Можно ли использовать сурик вместо грунтовки
Выбор эмали
Вчера пробовал серебрянкой покрасить металлическую деталь которую до этого покрасил масляным суриком ---- Сурик свернулся Почему ??
Второй вопрос стоит ли металлические детали покрывать суриком перед нанесением эмалей или всё таки брать грунт ?
Какую эмаль лучше использовать при покраске металлического гаража ?
При покраске металла грунт играет другую роль, нежели при покраске минеральных поверхностей. Именно грунт несёт на себе антикоррозионную защиту. Эмаль только защищает грунт и придаёт декоративный внешний вид.
Толку от сурика в качестве грунтовки не будит ни какого. Возьмите нормальную грунтовку и всё. Вот с эмалью/краской может быть проблема. На солнце поверхность железа может раскаляться до 150-170 оС. Так, что если Вам нужна краска не на один-два года, то купите составы подороже. В таких случаях моя практика показала, что алкидно-уретановые краски работают хорошо, но можно покрасить и просто хорошим алкидом. Серебрянка отражает солнечные лучи, но на самом деле Вы выиграете 2-3 градуса.
Если Ваш гараж находится в тени, то к выбору краски можно подходить не столь критично.
ЭМАЛЬ ПФ-115 (Текса) и ГРУНТОВКА ГФ-021 Класс "Универсал" подоёдёт ?
хочу взять большую банку белой эмали и добавить колер серый чтобы цвет получить
Правильный выбор ? или посоветуете что то другое
2) старый грунт стирать до метала ? если есть крапинки ржавчины
Использовал для покраски створок металлических ворот гаража Садолин-фортик лет этак 7-8 назад - стоит до сих пор, а до этого раз в один - два года приходилось перекрашивать. Только сейчас не могу этой краски отыскать.
Перед покраской прошелся болгаркой с металической щеткой - что-то отвалилось, остальное красил.
В идеале сурик зачистить, хотя бы на столько, на сколько это реально. Так как у Вас присутствует ржавчина, грунт можно взять для слабо-подготовленных поверхностей. В них добавлены преобразователи ржавчины.
По Описанию грунт ГФ-021 Класс "Универсал" не совсем подходит для Вас. Его применение оправдано, если зачистить поверхность до металла. Как альтернативу могу предложить только MonoLock PP. Другие, которые я знаю, Вы просто не найдёте в продаже. Эмаль подойдет и эта, но я бы остановился на алкидной, или алкидно-уретановой краске. Например, GLYCOSATIN и ZAPAFOR. Хотя последняя и позиционируется, как краска для пола, она прекрасно ведёт себя на металлоконструкциях.
Порядок действий - поищи слово ТЕКС поиском по форуму, составь неприятное ощущение, найди альтернативу.
06.05.2006 в 10:00А как поступить с крышей какие краски применить ?
06.05.2006 в 10:08При антикоррозионной обработке немаловажным моментом является именно подготовка поверхности и правильный выбор грунта. Я видел объекты, которые красили ещё советскими красками с соответствующим качеством. Им под 30-35 лет, но они ещё прекрасно выглядят. Хотя это и исключение. При соблюдении рекомендаций и технологии и ТЕКС послужит.
А на крышу Вам нужна таже краска и тот же грунт, или у Вас крыша течёт?
Нет крыша не течёт, В первый раз слышу, что метал.крышу красят грунтом потом эмалью? Хорошо что есть этот форум
Подводя итог можно сказать что выбор современного и качественного состава для покраски металлических наружных поверхностей это Грунт + Алкидная эмаль.
То есть не использовать масло содержащие краски.
А как же проверенный временем сурик на основе олифы ( хотя того качества как было при СССР уже нет) Где его можно применять ?
Что удивительного. У Вас крыша металлическая и если она не течёт, то её только необходимо защитить от коррозии. Единственное что можно сделать - это на крышу нанести ещё один дополнительный слой краски.
Естественно можно покрасить суриком, масляными красками, чем угодно, но Вам важен не сам процесс окраски, а результат. Приведу пример. В наши дни красить гараж суриком - это всё равно, что покупать Ч/Б телевизор со сверх-выпуклым экраном.
Вы абсолютно правильно поняли порядок действия:
- Грунт; 2. Два слоя краски/эмали (для крыши на один слой больше)
Обратите пристальное внимание на сварные швы, или болтовые соединения, если в Вашем гараже такие имеются. Вот их зачищать надо хорошо и при возможности обезжирить. Коррозия, как правило, начинается именно в таких местах. Перед общим грунтованием, пройдите их отдельно кисточкой и при грунтовании всего гаража, прогрунтуйте ещё раз.
И ещё. Очищенная до белого металла поверхность, должна быть закрашена грунтовкой в течении 2-4 часов, а то снова появляется микро налёт ржавчины. Хотя это не промышленный объект :-) и столь категоричную рекомендацию можно не выполнять.
KAI написал :
, если зачистить поверхность до металла.
Огромное спасибо за внимание к моим вопросам
Можно ли металлической поверхности оставить пятна старого грунта вроде держаться хорошо.
Или всё таки как я думаю новый слой грунта от старого отслаиваться??
Грунт наносить в один слой? или больше? сколько грунт сушить перед покраской эмалью?
Хочу купить большую банку грунта 20 кг оправдано ли это? (гараж 6*4)
2) Есть ещё небольшая поверхность деревянного забора на котором нанесены по порядку слои Олифа -Пинотекс -Сурик -Масляная краска Соответственно сурик -масляная краска отслаивается
Как мне поступит очистить поверхность (соответственно получиться только снять шелушение) И прогрунтовать и прокрасить эмалью Либо не грунтовать ( как грунт держится на краске)
Да здравствует технический прогресс!
11.05.2006 в 10:43Старый грунт можно оставить, но при условии, что он хорошо держится. Грунт наносится в один слой. Исключением являются сварные швы и болтовае, клёпанные соединения, которые прокрашиваются 2 раза (1 раз обязательно кистью). Время высыхания грунта написано на банки. У разных производителей это время может различаться. 20 кг - это много. Грунт не нужно наносить толстым слоем. В идеале толщина получаемой сухой плёнки должна быть не больше 150 микрон. Представьте себе как это мало. Измерьте площадь стен и крыши гаража и посчитайте сколько надо грунта при покупке. На банке так же должен быть указан расход. Купите на 1-2 литра больше, чем необходимо. Так на всякий случай.
С забором можно так. Снимите отшелушившуюся краску и красьте в два слоя. Думаю, что грунтовка там будет лишней. В любом случае грунт, который Вы купите для гаража не подойдёт для забора. Антикоррозионный грунт на других поверхностях работает плохо, или вообще не работает.
Можно ли использовать сурик вместо грунтовки
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
«С дешевыми продуктами дорого работать». Эксперт отвечает на вопросы о грунтовках
Штукатуришь стены, клеишь обои или плитку, красишь – поверхность придется грунтовать перед любым покрытием, и ни один строитель-профессионал или домашний мастер не должен пропускать этот этап. Грунтовка повышает адгезию, снижает впитывающую способность основания, склеивает на поверхности невидимые глазу пылинки и отслоения, заполняет мелкие трещины. По идее, так образуется однородная поверхность, одновременно прочная и обладающая высокими адгезивными свойствами, и следующий нанесенный материал прочно держится на ней много лет. Но так получается не у всех: в грунтовании много тонкостей, и у пользователей всегда много вопросов на эту тему. Мы попросили ответить на них Сергея Глебова, продукт-менеджера группы КНАУФ.
Капельный тест, количество слоев и своевременное грунтование
Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.
FН: Как определить, когда нужно грунтовать поверхность в два слоя, а когда можно ограничиться однослойным нанесением?
С.Г: Определить это достаточно легко: нужно провести так называемый «капельный тест», брызнув водой на высохшую загрунтованную поверхность. Если на поверхности останутся капли, значит, она достаточно прогрунтована; а если мы видим, что основание активно поглощает воду, рекомендуется прогрунтовать еще раз.
Слева - стена до грунтования; справа - после.
FН: От чего зависит, сколько слоев грунтовки нужно наносить? От материала стен?
С.Г: Скорее, от качества грунтовки. Если использовать дешевые грунтовки, в составе которых мало полимеров, то пленка получается некачественной, похожей на решето. Поэтому после первого грунтования впитываемость может остаться практически на прежнем уровне, и необходимо грунтовать еще раз.
FН: Двух слоев грунтовки всегда достаточно?
С.Г: Бывает, что для нужного эффекта особо дешевую грунтовку нужно наносить и в три слоя. Тут получается, что люди хотят сэкономить, но качественный материал можно было бы нанести в один слой, а дешевый приходится в три, и плюс ждать, пока каждый из слоев высохнет. Целый день может уйти на одно только грунтование.
FН: Пользователь прогрунтовал стену Бетоконтактом неделю назад. Можно ли штукатурить её Ротбандом, или нужно грунтовать снова?
С.Г: Главная задача – не допустить, чтобы на загрунтованную поверхность попала пыль. Если завтра с утра у вас намечено оштуктуривание, значит, прогрунтовать вы должны вечером. За ночь грунтовка высохнет, и утром вы нанесете штукатурку на незапыленную поверхность. Поэтому стену, прогрунтованную неделю назад, нужно пропылесосить, используя насадку для мягкой мебели; и еще крайне желательно после этого протереть поверхность влажной тряпкой и только затем штукатурить. Но, в любом случае, это плохой вариант. Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.
Грунтовки глубокого проникновения
FH: Какую грунтовку применить для укрепления осыпающейся поверхности цементной штукатурки?
С.Г: Если штукатурка осыпается настолько, что вы проводите рукой и чувствуете, что можете дотереть до основания, то никакой грунтовкой тут вопрос не решить. Штукатурка так осыпается потому, что в ней было мало связующего – в данном случае цемента, как говорят, «один песок». Она и прочности-то как таковой не имеет. А укрепляющие грунтовки глубокого проникновения работают в достаточно тонком слое. Чуда не произойдет после грунтования основания - оно не станет твердым, как камень или бетон. Задача таких грунтовок связать частички пыли, которые мы не можем убрать механической уборкой, и немного укрепить основание. Но эта сила скрепления всегда ниже, чем сцепление вяжущего, будь то гипс, цемент и так далее. Грунтовки глубокого проникновения не заменяют нам самого вяжущего, и если изначально основание непрочное, рыхлое, то никакая грунтовка тут не поможет. Если штукатурка осыпается от прикосновения руки, прочности у нее нет никакой. Решить вопрос грунтовкой не получится.
По-хорошему, такую поверхность надо отбивать.
FН: А в каких случаях укрепляющие грунтовки глубокого проникновения действительно работают?
С.Г: Если смотреть на разрез основания под микроскопом, то оно представляет собой структуру из замкнутых и сообщающихся пор. Грунтовки глубокого проникновения называются так потому, что они заходят в открытую пору, но только до ее дна. Глубина проникновения ограничена глубиной этих сообщающихся пор. Есть заблуждение, что такие грунтовки диффузируют на сантиметр или глубже; это не так. Грунтовки на водной основе, представленные на строительных рынках – а мы говорим именно про эти грунтовки – на это не способны, они проникают в основание, как правило, на несколько миллиметров (в высокопористых основаниях - до нескольких сантиметров).
Укрепляющие грунтовки применяют, например, для обработки обрезных кромок гипсокартона, которые хорошо мелятся и достаточно активно впитывают воду. Например, грунтовка глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд хорошо склеивает частички пыли и снижает впитываемую способность - вот основная область ее применения. Грунтовки этого типа могут применяться и для обеспыливания бетона перед плиточным клеем: они проникают в поры, связывают мелкие частички и пыль, чтобы сцепление клея с основанием было наилучшим.
Грунтование под покраску и при многослойном шпаклевании
Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя.
FH: Какие грунтовки Кнауф можно использовать под покраску?
С.Г: Под краску можно использовать тот же КНАУФ-Тифенгрунд, но мы рекомендуем разводить его один к одному, чтобы поверхность не была перегрунтованной.
Чем грунтовки КНАУФ отличаются от большинства представленных на рынке:
- они содержат именно столько полимеров, сколько нужно, чтобы решать задачи, для которых предназначены эти грунтовки.
Полимеры – основная составляющая себестоимости грунтовки и единственный способ сэкономить на производстве – просто поменьше положить их в материал, чем грешат многие производители. Есть прямая зависимость качества грунтовки от стоимости: дешевая грунтовка не может быть качественной просто по определению.
FH: А что значит – «перегрунтованная поверхность»?
С.Г: Когда мы слишком сильно напитываем поверхность грунтовкой, появляется «эффект стеклования». Мы настолько все заполняем грунтовкой, что последующему материалу – шпаклевке, краске или штукатурке – цепляться за основание уже затруднительно.
FH: Надо ли каждый раз грунтовать поверхность шпаклёвки при многослойном сплошном шпаклевании?
С.Г: По классике между слоями шпаклевки и штукатурки всегда рекомендуется выполнять грунтование. Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя. Что нам дает грунтование между слоями шпаклевки? Мы наносим второй слой шпаклевки, потому что неидеально выровняли первый, где-то подшкурили, образовалась пыль… Впитывающая способность у зашкуренной и незашкуренной шпаклевки разная, и когда мы нанесем второй слой, он будет сохнуть неравномерно. Грунтовка в данном случае нужна нам и в качестве обеспыливающего средства, и как способ выровнять впитывающую способность основания.
Можно ли заменить КНАУФ-Миттельгрунд КНАУФ-Тифенгрундом. Кисть или пульверизатор?
F.H: Пользователь не нашел в продаже Миттельгрунда. Можно ли несколько раз прогрунтовать газоблоки Тифенгрундом? Можно ли наносить Тифенгрунд с помощью
пульверизатора/краскопульта, безвоздушного покрасочного аппарата, или только валиком и кистью?
C.Г: КНАУФ-Миттельгрунд и КНАУФ-Мультигрунд – это грунтовки пленочного типа, они более концентрированы. В отличие от грунтовок глубокого проникновения, которые выстилают пленку, заходя в поры поверхности, они образуют пленку поверху, перекрывая поры сверху, как крышкой. Это принципиальная разница.
КНАУФ-Тифенгрунд – грунтовка глубокого проникновения. Теоретически на газоблоках ее использовать можно, но придется наносить несколько раз, потому что КНАУФ-Тифенгрунд по содержанию полимеров – самая слабая грунтовка в линейке КНАУФ. Она и предназначена, в основном, для применения перед нанесением легких материалов, таких, как краски, шпаклевки, обойный клей. КНАУФ-Тифенгрунд незначительно выравнивает впитывающую способность, а газоблок очень сильно впитывающее основание, здесь одного слоя грунта будет недостаточно, понадобятся два, а может, и три слоя. И опять же: нанесение последующего слоя допустимо только после полного высыхания предыдущего.
Почему на это делается акцент: после нанесения грунтовки часть влаги из нее уходит в основание, а часть испаряется. Полимеры, которые содержатся в материале, образуют на обработанной поверхности пленку. Если мы не досушим и начнем наносить второй слой, оказывая физическое воздействие валиком или кистью, мы разрушим этот еще несформировавшийся слой. Поэтому просушка между слоями грунтовки очень важна.
Что касается рекомендации, с помощью чего наносить: кисти и валики можно найти в любом строительном магазине, и пользоваться им может любой человек с любым уровнем подготовки. А пульверизатор (тут мы говорим не про бытовые распылители, а про работающие от компрессора, либо безвоздушные) - это специальный инструмент. Не у каждого домашнего мастера он имеется, и не каждый будет приобретать его под небольшой ремонт. При работе с ним нужно использовать средства защиты и следить за давлением, с которым наносится грунтовка: при большом давлении образуется туман, и это не очень здорово для человека. Грунтовки безопасны, но они безопасны, если не попадают в организм. Поэтому необходимо защитить органы дыхания и глаза средствами индивидуальной защиты: респираторам и очками соответственно.
Что делать с грунтовкой от застройщика? А с деревянным основанием?
FH: Стены квартиры в новостройке покрыты Бетоконтактом от застройщика. Было много пыли, которая осела и на стенах. Чем обработать стены перед штукатуркой? Снова Бетоконтактом, грунтовкой глубокого проникновения или чем-то другим?
С.Г: Здесь используется правило, о котором мы говорили в начале: грунтовку, что была нанесена не накануне, а когда-то, нужно очистить от пыли, и, скрестив пальцы, нанести штукатурку. Если не удается качественно обеспылить, то лучше удалить грунтовку механическим путем, обеспылить поверхность и снова загрунтовать. Еще одна веская причина в обновлении грунтовки - неизвестно, какой применялся материал: возможно, он называется грунтовкой по бетону, а на деле представляет собой какую-то простейшую дисперсию с кварцевым песком, подкрашенную в розовый цвет. Как правило, застройщики используют не самый качественный материал.
FH: Можно ли использовать Тифенгрунд или какую-то другую грунтовку КНАУФ по деревянному основанию?
С.Г: Любое использование грунтовки зависит от двух вещей: первое – основание, второе – какой материал будет на это основание наноситься. Наносить КНАУФ-Тифенгрунд на деревянное основание можно. Однако, стоить учитывать, что эта грунтовка не создавалась для работы по такой поверхности и как она (грунтовка) поведет себя в дальнейшем - неизвестно. Для дерева лучше использовать специализированные грунтовки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКАМИ КНАУФ
FH: Насколько глубоко проникает грунтовка глубокого проникновения в гипсовое и цементное основание?
С.Г: Глубина проникновения для оснований на базе минеральных материалов (штукатурки, бетон, гипсокартон, кирпич и т.д.) в первую очередь зависит от плотности основания. Чем плотнее материал, тем меньше будет проникновение. Как мы говорили выше, проникновение грунтовки происходит на глубину сообщающихся пор и может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Что делать со старой краской?
F.H: Можно ли чем-то прогрунтовать окрашенную поверхность перед оштукатуриванием, или краску необходимо удалить?
С.Г: Нужно проверить, насколько хорошо держится краска и как она себя ведет при увлажнении: не стирается, не размягчается ли. Когда мы наносим штукатурный раствор, он полон воды; вода в штукатурке сохраняется долго, если краска будет размягчаться, она может потерять прочность и произойдет обрушение штукатурки. Если это масляная краска, которая не боится воды, ее рекомендуется затереть, убрать глянец и нанести КНАУФ-Бетоконтакт. А если краска непрочно держится и размягчается, мы ее механически удаляем, а там уже в зависимости от основания. С каким бы прекрасным материалом мы потом не работали, если основание непрочное, неподготовленное, все равно возможны проблемы.
FН: А если основание подготовлено идеально, можно снизить требования к грунтовке и купить самый дешевый материал?
С.Г: Лучше пойти по пути золотого сечения и не приобретать самые дешевые грунтовки, штукатурки и шпаклевки. Чем дешевле продукт, тем он некачественнее. Есть хорошая поговорка: с дешевыми продуктами дорого работать.
Полный антикор днища железным суриком
Машинка делается капитально, и тщательнейшим образом обрабатывается весь кузов. Делая эту операцию уже далеко не первый раз — я нашел для себя единстаенно правильное решение — на корче никаких мастик\пушсал и прочего незастывающего гомна! Ибо если где-то что-то надо подтянуть приходится вымазываться в мазуте по локоть.
Работая в гараже с металлом, я давно открыл такую замечательную штуку как — железный корабельный сурик. Его наносить можно и нужно прямо на голый металл, без обработки дополнительными грунтовками. У этой штуку отличная адгезия к металлу, и покрыв суриком его уже довольно проблематично отковырять от последнего.
*
*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо!
*** *** ***
*
Что такое железный сурик, как он выглядит и как наностить железный сурик на металл автомобиля смотрите в этом видео:
Описание и применение свинцового сурика (руководство по разведению)
Свинцовый сурик — это стойкое к химическим воздействиям вещество. Оно не растворяется в водной среде и устойчиво по отношению к сернистокислой среде.
Краткое описание
Свинцовый сурик или оксид свинца — это пигмент природного происхождения светло-коричневого или оранжевого цвета. Его формула – Pb3O4. Материал входит в состав красок, как красящий элемент, а также применяется в шпатлевках или грунтовках в качестве средства против коррозии.
Размеры фракций мелкого порошка составляет 2-10 мкм. Производится методом окисления под воздействием высоких температур. Отработанные аккумуляторы применяются для извлечения свинца.
Использование сурика в составе строительных материалов повышает их антикоррозийные свойства. Оксидная пленка проявляется при вступлении в реакцию с металлическими поверхностями, она защищает изделия от коррозии. Производство химического соединения осуществляется на специализированных химических предприятиях.
Стоит отметить, что данное вещество относится к первому классу опасности, так как оно высокотоксичное, попадает в категорию канцерогенов. На основании этих заключений свинцовый сурик нельзя применять в бытовой сфере.
Области применения
Главное применение природного пигмента заключается в обработке поверхностей, которые наиболее подвержены негативным атмосферным воздействиям и агрессивным средам от соленых вод. Высокие свойства адгезии обеспечивают прочное сцепление материала с поверхностью. Благодаря своим свойствам материал используется для покраски морских судов, им обрабатывают автомобили и иные, подверженные коррозии конструкции.
Данный материал применяется:
- в изготовлении стекол (оптическое, хрусталь, стойкое стекло по отношению к радиации);
- как катализатор в строительных материалах;
- в целях защиты от коррозии закладных элементов в железобетонных конструкциях;
- для производства взрывчатых веществ;
- для изготовления аккумуляторов;
- для покраски автомобилей;
- в замазках.
Корабельный или морской сурик пользуется спросом у потребителя. Дело в том, что в период эксплуатации морского транспортного средства подводная часть судна сильно обрастает водорослями, что препятствует нормальному движению, а так как сурик ядовит, этого не происходит.
Покраска днища автомобиля требуется особенно тщательная, так как эта ответственная часть наиболее подвержена коррозии. Применение свинцового сурика в данном случае позволит защитить металл.
На видео: обработка ржавчины суриком.
Как применять свинцовый сурик
Для покраски металлических поверхностей требуется выполнение следующих операций:
1. Приготовление краски для работ. Краску на основе свинцового сурика разбавляют с растворителем, так лучше она разводится. Растворителем могут выступать уайт-спирит, сольвент или сольвент с толуолом (в равных пропорциях). Разбавлять следует постепенно, до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция, а когда разводишь, не забывать о мерах безопасности.
2. Подготовка поверхности. Очистка и обработка основания происходит с помощью обезжиривателя. Для удаления ржавчины применяются металлические щетки, можно использовать и любой из выше перечисленных растворителей.
3. Нанесение свинцовой краски. Разведенную красящую основу наносят на поверхность дважды с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Важно, чтобы обработка свинцовым суриком осуществлялась при температуре не менее 5 и не более 35 градусов со знаком плюс. Просушивание поверхности длится не менее 2 часов и сурику нужно обязательно дать время набрать прочность.
Важно! Во время использования материал перемешивается, чтобы свинцовые частицы не оседали на дно, и выполняться это условие должно как можно чаще.
Как разводить порошковый пигмент
Порошок сурика перед применением следует разводить, иначе им не выполнить окрасочных операций. Чтобы все получилось удачно, требуется ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя. Рекомендуемый процесс:
- Приготовление материалов: олифа (лучше всего на натуральной основе), часть порошка сурика, растворитель (соответствующий взятой олифе), сиккатив и скипидар.
- Описание работы: олифу налить в емкость, туда же добавить пигмент, скипидар и сиккатив. Развести до однородной консистенции и тщательно перемешать.
Чтобы не было разбрызгиваний по сторонам в период, когда разводили пигмент в олифе, на емкость можно надеть круг из картона. Разведённый в олифе и краске сурик лучше использовать за один раз, чтобы не образовалось поверхностной пленки.
Особенности железного сурика и область применения
Защита строительных конструкций от воздействия влаги и огня способствует продлению срока службы изделий из металла, дерева и бетона. Среди лакокрасочных материалов с высокими влагозащитными и огнеупорными свойствами большой популярностью пользуется железный сурик. Состав обладает декоративными качествами и предотвращает воздействие на окрашенные поверхности влаги, температуры и ультрафиолетовых лучей.
Особенности пигментированного состава
Основу сурика составляет формула Fe2O3. Главный компонент – оксид железа, содержание которого варьируется в пределах 65-95 процентов. Порошок для приготовления сурика получают из красного и бурого железняка. Руду предварительно перерабатывают сухими способами и измельчают до порошкообразной консистенции. После прокаливания в кислородной или воздушной среде при высокой температуре (400-600°C) сухой состав подвергают сепарации и отбирают для изготовления лакокрасочного материала пигмент определенной дисперсности.
В индивидуальном строительстве наибольшее применение получил железный сурик марки МА-15 – суспензия пигментированного порошка, растворенного в пентафталевом лаке ПФ-060. Чтобы краска не осаживалась, в смесь вводят тиксотропирующие добавки и сиккатив, улучшающие реологические свойства материала при окрашивании наклонных конструкций.
Преимущества и особенности суриковой краски:
- Устойчивость к перепадам температуры в диапазоне от -50 до +60°C;
- Защита изделий от попадания влаги и химических веществ;
- Твердая консистенция, абразивные свойства, устойчивость к нагреву;
- Универсальность использования для наружных и внутренних работ;
- Образование на окрашенных изделиях антикоррозийного слоя;
- Высокий уровень плотности, гидроизоляционные качества;
- Продолжительный срок службы, высокие декоративные свойства;
- Экономный расход и простота нанесения кисточкой, валиком и краскопультом.
Железный сурик в виде порошка имеет приятный насыщенный цвет от темно-красного до ярко-кирпичного оттенка. Его широко используют в лакокрасочной промышленности для производства красок и грунтовок.
Ознакомьтесь с техническими характеристиками железного сурика:
| Свойства железного сурика | Показатель |
| Время высыхания окрашенной поверхности | На отлип – 12 часов, полное высыхание – 24 часа |
| Вязкость исходного материала | 80-160 по ВЗ-4 |
| Доля летучих компонентов | 14,5 % |
| Доля пленкообразователя | 27 % |
| Укрывистость эмали при покраске | 35 г/кв.м |
| Расход при обмазке | 55-240 г/кв.м |
| Степень перетира | 80-90 мкн |
| Цвет | Желто-оранжевый, ярко-красный |
| Применение | Деревянные, бетонные и металлические поверхности |
Печи и камины при обработке краской должны быть остывшими, а огонь в них не разжигают до полного высыхания сурикового покрытия. В сухом виде концентрат оксида железа является взрывоопасным веществом при соединении порошка с серебрянкой.
Область применения
Сухой пигмент сурика природного происхождения, получаемый из оксида железа, используют в производстве лакокрасочных материалов (грунтовок, красок и лаков), изготовлении пластмассовых и стеклянных изделий, в автомобильной промышленности. Не рекомендуется использовать сурик для окрашивания деревянных полов.
В судостроении используют корабельный сурик на основе свинца. Такая обработка предотвращает обрастание днищ судов ракушками и защищает от разрушительного воздействия воды.Некоторые автомобилисты используют подобный сурик для обработки днищ автомобилей.
Применение железного сурика получило распространение в частном строительстве для защиты металлических, бетонных и деревянных конструкций. Им обрабатывают:
- камины и печи;
- керамическую плитку;
- деревянные конструкции;
- металлические кровли;
- гаражные ворота;
- ограждения из металла и дерева;
- кузова и днища автомобилей;
- трубопроводы и котлы.
Окраска суриком эффективно защищает обработанную поверхность от воздействия влаги, температуры и солнечных лучей, предотвращает коррозийные процессы. Конструкции приобретают декоративную привлекательность – цвет краски насыщенный, с глянцевым блеском.
Железный и свинцовый сурик используется как грунтовка при обработке металлических конструкций, подверженных коррозии. Слой ржавчины удаляют, обезжиривают основание под покраску и обрабатывают суриком. Грунтовка препятствует дальнейшей коррозии металла, в качестве финишной отделки можно применять декоративные эмали и краски.
На видео: окраска поверхности железным суриком.
Как наносить железный сурик
При работе с суриком необходимо соблюдать меры безопасности – работать в проветриваемом помещении, не курить и не использовать открытые источники огня, надевать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы, очки).
Покраска выполняется в несколько этапов:
- Подготовка поверхности к окрашиванию. Деревянные изделия шлифуют и циклюют. С металлического основания удаляют ржавчину и обрабатывают поверхность растворителем.
- Если на изделии есть жирные участки, их нужно промыть мыльным раствором или содой (одна столовая ложка на литр воды). Беленые мелом и известью поверхности полностью освобождают от покрытия.
- Приготовление сурика для окрашивания. При высокой вязкости в суриковую краску добавляют уайт-спирит, сольвент, скипидар до получения рабочего состава.
- Нанесение сурика кисточкой или валиком. Если площадь окрашивания большая, используют краскопульт. Краска по металлу наносится в два слоя для более качественного окрашивания всей поверхности.
- Очистка инструмента после покраски. Весь используемый строительный инвентарь промывают растворителем, вытирают ветошью и обрабатывают растительным маслом.
Покрасочные работы выполняют при температуре окружающей среды +5+35°C. Оставшуюся после использования краску хранят в плотно закрытой таре вдали от источников огня, отопительных систем и взрывоопасных материалов, не допуская попадания влаги и воздействия солнечных лучей.
Интересный факт про оксид железа
Каждая из пятнадцати тысяч стальных деталей и двух с половиной миллионов заклепок башни была обработана свинцовым суриком в качестве грунтовки. Позже, для возобновления антикоррозийного покрытия были использованы оксид железа – сурик железный, охра и железная слюда. Поверхность конструкции Эйфелевой башни получила надежную защиту.
Масляная краска, в основе которой лежит железный сурик и олифа, образует на окрашиваемой поверхности тонкий слой, сохраняющий металл и дерево от негативного воздействия атмосферных осадков и химических агентов. Такая обработка – эффективный способ антикоррозийного, термоустойчивого и влагонепроницаемого покрытия для защиты бытовых и промышленных конструкций.
Способы получения сурика (2 видео)
"Корабельная грунтовка", что такое?
Человек работает на теплоходе, судно они красят "корабельной грунтовкой". Низ, то что ниже ватерлинии, только этой грунтовкой, а верх затем ещё краской. Марку он не знает. Цвет грунтовки красно-коричневый. Кто-нибудь знает, что это за грунтовка такая может быть?
17.08.2009 в 23:2917.08.2009 в 23:50c930 написал :
Кто-нибудь знает, что это за грунтовка такая может быть?
Нет, она однопаковочная вроде. Ещё чел сказал, что когда он ей гараж свой красил, то эта грунтовка растворяла старую краску, которой гараж был до этого окрашен.
18.08.2009 в 01:172c930 Так можно гадать как на гуще Может ХС-ка какая-нибудь
Борьба с водорослями
О предотвращении обрастания корпуса ниже ватерлинии
Полагаю, что под так называемой "корабельной грунтовкой" имеется ввиду сурик.
По описанию цвета - очень похоже.
В 60-е годы им грунтовали кузова автомобилей. Именно поэтому, кстати, 21-е волги считаются такими танками.
Сегодня, правда, чтобы найти такой сурик, придется изрядно побегать - поискать его.
Zilius написал :
имеется ввиду сурик
Сурик , это название наполнителя - пигмента. Бывает железный и свинцовый. В вопросе важно влагостойкое связующее. Вот оно может быть самым разным . А волги и москвичи тогда обрабатывали электрохимическим способом(кажется оцинковывали), а потом уже грунтовали. Именно с оцинковкой и тогдашней толщиной металла та знаменитая стойкость и связана.
18.08.2009 в 13:01Для обработки автомобилей применяли свинцовый сурик.
Оцинковка в те времена еще не применялась. Разница в толщине металла у 21-й волги и современных жигулей - всего лишь 0,2 мм. Так что не такие уж старые волги и танки.
А столь хорошая коррозионная устойчивость объясняется тем, что грунтование производилось путем погружения деталей и кузовов в ванну с грунтом, а не напыления, как это сегодня происходит. Таким образом получалась более качественная "прогрунтовка" тех мест, куда при напылении грунт попадает хуже.
Возвращаясь к вопросу грунтовок - сегодня существуют средства и не хуже этого сурика. Однако, главное при нанесении грунта - правильно и качественно подготовить металл, так как при неправильной подготовке металла даже от самого лучшего грунта толку будет мало, так как влага будет попадать под него.
Гаражные ворота. Железный сурик или грунтовка?
Здравствуйте. Сегодня должны привести гаражные металлические ворота и калитку. Ничем не покрыты. Чем их лучше покрыть чтобы в зиму защитить, а по весне покрасить уже нормально? Слыхал что железный сурик хорош для антикоррозионной защиты, или лучше грунтом? Может что другое современное?
Спасибо.
2alex23945 да много сейчас чего есть. Вот пример:
27.09.2008 в 00:462alex23945 Просто грунтовку имхо оставлять "зимовать" нежелательно, лучше сразу сделать весь комплекс работ ( если есть возможность ), тем более что сейчас есть масса быстросохнущих ЛКМ., в т.ч и типа "три в одном" наподобие ярославского Спецназа, хотя долговременная устойчивость сиих препаратов лично у меня вызывает сомнения.
Но если уж совсем никак, то применить качественную ГФ-021 ( желательно "авто", имхо ) или автопраймер.
Временно защитить от коррозии также можно, например, битумным лаком. но весной его придется весь тщательно удалить.
Практически любая грунтовка может защитить поверность на 1 зиму.
А потом можно нанести эмаль.
Система покрытия антикоррозионная грунтовка-эмаль защищает лучше, чем грунт-эмаль, но и грунт-эмали есть очень неплохие.
Не понял, что защищает лучше: грунт а потом наносится эмаль, или грунт-эмаль в одном "флаконе"?
29.09.2008 в 13:36Конечно, лучше сначала антикоррозионная грунтовка, а потом эмаль.
Грунтовка хорошо защищает от коррозии, но плохо от атмосферных воздействий.
Эмаль - наоборот.
В грунт-эмали эти качества должны совмещаться, но, к сожалению, некоторые совместить невозможно.
Но поскольку мало кто красит гаражи эмалью, обычно ограничиваются только грунтовкой или суриком, то тогда лучше грунт-эмаль, чем грунтовка.
Poli-Hammer от Поли-Р, имхо отличная вещь, на эпоксидной смоле.
alex23945 написал :
Не понял, что защищает лучше: грунт а потом наносится эмаль, или грунт-эмаль в одном "флаконе"?Гретхен написал :
Конечно, лучше сначала антикоррозионная грунтовка, а потом эмаль.
Гретхен написал :
В грунт-эмали эти качества должны совмещаться, но, к сожалению, некоторые совместить невозможно.
И получается некий "субпродукт", где каждого свойства понемногу, зато быстро. + активный маркетинг по целевой аудитории.
Гретхен написал :
Но поскольку мало кто красит гаражи эмалью, обычно ограничиваются только грунтовкой или суриком,
Ну это еще как сказать
Имхо в массе чаще как раз дешевой алкидкой и масляной класса "эконом".
А "влюбленные" в свой гараж - так полный цикл, чуть ли не 2К "металликом" покрывают
asp_new написал :
Poli-Hammer от Поли-Р, имхо отличная вещь, на эпоксидной смоле.
Смотрю, по душе пришлась ? Потрафили турки.
30.09.2008 в 13:21iale написал :
Смотрю, по душе пришлась ? Потрафили турки.
Турки не турки, а вещь похоже неплохая. Смотри мои фотки в профильной теме, удивительно хорошо держится на канализационных люках, которые постоянно заполнены водой от дождей. Покрытие как бы слегка пластиковое.
30.09.2008 в 16:09Из немецких промышленных антикоррозионных покрытий:
Грунт
Краска , колеруется в любой цвет.
Расфасовка по 10 литров, но есть возможность разлить поменьше.
Простоит не менее 10 лет.
30.09.2008 в 23:30asp_new написал :
а вещь похоже неплохая. Смотри мои фотки в профильной теме, удивительно хорошо держится на канализационных люках, которые постоянно заполнены водой от дождей. Покрытие как бы слегка пластиковое.
Спасибо, фотки видел, только несколько месяцев - не срок, посмотрим через пару-тройку лет, что от "пластика" осталось - вот тогда и видно будет: хорош продукт или нет.
14.10.2008 в 16:13iale написал :
Временно защитить от коррозии также можно, например, битумным лаком. но весной его придется весь тщательно удалить.
"тщательно удалять" его упаритесь. я покрасил, оказалось что на улице он "взрывется" кучей ржавых точек после первого ж дождя. нормально держится только в помещении, даже если выпадает конденсат. не могу понять в чем разница. видимо в составе "дождя" и конденсата
снять его когда-либо можно только горелкой , все остальное слабо помогает. пробовал железной щеткой на болгарке - поверхность получается полированая но такая ж черная) зато при попытке красить поверх - все эти грунтовки 3в 1 начинают с ним активно смешиваться. а когда высохнет то расслаивается при легком ковырянии ногтем так что поверх битума только сурик, читал что он для сурика грунтовка. а поверх сурика можно белой краской иль любой другой которая нравится. но лучше пока ничем не покрыто - красить чем-то более достойным чем кузбас-непонятноизчего-лаком.
Читайте также: