Кирпичная кладка в санузле

Обновлено: 25.01.2025

Постройка туалета из кирпича: этапы строительства важного объекта

Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева. Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;
необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;
гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей.
Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы.
Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники.
Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м.
Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

бетономешалка;
колышки, шнур, проволока;
болгарка, сварочный аппарат;
лопаты: штыковая и совковая;
мастерок (металлический шпатель);
маркер, строительный уровень, отвес;
расшивка для растворных швов;
чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;
красный полнотелый кирпич (идеал — новый);
брус, доски, фанера и кровельный материал;
профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);
гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;
теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;
монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура.
Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном.
Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют.
После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас.
В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич. С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой. Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют.
На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас.
Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности.
По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик:

Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! По проекту в ванных комнатах перегородки запроектированы из керамического кирпича. По факту выполнены из силикатного (по данному объекту ведется судебный процесс, я выступаю экспертом по выявлению недостатков). По нормам СНиП II 22-81 п.1,3 допускается выполнять их из силикатного, но не указывается марка. По СНиП 03.03.01-87 п.7.28 говорится, что допускается вентканалы делать из силикатного, но не менее М100. Я выполнил испытание перегородок неразрушающим методом и марки ниже М100 не оказалось.
Итого можно ли делать перегородки из силикатного кирпича, какой марки и на основании какого документа.

я выступаю экспертом по выявлению недостатков

Для санузлов пользовался требованиями СП 15.13330.2012
4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из
ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с
пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для
наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их
внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.
Марку кирпича принимал как для всех перегородок.

Да согласен с СП 15.13330.2012 в нем говориться тоже, что и в СНиП II 22-81 п.1,3.
Покрыть внутренние поверхности пароизоляционным материалом, а каким именно? Как вариант цементный раствор подойдет?

Какой цемент?))
Красить надо.
Хотя у нас в свое время заставили цоколь разбирать. Хоть в нормах толком и не написано (прямого запрета нет), но ВСЕ строители категорически были против открытого силикатного кирпича.

Чем красить?

красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?

Покрыть внутренние поверхности пароизоляционным материалом, а каким именно?

Облицевать керамической плиткой. Можно и красить, как советовали выше (если плитка дорого). Красить эмалью ПФ можно. Правда, под покраску высококачественная штукатурка нужна, шпаклевка, так что неизвестно, что дешевле выйдет.

красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?

При чем здесь холодный воздух? Силикатный кирпич влагу набирать любит, от влаги и защитить нужно. Можно и плиткой, можно и краской, только естественно, масляной или типа того.
Да сейчас всякой химии навалом. Даже видел на голый кирпич наносить можно. А плитка однозначно дороже выйдет. Только работа 600 р/кв.м выйдет, плюс плитка столько же. Это почти по минимуму.

град Воронеж

Где-то было, что пароизоляцией может служить ЦПР какого-то там состава (1:3). Можно в него химии насыпать, а потом плиткой. Себе так и сделал. Химию купил в жидком виде. А так все ОВ-шники в голос твердят, что если нет вентиляции, то все равно от сырости плесень заведется.

__________________
С уважением,
yarrus77

При чем здесь холодный воздух? Силикатный кирпич влагу набирать любит, от влаги и защитить нужно.

Ну как, влажные конструкции - увеличение теплопроводности как минимум. а что с перегородками будет?

Калининград

а что с перегородками будет?

наберут влаги и будут очагом развития плесени, наберут влаги и начнут передавать ее в примыкающие конструкции.

все ОВ-шники в голос твердят, что если нет вентиляции, то все равно от сырости плесень заведется.

И они (ОВ-шники), на 100% правы.

Из гипса кабины с/у по всей стране стоят и вроде как бы норм, что вдруг так забеспокоились за силикат? Из ГКЛВ тож полным полно.

6 мин. -----
Другой вопрос в плотности кирпича, т.е. нагрузках. может тут стоит копнуть.

Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

я выступаю экспертом по выявлению недостатков

Чем красить?

красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?

Покрыть внутренние поверхности пароизоляционным материалом, а каким именно?

красить надо если ограждение санузла контактирует с холодным воздухом, а перегородки внутренние то на кой?

град Воронеж

__________________
С уважением,
yarrus77

При чем здесь холодный воздух? Силикатный кирпич влагу набирать любит, от влаги и защитить нужно.

Ну как, влажные конструкции - увеличение теплопроводности как минимум. а что с перегородками будет?

Калининград

а что с перегородками будет?

все ОВ-шники в голос твердят, что если нет вентиляции, то все равно от сырости плесень заведется.

И они (ОВ-шники), на 100% правы.

6 мин. -----
Другой вопрос в плотности кирпича, т.е. нагрузках. может тут стоит копнуть.

Кирпичные стены в ванной комнате выглядят очень необычно. Современные дизайн интерьеров ванных разделился на два направления: одни создают подобия «стерильных» СПА-центров, другие предпочитают немного грубоватые, но элегантные интерьеры «с душой». Отделка кирпичем – один из примеров второго направления. Она выглядит шершавой, иногда незавершенной, но идеально вписывается в интерьер.

Эффектный фартук

Используя кирпичную облицовку в качестве фартука, на который постоянно попадает влага, позаботьтесь о хорошей пропитке или лаковом покрытии, чтобы избежать проблем с плесенью.

Потёртый кирпич в облицовке ванной комнаты

Чердачная ванная комната с открытой кирпичной стеной и медной ванной

Красота оригинальных кирпичных стен в ванной комнате

Камин и декоративные стены

Если смешать такие стили, как промышленный и деревенский, то кирпичный камин в ванной станет очень необычным элементом декора. Можно также поставить маленькую буржуйку, если нет возможности сделать именно камин.

Старинная железная буржуйка в ванной

Деревенская ванная комната с серой ванной

Старая дымовая труба превратилась в кирпичную стену в ванной в пляжном стиле

Кирпичные стены в душе

Этот вариант довольно спорный, потому что постоянное попадание воды и горячий пар могут быстро разрушить кладку. Лучше закройте стену стеклянной стеной душа и хорошо обработайте стыки герметиком. Или просто используйте декоративную плитку под старый кирпич.

Стекло и кирпич – сочетание современного и промышленного стиля в ванной

Мрамор и кирпич в ванной в промышленном стиле

Проявите творческий подход!

Плиткой под кирпич можно отделать не только стены, но и саму ванну и даже пол. Включайте фантазию!

Красная кирпичная кладка выделяется на белом фоне

Многоуровневая подсветка

Светильники в виде подсвечников идеально подходят для кирпичной отделки. Освещение в индустриальном стиле – также ничем не уступает. Ниже представлены ослепительные люстры, самодельные подвесные лампы и LED освещение. Выбор поистине безграничен!

Какой кирпич самый удачный для стен санузла и ванной комнаты

Отделка

Кухня и санузел являются наиболее сложными помещениями в плане ремонта. Сегодня помещения могут иметь огромное количество бытовой техники и дополнительные приборы, и тут дополнительно располагается немало коммуникации. Так что все должно быть в первую очередь надежно, но и также об эстетичности забывать ни в коем случае нельзя.

Как выбрать материал для стены?

Советский типовой вариант на данный момент удовлетворяет далеко не каждого, но и с другой стороны в новостройках также есть претензии, как к планировке, так и к качеству. На практике неоднократно проверено, что ровнять старую конструкцию – это длительный и дорогостоящий вариант, в то время как возведение новой стены более легкий процесс, который отнимет менее времени. Но есть огромный выбор самых разных материалов, и как из всего разнообразия подобрать оптимальный вариант, который удовлетворит все требования. На чем следует сосредоточиться в процессе выбора материала:

Масса перегородки.
Несущая способность.
Устойчивость к условиям повышенной влажности.
Конфигурация помещения.
Устойчивость к консольным нагрузкам, то есть часто подвешиваются шкафчики и другая мебель.
Звукоизоляционные характеристики.
Скорость возведения стены и чистота рабочего процесса.
Стоимость.

В последнее время все чаще потребитель предпочитает использовать кирпич. Это не удивительно, ведь данный материал считается самым надежным, но с другой стороны отличается и серьезной массой, также стоит учитывать, что без дополнительного бетонного раствора никак не обойтись. Так что такой вариант целесообразно использовать только в новых постройках, но и тут есть некоторые ограничения касательно толщины стены, а это 8 сантиметров, то есть при укладке кирпич можно ставить на ребро, в противном случае нагрузка на перекрытие возлагается довольно серьезная.

Какой выбрать кирпич?

Пустотелый вариант на практике сегодня практически не используют, это обусловлено в первую очередь тем, что он плохо противостоит условиям повышенной влажности, также страдает и звукоизоляционная характеристика. Есть, конечно, и высококачественный пустотелый кирпич, но такой вариант не всем по карману.

Глиняный кирпич имеет собственные преимущества, это высокая плотность, устойчивость к условиям повышенной влажности и звукоизоляция. Так что данный вариант считается сравнительно бюджетным вариантом, который сегодня используют чаще всего.

Стены санузла. Из чего?

Санузел наряду с кухней традиционно считается самым сложным помещением в плане ремонта. Теперь эти вспомогательные комнаты напичканы бытовой техникой и сантехническими приборами, там располагаются сотни метров различных коммуникаций. Кроме того, наши понятия о надёжности, красоте и комфорте вышли на новый уровень – это нормально.

Выбираем материал для стен санузла

Советские типовые варианты уже мало кого устраивают, к слову, и в новостройках тоже не всё гладко, ни по планировке, ни по качеству. Уже миллион раз проверено - выравнивать старые конструкции бывает дороже и хлопотнее, нежели возвести новые. Из чего же лучше возводить стены санузла? Решений много (кирпич, ячеистый бетон, гипсоблок, каркас), но все они имеют свои недостатки и преимущества.

Параметров выбора технологии несколько. Вот на что следует обратить особое внимание:
1. Масса перегородки/несущая способность перекрытия;
2. Влагостойкость материалов;
3. Конфигурация помещения;
4. Стойкость к консольным нагрузкам (навешивание мебели и техники);
5. Возможность скрытого монтажа коммуникаций;
6. Звукоизоляция;
7. Скорость монтажа и чистота процессов;
8. Цена готовой стены.

Стены санузла из кирпича

Кирпич это самый надёжный, но и самый тяжёлый материал (считаем также кладочный раствор, и штукатурку). Единственное, где такую технологию можно спокойно применить – это новые дома, построенные из монолитного железобетона (в штатных местах, возле несущих стен и колон, конструкции небольшой длины). И то, максимальная толщина простенка должна ограничиваться 130 (1/2 кирпича) или 80 миллиметрами (на ребро), так как нагрузка на перекрытие может быть слишком серьёзная.

Пустотелый кирпич для строительства санузла почти не применяют, либо ввиду слабой влагостойкости, либо из-за неудовлетворительной звукопередачи, да и несущая способность этого материала весьма ограничена. Хотя есть и высококачественный фирменный кирпич с пустотами, но стоит он недёшево.

К плюсам простенков из полнотелого глиняного кирпича можно отнести: высокую плотность (в массиве отлично держатся дюбели), высокую влагостойкость, хорошую звуконепроницаемость.

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Возводятся перегородки из кирпича сравнительно долго, к тому же необходимо немало времени на их полное высыхание. Добавим сюда ещё и необходимость обязательного оштукатуривания конструкции с обеих сторон – это снова влага, грязь, время.

Санузел из ячеистого бетона

Пенобетон, газобетон, газосиликат, автоклавный ячеистый бетон – эти блоки хорошо подходят для изготовления перегородок в старых домах, так как масса их в 3-4 раза меньше, чем кирпича, необходимого для той же квадратуры. Стена из ячеистого бетона неплохо противостоит влаге, но многие мастера всё же применяют гидроизоляцию для «подстраховки».

Подобные материалы довольно легко и быстро монтируются, хорошо кроятся и обрабатываются, в них довольно просто делать штробы.

Раствора для кладки нужно немного (можно применить плиточный клей), простенки быстро высыхают, но вот выравнивание перегородки перед шпаклеванием (наружная от санузла сторона) делать придётся, хоть и не таким слоем, как по кирпичу. Готовьтесь к большому расходу глубокопроникающей грунтовки.

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Некоторые вопросы может вызвать несущая способность ячеистого бетона (консольные нагрузки). В зависимости от типа материала (плотность должна быть не менее 500 кг/м3) и добросовестности конкретного производителя нужно будет подбирать определённые крепежи для навешивания элементов мебели, оборудования, аксессуаров. Крупный бойлер лучше смонтировать на химический анкер.

Пазогребневые гипсовые плиты

Масса ПГП значительно меньше, чем у кирпича, закрывающего соответствующую квадратуру, поэтому материал подойдёт почти для любого перекрытия. Несколько сложнее дело обстоит с водопоглощением – в санузле лучше применять влагостойкий вариант (обычно «гидрофобизированные» выпускаются в другом цвете).

Но даже тогда производители рекомендуют в обязательном порядке обрабатывать перегородки гидроизоляционными мастиками по всей высоте.

Собирается простенок из ПГП быстро, так как в качестве скрепляющего состава используется Фугенфюллер (он есть и для санузлов - «гидро»). Теоретически, отделывать перегородку можно уже через 2-3 часа, вот только нужно не менее двух раз прогрунтовать стены. Немного преувеличены свойства ПГП «укладываться» в идеальную плоскость – шпаклевания с наружной от санузла стороны вряд ли избежать. Большим плюсом будет лёгкость обработки пазогребневых плит.

Со звукоизоляцией более-менее всё нормально, в нормативы стена толщиной 80 мм укладывается. К прочности бывают претензии. По каким-то причинам в материале могут встречаться слабые зоны, которые не держат стандартный дюбель – приходится мудрить с различными самонарезными винтами. Штробить позволяется максимум на половину толщины перегородки, поэтому уже с канашкой диаметром 40 мм (допустим, для умывальника) могут возникнуть проблемы даже при 100-миллиметровой ПГП.

Санузел из гипсокартона

Опасения людей, ценящих каменную классику напрасны. Правильно собранные каркасные перегородки отлично справляются с поставленной задачей. Благодаря малому весу конструкция может быть использована где угодно, ограничений нет и по конфигурации (даже радиус можно сделать). Собирается простенок быстро, без применения большого количества влажных процессов. Между профилями можно очень удобно расположить практически любое количество коммуникационных линий (канализация, водоснабжение, электрика). Для каркасов разработаны специальные типы выводов, как например, «ушастые» МРВ, которые фиксируются на гипсокартоне.

Несущая способность перегородок на профилях достойная, необходимо лишь применить крепёж для пустотелых конструкций. Для тяжёлых предметов следует в точках расположения крепежей интегрировать в каркас между стойками вставки из фанеры - толщиной, например, 21 мм (входит в ППН-профиль). Возможен вариант с деревянным брусом, доской (менее желательный вариант из- за возможности дерева к деформации)

Закладные большим количеством саморезов прокручиваем через ГКЛ. Бойлер на 100 литров, габаритный умывальник, радиатор отопления – всё это фиксируется намертво. Варианты двойной обшивки более предпочтительны. Стойки следует устанавливать через 400 мм, в коробку дверного проёма вкладывается брус на всю высоту помещения.

Влагостойкий зелёный гипсокартон отлично выдерживает температурно-влажностный режим санузла. Производитель настойчиво указывает на необходимость гидроизоляционной обработки – мастера это делают, но даже без таковой ГКЛ стоит без проблем- демонтаж конструкций, собранных в начале девяностых, это подтверждают (хотя, прежде всего, это подтверждает что материал тогда был качественный). Есть, конечно, и специальные листовые материалы типа «Аквапанель», «Магнезитовая плита» - но это уже можно применить даже в общественном бассейне.

Каркасный простенок обязательно следует заполнить звукоизоляционным материалом (хорошо подходит базальтовая минеральная вата). Без изоляции с конструкции возможно образование резонирующих колебаний, усиливающих воздушный и ударный шум.

Стены санузла. Из чего?

Стены санузла из кирпича

Кирпичная стена, готовая под отделку, выйдет самой дорогой по материалу и по работе (если нанимать специалистов).

Санузел из ячеистого бетона

На высоте будут показатели звукоизоляции, цена готовой стены получается вполне разумной.

Пазогребневые гипсовые плиты

Санузел из гипсокартона

Стильная кирпичная кладка в ванной комнате

Использование кирпичной кладки в ванной комнате — стильны и оригинальный способ оформления стен. Многие считают, что кирпич не подходит для оформления ванной, так как делает это помещение холодным и неуютным, но это совсем не так.

Такой способ отделки стен в ванной стал популярен совсем недавно, но активно набирает обороты. Все чаще дизайнеры интерьеров советуют своим клиентам остановится именно на таком варианте оформления, ведь это не только красиво, но и практично. Повышенная влажность воздуха никак не повлияет на состояние кирпича в ванной.

Кирпичная кладка — яркое акцентное пятно, поэтому таким образом можно выделить только одну стену в ванной.

Экспериментируйте с цветом кирпича и добавляйте более светлые детали, чтобы ванная не получилась темной.

Кирпич подходит для отделки стен в месте с повышенной влажностью — в душевой кабине.

Очень стильно смотрится сочетание натурального красного кирпича и искусственной кирпичной кладки.

Для того чтобы сделать ванну, стены в которой оформлены кирпичом, более уютной, необходимо просто добавить декоративные элементы вроде цветов и фонариков.

Повесьте в области кирпичной стены дополнительный источник света, так помещение будет более теплым и уютным.

Чтобы оттенить кирпичную кладку в интерьере необходимо использовать и светлые элементы, например, искусственный белый кирпич.

Читайте также: