Косяки дома из бревна
Как сделать окосячку в срубе.
В данной статье я расскажу, как правильно сделать окосячку (обсаду) в срубе, своими руками.
Как известно, любой деревянный сруб имеет усадку и для того чтобы вставить окно, необходимо сделать окосячку или по другому её называют обсадой. Данная окосячка позволит брёвнам свободно перемещаться в вертикальном положении, не позволит бревнам двигаться в горизонтальном и будет надежно держать оконный блок.
Существует два способа изготовления окосячки. Первый способ, когда в бревне выбирают паз под закладной брусок и второй способ, когда на бревне выпиливается шип. Я выбрал второй способ, старые дома строили именно так.
Теперь необходимо определиться с размером будущей окосячки, главное правило между окосячкой и оконной рамой должно быть оставлено расстояние минимум в один сантиметр для заполнения монтажной пеной. Я решил пойти еще дальше и выбрать четверть под оконную раму, благодаря этому, окосячка будет выполнять роль финишной отделки окна.
Для изготовления окосячки я использовал брус 200х150 и доску 200х50.
Фото: напилив заготовки, я их прострогал и отшлифовал при помощи шлиф машинки. Фото: напилив заготовки, я их прострогал и отшлифовал при помощи шлиф машинки.Теперь пришло время делать пазы для соединения коробки. Для этого циркулярной пилой, а затем топором и стамеской выбираем необходимые пазы.
Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте
В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:
- О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
- Можно ли перезимовать в новом срубе.
- Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.
Особенности деревянного сруба
Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.
У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.
Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.
По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.
При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.
Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.
Практически отсутствуют свесы у кровли.
Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.
Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.
Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.
На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.
Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.
Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.
В этой статье более подробно рассказывается о том, что выбрать для строительства дома — сухой профилированный брус или обычный.
Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.
Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе
Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.
Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?
Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.
Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.
И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.
Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.
Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.
Равномерность сушки сруба — это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.
Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.
Уход за свежим срубом
И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.
Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.
У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.
Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.
По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.
Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.
Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.
На портале есть подробный FAQ по деревянным домам.
По теме советуем статьи: расчёт теплосопротивления и необходимой толщины стен бревенчатого дома и особенности стропильной системы деревянного дома.
В видео пример современного дома построенного по технологии бревенчатого каркаса, или post&beam.
Как правильно построить из сруба: все этапы работ – от выбора материалов до отделки, фото и видео
Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.
Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно
Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:
постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.
Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.
«Дикий сруб»
История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.
Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.
Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.
Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:
1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.
Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.
Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.
Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.
При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.
Выбор материала для строительства
Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.
При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.
Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.
Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.
Рекомендации выбора бревна согласно температуре:
если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.
Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.
Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:
качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.
Технология строительства
На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.
Видео описание
Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:
Фундамент
Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.
Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.
Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.
Возведение стен
По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.
Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.
Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.
Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.
Монтаж крыши
Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.
Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.
Конопатка бревенчатого дома
Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.
Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.
Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола
Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.
Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.
Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.
После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.
Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!
Какие косяки чаще всего всплывают после сдачи дома из бруса в эксплуатацию
Строительство дома из бруса – сложный, ответственный процесс. Но это ни в коем случае не оправдывает строителей допустивших ошибки и нарушения во время стройки. Как узнать «почерк» недобросовестных застройщиков? Чем оборачивается излишнее стремление сэкономить? Вопрос возникает много и мы постараемся ответить на некоторые из них.
Типичные ошибки при строительстве дома из бруса
Какие-то нарушения легко можно заметить еще на стадии возведения дома: деформированный брус или недостаточно надежное скрепление венцов. А вот некоторые, к сожалению, всплывают только после сдачи дома из бруса в эксплуатацию.
Основные требования, по которым наносится удар безответственностью и некомпетентностью строителей:
- сруб и его элементы не должны смещаться (за исключением естественного движения вверх-вниз в процессе сезонного изменения объёма и времени усадки). На это влияет качество работы по установке нагелей, роек и других укрепляющих конструкций.
- брус должен быть ровным, без дефектов и биопоражений;
- правильное устройство узлов;
- наличие стяжек в местах, где это обязательно и как заявлено в проекте дома.
Нередко складывается такая ситуация: заказчик принимает построенный объект, обустраивается в нем и, давно забыв про своего застройщика, живет в собственном доме. С наступлением зимы оценивает, что дом действительно теплый. Все просто отлично! Но. С переменой сезонов происходит усадка и усушка дома. И тут, откуда ни возьмись, появляются щели и зазоры. Что же это может быть?
В практике строительства деревянных домов встречаются случаи, когда застройщик пренебрегает правилами и требованиями и использует шурупы и металлические конструкцией вместо нагелей. Последние – просто созданы для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность скрепления бруса. Их изготавливают из дерева, а это значит, что они прекрасно «соседствуют» со стенами из того же материала.
С переменой сезонов естественные колебания влажности заставляют брус смещаться по вертикали. По деревянным нагелям брус легко будет подниматься и опускаться. Если же их по каким-то причинам заменили металлическими изделиями, одно из звеньев бруса просто «повиснет» - металл не даст ему перемещаться. Оттуда и «растут ноги» - появляются щели, зазоры. С кого же спрашивать, если уже с момента строительства прошло много времени?
![Вода в подвале брусового дома]()
Вода в подвале как следствие ошибок при строительстве
Трещины в стене и вода в подвале – отдельная история. От чего это происходит? Очередная типичная ошибка строителей – перед работами не были проведена топографическая съемка или геологические исследования. Межпластовые воды, расположение пятна застройки в низине или отсуствие дренажа могут стать причиной появления воды в подвале. Именно от результата проверок зависит выбор фундамента и дальнейшая его судьба.
Также причиной появления влаги в подвале может стать плохая гидроизоляция фундамента (в том случае, если он ленточный заглублённый).
Наличие высокой влажности в подвале а также некачественно подобранный материал и нарушения норм его хранения и обработки приводят к биоповреждениям бруса: грибок, гниль и поражение плесенью.
Почему в самом теплом доме обитает холод
От дома из бруса все ждут одного – невероятного тепла, уюта и чтоб не холодно было – ни в коем случае! Да, жилье из дерева в самом деле обладает низкой теплопроводностью и не пропускает холод в помещение. Но! Каким бы замечательным ни был этот строительный материал, дом не подарит вам уют и комфорт, если были нарушены правила и рекомендации во время возведения дома. Причина – недостаточное утепление, щели, зазоры. От неправильной прокладки пароизоляции две беды – конденсат и как следствие – холод. А еще и избыток влаги спровоцирует распространение грибка и плесени. Кстати, такой результат часто встречается при другой ошибке. Например, когда древесина не была обработана антисептиками и защитными средствами от гниения и появления грибка.
![Внутренняя поверхность стен из бруса с трещинами]()
Ошибки при работах по внутренней отделке
Внутренняя отделка дома из бруса включает в себя:
- установку коммуникаций;
- обработку дерева антисептиками;
- теплоизоляцию;
- гидроизоляцию;
- установку межкомнатных дверей;
- облицовочные работы стен, полов и потолка.
На любом этапе этих работ строители могут недостаточно добросовестно отнестись к созданию комфортабельного жилища и допустить халатность. Для того чтобы избежать разочарований - производите приёмку объекта и подписывайте акт только после того, как при достаточном освещении осмотрели дом.
Чтобы избежать появления излишней влаги в стенах дома, попадания ее в жилище, оно должно быть защищено. Для этого ширина выноса крыши должна быть подходящей для того, чтобы дождь и снег не оседали на дереве. Если параметры не будут соответствовать, попадания влаги в дом не избежать. При наличии и других ошибок, итогом которых становятся щели, вода проникнет и в помещение.
Распространенные ошибки – недостаточная теплоизоляция или защита от влаги. При установке дверей и окон оставляют слишком маленькое расстояние сверху роек. Если не наносится антисептик и другие средства для защиты дерева, вы уже знаете, какие последствия настигнут.
Чтобы избежать нарушений, исправление которых влетит в копеечку, доверяйте дело проверенным, ответственным застройщикам, чья цель не сэкономить, а качественно сделать свою работу!
Можно ли обойтись без косяков для сруба?
В конструкции сруба косяки – обязательный элемент. Но правильно их изготовить сможет далеко не каждый. Наш автор – опытный плотник с большим стажем – объясняет, как максимально облегчить эту задачу тем, кто строит дом своими руками.
В традиционной бревенчатой избе все проёмы — оконные и дверные — в обязательном порядке оформлялись косяками. В проёме закрепляли раму из мощных брусьев, не позволявшую выпасть брёвнам из простенка. В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплётов, что позволяло делать конструкции непродуваемыми. Но главная функция косяков — «выравнивать» стены.
Классический способ
При возведении сруба в проёме на торцах брёвен (или брусьев) и нижнем венце вырезали шипы, а в вертикальных косяках и пороге — пазы. Причём ширина паза — несколько больше, чем толщина шипа, на который паз надевается. Это позволяло проложить зазоры утеплителем.
Усадке дома косяки не только не мешают, а напротив, даже помогают. Усадка происходит строго вертикально, ровность и жёсткость стен не меняются. А соединение шип — паз, заполненное утеплителем, делает стену непродуваемой.
Изготовление набора правильных косяков — сложная работа даже для опытного мастера. Ведь «окосячка» проёма — это конструкция, которую собирают без гвоздей и саморезов, она держит сама себя и придаёт прочность всему дому.
Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этим пазом он надевается на шип, выдолбленный у венца дома, с прокладкой утеплителя. В свою очередь порог имеет пазы для установки вертикальных косяков.
Порог правильной «окосячки». Видны паз для установки вертикальных косяков и шипы брусьев проёма.
Вертикальные стойки тоже непросты в изготовлении. Кроме шипа внизу (для установки в порог), они имеют продольные пазы, которыми надеваются на шипы брёвен, выступающих торцами в проём. Есть также «четверти» для размещения столярного изделия (двери или рамы) и вырез в верхней части.
Этот вырез имеет поверхность, наклонённую в двух плоскостях. Точно такую же поверхность имеет и завершающий горизонтальный брус. Когда его загоняют на место, он распирает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. Кроме того, завершающий брус попадает в «замок», наклонные поверхности не дают ему двигаться вверх. Над верхним брусом обязательно оставляют зазор на усадку дома, заполненный межвенцовым утеплителем.
Вертикальные стойки косяка
Как упростить работу
Иногда, например, из-за отсутствия навыков или при необходимости завершить строительство, как можно быстрее, «окосячку» не делают: в этом случае просто вставляют в проём оконный блок (обычно пластиковый) на саморезах, и заливают щели монтажной пеной. Но как поступить, если без косяков все же не обойтись, а вышеперечисленные причины тоже присутствуют?
Сейчас в продаже имеются неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с раздельными переплётами и довольно массивной коробкой. Эта коробка вполне может взять на себя часть функций «окосячки»: понадобятся только два вертикальных бруса с пазами.
Надо заметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех незапамятных времён, когда никаких оконных блоков, предназначенных для сельских домов, не было. Использовали только простые оконные переплёты, которые и вставляли в «четверти» массивных косяков.
Установка оконных и дверных блоков
Оконный блок перед установкой необходимо доработать — отшлифовать переплёты и коробку. Главное — зачистить шпатлёвку, которой производители заделывают дефекты. Затем все деревянные части надо покрыть хорошим водным лаком, застеклить переплёты, используя силикон, и вставить необходимые уплотнители.
Шлифовка оконного переплёта
Места для установки оконных блоков нужно подготовить во время строительства. Вертикальные косяки с пазами установить, используя распорные доски. А соединить всё это можно гвоздями или саморезами.
Итак, трудозатраты резко сократились, но все важные функции косяков остались. Дом — ровный, осадка проходит нормально. Кстати, проёмы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуть руками из стены.
Оконный блок с раздельными переплётами
Установка готовых блоков в эти упрощённые косяки сложностей не вызовет. Нужно всего лишь обернуть блок по периметру межвенцовым утеплителем, вставить его на место и закрепить четырьмя саморезами.
В дверном проёме горизонтальные элементы необходимы. Но и здесь есть место творчеству. Так, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки бруса. Верхний завершающий брус можно закрепить саморезами.
Такие упрощения значительно сократят трудоёмкость работ. Возможно, настоящим мастерам предложенный выход из ситуации не понравится. Но, в сравнении с полным отсутствием косяков, это решение, несомненно, выигрывает.
Второй этап усадки сруба: бояться уже поздно. Надо жить!
В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.
Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.Зазор под усадку Зазор под усадку
На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.
Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.
Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.
Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазом Бревна сруба с полукруглым (лунным) пазомСамый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.
Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).
Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.
Нежелательно делать огромные окна в срубе.
Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.
Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.
Зачем рубить сруб, а потом 2/3 стен вырезать и закрыть стеклом?
Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.
Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .
Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)
Вертикальные стойки и жесткие конструкции
Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.
Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.
Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.
Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размера Печь, печник Илья Спицын. Разделка и зазоры под усадку достаточного размераРубленые фронтоны и кровля
Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:
- опорная стропиловка;
- скользящая стропиловка.
Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.
Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.
Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.
Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.
Обслуживание дома
Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.
В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.
Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.
Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.
И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.
Читайте также: