую прочность раствор дает не сам по себе, а в сочетании с кладкой из газоблоков. К тому же сравнить минеральные растворы по марке с клеем достаточно проблематично.
- На прочность кладки влияет толщина шва. При увеличении горизонтального шва с 10 - 12 мм до 20 мм прочность снижается на 20%, до 30 мм - на 30%.
- При толстом шве увеличение предельной прочности раствора повышает прочность кладки только при низких значениях. А при предельной прочности выше 20 этот параметр практически не влияет. Дальше основное влияние оказывает прочность самого камня.
- Прочность кладки с тонким швом в принципе не зависит от прочности раствора. Тут влияет только прочность камня. Это заключение было внесено в европейские стандарты на основе испытаний.
- Тонкослойная кладка по показателям сопротивления на сжатия на 20 - 30% превосходит кладку из ЦПС. Упругость позволяет раствору в кладке с тонким швом еще на низких нагрузках воспринимать давление.
- Кладка на клей-пену имеет сопоставимую прочность, но при этом сама пена имеет низкую упругость, поэтому под нагрузкой она сначала немного деформируется. Это может выражаться в небольшой усадке на малых нагрузках.
Что дешевле?
- ЦПС - на первый взгляд по цене за 1 кг раствор - самый выгодный вариант (150 - 200 за 25 кг). Если посмотреть по фактическому расходу, то из-за толщины шва у ЦПС он выше, чем у минерального клея (16 - 19 кг/м.кв.).
- Минеральный клей - цена за 25 кг составит 250 - 300 рублей. Расход составляет 3 - 6 кг/м.кв. (13,8 п.м. при ширине блока 300 мм)
- Клей-пена - стоимость одного баллона составляет 400 - 600 рублей. Расход - 40 - 60 погонных метров с диаметром полосы 2 - 3 см. Сами производители иногда указывают, что один баллон соответствует 50 кг сухой смеси. Соответственно цена примерно сопоставима со стоимостью минерального клея.
Надо учитывать, что мешки по 25 кг нужно доставить, а в некоторых случаях еще поднять на объект. Клей-пена в этом отношении более практична - можно довезти на легковом автомобиле, соответственно расходы на доставку сводятся к минимальным.
Вывод
Кладка с тонким швом для газобетона выглядит наиболее выгодным и практичным решением. Если работы планируется вести своими силами, то наиболее подходящим вариантом можно считать кладку на клей-пену.
Каркас или газобетон?
Каркасный или газобетонный дом – что лучше? Эти технологии, пожалуй, самые популярные в России на сегодняшний день. Порой сделать выбор между ними очень сложно, ведь каждая обросла множеством мифов. Главный из них – каркасный дом дешевле газобетонного. Так ли это на самом деле? И какие в действительности есть плюсы и минусы у каждой технологии?
Если в интернете вы видите предложение «дом за миллион» или ненамного дороже, то зачастую речь идёт о «каркаснике». Однако серьёзные компании строят каркасные дома «под ключ» (с отделкой) по цене 50000-70000 руб./м2, а это уже совсем не бюджетно. И оказывается, что стоимость одного и того же по площади «каркасника» может различаться в 3-4 раза.
Почему разница столь большая? Потому что сама технология каркасного домостроения позволяет выбирать материал для каждого конструктивного элемента здания. А значит, при необходимости можно сэкономить на всём, выбрав самые дешёвые опции – фундамент на винтовых сваях, древесину естественной влажности, утеплитель, пароизоляцию и ветрозащиту от сомнительных производителей, супербюджетный ненадёжный крепёж. Можно удешевить дом за счет тонкого слоя теплоизоляции или, например, отказа от скотча, которым нужно проклеивать стыки рулонов и места примыканий пароизоляции. Бывают случаи, когда вместо гидроветрозащитной мембраны строители подсовывают клиенту обычную, не «дышащую» гидроизоляционную плёнку. В результате получается копеечный дом, который не рассчитан на постоянное комфортное проживание и который очень быстро придёт в негодность.
Фото: URSA. Базовый вариант конструкции каркасной стены
Серьёзные каркасостроители ответственно относятся к заказчикам, предлагая качественные материалы и правильные решения. Но стоимость подобных объектов такая же, как домов из газобетона или даже выше, если в «каркаснике» обеспечен комфорт проживания, сопоставимый тем, который есть в добротном каменном здании.
Ценник компаний, который строят из газобетона, не отличается в несколько раз. Поскольку варьировать конструктивные элементы здания из этого материала сложно. При сооружении коробки можно сэкономить разве что на самих блоках и растворе для тонкошовной кладки, выбрав бюджетные марки. Остальные материалы (бетон, арматура и пр.) стоят примерно одинаково.
Если же говорить о цене газобетонного дома «под ключ», то она составляет в среднем – 50000-55000 руб./м2. Это дороже «каркасника», сделанного «на коленке», и в ту же цену или дешевле «каркасника», построенного по всем правилам.
Винтовые сваи
Сторонники каркасной технологии могут сказать, что мы сгущаем краски. И что разумная экономия при строительстве «каркасника» вполне возможна. Давайте разберёмся.
Одно из кажущихся бюджетных решений – фундамент на металлических винтовых сваях. Считается, что каркасный дом лёгкий и потому всегда может опираться на такой фундамент, тем самым сберегая средства заказчика. Но обратимся к фактам:
- Винтовые сваи – дешёвые только тогда, когда их длина стандартная – до 2,5 м. Если же на участке проблемные грунты, то уже не столь важно, дом лёгкий или нет: необходимы более длинные сваи – 3,5 м и длиннее. А такие изделия уже совсем не дешёвые. Делать же любой фундамент без исследования грунтов на участке – риск получить большие неприятности в будущем.
- Частая ошибка – оценивать стоимость только самих свай и работ по их монтажу. Нужно учитывать весь «пирог» основания под чистовой пол первого этажа. И тогда к сваям надо прибавить конструкцию перекрытия (деревянные балки, утеплитель, пароизоляция и гидроветрозащита), а также защитно-декоративные материалы для цоколя (который обычно довольно высокий) и выводы для инженерных коммуникаций. Это уже совсем другие деньги, и кажущаяся экономия оказывается мифом. А если прибавить систему отопления, то выяснится, что бетонный фундамент в виде утеплённой шведской плиты (УШП), в которую встроены все коммуникации и тёплые полы, обходится всего на 10-15% дороже. Но это уже совершенно иная по потребительским свойствам конструкция. Впрочем, любой бетонный фундамент является оптимальным по соотношению цены и качества.
- Срок службы металлических винтовых свай – вопрос открытый. Проблема в том, что металл со временем ржавеет и разрушается, и тогда фундамент нужно ремонтировать или менять, «попадая» на большие деньги. Долговечность свай зависит от марки стали, её толщины, типа защитного покрытия. И тут действует простой принцип: чем лучше – тем дороже. Притом даже качественные сваи, оказавшись в агрессивном грунте, могут довольно быстро корродировать. В среднем срок службы качественных и правильно смонтированных металлических свай – всего 25-30 лет. Что же касается бетонной конструкции, то она простоит более 100 лет. Тогда зачем рисковать? Лучше выбрать бетонный фундамент – ленту, плиту, сваи в сочетании с ростверком. Дороже, но намного надёжнее и долговечнее.
Нет никаких проблем установить и тяжёлый газобетонный дом на металлические винтовые сваи, при правильном расчёте их диаметра и количества, а также правильном подборе сечения балки для обвязки свай. На практике этого не делают, поскольку нет смысла опирать долговечный каменный дом на недолговечное основание. Для газобетонного здания оптимален бетонный фундамент.
Каркас, утеплитель, плёнки
Можно ли сэкономить на конструктиве стен в «каркаснике»? Можно, но нужно быть готовым к негативным последствиям:
- Качественный каркас допустимо сооружать только из сухой строганой древесины (влажностью 12-15%). Дешёвая древесина естественной влажности усыхает, меняясь в размерах и покрываясь трещинами. Из-за этого каркас ослабевает, становится «неровным», появляются щели между его элементами, утеплитель неплотно прилегает к стойкам, и всё это приводит к сложностям при выполнении отделки, потерям тепла, скрипам, вибрациям. Не строганая древесина – тоже плохо: её размеры различаются от доски к доске, отсюда – все те же проблемы. Между тем сухая строганая древесина, мало того что дороже «сырого леса» на 20-30%, так ещё и является дефицитным товаром в строительный сезон.
Последствия применения некачественного пиломатериала
- Дешёвые утеплители из минеральной ваты – тоже сомнительная выгода. Есть риск усадки такого утеплителя, что чревато промерзанием дома, появлением конденсата внутри каркаса, как следствие – увлажнением самого теплоизоляционного материала, то есть резким снижением его теплозащитных свойств и сокращением срока его службы.
- Экономить на пароизоляции и гидроветрозащите не менее опасно. Например, пароизоляционная плёнка должна иметь не только минимальную паропроницаемость, но и высокую прочность на разрыв в сочетании с эластичностью. Дешёвые плёнки сделаны из вторичного (переработанного) полиэтилена, недостаточно прочного и эластичного. Есть риск, что они могут порваться при монтаже или позже, в уже построенном доме – под весом утеплителя. А разрывы в паробарьере – это риск намокания теплоизоляции со всеми вытекающими последствиями. Прочность и эластичность плёнки достигаются за счёт сырья – первичного полиэтилена (при толщине 200 мкм). Но плёнки из него значительно дороже.
С газобетоном всё намного проще. Играет роль только качество изготовления и стоимость блоков и клеевого раствора. Причём, сложностей с покупкой газобетона даже в самый разгар строительного сезона нет.
Энергоэффективность
Приходится часто слышать о том, что каркасные здания энергоэффективны: утеплённые стены позволяют ощутимо экономить на отоплении. Безусловно, это правда. При соблюдении следующих условий:
- Слой утепления имеет необходимую толщину (она определяется теплотехническим расчётом, исходя из климатических особенностей региона, где ведётся строительство).
- В конструкции стен есть перекрёстное утепление. То есть дополнительный слой теплоизоляции, который перекрывает деревянные стойки, углы, оконные и дверные проёмы, а также все стыки в основном слое утепления. Это мера по защите от «мостиков холода» и зон промерзания в конструкции стены. Обратите внимание: одного только толстого слоя утепления в пространстве между стоек недостаточно.
- Правильно выполнен весь «пирог» стены: обеспечена вентиляция конструкции, в паробарьере нет разрывов, гидроветрозащита смонтирована качественно и пр.
Для средней полосы России ведущие каркасостроители считают наиболее удачным «пирог» с такими параметрами:
- Общая толщина утепления в стене – 265 мм
- Основной слой утепления между вертикальных стоек – 195 мм
- Со стороны помещения к стойкам прибиты контрбруски: они прижимают пароизоляцию. Между ними установлен дополнительный слой утепления – 45 мм, и именно здесь проложены коммуникации. При такой конструкции стены нет риска повредить пароизоляцию при монтаже электрики, труб отопления и водоснабжения, не нужно герметизировать места вывода коммуникаций через пароизоляцию.
- Со стороны улицы к стойкам смонтированы плиты МДВП толщиной 25 мм, которые обеспечивают одновременно ветрозащиту и дополнительное утепление.
Понятно, что столь серьёзный «пирог» не может быть дешёвым. Если же делать стены с утеплителем толщиной 150 мм и только между стоек, то ни о какой энергоэффективности речи быть не может.
С газобетоном всё снова проще. Это конструкционно-изоляционный материал. Так, блоки YTONG (Xella Россия) плотностью D400 и толщиной 375 мм соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для однослойных стен в средней полосе России. То есть дополнительного утепления таким стенам не нужно. И это даёт целый ряд преимуществ:
- Меньше вероятность допустить ошибки при возведении стены.
- Не нужно организовывать доставку и складирование дополнительных материалов.
- Высокая скорость строительных работ.
- Меньше затраты на строительство.
Если же требуется максимально энергоэффективный дом, то можно использовать блоки плотностью D300, они ещё «теплее». По энергоэффективности кладка из таких блоков толщиной 375 мм сопоставима с хорошо утеплёнными каркасными стенами. Другой вариант – утеплить снаружи кладку из более плотного газобетона, необходимым слоем теплоизоляции – при помощи клея и тарельчатых дюбелей.
Эффект «батута» и вибрация
Хорошо известно слабое место любого «каркасника» – перекрытия по деревянным балкам. Они зыбкие, с эффектом «батута», прекрасно передают вибрацию. Это особенно неприятно, когда в доме два этажа: на верхнем бегают и прыгают дети, а у взрослых, находящихся на нижнем, не минуты покоя. Если дом одноэтажный, зыбкость перекрытия не так критична. Хотя мало кому понравится трясущийся пол, когда стиральная машина перешла в режим отжима, или звенящая посуда, когда рядом с кухонным столом пробегают дети.
Конечно, у этой проблемы есть решение – нужно усилить перекрытие:
- За счет уменьшения шага балок и применения балок большего сечения или жёстких двутавровых LVL-брусьев, которые затем обшивают сверху и снизу несколькими слоями ОСБ или фанеры.
- Если же стоит задача получить перекрытие, сопоставимое по жёсткости с бетонным, то приходится, например, укладывать по деревянным балкам тяжёлые цементно-стружечные плиты (ЦСП), а на них – полусухую цементно-песчаную стяжку.
Всё это – уже не бюджетные варианты. И это увеличение сроков строительства.
В доме из газобетона таких проблем нет, поскольку перекрытия чаще всего выполнены из монолитного железобетона. Тут есть несколько вариантов:
- Монолитное перекрытие, сооружаемое непосредственно на стройплощадке.
- Готовые железобетонные плиты (ПК, ПБ), которые устанавливают на объекте краном всего за несколько часов. Сегодня купить такие плиты не составляет труда, предложений на рынке много, и потому плиты привозят на объект, как правило, через пару дней после заказа.
- Сборно-монолитное перекрытие. Оно состоит из железобетонных балок заводского изготовления, между которыми уложены стандартные газобетонные блоки. Всю конструкцию на стройплощадке заливают бетоном, формирующим сверху 50-миллиметровую плиту. Такие перекрытия на 30% дешевле, чем традиционные монолитные. К тому же они очень быстро возводятся и не требуют использования кранов. Поэтому отлично подходят для самостройщиков и участков, где невозможен подъезд тяжёлой техники.
Если же стоит задача максимально сэкономить, то в газобетонном доме тоже можно установить перекрытия по деревянным балкам, мирясь с их недостатками. В любом случае «газобетон» предлагает заказчику выбор в зависимости от кошелька и условий строительства. «Каркасник» такого выбора не даёт.
Добавим, что каркасный дом в целом не обладает высокой жесткостью. Когда кто-то хлопнул входной дверью, особенно если она весит более 50 кг, вибрацию могут ощутить домочадцы, которые находятся на другом конце дома. Да, можно усилить конструкцию дверных проёмов, но, опять же, за счёт дополнительных расходов. В доме из газобетона, как и в любом каменном, жёсткость конструкции не вызывает вопросов.
Звукоизоляция
В «базовой» версии межкомнатные перегородки в каркасном доме плохо защищают от воздушного шума.
Чтобы повысить звукоизоляцию, применяют следующее решение: деревянный каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый с каждой стороны двумя слоями листов ГКЛ толщиной 12,5 мм. Только создав массивные перегородки, можно улучшить звуковой комфорт в доме.
В доме из газобетона перегородки выполняют чаще всего из блоков плотностью D500 толщиной 100 мм. Такая перегородка хорошо защищает от шума и притом она на 60% дешевле аналогичной каркасной с использованием ГКЛ.
Увы, каркасные дома очень привлекательны для грызунов и насекомых. Особенно им нравится утеплитель. Если внутрь каркаса пробралась живность, то есть опасность серьёзного повреждения утеплителя.
Фото: “Стройхлам”. Результаты жизнедеятельности мышей в каркасных стенах
Поэтому грызунов ни в коем случае нельзя пускать туда. Для этого, например, вентзазор на фасаде снизу закрывают металлической сеткой с ячейками 5х5 мм. А если в доме фундамент по винтовым сваям, то такой сеткой нужно закрыть всю нижнюю часть перекрытия первого этажа. Однако стопроцентной гарантии, что мыши не прогрызут сетку или не найдут в ней лазейку, нет. В то время как стенам из газобетона мыши не страшны.
Человеческий фактор
Сооружать кладку из газобетона довольно просто. С этим справятся даже рабочие средней квалификации. При создании же каркасного дома риск допустить ошибку очень велик, и многие ошибки оказываются критичными. Плохо подрезанные плиты утеплителя, не до конца проклеенная пароизоляция, повреждённый при монтаже розеток и не герметизированный после этого паробарьер, – всё это характерные ситуации при строительстве «каркасника» неквалифицированными рабочими.
Поэтому «каркасник» можно доверить только профессионалам – с соответствующим ценником за их профессионализм. И это снова подтверждает главный тезис: хороший каркасный дом не может быть дешёвым.
Долговечность
Срок службы газобетонного дома измерить довольно просто. Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», он измеряется значением морозостойкости кладочного материала. Морозостойкость определяется циклами замораживания-оттаивания, которые может выдержать материал, не разрушаясь. У газобетонных блоков YTONG марка морозостойкости F100. Это максимальный показатель для каменных стеновых материалов. В указанном СП говорится: материалы с маркой F35 прослужат не менее 100 лет. Очевидно, что газобетон с маркой F100 прослужит намного больше. Добавим, что в Прибалтике до сих пор эксплуатируются без ремонта здания из газобетона, не имеющие наружной отделки, которые построены 60 лет назад.
Каркасному дому ремонт потребуется намного раньше. Если здание опирается на металлические сваи, то из-за их недолговечности проблемы могут начаться уже через 25-30 лет. Что же касается срока службы утеплителя и полимерных плёнок – это вопрос открытый. Производители качественной минеральной ваты утверждают, что срок её эффективной эксплуатации – 50 лет. Между тем опыт США, одного из родоначальников каркасостроения, говорит о том, что утеплитель приходится менять примерно через 25-30 лет, так как со временем он осыпается внутри каркаса.
Если каркас построен из досок естественной влажности, то стены находятся в постоянном движении. Если же при этом стыки пароизоляционной плёнки плохо проклеены, то образуются разрывы, через которые конструкция продувается. В этом случае ни о какой энергоэффективности речи уже не идёт. В щели попадает пар из жилых помещений, зимой он конденсируется в толще утеплителя, что ухудшает свойства теплоизоляции и снижает срок её службы.
К тому же каркасные дома, в отличие от газобетонных, не являются пожаробезопасными: древесина – горючий материал, от воспламенения не спасают даже противопожарные фаски, которые делают на досках серьёзные производители пиломатериала. В случае пожара сгорит весь дом. В газобетонном здании деревянная – только крыша (если она скатная), и при пожаре каменные несущие конструкции, скорее всего, не пострадают. И тогда после ремонта дом можно будет снова эксплуатировать. «Каркасник» же придётся строить заново.
Сроки строительства
А вот тут – бесспорное преимущество каркасной технологии. Простенький «каркасник» площадью 100-150 м2, на сваях, можно построить за 1,5-2 месяца. Качественный дом «под ключ» на бетонном фундаменте – за 3-4 месяца. Что же касается газобетона, то коробка из него будет готова примерно через 3 месяца, ещё 1,5-2 месяца понадобится на монтаж инженерных систем и отделку. Итого: у «каркасника» преимущество в пару месяцев. Но ведь по окончании стройки в доме будут жить многие годы. Для многих ли важно переехать на пару месяцев раньше?
Отметим и важный миф, касающийся газобетонных фасадов. Бытует мнение, что из-за высокой производственной влажности газобетонную кладку нельзя отделывать сразу после возведения. Действительно, если хочется отделать фасад штукатуркой, то лучше подождать 2-6 месяцев, пока «заводская» влага не выйдет из газобетона. Но можно и не ждать, выполнив отделку по технологии вентилируемого фасада. Точно также, как это обычно делается в «каркаснике».
Ликвидность
Говоря о стоимости дома, не стоит забывать о его ликвидности на вторичном рынке. Спустя годы продать «каркаскник», да ещё и на винтовых сваях, будет на порядок сложнее, чем каменный газобетонный дом.
Подведём итог. Безусловно, каркасное здание можно превратить в качественное, комфортное для постоянного проживания жильё. Но для этого нужно приложить много сил и средств. Построить его дёшево не получится никогда. В то же время газобетонный дом изначально обладает лучшими характеристиками по надёжности и долговечности, и в нём намного проще добиться комфорта для домочадцев. При этом его стоимость сопоставима со стоимостью добротного «каркасника». И вероятность ошибок при его строительстве намного меньше.
Всю необходимую информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG.
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)
Читайте также: