Монолитное перекрытие цокольного этажа
Что собой представляют перекрытия погреба или подвала, как правильно возводятся?
В отличие от подвала, погреб может размещаться вне здания, совершенно самостоятельно на придомовом участке. Для этого его конструкция должна предусматривать установку отдельного входа.
Такие помещения оборудуются автономной системой вентиляции, а освещение в нем только искусственное. А вот подвал может размещаться не только под основным жилым зданием, но и под вспомогательными. Очень удобно и экономно, когда он выполнен в гараже.
Что означает понятие?
Для таких сооружений допускается применять различные конструкции перекрытий (от монолитных до деревянных), все зависит от того, какую нагрузку эти перекрытия будут нести.
Так, например, для отдельно расположенного погреба, она будет незначительной, в то время, когда подвалы в цокольном помещении или гараже могут нести значительные нагрузки.
В то же время эти плиты перекрытия отличаются от других типов перекрытий, устанавливаемых в жилых домах, поскольку они работают в особо влажных условиях и должны обеспечить не только прочность и жизнестойкость конструкции, но и стабильную температуру в течении всего года и нормативную влажность.
Эти характеристики будут зависеть от того, как правильно возведены стены подвала и погреба, а также от профессионального выполненной теплозащиты перекрытия и эффективной вентиляции. Только в таком случае внутри них будут созданы наиболее комфортные режимы для хранения овощей и зимних заготовок.
Виды подвальных перекрытий
Такие перекрытия классифицируются по ряду признаков:
Поскольку по назначению погреб и подвал размещаются ниже 0-уровня земли, конструкция перекрытия должна отвечать следующим нормативным требованиям:
- Прочность, конструкция обязана удерживать не только собственный вес, но и нагрузку всех конструкций над ними.
- Стабильность по поперечной жесткости, определяемая исходными стройматериалами.
- Водостойкость, в том числе от паводковых и грунтовых вод.
- Огнестойкость, способность длительный период времени удерживать огонь.
- Теплозащита – необходимая характеристика для обеспечения нужного температурного режима внутри помещения.
- Сейсмостойкость.
По типу
Типы перекрытий могут быть подвальные, цокольные и перекрытия для отдельно расположенного погреба. В первых двух случаях они являются основанием для пола и поэтому к ним предъявляются, как для стандартных цокольных перекрытий дома, а в последнем, на перекрытии обычно размещается грунт, по которому не предусмотрено передвижение людей и машин.
По конструкции
По видам конструкций различают балочные, выполняющих несущую функцию. На них устанавливают накаты, плиты, настилы и заполнители, тепло- влагозащитные материалы, придающие требуемые характеристики таким конструкциям.
Балки должны располагаться с равными промежутками и могут быть выполнены из дерева, железа или железобетона.
Чаще всего в индивидуальном домостроительстве устанавливают деревянные балки, применяемые для одноэтажных каменных, а также каркасных домостроений. Они ограничены по длине пролета не выше 5 м, железные и ЖБ балки ограничений не имеют.
Безбалочные конструкции формируются из несущих плит, которые опираются на вертикальные несущие опоры дома или гаража либо на прогоны и ригеля. Также применяются плиты, которые связаны с отвесной опорой несущей капителью. К безбалочным конструкциям относятся монолитные плиты, одновременно являющиеся несущие и ограждающие.
По способу возведения
По способу возведения перекрытия подразделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные перекрытия выполняются преимущественно в подвалах каменных домов из многопустотных плит заводского изготовления.
Габариты таких плит: длина от 2.4 до 6.8 м, ширина от 1.2 до 1.5 м, вес от 0.9-2.5 тонн. Эти перекрытия самые востребованные, особенно, для больших подвалов.
Монолитные железобетонные конструкции выполняются в виде сплошных плит 80—200 мм, залитых бетоном М 200. Они должны опираться на несущие стенки. Они довольно тяжелые масса 1 м2 монолита толщиной 200 мм, весит примерно 500 кг.
Сборно-монолитное – это самый современный вариант устройства перекрытий на подвалах. Межбалочное пространство 600 мм заполняют пустотелыми блочными конструкциями, после этого строение заливают бетоном М200.
По материалам
Перекрытия для подвалов и погребов также классифицируются по исходным материалам:
- асбоцементные,
- деревянные,
- плиты и монолит.
Выбор конкретного вида стройматериалов будет зависеть от месторасположения конструкции, несущей нагрузки и габаритов объектов.
На асбестоцементных трубах
Не многие застройщики знают, что вместо плит перекрытия подвалов, расположенных в маловысотных зданиях и погребах, можно устанавливать асбестоцементные трубы. К этому варианту прибегают, когда невозможно применение подъемной техники для установки тяжелых железобетонных плит.
Преимущества данной технологии установки перекрытий для подвалов:
- не требуется использовать для установки грузоподъемную технику;
- трубы хорошо применимы для нестандартных размеров погребов с шириной от 0.5 до 6.5 м и любой длины;
- возможно применять для любой формы пролетов, за исключением округленных;
- простой и быстрый монтаж;
- дальнейшая технологическая заливка таких труб предназначена для одновременного формирования пола, если над подвалом размещено техническое или жилое помещение.
Недостатками применения асбестоцементных труб для подвальных перекрытий считается высокая себестоимость работ, примерно, на 15% в сравнении с традиционными железобетонными плитами, высокие трудозатраты и длительные сроки строительно-монтажных работ.
На деревянных балках
Такие перекрытия самые популярные, как для деревянных жилых домов, так и для отдельно расположенных погребов. Перекрытия на деревянных балках не подходят для блочных и кирпичных стен многоэтажных строений, поскольку не в состоянии выдержать высокую нагрузку стенового стройматериала.
Для этих домов с целью усиления перекрытий допускается применять стальные балки и даже рельсы, бывшие в употреблении. Чтобы их установить правильно, выполняют специфические постели, надежно фиксирующие стальные конструкции. Стены в этом варианте становятся фундаментом относительно балок.
Перед укладкой таких перекрытий все деревянные детали должны быть обработаны антисептическими пропитками и огнестойкими растворами, а металлические балки обрабатываются антикоррозионными составами.
Основные преимущества деревянных многослойных перекрытий для подвала и погреба:
- высокий уровень теплоизоляции;
- высокий уровень звукоизоляции;
- легкая конструкция, не создает значительную весовую нагрузку на стенки и фундамент;
- простая технология монтажа и высокая ремонтопригодность.
К недостаткам относят невысокая прочность, что, впрочем, не мешает их устанавливать в качестве перекрытий для негабаритных подвалов и погребов, а также повышенная горючесть.
Плиты
Для того чтобы установить плиты в качестве перекрытий подвала потребуется кран для установки. Конструкции устанавливают на стены из кирпича 250 мм. Для усиления можно их устанавливать по железным балкам. После этого по плитам выполняют гидроизоляцию, уплотнение межплиточных швов и установку теплозащитного слоя из пенопласта. В перекрытии устраивают лаз в подвал, с размером примерно 800 х 800 мм.
Преимущества такого перекрытия:
- высокая прочность;
- быстрая установка;
- огнестойкость;
- теплостойкость и гидрозащита.
К недостаткам относят необходимость использование грузоподъемной техники, а также стандартные размеры готовых плит, которые могут не совпадать с контуром погреба или подвала.
Монолитное
Такие конструкции не располагают межплиточными соединениями и не требуют для установки грузоподъемных механизмов, в противоположность ЖБ плитам. Монолитная конструкция производится в виде сплошной железобетонной плиты, которая опирается на несущие стенки, если площадь подвала значительная, они устанавливаются на дополнительные опорные колонны.
Требования к параметрам и характеристикам
Перекрытия подвержены разнообразным силовые нагрузкам, прежде всего от веса: собственного, верхних конструкций, стен, инженерных сетей и оборудования.
Под их весом в них появляются высокие напряжения, которые приводят к деформациям и прогибам балок. Максимальная величина прогиба в подвалах и погребах которые допускаются по требованиям СНИП: 1/200-1/400 от длины пролета, более конкретно они устанавливаются расчетами по конструкции и выбору стройматериалов.
Застройщики должны стремится максимально уменьшить прогиб перекрытий, хотя при этом, такое требование неизменно приводит к росту толщины плиты.
Для подвалов, расположенных в жилых домах она должна быть минимально допустимой, как правило, в районе 200-300мм, по той причине, что повышение этого показателя приводит к увеличению общего строительного объема, а значит веса здания, нагрузки на фундамент и себестоимости проекта.
Основные требования к параметрам и характеристикам подвальных перекрытий:
- Долговечность, для встроенных подвалов обязана отвечать проектному сроку работы основного здания, для отдельно расположенных погребов не менее 50 лет.
- Защита от паводковых и грунтовых вод, высокие гидроизоляционные характеристики.
- Огнезащита, они должны соответствовать 1 степени огнестойкости с выдерживанием огня не менее 1 часа.
- Удобство эксплуатации, создание условий по нормальному нахождению людей и хранению продуктов.
- Высокие теплозащитные характеристики, для создания оптимальной температуры хранения продуктов.
- Экономическая составляющая строительства не должна приводить к высокой итоговой стоимости объекта.
Схема слоев и пирог
Пирог подвального перекрытия зависит от того из какого материала он выполнен, место установки внутри помещения или самостоятельное расположение и характеристик, которыми требуется наделить такую конструкцию.
Для встроенных подвалов защитный пирог перекрытия лучше формировать в процессе строительства здания. В том случае, когда здание уже построено, отделочные работы выполнены, включая финишную отделку полов и эти полы не имеют защитных слоев по тепло- влагозащите, то защиту нужно будет устанавливать под плитой перекрытия.
Работы проводят при условии, что подвал имеет достаточное расстояние для выполнения защитных работ и нахождения ремонтно-обслуживающего персонала, то есть не менее 2 м.
Во встроенных подвалах главная защита должна быть организована от проникновения влаги и потерь тепла. Она формируется в основном стенами и полом помещения и должна быть выполнена в процессе строительства главного здания.
Стандартный пирог утепления сверху плиты перекрытия для отдельно расположенного погреба:
- перекрытие из монолитного бетона, плит, сборных конструкций или настила;
- парозащитная пленка-мембрана;
- слой утеплителя;
- гидрозащитная пленка;
- кровельное покрытие;
- насыпной грунт.
Современное решение по устройству перекрытия отдельно расположенного создание инверсионной кровли:
Это сравнительно модернизированный тип конструкции, пирога которого разработан с учетом недостатков традиционных вариантов, страдающих от просачивающей влаги сквозь теплоизолятор в перекрытие и разрушающий его. Такая конструкция имеет повышенную влагозащиту, поскольку между внутренним слоем перекрытия и утеплителем монтируется надежный гидрозащитный одно- или многослойный ковер.
Состав пирога инверсионной кровли устанавливается таким образом:
- перекрытие;
- слой для организации влагозащиты, как правило, стройпраймер;
- гидрозащитный ковер;
- укладка геотекстиля;
- теплозащита, допускается установка твердых плит, например, экструдированного пенополистирола;
- верхняя прослойка из геотекстиля;
- балластный слой из насыпного гравия;
- жесткое покрытие для безопасности движения и равномерного распределения балласта.
Как рассчитать?
На самом деле расчет подвального перекрытия строится на применении простых формул по установлению изгибающего момента М и момента сопротивления W, при этом их соотношение должно удовлетворять условие: M/W<=Rд, где Rд допустимое сопротивление конструкции в МПа, при нагрузке q, которую сможет выдерживать балка и ее протяженности l. M=(ql2)/8.
По ГОСТ 26519, изданного 1985 году для балочных перекрытий должен учитываться коэффициент запаса 1.3. Для подвалов, встроенных в жилые здания при допустимой нагрузке 151.0 кг/м2 с запасом эта величина равна: 151 х 1.30=197 кг/м2.
Промежутки из легких блоков при толщине слоя 180 мм и D 500, создают нагрузку: 500х0.18=90 кг/м2. Армированная стяжка со слоем 55 мм и плотностью 2000.0 кг/м3 создает нагрузку: – 2000*0,055=110 кг/м2.
Показатель общей нагрузки перекрытия составит: 197 +110+90=396.0 кг/м2. Прогиб рассчитывается по общей нагрузке для двутавра Ry=2000 кг/см2, длиной пролета l=4.5 м
Находят Mmax Qmax. По полученным результатам и Wтр и Iтр и таблицам проката, выбирают номер двутавра:
В данном случае вполне достаточно двутавра No14.
Какие инструменты и расходные материалы потребуются?
Поскольку перекрытия изготавливаются из разнообразных материалов: железобетона, проката и дерева, соответственно потребуются различные инструменты и материалы.
Для установки наиболее распространенных видов деревянных перекрытий на металлических несущих балках застройщик должен подготовить следующие материалы и инструменты:
- балки перекрытия двутавр по номеру в зависимости от допустимого прогиба, количество подсчитывается в зависимости от длины пролета и межбалочному расстоянию не менее 600 мм;
- теплоизоляционный материал, в основном минвата и Пеноплэкс;
- паро- и гидрозащитные мембраны и скотч для уплотнения швов;
- пиломатериал для настила и обрешетки, в случае монтажа вентиляционного зазор для минваты;
- антисептическая и огнестойкая пропитка для деревянных изделий;
- измерительные инструменты: уголок, линейка, рулетка, уровень и отвес;
- электролобзик и обычная ножовка;
- электродрель со сверлами;
- болгарка:
- молоток и набор столярных инструментов;
- сварка для соединения стальных несущих балок.
Для монолитных железобетонных перекрытий понадобится:
- бетон,
- арматура,
- доски на опалубку,
- бетононасос и шланги для заливки раствора.
Описание особенностей технологии устройства
Существуют определенные особенности монтажа подвального перекрытия, которые зависят от исходного материала, вида конструкции и месторасположения такого объекта, встроенного или отдельно расположенного.
Для встроенных подвалов в деревянном доме, перекрытие подвала выполняется на деревянных несущих балках. Такая деревянная конструкция служит основанием для пола первого этажа, поэтому она должна выполняться в рамках общего проекта на дом.
Перед ее установкой выполняется весь проектный комплекс работ по возведению нулевого цикла, особенно часть возведения фундамента и гидрозащиты стен.
Базовый порядок установки перекрытия на подвал в деревянном доме:
- устанавливают балки перекрытия, на данном этапе важно соблюдать проектный размер балок по сечению, межбалочное расстояние, глубину заделки в стеновой материал, а также выполнить антисептическую и огнестойкую обработку древесины;
- выполняют устройство наката;
- устанавливают парозащитную мембрану с закреплением степлером и с нахлестом 100 мм, швы проклеивают специальным скотчем;
- устанавливают теплозащиту из утеплителей огнестойкой минераловатной группы;
- устанавливают обрешетку
- устанавливают гидрозащиту с нахлестом 100 мм и проклейкой швов скотчем;
- устанавливают вентиляционную обрешетку;
- устанавливают черновой слой пола;
- устанавливают чистовой слой пола;
- выполняют чистовой слой обшивки потолка со стороны подвала.
Для того чтобы выполнить монолитное перекрытие над отдельно расположенным погребом, который не вошел в проект здания, потребуется предварительно выполнить чертежи и расчеты на прочность и допустимый прогиб несущей конструкции. До начала монтажа плит, должны быть выполнены все работы по возведению стен, их гидроизоляция и теплозащита.
При сборке опалубки под заливку бетона нужно, чтобы плита заходила н на подвальные стены не меньше чем на 10 см. Только в этом случае будет гарантирована прочность и выносливость конструкции.
Для выполнения данной работы застройщику в первую очередь следует сделать:
- Устанавливаются стальные стойки под балки, смонтированные на дистанции не более 1 м друг от друга.
- Устанавливается опалубка, для этой цели подойдет влагостойкая фанера, уложенная на прочные доски.
- Выполняют армированный каркас из арматуры 10-12мм, с промежутком между стержнями 15 см, сетка выполняется в 2 слоя. Сетка устанавливается на специальные прокладки, чтобы не лежат на нижнем слое бетона, область покрытия бетоном армоконструкции должна быть не менее 3 см.
- Заливать опалубку нужно одним разом и из одной партии М 250, лучше если бетон будет изготовлен на заводе, толщина слоя 20 см.
- Слой укладывают ровно, поскольку он будет служить потолком подвала.
- Залитый бетон виброуплотняют специальным оборудованием или вручную путем прокалывания бетонной массы арматурным прутком, в этом случае будут выходить воздушные пробки и плита будет прочной, монолитной без пустот.
- Через 28 дней снимают опалубку, весь этот период нужно увлажнять поверхность бетона и закрывать его пленкой, пока он не наберет прочность.
- Далее работы выполняют в зависимости от выбранного пирога утепления или инверсионной кровли.
Возможные сложности и ошибки в процессе монтажа
Самые большие ошибки выполняются застройщиками тогда, когда они начинают строительство подвала или погреба без проекта и без расчета несущих конструкций на прочность.
Если подвал встроен в здание, то его обустройство выполняется по проекту строительства, а если в свое время этого не было предусмотрено, то придется заказывать проект по реконструкции дома, чтобы нововозводимый подвал не ослабил стены и не привел к разрушению дома.
Отдельно стоящий погреб также нуждается в проектно-конструкторской документации, хотя и меньшего объема. Важно в нем предусмотреть не только надежность несущих элементов, но и надежную систему вентиляции, чтобы посетители погреба не отравились радоновыми или другими агрессивными газами, которые могут скапливаться в подземных сооружениях.
Основные ошибки, которые допускают застройщики в процессе монтажа подвальных перекрытий:
- плохая гидроизоляция несущих деревянных балок при укладке на стены, нет рубероида на концах бревен;
- низкое опирание балок на стеновые конструкции;
- недопустимый прогиб балок, из-за малого сечения;
- не выполнены тепло- паро- и гидрозащитный слой;
- нарушение технологии заливки и уплотнения монолита;
- слабый армирующий каркас;
- малая толщина бетонной плиты.
Стоимость работ
Средняя стоимость материалов и работ по установке перекрытий над подвалом из расчета на 1 м2, сведена в таблицу:
| Тип перекрытия | Монолитный | ЖБ плиты | Балки из бруса LVL | Обычные балки |
| Балки несущие | 500 | 190 | ||
| Мембрана парозащитная | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Деревянный настил | 320 | 320 | ||
| обрешетка | 62 | 62 | ||
| Бетонный раствор с транспортными затратами | 625 | 125 | ||
| Арматура | 430 | 63 | ||
| ЖБ плиты | 935 | |||
| Теплозащитный материал | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Бетонный раствор | 125 | |||
| Погрузочно-разгрузочные работы | 62 | 125 | 62 | 62 |
| Монтаж | 875 | 300 | 400 | 400 |
| Обработка материала | 215 | 215 | ||
| Опалубочные работы | 270 | 70 | ||
| Стоимость транспорта | 250 | 375 | 170 | 170 |
| Всего затраты на 1 м2 установки плиты | 2827 | 2433 | 2044 | 1734 |
Заключение
Установка перекрытий подвалов и погребов на приусадебном участке, несмотря на свою внешнюю простоту, является сложным процессом, поскольку эти объекты функционируют во влажной среде, расположенной ниже 0- отметки уровня земли.
Такие перекрытия создаются один раз, позже их практически невозможно переделать в процессе эксплуатации сооружения. Поэтому если они будут выполнены с нарушением технологии строительства, то не смогут выполнять качественно свои функции. Работу по возведению таких перекрытий проводят по проекту или конструкционным расчетам, чтобы гарантировать прочность несущих балок и конструкции в целом.
Кроме того, для создания нужного температурного режима в подвалах и погребах перекрытия выполняются многослойными с тепло-, паро- и гидрозащитой и в обязательном порядке должны иметь надежную систему вентиляцию. Тогда такой домашний погреб прослужит очень долго вместе с основными жилыми постройками.
Монолитный цокольный этаж: как возвести самостоятельно
Для увеличения полезной площади дома сейчас общепринято использовать помещения ниже нулевой отметки (пола первого этажа) — цоколь. Но желательно не обустраивать их после строительства, а делать сразу с возведением дома.
В нашей статье рассмотрим, как правильно возвести монолитный цокольный этаж, постараемся описать все этапы строительства. Причем, упор сделаем не на промышленные способы возведения, а на выполнение работ самостоятельно.
Что такое цокольный этаж
Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи.
Еще одно отличие цоколя в том, что если фундамент возводят чаще всего из бетона, то стены цоколя, которые находятся над уровнем земли, могут быть выложены из кирпича или других штучных материалов. Но это не обязательно. В нашей статье мы как раз рассмотрим строительство цокольного этажа из монолитного бетона.
Иногда дополнительно отличают цоколь и цокольный этаж, но это не общепринято. В цокольном этаже стараются максимально обеспечить освещение, так чтобы оно было не хуже чем во всех остальных помещениях здания.
Для просто цоколя это не обязательно, если там находятся только кладовки, техническое помещения и т. п., можно обойтись и искусственным светом. Таким же образом могут различать и подвалы, и подвальные этажи.
От этой детали колонны произошел термин «цоколь»
Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo — обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.
Как используется цокольный этаж
Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.
Так выглядели жилища в цоколе раньше
Чаще всего в цокольных этажах располагают:
- Помещения для установки инженерного оборудования зданий — котельные, бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.
Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.
Отличие конструкций элементов цокольного этажа
- На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.
Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.
- Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
- Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.
Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона
Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона.
К плюсам можно отнести:
Недостатки тоже есть:
- При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
- Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.
Так что, оценив плюсы и минусы, может быть иногда стоит выбрать и другой вариант. Но если у вас проект монолитного дома с цокольным этажом, то выбор иного материала для этой конструкции нецелесообразен.
Дополнительно, как выглядит такая конструкция, вы можете увидеть на видео в этой статье:
Возведение цоколя из монолитного железобетона
Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.
Проектирование
Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту.
Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.
Фундамент
- В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный. Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
- Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.
Теплоизоляция
Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен.
Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.
Гидроизоляция
Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности.
Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.
Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.
Перекрытие
Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита.
Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.
Планировка
Образец планировки цоколя большого домаОбычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны).
Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод.
Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка…
Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.
Вентиляция
Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.
Проемы
Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.
- Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
- Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
- Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.
Строительство
После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.
Земляные работы и фундамент
Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом.
Тут главная особенность в следующем:
- При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
- В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
- Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.
Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция
Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы.
Делаем это следующим образом:
- Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
- Уплотняем его.
- Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
- Таким же образом делаем слой щебня.
- Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.
После того как бетон застынет, укладываем гидроизоляцию на нашу стяжку и верх ленты фундамента. Если же была залита монолитная плита под цокольный этаж, то слой кладётся на всю его поверхность. Для нее используем не менее трех слоев гидроизоляционного материала, наклеенного на мастику.
Опалубка
Кроме проемов под окна и двери, предусматриваем и технологические под трубы и кабеля. Лучше заложить их в опалубку, чем потом сверлить и разбивать твердый бетон.
Армирование
Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту.
При этом обратите внимание на следующие нюансы:
Бетонирование
Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.
- Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
- Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.
Нужно еще и учесть тип цемента, на котором готовится раствор.
Обязательно уплотняем бетон погружными вибраторами, или хотя бы штыкованием и трамбовкой.
Уход за бетоном
Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.
Гидроизоляция стен
Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.
Остальные работы
После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии.
Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:
- Заполнение проемов.
- Обустройство теплоизоляции стен.
- Устройство пола. Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
- Отделка внутренних поверхностей.
- Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).
Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием!
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Перекрытие подвального помещения своими руками
Строительство подвала или цокольного этажа предполагает обязательное устройство перекрытия. Тип перекрытия напрямую зависит от того, какие материалы используются при его возведении. Его можно сделать монолитным, сборным, сборно-монолитным или деревянным. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить перекрытие подвала своими руками.
Монолитная плита
Монолитная железобетонная плита представляет собой единую конструкцию, которую заливают непосредственно на стройплощадке. Этот способ создания перекрытия позволяет добиться его максимальной прочности. Монолитные плиты можно использовать при строительстве любого подвала, независимо от его размеров.
Схема устройства монолитного бетонного перекрытия.
Как проходит поэтапная заливка плиты:
Если вы планируете сделать монолитное перекрытие и на вышерасположенных этажах, нельзя разбирать опалубку цоколя. Даже частичный демонтаж опалубки может негативно сказаться на прочности и устойчивости конструкции.
Сборные и сборно-монолитные плиты
Изготовленные в заводских условиях плиты являются одним из самых популярных решений при строительстве жилого дома. Они очень удобны – домовладелец, имеющий минимальный опыт в строительстве, сможет провести большую часть работ своими руками. Однако, необходимо учитывать, что часто для монтажа плит требуется кран.
Минусом готовых элементов для перекрытий являются их стандартные размеры, которые подходят далеко не всем подвалам. Максимальная длина плиты составляет всего 9 м. Поэтому если в вашем подвале есть расстояния, превышающие это значение, вам придётся выбрать другой тип перекрытия. Если по каким-то причинам вам доступны только сборные плиты, можно выйти из положения с помощью установки дополнительных несущих стен.
Также у заводских плит есть и важные преимущества. Во-первых, перекрытие, выполненное из таких плит, не нужно дополнительно утеплять – в него уже встроена система теплоизоляции. Во-вторых, они отличаются высокой степенью огнеупорности.
Сборные плиты
Достаточно часто выбор делается в пользу сборных плит. Они представляют собой уже готовые железобетонные изделия заводского производства. Существуют разные виды плит: сплошные (также известные как полнотелые), пустотные и ребристые. Сплошные и пустотные плиты чаще применяются для установки перекрытий между этажами, а ребристые имеют производственное и хозяйственное назначение. Серьёзным минусом сборных плит является тот факт, что их монтаж нельзя осуществить своими руками без автокрана. Это значительно увеличивает бюджет строительства.
Схема укладки заводских железобетонных плит.
Кроме того, у данного типа перекрытия есть и другие недостатки, накладывающие определённые ограничения на проведение работ. Производители изготавливают только стандартные размеры плит, а их длина часто оказывается слишком маленькой или большой для цокольного этажа.
Плиты устанавливаются на слой раствора толщиной до 20 мм. В конце, швы также заполняются цементом. Важно отметить, что не стоит затягивать обработку швов. Это связано с тем, что они достаточно быстро забиваются мусором, который трудно вычистить.
Для монтажа подобной конструкции требуется автокран.
Сборно-монолитные плиты
Не менее часто применяются сборно-монолитные плиты перекрытия. Установка таких перекрытий предполагает укладку блоков между балок и их последующую заливку бетоном. Это позволяет сделать конструкцию единой.
Схема сборно-монолитного перекрытия.
Сборно-монолитные перекрытия конструктивно состоят из 4 элементов:
- Балка из железобетона, которая является несущей основой.
- Газосиликатный, керамический, бетонный или полистиролбетонный блок-вкладыш, играющий роль каркаса.
- Арматурная сетка.
- Слой монолитного бетона.
Главное удобство сборно-монолитной плиты состоит в том, что для её установки не требуется автокран. Рабочие могут монтировать её своими руками. Процесс установки не займёт много времени.
Монтаж сборно-монолитной конструкции.
Как проводится монтаж?
- Строительство должно начаться с установки балок из железобетона. Рекомендуется сделать шаг укладки примерно 60 см.
- Затем между балками укладываются блоки. Можно использовать блоки, выполненные из керамзитобетона или полистиролбетона.
- Далее, нужно сделать армирование будущей плиты.
- В заключение конструкцию покрывают тонким слоем бетона.
Деревянное перекрытие
Деревянное перекрытие цокольного этажа и подвала используется не только в зданиях, построенных из дерева, но и в других конструкциях. Оно изготавливается из балок, между которыми устанавливается черновой пол. Он служит в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. Поверх стелется чистовой пол. Стоимость материалов для его монтажа невысока, и многие работы вы сможете сделать своими руками.
Перед тем как укладывать края балок на стены подвала, на них наносят битум или оборачивают рубероидом. Эта работа не требует специальных знаний, вы вполне справитесь своими руками.
Конструкция на деревянных балках.
Если же в плане строительства сначала стоит обустройство цоколя и только затем монтаж перекрытия, можно заранее сделать специальные проёмы для установки опорных балок перекрытия. Учитывайте, что размер проемов должен составлять не менее 15 см. Это необходимо для того, чтобы концы балок могли легко опереться на стену. В зданиях из брёвен или каркасных домах концы балок врезаются верхний венец.
Когда балки установлены, к их низу прикрепляются черепные бруски. На них укладывается подшивка из досок, на которую в дальнейшем стелют слой гидро- и теплоизоляции. После создания зазора для вентиляции на балки кладут доски пола.
Вне зависимости от того, какую функцию будет выполнять ваш подвал, приобретайте только качественные строительные материалы.
Автор » Илья АвдеевГлавный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
Читайте также: