Можно ли сайдинг крепить вертикально

Обновлено: 25.01.2025

Монтаж винилового сайдинга своими руками

В современном строительстве виниловый сайдинг является очень востребованным материалом для облицовки фасадов зданий любых назначений: жилых, торговых, административных, производственных. Он производится из полимеров (поливинилхлоридов), способных выдерживать серьезные перепады температур, успешно противостоящих атмосферным осадкам, агрессивным химическим веществам, механическим воздействиям. Сайдинг не поддерживает горение, не выделяет вредных веществ, внешнее покрытие его исключительно долговечно и стабильно.

Производители предлагают массу цветовых решений, а также вариантов форм и текстур сайдинга, в том числе имеются специальные панели для цоколя и софиты, которыми подшивают фронтонные и карнизные свесы кровли. Дома, облицованные сайдингом, имеют ухоженный, привлекательный внешний вид, но самое главное — их фасады очень практичны и долговечны, практически не требуют какого-либо ухода в процессе эксплуатации. При всех положительных моментах сайдинг имеет ещё и очень демократичную цену.

Благодаря небольшому весу сайдинг монтируется на достаточно лёгкие каркасы, иногда даже поверх старой обшивки. Под виниловыми панелями можно без проблем поместить слой утеплителя практически любой толщины. Работы по монтажу сайдинга не имеют мокрых циклов и поэтому часто производятся зимой, причём в рекордно короткие сроки. Обшить частный дом самостоятельно, не нанимая строителей, под силу многим, потому как технология облицовки стен сайдингом достаточно проста и отработана годами.

Делаем каркас для сайдинга

Для облицовки стен сайдингом потребуется изготовить надёжную, ровную обрешётку из дерева или металла, которая послужит несущей основой для утеплителя, пароизоляции и, собственно, отделочных панелей.

Перед началом монтажа каркаса следует подготовить поверхность стен: удалить старую обшивку, участки слабо держащейся штукатурки; демонтировать ставни, отливы, приборы освещения, ливнёвые желоба и другие выступающие предметы. Далее в случае необходимости нужно отремонтировать основание — заделать с помощью цементного раствора или монтажной пены всевозможные отверстия и трещины, погрунтовать металлические элементы.

Очень важным этапом при создании обрешётки является провешивание стен и разметка. По верхним углам стены бурят отверстия и забивают в них отрезки арматуры длиной порядка 200-300 мм. От верхних штырей опускают отвес и забуривают нижние стержни. После установки арматуры натягивают маячные шнуры на необходимой дистанции от основы. Замеряя рулеткой расстояние до ниток можно очень точно определить, насколько ровная у нас стена и при необходимости произвести корректировку маяков относительно выступающих участков. Теперь можно размечать места профилей и устанавливать подвесы.

Сейчас выпускаются специализированные каркасные системы из оцинкованного металла толщиной около 1 мм, они, конечно, очень надёжны, но имеют достаточно высокую стоимость. Именно поэтому повсеместно используются профили, применяемые при монтаже гипсокартона, которые с успехом выдерживают вес утеплителя и самого сайдинга. Они проверены временем, главное правильно произвести монтаж.

CD-профиль для крепления гипсокартона CD-профиль для крепления гипсокартона

Стойки из CD-профиля располагают вертикально, на расстоянии от 400 до 500 мм по их осям. Устанавливаются они или на отмостку, или на цоколь, явно выдвинутый за плоскость стены. Для удобства выставления каркаса по низу предполагаемой плоскости крепят направляющий UD-профиль, в который вставляют стойки.

Особое внимание необходимо уделить местам, где будет устанавливаться фурнитура для сайдинга: наружный и внутренний угол, соединительная планка. Дело в том, что ширина оцинкованных стоек составляет 60 мм, которой недостаточно для крепления большинства виниловых профилей фурнитуры. Поэтому на углах и под соединительную H-планку применяют спаренные CD или скрученные попарно CD и UD профили. Иногда выходят из положения, отодвигая профили от угла под гвоздевые отверстия виниловых аксессуаров. Некоторые мастера собирают угол из горизонтальных коротышей — «лесенкой».

Вокруг окон, дверей, внизу и вверху стен устанавливают перемычки из CD, это притом, что, казалось бы, логичнее применить в этих местах направляющий профиль, но нужна большая ширина монтажной площади — здесь будут расположены начальные и заканчивающие планки. По краю откосов устанавливают дополнительные стойки в плоскости стены. Для крепления оконной планки сайдинга, на раму или возле неё, устанавливают UD-профиль.

Строго вертикально по линии стоек на стену устанавливаются П-образные прямые подвесы. Расстояние между ними берётся примерно 500-600 мм. Крепление производится дюбелями к минеральным основам или саморезами к деревянным конструкциям. Если каркас должен отстоять от основы, например, для компенсации неровностей или укладки утеплителя, то вместо подвесов применяют консоли, изготовленные из обрезков профилей, они дадут дополнительную прочность каркасу и позволят закрепить стойки на большом расстоянии.

Через перфорацию прямых подвесов профили каркаса легко устанавливаются в строго вертикальном положении. Сначала по отвесу монтируют крайние стойки, затем по натянутым между ними нитками — поочередно все остальные промежуточные профили. Крепление CD к подвесам или консолям производится с помощью оцинкованных саморезов с буром 9,5 мм длиной.

Для облицовки фронтонов иногда используют вертикальный сайдинг, поэтому металлические профили крепят горизонтально с некоторым количеством перпендикулярно расположенных через 500 мм перемычек, которые препятствуют прогибу несущих элементов каркаса. По этой же схеме монтируют каркас для цокольного сайдинга, отличительной особенностью тут будет расстояние между профилями, которое равняется высоте сайдинговой панели — обычно 460 мм.

Иногда для монтажа каркаса используют сухой (до 15% влажности) деревянный брус, который также крепят перпендикулярно расположению полос сайдинга. Сечение стоек из дерева берётся из расчёта толщины слоя утеплителя и обычно не бывает меньше чем 50x50 мм. Как правило, плоскость деревянной обрешётки выставляется путём использования подложек и строгания брусьев, смонтированных к основе через тело. Однако не исключено применение консолей или прямых подвесов и, следовательно, отстоящего каркаса. Все стойки перед монтажом следует обработать специальными составами, защищающими деревянные элементы конструкции от воздействия влаги, плесени, насекомых-вредителей. На углах и соединениях полос сайдинга используют пиломатериалы удвоенной ширины. Главным достоинством деревянной обрешётки является её демократичная цена сравнительно с металлом, но выравнивать стену деревом сложнее, поэтому чаще работают с ним по ровному отвесному основанию.

Иногда сайдинг устанавливают на сплошную жёсткую обшивку деревянной или кирпичной стены, в качестве которой выступает влагостойкая фанера или ОСП, толщиной не менее 20 мм. Кстати, именно такой вид основы чаще всего рекомендуют производители.

Установка аксессуаров и монтажных виниловых профилей

Аксессуары и фурнитура для монтажа помогают придать фасаду привлекательный внешний вид, они создают ощущение завершённости, иногда выполняют функцию декорирования (например, если они будут другого цвета в отличие от сайдинга). Некоторые из них являются элементами крепежа. Производители сайдинга выпускают следующие профили, оперируя которыми, можно облицевать фасад любой конфигурации:

Внутренний угол;
Внешний угол;
Стартовая полоса;
Завершающая полоса;
F-профиль;
G-профиль, торцевая планка;
H-профиль, соединительная планка;
Фаска, карнизная панель;
Наличник;
Водосток;
Оконная планка.

После сборки каркасов с помощью водяного уровня следует определить самую нижнюю точку фасада, которая будет зашита облицовочными панелями. Далее нужно поставить метки от самого зажатого места по одной горизонтальной линии на всех углах здания, после чего отступить от них вверх на ширину стартовой полосы и натянуть на этом уровне нитки, либо произвести разметку отбивочным шнуром. Это будет линия отсчёта, по которой крепится верхний край стартовой планки.

1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль. 1. Виниловый сайдинг. 2. Каркас из CD-профиля или бруса. 3. Околооконная планка. 4. Наружный угол или внутренний угол для соответствующих углов. 5. Соффит панель. 6. Начальный профиль. 7. Финишная планка. 8. H-профиль соединитель. 9. Сливная планка. 10. J-профиль.

Стартовая полоса крепится саморезами через каждые 200 мм вдоль уже определённой линии, именно поэтому по нижней границе рабочей плоскости горизонтально размещают перемычки каркаса. Между двумя стыкующимися стартовыми профилями нужно оставлять температурный зазор 6-10 мм, такое же расстояние выдерживают до внешних/внутренних углов и других аксессуаров. Когда сайдинг монтируют от выступающего цоколя, то часто перед установкой стартовой полосы прикручивается планка водостока.

Теперь устанавливаем угловые планки, внешние и внутренние. Располагают их на 5-6 мм ниже верхнего края стены и на такое же расстояние ниже, чем нижний край стартовой полосы. Сначала угол прикручивают через самый край верхнего монтажного отверстия, после чего тщательно выставляют вертикаль с помощью уровня или отвеса и фиксируют профиль через каждые 200 мм, уже размещая саморезы или гвозди по центрам крепёжных отверстий.

Если необходимо соединить по длине две угловые планки, то их монтируют с нахлёстом в 20 мм. Для этого у верхней детали вырезают 25 мм гвоздевой кромки, 5 мм разницы — это дилатационный зазор. Соединение внахлёст предотвратит затекание воды под облицованную поверхность.

Возле окон и дверей, расположенных в глубоких проёмах используют оконную планку, которая одновременно оформляет наружный угол и закрывает плоскость откосов. Непосредственно возле рам и луток устанавливают завершающую полосу. Если окна находятся в плоскости каркаса, то примыкание сайдинга к окнам осуществляются посредством наличников.

Иногда, если позволяет место, откосы оформляют, применяя профиль наружного угла, расположенный в плоскости стены, и G-профиль, примыкающий к раме. В таком случае тело откоса закрывают обрезками сайдинга.

Любые планки поверх окон и дверей должны иметь вырезы внутренней части и загибы вырезанных частей в боковые профили. Прирезка углов горизонтальных и боковых виниловых профилей под 45° осуществляется только по лицевой поверхности, задние гвоздевые кромки нахлёстываются. Такого плана операции позволяют создать надёжные водоотводящие каналы.

Под оконным проемом для отвода дождевой воды часто устанавливают профиль водостока. Вовнутрь обрамляющих окна и двери горизонтальных аксессуаров предварительно вставляют завершающую планку, она будет надёжно фиксировать резаные части полос сайдинга.

Кроме перечисленных ранее случаев завершающий профиль устанавливается в самом верху стены, в месте примыкания её к подшитому кровельному коробу (софиту).

Если стена примыкает к ограждающим конструкциям или есть необходимость оформить торцевую часть облицовочных панелей, то для этих целей применяют G-профиль. Чаще всего его можно увидеть на фронтонах, возле дверей и окон, выдвинутых в плоскость облицовки, на боковых окончаниях стен, при подшивке софита.

Монтируем панели сайдинга

Когда все вспомогательные элементы на месте, можно приступать к самой приятной части работы — непосредственно к монтажу облицовочных панелей. Первой устанавливается самая нижняя панель. Она заводится в замок стартовой полосы и фиксируется на стойках каркаса, начиная от средины, двигаясь к краям. Далее каждую последующую панель вставляем в замок предыдущей, убеждаемся, что полосы плотно соединены по всей длине нижней кромки, производим крепление.

Внимание! При монтаже панелей их нельзя тянуть с силой вверх, чтобы не искажать горизонтальную линию швов и не перегружать замки.

Полосы сайдинга по своей длине должны на 7-10 мм не доходить до аксессуаров для обеспечения беспрепятственного температурного расширения. При работе в холодное время года этот зазор следует увеличить до 13 мм.

Соединение сайдинга можно производить не только через H-профиль, но и внахлёст. Для этого полосы заводят одну поверх другой на 25 мм, предварительно вырезав гвоздевые кромки на расстояние, позволяющее иметь температурный зазор, по 15-20 мм с каждой панели. Места стыков смещают относительно друг друга минимум на 600-1000 мм. Обычно такие соединения делают на редко просматриваемых задних стенах дома, используя остатки/обрезки сайдинга, которые по длине не короче 600 мм.

Последняя панель подрезается по ширине так, чтобы она вошла в завершающую полосу, но не доходила до упора 5-7 мм. Далее, используя «пуансон» (устройство для выдавливания ушек-защёлок), пробивают отверстия в 6-10 мм от края через каждые 150-200 мм. Подготовленную таким образом полосу заводим в замок предыдущей панели и проталкиваем её уже перфорированный верх в завершающий профиль. Таким же образом поступают и с отрезными горизонтальными частями панелей, которые монтируются с применением завершающих профилей над или под окном.

Внимание! Производители запрещают применять какие –либо герметики при монтаже сайдинга.

Особенности крепления сайдинга

В качестве крепежа используют оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не менее 8 мм), гвозди или длинные скобы для строительного степлера. Нельзя, чтобы диаметр саморезов и гвоздей превышал 3,2 мм.

Элементы крепежа должны проходить строго через средину гвоздевого отверстия. Иногда приходиться его расширять, для этого пользуются специальным инструментом — перфоратором, пробивающим в сайдинге продольные отверстия.

Обязательно, чтобы гвозди и саморезы входили в каркас строго перпендикулярно плоскости, это предотвратит коробление и растрескивание панелей.

Крепёжные детали запрещается плотно прижимать к винилу, между шляпками и сайдингом нужно оставлять зазор около 1 мм.

Внимание! Категорически запрещается прибивать панели сквозь винил. Исключение составляет только монтаж карнизной фаски.

Правильно смонтированная полоса должна иметь некоторый ход из стороны в сторону, это обстоятельство обусловлено тем, что виниловый сайдинг расширяется и сжимается под действием перепадов температур, ему нужно для этого свободное пространство.

Резка виниловых панелей и аксессуаров

Виниловый сайдинг и профили очень удобно резать электрической радиальной пилой, для этого используют диск для фанеры с тонкими зубьями, поставленный в обратную сторону. Также неплохо винил режется болгаркой с металлическим или абразивным диском. Некоторые строители пользуются ножовками по металлу. В любом случае отрезать панели нужно под угольник, аккуратно и медленно, начиная с прочной крепёжной кромки.

Подтёсывать и подгонять панели, выполняя мелкие резы, можно острым ножом, при работе с которым не обязательно полностью прорезать винил, а достаточно просто сделать надрез на лицевой стороне и переламывать материал.

При вырезании сложных линий могут пригодиться острые ножницы по металлу. Чистый рез получается, когда лезвия ножниц используются на ¾ их длины.

Внимание! Применяя электроинструмент, пользуйтесь защитными очками и респираторами, так как возможно образование мелких осколков винила и пыли.

Приступая к работе с виниловым сайдингом, необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу от конкретного производителя.

Можно ли сайдинг крепить вертикально

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Можно ли сайдинг крепить вертикально

Новая жизнь вашего сайдинга:

Что представляет собой вертикальный сайдинг + фото и пошаговый монтаж

Простота и качество отделки, возможность выполнить все работы своими руками по достоинству оценены строителями и владельцами домов.

Такое сочетание качеств сделало использование сайдинга наиболее предпочтительным среди застройщиков и поспособствовало росту разработок и поиску новых возможностей материала.

Вертикальный сайдинг – что это

При сборке полосы образуют ровную плоскость, непроницаемую для ветра или дождя. До недавнего времени применялся только горизонтальный сайдинг, т.е. панели устанавливались в горизонтальном положении одна над другой.

Несколько лет назад был разработан вертикальный тип сайдинга. Принцип расположения панелей изменен на вертикальный, что внесло ряд изменений в процесс сборки и открыло новые возможности.

Фото вертикального металлического сайдинга и вертикального сайдинга деке:

Дом с вертикальным металлическим сайдингом

Дом с вертикальным сайдингом деке

Что лучше – вертикальный или горизонтальный сайдинг?

Споры о том, какой тип сайдинга лучше, начались сразу после появления вертикального вида. С точки зрения механических показателей оба вида имеют равноценные качества, поскольку изменение направления установки панелей не меняет свойств всей плоскости.

У вертикально расположенных панелей облегчен сток конденсата, для этого не требуется наличия перфорации по нижнему торцу замка.

При этом, под вертикальные панели сверху может проникать дождевая вода, что требует герметичного перехода панелей под обшивку крыши или качественного соединительного профиля на стыке рядов.

Это свойство можно использовать для придания постройке элегантности, изящества. Имеются варианты с использованием различных комбинаций того и другого вида, дополняющих и украшающих друг друга.

Технические характеристики

Технические характеристики отражают следующие показатели:

Для более углубленного ознакомления с качествами материала или его покрытия можно указать степень устойчивости к УФ-лучам, поскольку некоторые виды защитных покрытий или материалов в этом отношении слабы, их применение нежелательно.

Пример технических характеристик

Виды вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг выпускается из различных материалов:

Выбор материала производится исходя из климатических условий, эстетических или прочих предпочтений владельца дома.

Как самостоятельно выбрать вертикальный сайдинг?

Качество современных отделочных материалов весьма высоко, вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам и требованиям.

Поэтому выбор, чаще всего, основан на личных предпочтениях по цвету, форме профиля и т.п.

Тем не менее, присмотрев какой-либо тип сайдинга, покупатель не должен торопиться.

Стоит сверить свой выбор с некоторыми рекомендациями:

Совет: при выборе материала не стесняйтесь советоваться с продавцами. Они постоянно имеют дело с подобным товаром и в курсе, какие образцы наиболее востребованы среди строителей.

Монтаж обрешетки под вертикальную облицовку

Материалом для обрешетки могут послужить:

Металлические направляющие;
Деревянные бруски;

Перед началом установки обрешетки следует подготовить поверхность стены:

Выровнять или заштукатурить имеющиеся изъяны поверхности;
Нанести слой защитной грунтовки или покрытия;
Установить слой утеплителя (если требуется).

Установка планок обрешетки производится горизонтальными рядами, с шагом около 0,2-0,4 м друг от друга. Чем чаще или сильнее ветра в районе, тем меньше расстояние между брусками обрешетки.

Необходимо вести постоянный контроль за соблюдением плоскости, при необходимости подкладывать бруски или рейки для выравнивания.

Для эффективного контроля используют натянутый между двумя контрольными точками шнур, по которому проверяется положение планок обрешетки.

Деревянные бруски должны быть хорошо просушены и покрыты двойным слоем антисептика. Толщина брусков обрешетки должна обеспечивать размер вентиляционного зазора (40 мм согласно СНиП). Монтаж обрешетки производится на дюбели и шурупы или гвозди, желательно винтовые или ершеные.

Установка комплектующих и направляющих

Перед установкой панелей необходимо установить все доборные элементы сайдинга, а также элементы оформления проемов окон и дверей. Правила установки доборов практически не отличаются от тех, что действуют для горизонтального сайдинга.

Но для вертикального типа наличие некоторых элементов не является обязательным.

Например, наличие стартовых полос или завершающих профилей снизу не будет серьезным нарушением технологии, так как не создаст угрозу проникновения воды под обшивку.

Для монтажа вертикального сайдинга используются следующие комплектующие:

Наружный угол;
J-профиль;
Стартовая полоса;
H-профиль;
Внутренний угол.

Монтаж доборов начинается с установки наружных (или внутренних) угловых профилей, а также стартовых полос. Вместо стартовой полосы часто рекомендуют устанавливать виниловую доску, она более эффектно отделяет цоколь от обшивки, создает отчетливую границу между уровнями.

Разные виды сайдинга имеют собственные комплектующие, обладающие незначительными различиями в способе установки, но их функции полностью аналогичны и вполне понятны интуитивно.

Тем не менее, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по установке для данного типа материала, поскольку могут иметься некоторые особенности, характерные лишь для этого вида материала.

Для более эффектного оформления фасада можно использовать соединительные и завершающие элементы цветов, контрастных с основным сайдингом. Никаких изменений в порядок работы это не внесет, но комплектующие приобретут дополнительную функцию украшающих элементов.

Комплектующие и направляющие

Монтаж панелей

Монтажные работы лучше всего начинать с выяснения, насколько ширина стены с установленными доборами соответствует целому числу панелей. На практике такое бывает очень редко, чаще всего крайнюю панель приходится подгонять по ширине.

Этот вопрос можно решить двумя способами:

Установку панелей начать с середины стены и последовательно двигаться в обе стороны, завершая монтаж подрезанными по ширине панелями. Такой способ позволяет обеспечить симметрию обшивки, но обе крайние панели будут подрезаны, что лишает их замков и делает установку крайних полос более сложной;
Начинать установку с края, с подгонкой по ширине только одной, последней в ряду панели. Вариант хорош при небольшом несоответствии по ширине, или когда наличие более узкой полосы с одного края непринципиально.

Для того, чтобы уплотнить обрезанные полосы в угловых профилях, используются J-профили, подложенные под обрезанный край и осуществляющие зацеп, и деревянный брусок, компенсирующий недостающую толщину профиля обрезанной панели.

С этой целью следует приготовить ручную электропилу, чтобы имелась возможность по месту приготовить рейки нужной толщины, поскольку заготовить их заранее не всегда возможно.

Установка самих панелей производится последовательно, соединения замков должны быть полными, дополнительное крепление к каждой полосе обрешетки производится при помощи оцинкованных саморезов.

Нижняя часть сайдинга обычно входит в желобок J-профиля. Такая конструкция не учитывает российских реалий: вода, свободно стекающая по желобку в теплых странах, у нас замерзает.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

. . (ПВХ, акриловый и т.д.) . .

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Тимберблок. и т.д.

По направлению монтажа:

Горизонтальный. сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Как производится удлинение планок сайдинга

Установка Н-профиля

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Как я строил дом. Монтаж вертикального сайдинга своими руками

Так или иначе, я уже писал о выборе наружной отделки каркасного дома . Для себя я выбрал самый дешевый и самый оптимальный вариант для каркасного дома — сайдинг. Да не простой сайдинг, а вертикальный сайдинг (решил выпендриться, так как нигде его не видел, а значит, домик получится необычным). Забегая вперед, так и получилось, все соседи теперь хотят такой же. О том как монтировать вертикальный сайдинг сейяас подробно расскажу, потерпите.

Почему вертикальный сайдинг? Почему вертикальный сайдинг?

Популярность горизонтального сайдинга сделало его попсой, а я люблю немного и дешево, но выпендриться. И конечно, жизнь за это меня еще накажет (почему? скоро расскажу!), но я выбрал все же очень редкий вертикальный сайдинг (как сказали в ГрандЛайн, его продали всего фуру на всю Россию, то есть, в десятки тысяч раньше меньше, чем горизонтального).

Как правильно монтировать сайдинг вертикальный? Перед вами пошаговая инструкция по его монтажу .

(А так выглядит вертикальный сайдинг издали)

Вертикальный сайдинг монтаж своими руками. Обрешетка

Есть четыре способа монтажа сайдинга:
1) Прямо по обшивке
2) По деревянной обрешетке
3) По подвесным профилям для гипсокартона
4) Пункты 2 или 3 с утеплением

Я выбрал под сайдинг второй вариант, то есть деревянную обрешетку без утепления. Утепления не стал делать, так как у меня и так в стене 200 и еще 25 мм никак особенно не поможет, а по времени очень задержит.
Так как сайдинг вертикальный, обрешетка должна быть горизонтальная. Ну не прям горизонтальная, я даже особенно не ставил ее по уровню, можно скосить на 2 сантиметра и ничего не будет, главное, чтобы шаг обрешетки был примерно 40 см.

А вот такой творческий монтаж деревянной обрешетки может быть

Примечание: вертикальный сайдинг нормально чувствует себя на обрешетке не только через 40 сантиметров, но и через 65 сантиметров (но лучше делать 400 мм, чтобы не рисковать лишний раз).

Доска для обрешетки сайдинга

Какая доска подойдет для сайдинга? Я долго думал и все же купил для обрешетки под сайдинг сухую доску 100×25. Такая у нас стоит 9 тысяч за куб в сезон и 8 тысяч за куб не в сезон. Естественной влажности брать не рекомендую, при сушке может весь сайдинг выдавить.

На самом деле сухая доска оказалась толщиной от 25 до 29 мм, что немного неприятно, но несмертельно для сайдинга. Правда, в некоторых ответственных местах я все же пропускал особенно толстую обрешетку через рейсмус (подробнее про рейсмус в тексте какой инструмент для каркасника необходим).

Доску я сначала распускал вдоль, чтобы она стала размером 50×25. Это экономно и достаточно под сайдинг, но есть и минус: часто саморез диаметром 4,5мм в углах ее растрескивал. Вдоль удобно пилить доску на самодельном станке: к столу снизу прикручиваем мощную циркулярную пилу в 1-2 КВТ вверх ногами. Потом на стол сверху нужно сделать упор в 50 мм от лезвия. Теперь мы просто прижимаем доску к этому упору и на выходе получаем две ровненьких доски 50×25.

Крепеж для обрешетки сайдинга

Крепежом для обрешетки сайдинга я выбрал желтые саморезы с потайной шляпкой под биту PZ2 размером в 50-70 мм (были двух видов) и диаметром 4-4,5 мм.

Такие саморезы и не плачут, если что, и хорошенько притягивают обрешетку к обшивке, а стены у каркасника не всегда идеальные, особенно если их обшиваешь дюймовкой (подробнее в тексте чем обшить каркасник )

Приоконные планки для вертикального сайдинга. Видео

Приоконные планки делаются так же, как и у горизонтального сайдинга. Я снял об этом репортаж, но фотографии процесса уничтожились, а снова делать не из чего. Вот видео с ютуба адекватных видео (остальные не смотрите даже):

Монтаж вертикального сайдинга своими руками. Углы

Прежде, чем крепить углы, я решил для себя, на какой они будут стоять высоте. Поскольку в идеале верхняя часть угла должна находиться на одном уровне с верхней принимающей J-планкой, я посмотрел, на каком уровне будет идти эта J-планка и отступил по 4 см от верха стены и оттуда начал крепить углы. Это все потом хорошо закрылось свесами из сайдинга, но об этом ближе к концу текста.

Как установить вертикальный сайдинг. Верхняя J-планка (джей планка сайдинга)

После того, как углы стоят на своих местах, мы натягиваем нитку между их верхними частями и по ней начинаем крутить J-планку. Я вообще крутил джей планку по уровню, не особо заморачиваясь с нитками, и у меня все сошлось, стены были по высоте одинаковые.

Есть одна важная причина опустить J-планку пониже (я отступил 3-4 см от края стропил вниз) – вы сможете, если будете делать свесы из сайдинга, не делать принимающей джейки для этих свесов, а кинуть их просто сверху на вот эту джейку стены. Проверено, работает. Но не забывайте, что и углы тогда у вас должны быть опущены на эту величину заранее.

Монтаж вертикального сайдинга. Нижняя J-планка (джей планка сайдинга)

После верхней джейки нужно закрепить нижнюю – причем так, чтобы туда помещалась обычная панель сайдинга + 1 сантиметр. Поскольку у нас углы по высоте равны обычным панелям вертикального сайдинга, то можно просто опустить нижнюю J-планку на сантиметр по отношению к углу и дальше крепить ее по уровню до другого угла.
У меня все осложнялось тем, что я купил еще и сливную пластиковую планку (на фото пониже джейки)

А вот она же поздней осенью (снег и листья!):

Монтаж вертикального сайдинга. Сливная планка

Итак, сливная планка, что это за фрукт? Это аналог металлического отлива, только очень маленький, кривой и бесполезный. Причем его нужно крепить под J-планку, а значит, так просто спокойно прикрепить нижнюю джейку нам не дадут, нужно сначала рассчитать ее место, а потом сначала разместить сливную планку сайдинга пониже, причем так, чтобы крепления джейки были выше креплений сливной планки.

В общем, лучше вам и не знать. Но результат не так плох, как могло бы быть.

Монтаж вертикального сайдинга. Финишная и стартовые планки

Несмотря на рекомендации размещать в углах дома финишную (если в нее входит тонкий конец сайдинга) или стартовую планку (если рядовая панель сайдинга входит в угол шипом), я так не делал, так как это не особенно мне помогало. Может быть, у вас получится. В теории, с ними рядовая панель сайдинга не будет так сильно барахтаться в углах.

Монтаж вертикального сайдинга. Рядовые панели сайдинга

Итак, рядовые панели. Ну с ними все просто. В угол я засовывал шип, чтобы лучше держалось, дальше в верхнюю джейку один конец, второй загибаем и засовываем в нижнюю. Все это должно быть с напряжением, иначе, скорее всего, у вас слишком короткая панель сайдинга (то есть джейки нижняя и верхняя слишком на большом расстоянии).

Читайте также: