Можно ли мочить грунтовку
можно-ль ездить на загрунтованной машине?
учитывая нынешние дожди? И красить надо и ездить :( В итоге полмашины в грунте, а надо покататься денек-другой. Испорчу я грунт или ничего ему не сделается?
Спасибо!
Конечно важно, какой грунт Если какой-нибудь на букву "Г", то значения не имеет - все равно получится оно же.
А если нормальный грунт уважающего себя производителя, то не только ездить нелья, но и оттягивать момент окраски нельзя. Ибо грунт - это по сути клей. Клей, который склеивает поверхность с краской. У него есть два времени:
1. время через которое можно наносить краску (некоторые грунты допускают окраску мокрый по мокрому, то есть через 15-30 минут) и
2. время в течение которого обязательно нужно нанести краску. Оно, как правило, 24 часа (бывает 8). В это время грунт наиболее активно приклеивает к себе окружающую среду.
Можно, если смириться с тем, что потом , следуя предписанием технологии, надо всё будет переделывать заново или не расчитывать на долговременный результат после нанесения на это краски.
Многие вообще ездят, не утруждая себя ремонтом, в лучшем случае брызнув мовильчиком из баллончика. Если уж делать, то лучше сразу до конца.
нисколько не умаляю ваши знания - просто самому интересно - что-то не видел никогда коммента на расходниках - типа "окрасить не позднее 8 (24) часов". хотя все очень даже логично выглядит. под какие грунты это актуально?
а на мой взгляд - многое еще зависит от того,чем и к ак загрунтовано. просто ряд грунтов,в силу своей "пористости" с радостью впитывает воду и всю грязь с дорог. также бывают косяки и с качеством самого нанесения грунта. если есть возможность - на мой взгляд,лучше пока в дождь не кататься!
согласен. просто если какой фигней глифталевой было грунтовано - наберет она воду! к тому-же,когда будет кататься
наверняка грязь тож подналетит во всяки щелочки-уголочки - вычищать потом проблематично будет. плюс еще сажа и масла что в нашем воздухе болтаются тоже впитаются насмерть. я-б лично стал кататься только если загрунтованы какие лицевые поверхности и потом обязательно не только обезжирил,но и прошкурил все это хозяйство.
Замывка акрилового грунта, можно ли…
Здравствуйте! И так, интересует мнение опытных маляров.
Есть 2 крыла. Был снят транспортировочный грунт (крылья китайские, металл скорее всего г…) и наложил слой 2к кислотника, затем перекрыл 2 слоями 2к акрилового грунта. Вопрос следующий… Можно ли с водой затирать грунт на такой детали? Переживаю что грунт напитаеться водой, и дойдет до металла. Вроде бы как эти грунты пропускают воду. Ну и в следствии чего появится коррозия. Но на сухую не качественно выходит и с 800-й и с 1000-й шкуркой. Как быть… Краска будет серебристый металлик. Всем спасибо, и надеюсь на дельные советы от опытных и адекватных людей.
Метки: грунтовка, вода, замывка
Комментарии 69
А здесь люди есть которые машины красят? 😂😂😂
На банке написано с водой, тут насоветуют знатаки. попроси в магазине техничку по материалам которыми работаешь и почитай, на какую риску и на какую подложку, сколько межслойка, и даже чем бадяжить написано.
Если завод одобряет (а он одобряет) мокрую шлифовку, то почему нет.
все грунты кроме эпоксидного гигроскопичны.дальше думайте сами…и да какой чел в головой на сухую что то трет "шкуркой которой трут только с водой.это вам ваши 80-100оки…непонятно
Замывай с обезжиркой если с водой боишься
это что еще за ЕРЕСЬ?)))))
про "замывание" чего то с обезжиривателем…)))))
Если не вода то замывают с обезжиркой
вот и пишу.где вы это ЕРЕСИ набрались) обезжиривателем…ОБЕЗЖИРИВАЮТ поверхность) причем.не разводят болото и не трут его чем то.а дожидаются его полного испарения с поверхности, еще можно им же развести герметик.ВСЕ что за ебаторий вы тут советуете?))
Точно такая же ебатория это вода по вашему
да не пользуюсь я водой))))) и вам и инкому не советую) и уж тем боеле подменять ее антисиликоном это вообще…)) хотя если вы нарик.и вам по кайфу в этом работать.ваше право)))
Можно, главное просушить хорошо после, можно феном аккуратно помоч а лучше ИК лампой
Можно.И с водой более точно выходит. 800 под воду, 500 под машинку. Я иногда делаю сначала на сухую, а потом все равно "для ровности" 800 на мокрую прохожусь. Главное потом на солнышко на паручасиков погреться выгони.
500 сухая это 700 мокрая это терпимо.
Я на сухую иной раз и 240 применяю если грунт дубовый, но после по тех.400, и финал мокрая 800.тут главное риски перебить, а то через годик, полтора посадки весь твой труд испорит
Можно, но при условии что потом деталь прогреешь для того что бы влага испарялась
Кастрюля. Машина два месяца на продаже стояла.
Я на работе под металлик грунт сухой 500 херячу, когда совсем лень то и 400 в ход идет.от 500 просадов не наблюдается.
Если даже сливал акрилом 2К, он держит влагу до 70 часов в агресивной среде ( не шкурь более 70 часов ) после минимум сутки сушки и база
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
сутки атмосферой, а через неделю у меня один деятель хотел ногтём содрать, упёрся ---сломал ноготь
EvgeniyMedyankin
Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше
Это перебор, представь если на производстве так выдерживали, то план пошёл бы к черту. Да температуры сушки не как ремонтные! Заводская до 120 градусов, ремонтная 80.тут дело в технологии. Если соблюдает, то так выдерживать это лишнее. Ты же денег заработать хочеш? А время съедает деньги! Сутки, двое это норм, ну если только очень большой объем и очень много платят, то можно и недельку отстаяться. А так не вижу смысла. Ты делаешь ремонт, а не производством занимаешься. Гарантия на сквозной жук на новой машине дают 3года!если к твоей работе в течении 1 нет претензий, то ты как минимум молодец, а если больше то это просто круто
Да протир это не страшно, я их грунтую с балконов. Использую профи. Если метал то протравливающий, если шпакля то простой, все нитро. Очень удобно. Но если сложный момент, то уже двух комп.акрил грунт.
И есть технология. Под металики, и т.д 800 это на мокрую, на сухую, — 200. Под акрил 600 мокрая, — 200 сухая. Всё что меньше чревато просадками, все что больше уменьшение адгезии. А вообще каждай дро…как хочет. Лижбы клиент доволен был, и вернулся.
Если в процессе обработки вылазят протиры металла или шпакли, то хоть на сухую хоть, на мокрую, надо подгрунтовывать локально, перекрыть грунтом или филлером. Каждый сам выбирает чем, но перекрыть протиры необходимо.
Не, протиров нет, в этом плане все гуд. Стараюсь укрывать и зачищать таа, что бы не дойти до кислотника.
Всем большое спасибо за ваше мнение. Учту каждое :)
Нет мысла дрочиться 600 и 800. Выпилил все 500 потом скотчбрайт на машинку и проходишь сильно не нажимая. Никаких рисок под краской и вода не нужна.
У меня "домашние условия" так сказать… Машинки нету :( Руками… Приходится самому заканчивать ремонт авто, так получилось.
Можно и руками. Крыло не большое. Целиковку руками долго. Поэтому использую машинку. Если не нажимать на скотчбрайт, он сам риску не оставляет, а от шкурки убирает. И не надо экономить на краске. Серебро укрывает в полтора слоя, но показывает малейшие дефекты. Добавить пару полусухих слоев и все ровненько будет.
Спасибо большое за инфу. Скотчбрайт есть, правда серый. Брал матовать задние крылья.
На сухую всё прекрасно выходит.
лично я машинкой на сухую грунт перетираю… 400-500 вполне хватает .
Но и в подготовке на мокрую ничего плохого не вижу — 800 с головой хватает.
Мокрая шлифовка, более точная!
ну тут согласен, но вот вода и металл… Это больше беспокоит…
Всю жизнь под покраску финал 800 на мокрую! И не хера не вылазит. Но только если не было глубоких раковин ржа. Всё гидроскопично, но перед покраской машина замывается и сушится. Модно и на сухую всю сделать, но я не очень люблю этот способ. Я делаю всю на сухую, но но финал, на мокрую.
ранее (до вхождения в моду сухой подготовки) всегда замывали, я и сейчас замываю, т.к. подготовка и покраска происходят в одном помещении (помывка -уборка обязательна)
т.е. проблемы нет, но… при условии соблюдения основ
1) под акрилом должен быть влагоотбой
2) после помывки /уборки — сушить сушить, еще раз сушить… и …снова сушить. а потом еще сушить и сушить
мой смело и 600 хватит наждачки
Я, как уже много раз писал, всё с водой шкурю.
У меня есть на глазах пример, машина знакомой, 2-й год ездит просто загрунтованная. И всё хорошо. Ни вздутий, ни ржавчины.
Про то что сушить долго нужно, я после подготовки перед покраской в боксе убираюсь, потом пока заклеял и прочие дела, проходит пара часов, и крашу. Всё держится, ни чего не гниёт.
P.S. это как я делаю. Чисто и сугубо моё мнение и опыт.
Так же делаю и не хера не происходит)
Делай, ничего не будет. Коррозия идёт не от пропитывания, а от повреждения слоя ЛКП во время эксплуатации (сколы, царапины, протиры). Проблемы с водой только в случае если надо шпаклевать, и то-просто усадка выше чем при сухой обработке, надо это учитывать и всё. За много лет работы не разу не попадалась коррозия под шпаклёвкой возникшая сама по себе, только если было повреждение до основы.
Раньше (пока машинок не было) тер все только с водой — никогда проблем с тем, что впиталась вода не помню ! Да и многие терли с водой — это сейчас фишка непонятная пошла, мол только на сухую … хорошо просуши и все — только пусть грунт хорошо встанет — это не губка, столько воды, что бы через 2 слоя и еще и кислотный изолятор акрил не потянет, не переживай !
А почему 1000 не получается на сухую ? Вроде проблем быть не должно ! Ну возьми перебей еще 1200, либо грунтом-наполнителем перекрой и 1200 сгони.
Да нее… Машинки намного раньше появились. Чуть позже пошли в оборот пылесосы, и вот как раз те кто их продавал и начали говорить о вреде воды…
Я про себя говорю — когда у меня появились ! До этого я все делал только с водой ! А пылесос как раз нужен в основном на сухую — ибо в пыли захлебнешься, да и мешает сильно пыль при обработке, частенько даже портит поверхность ! Я кстати обычным пылесосом вполне успешно пользуюсь !
Я и говорю. Что маркетинг. Им нужно было впаривали пылесосы и машинки. Вот и пошли мифы о мокрой обработки.
Ну это верно ! Но — если у тебя нет времени хорошо просушить, или слой шпатли, акрила совсем тоненький — лучше без воды ! Хотя должен сказать — и тот же растворитель, обезжириватель — тоже весьма не хило впитывается — тоже время для просушки требуется — иначе потом пузырями пойти может ! Лучше всего сдул хорошо, и липкой салфеткой и ничем не мочишь !
век интернета ! то чем обработали вбивать в гугал и там спросить как то работать и с какая краска работать ! а если серьезно то на просторах данного сайта из всех кто вам может помочь в вашей проблеме выбора то это только вы, читайте изучайте и не надо искать спецов раз вы хотите делать лично, чтоб потом виновных не искать . я например напишу что кислотник не пускает к стали влагу, но вы уже утвердили что данные виды грунта боятся воды, это я уверен для себя уже утвердили, повторю это ваше субъективное мнение
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(
1. 2 месяца
2. читайте хотябы что на упаковке пишут или на оф сайт зайдите и прочтите что они рекомендуют, наивность и вера в чужое мнение уже вас разочаровала !
EvgeniyMedyankin
Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(
Замыть и покрасить можно. Ездить и хранить укрытую только акриловым грунтом нельзя-заржавеет.
Естественно сухая шлифовка!
Акрил и кислотник гигроскопичны.
Надо было первый слой эпоксидным, потом акрилом уже…
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Себе с водой не замывают )))
Замывают… и ничего плохого даже через 5 лет не происходит.Конечно, если делать это на улице под дождем при температуре ➕ 5, полгода, то, возможно, это как-то и повлияет на последующую коррозионную стойкость, а когда влага вслед испаряется то никакого негатива от мокрой шлифовки нету, меньше легенды слушайте.
Какие легенды )) шпатлю тоже с водой некоторые замывают )))
Приготовь шпатлю, сделай комок 2-3 см диаметром, подожди полного высыхания и положи в воду на пару дней. Потом извлеки из воды, протри поверхность тряпкой и расколи молотком-напишешь сколько влаги внутри ты увидел)))))
Это разные вещи, когда ты её нанес на верху есть слой смолы который сразу же забивает наждачку . А когда ты его уже снёс, то это как губка . Трите с водой короче все будет окей 😂
Естественно, все будет как нужно… так всегда было и будет.Материал как губка-самому не смешно?
Так проведи эксперемент, в чем проблема ? Я скажу что по дурости один раз так сделал, через пол года ржавые подтёки через шптлю грунт и краску.
Без обид, но это не по дурости, а по криворукости… Шпатлю и я водой не замываю, а грунты-постоянно и никогда ржавчины не было ни через полгода ни через два года ни через 5 лет. Косяк у тебя в чем-то другом был, но не в мокрой шлифовке.
А в чем же ? Если латка заварена на задней полке и ты без грунта кидаешь на нее шпатлю, а потом трешь ее водой, она не дойдет до сварки ? И ещё раз повторюсь мойте как хотите, хоть с бензином ))) я не видел не одну контору сейчас которые занимаются покрасками и работают с водой ! Вода это прошлый век !
Так и латки это прошлый век, но пользуешься же?)))) Коррозия как процесс не требует воды-она образуется на влажном воздухе(это химия).Если по твоей логике материал пористый, то что остается в порах при сухой шлифовке? Правильно-воздух… а что происходит с воздухом при понижении температуры-он конденсирует, а конденсат потом замерзает… ты видел когда нибудь зимой осыпающуюся трухой размороженную шпатлевку? И я не видел… И да-вода не дойдет до сварки(если, конечно, шпатля лежит как должна), а если ржавчина пошла, то ищи причину с другой стороны панели, а не в сухости и грунтах. Ты один раз попробовал и у тебя косяк, а я уже десять лет пробую и косяков нет… и нет не у меня одного-у десятков тысяч человек их нет. Значит ли это, что причина в воде? Про новый век и сухую шлифовку-а кто это все покупать будет если все будут знать, что по качеству разницы нет?
Я видел как шпатля отваливается от воды и мороза ) ещё раз повторюсь делайте как хотите, не нужно это навязывать людям . Есть вконце концов техничка к материалам
Так я не навязываю ничего… спросили-можно ли? Отвечаю-можно, ничего плохого не случится.
А правильно ли это ?
А правильно ли использовать автомобиль с ДВС вместо электрокара? Да-это правильно, это работает, это не влияет на качество подготовки металла к покраске и на коррозионную стойкость металла после покраски.Автомобили красили задолго до появления технологии сухой шлифовки, материалы(шпатли, грунты, краски и лаки) тоже выпускали задолго до появления этой технологии и выпускали с теми же составами)))) А потом появились образивы "нового поколения", под них состряпали технологию и насочиняли кучу мифов(маркетинг это сильно) рынок завоевывать нужно же.
EvgeniyMedyankin
Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.
Кислотник двухкомпонентный применяют для адгезии к цветметам и консервации незначительных источников коррозии которые не удается удалить механическим путем. Техничка. В твоем случае лучше всего надо было накрыть эпоксидником, новый металл, все таки.
Накрыл акрилом сверху и три хоть на мокрую, хоть на сухую. Эпоксидник изолятор, ни хрена не пропускает.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
Дополнено со слов vmg1961
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Можно ли помыть машину после грунтовки крыла.
Загрунтовал крыло, но ещё не красил. Машина очень грязная, опасаюсь, что краска нормально не ляжет. Можно ли помыть автомобиль; загрунтованному крылу от этого ничего не будет.
Лучший ответ
Так вообще-то грунтовку шлифуют под воду. Мой, только железной щёткой не елозь по поверхности
Остальные ответы
можно, только перед покраской просуши, наждачкой то с водой шлифуют, хотя лучше с керосином.
Вообще то по логике машину сначала вымыть надо было, а уж потом заниматься. В данном случае можно, просушить потом не забудь. Шлифовать грунт перед окраской всё равно с водичкой надо. Но уж никак не с керосином, как тут насоветовал спец один.
Нужно ли зачищать грунтовку перед покраской авто?
На самом баллоне написано зачистить шлиф бумагой Р800-Р1000. Зачем ее наносить, если потом опять зачищать надо? В чем разница насухую затирать или на мокрую?
Лучший ответ
зачищать надо, самой мелкой наждачкой. грунтовка увеличивает адгезию краски с металлов и обладает антикоррозионными свойствами. и счищать ее не всю. там надо пройтись пару кругов, чтобы грун гладким был
Остальные ответы
Необходимо иногда особенно когда грунт старого образца типа зелёнки на старых ретро машинах.
нужно слегка, заодно увидишь все изъяны перед покраской.
Снимают так называемый "глянец".,на мокрую легче, и видно где снят. И при покраске не будет шагрени!
Источник: опыт
ты хочешь стать первым в мире -кто это делать не будет---каждый слой независимо чего надо зачищать и доводить до ума как на заводе с нуля-тока так
Можно и не зачищать, но тогда только мокрым по мокрому, т. е. пока грунт не подсох сразу сверху краску (если, например, это акрил) . Практика центра ремонта кузова Helios Auto
Как правильно грунтовать перед покраской автомобиля
Грунтовка — обязательный этап работы перед покраской автомобиля. На канале Kuzov Lab Павел Никифоров расскажет, как правильно наносить грунт, чтобы избежать ошибок и получить отличный результат.
Секреты мастерства: грунтуем авто правильно
Предлагаем пошаговую инструкцию от нашего специалиста — простое и понятное видео.
Раскроем все секреты, покажем на деле, как правильно грунтовать авто перед покраской. Одновременно проведем тестирование новинки Европроект Трейдинг — наполнительного грунта SOLID 500.
В качестве образца возьмем замечательную отремонтированную деталь автомобиля, отшпаклеванную материалами цифровой линейки SOLID.
1. Отремонтированная деталь авто для грунтовки
Приступим к работе.
Первоначальный этап
Подготовку своего образца мы завершили на градации Р150. Материал предстоит наносить на 240-ю риску. Грунтовать деталь будем локально. Периферийный участок на границе грунтовки обработаем абразивом Р320. Обратите внимание: если у вас есть участки голого металла, их обязательно нужно закрыть первичным адгезионным грунтом: кислотником, эпоксидником или просто наносить грунт в баллоне.
Выполняем шлифовку. Предварительно необходимо нанести сухое проявочное покрытие, чтобы не пропустить лишнюю риску и проконтролировать дефекты.
2. Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифовать начинаем со стороны старого лакокрасочного покрытия. Углы, кромки и различные труднодоступные места автомобиля обработаем абразивом на мягкой подложке.
Грунтовать без ошибок: технология внутрь
3. Грунтование внутрь и наружу
Наиболее распространенная ошибка на этапе грунтования авто: желание грунтовать побольше в зоне ремонта. Такой способ называется «грунтование наружу» — и это неверный подход.
Объясним и продемонстрируем, как правильно грунтовать автомобиль «вовнутрь» при локальной покраске.
Сначала припылим участки голого металла из баллончика, дадим время подсохнуть — 10-15 минут. Далее нанесем в 3 слоя грунт-наполнитель.
Правильный порядок выполнения, технология грунтования внутрь:
4. Наносим первый слой грунта
- Первым тонким слоем накрываем всю площадь ремонтируемой детали. Оставляем до полного матовения на 10-15 минут.
- Второй слой наносим чуть ниже первого, смещаемся вовнутрь. Подсыхает уже быстрее.
- Третий слой наносим непосредственно в места ремонта.
- Остается дождаться, пока заматовеет третий слой. За это время как раз успеем вымыть краскопульт. Потом ставим инфракрасную сушку.
Загрунтованный участок автомобиля полностью высох. Перед тем как приступить к шлифованию, убираем маскировку и оцениваем результат. Граница перехода получилась очень плавной, без жесткой отсечки. Всё правильно. Именно так, как и должно быть.
6. Граница перехода грунта
Заключительный этап — шлифование
Приступаем к шлифованию. Не забываем нанести сухое проявочное покрытие — контролируем зоны ремонта. Для выполнения манипуляции возьмем абразивный материал Р240 и ручной рубанок.
7. Берем 240-й абразив и ручной рубанок
Задача — выровнять то место, где у нас нанесена шпатлевка.
Итак, зона ремонта авто отшлифована.
8. Зона ремонта отшлифована
Полностью шлифовать 240-м абразивом весь загрунтованный участок нет необходимости. Берем шлифовальную машинку и 320-й круг. Но предварительно на риску 240 также нанесем проявочное покрытие.
320-м кругом на эксцентриковой машинке выравниваем основную плоскость. Мягкую подложку не применяем.
9. Работаем 320-м кругом на эксцентриковой машинке
Обратите внимание: зону периферии мы вначале обрабатывали 320-й градацией. И теперь шлифовку также производим Р320. Это важно и правильно: одинаковые риски под и на грунте помогают избежать дефектов в процессе окрашивания авто.
10. Обрабатываем зону периферии 320-й градацией
Грунт полностью выровняли. Приступаем к подготовке всей поверхности под окраску. Цвет авто — светлый, поэтому покраску будем производить под 500-ую градацию. Перед шлифовкой, по алгоритму, наносится проявочное сухое покрытие — для контроля мельчайших дефектов. Перед финальной обработкой градацией Р500 устанавливаем мягкую проставку, чтобы не протереть канты. Труднодоступные места и ребра автомобиля обрабатываем вручную абразивом на мягкой основе.
11. Абразив на мягкой основе для обработки труднодоступных мест
И вот результат: деталь уже готова для покраски, остается обдуть ее воздухом.
Выводы
Итак, мы рассмотрели, как правильно подготовить элемент авто к локальной покраске и как правильно наносить грунт. Деталь-образец успешно прогрунтована, отшлифована и готова к окрашиванию.
12. Деталь прогрунтована и готова к окрашиванию
SOLID 500 проверку выдержал: не пробился в месте ремонта, хорошо шлифовался, высох за полчаса. Годится к применению.
Нанесение эпоксидного грунта. Подготовка к применению
Автомобильная грунтовка влияет на внешний вид и качество, поэтому к ее нанесению нужен внимательный подход.
Эпоксидный грунт используется в тех случаях, если деталь не может быть подвержена никаким механическим воздействиям. Перед тем как приступить к работе, мастер должен надеть специальные средства защиты: маску с фильтром, очки и перчатки.
Цвет у автомобильной эпоксидной грунтовки серый, применение в один слой. Однокомпонентный грунт продаётся в готовом виде, а двухкомпонентный требует разбавления.
Разведение может быть и по объёму, и по весам.
Для применения автомобильного эпоксидного грунта нужно подготовить следующие инструменты:
- краскопульт, для равномерного нанесения состава;
- шлифовальный круг, для получения быстрого результата;
- спирт, для обезжиривания;
- наждачная бумага для зачистки дефектов.
Перед применением эпоксидной грунтовки, необходимо подготовить поверхность авто. Если необходимо грунтовать весь автомобиль, нужно приклеить фары, окна, металлические решетки радиатора и другие элементы скотчем или специальным материалом. А при грунтовании одной детали, она предварительно снимается и обрабатывается отдельно. Все обрабатываемые поверхности тщательно обезжириваем. При наличии следов ржавчины, надо удалить их наждачной бумагой, а влажную поверхность просушить.
Применение по технологии «мокрый по мокрому»
Сущность покраски авто «мокрый по мокрому» заключается в том, что для нанесения следующих слоев не требуется высыхание предыдущих. Его применение позволяет мастеру ускорить процесс покраски.
Помол у грунтовки очень мелкий и даёт возможность очень хорошо натягиваться. Это удобно в плане того, что не приходится перекрывать авто вторичным грунтом, так как эпоксидные грунты можно окрашивать.
Подготовка детали в данном случае произойдёт с помощью абразива P320.
После шлифования обдуваем детали и подготавливаем двухкомпонентный эпоксидный грунт. Нужно добавить отвердитель к основному компоненту в пропорциях 4:1 и примерно 5- 10% разбавителя. Далее тщательно примешиваем, чтобы получить однородную массу. После обезжиривания, обеспыливания детали используем один равномерный мокрый слой и ожидаем 20 минут. Окраска по эпоксидному грунту на авто производится только спустя 20 минут при двадцати градусах.
По истечении времени можно увидеть как грунт натянулся и стал матовым.
Если в процессе покраски попалась ворсинка, можно ее убрать, немного подшлифовать.
Приступаем к нанесению базового покрытия в 2,5 слоя.
Как мы видим, после нанесения покрытия на детали нет ни одного контура.
Автомобильная эпоксидная грунтовка в данной версии позволяет работать по пропилам, не боясь что вылезет контур.
В готовом варианте можете наблюдать, что нет никаких ореолов и лак не дал усадку.
Эпоксидная грунтовка под нанесение шпаклёвки.
Когда авто красили несколько раз и нет возможности полностью убрать покрытие, перед шпаклеванием возникает необходимость применения эпоксидного грунта.
Для того чтобы показать как это работает, отшлифуем несколько прослоек и подготавливаем поверхность абразивом P180.
После обдувания нужно нанести два тонких слоя с разницей 5-10 минут.
Необходимость использования двух слоев возникла из -за того что на детали много ремонтных покрытий, а так можно было обойтись и одним.
По истечении 40 минут можно нанести шпаклевку. Если шпаклевание запланировано через день после грунтовки, то перед этим нужно матировать поверхность, используя скотч-брайт красного цвета.
Обдуваем воздухом, наносим шпаклёвку и шлифуем после высыхания. При приготовлении смеси для шпаклевания необходимо соблюдать пропорции отвердителя, 2-3 % от общего объема.
В результате получения нужной формы, можно перейти к нанесению на авто грунта- наполнителя.
Подробности о применении двухкомпонентного эпоксидного грунта можно узнать на видео.
В заключение отметим, что автомобильный эпоксидный грунт применяют и как первичный. В таком случае его необходимо наносить на металлическую поверхность без коррозии. Помимо этого, его можно распылять на различные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпаклёвки, оцинкованную сталь и т.д.
Также автомобильная эпоксидная грунтовка выступает изолятором. Он образует пленку на авто, которая не пропускает кислород. Хорошо прилипает к металлу и держит последующие покрытия.
Читайте также: