Какая автомобильная шпаклевка дает меньше усадку

Обновлено: 10.01.2025

Тема: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Народ давайте делиться как говориться граблями. про шпатлевки и грунты которые дают усадку! и вообще кто какими материалами пользуеться.
лично мне очень понравилась шпатлека американская EVERCOAT вещь супер, так же новол более менее, что касаеться первых слоев беру новол стекловолокно крупное и дешево и хорошо!
Про грунты понравился U-pol, новол грунт как-когда иногда бывают супер иногда полный отстой.
Max Mayer вещи хорошие но дороговатые

Хочу задать такой вопрос!
Делал себе крыло, шатлевка была NOVOL с алюминеевой пылью, грунт брал разливной, но когда его ложил не понравился он мне, там не грунт а хрень какаято была, но ничего другого не было. вот сення заметил что материал дал усадку (в принципе не значительное но я любитель идиала. ) причем впервые у меня такое, и это чудо или совпадение но это первый раз когда шпатлевал новолом с алюминькой.
все говорят что новол с алюминием офигенная вещь усадки вообще не дает и т.д.
Почему написал про это, знакомый этой же шпатлевкой делала 140-й мерс, слой шпатлевки был не большой и не толстый и она вообще треснула.

Вот меня вопрос интересует что из ваших соображений что у меня дало просадку шпатлевка?, грунт? (в чем я более уверен), просто хочеться узнать на счет этой шпатлевки с алюминием брать его в дальнейшем или нет, чтоб косяков не было.

Мастер
Страна Russian Federation Город Москва Спасибо: 0 [ + ]

Ответ: УСАДКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ПОКРАСКИ.

Сушка температурная? Шпатлевал на голый металл или на краску? Ну и какой собственно слой?
Сильную усадку может давать грунт-шпатлёвка (жидкая шпатлевка), если конечно такой пользуешься.

И предлагаю маленько развести понятия усадка и оконтуривание.

Про шпатлёвки.

Так. Вчера задавал вопрос и к моей радости, получил на него положительный ответ.

Чтобы вы не думали, что информацию я взял просто из своей головы, оговорюсь — я недавно посещал тренинги на заводе фирмы "НОВОЛ РУС". Оттуда и информация. Я просто записал слова технолога на бумагу (ну и видях наснимал), а теперь сливаю всё это вам.

Не надо в комментариях нахваливать какую-то конкретную фирму-производителя и хаять другую. Это не вежливо по отношению к другим людям.

Вы можете работать своим, проверенным вами, материалом. Но! Общие принципы работы у всех одинаковы.

Я же буду освещать достоинства и недостатки именно НОВОЛ, конкретно — бюджетную линейку PROFESSIONAL Всю линейку описывать не буду, только те вещи, которыми в основном работаю.

Итак — шпатлёвки, грунтовки и лаки. Это, в принципе, основной упор у НОВОЛА.

Собственно, основной принцип проведённого мероприятия, это научить нас ПРАВИЛЬНО применять те или иные материалы. И это правильно. Лучше один раз увидеть, как это делает грамотный человек, чем учиться "на кошках", допуская мильён ненужных ошибок. Или просматривая непонятные ролики в ютубе от непонятных, типа, мастеров.

Я не знаю, надо ли описывать всё, что нам там говорили. Но новичкам, в нашем деле, это точно не повредит.

Итак. В историю фирмы углубляться не буду, скажу только, что образовалась она после распада союза и рассчитана была, в отличии от именитых брендов, на нас, на "гаражников".

У новола нет абразива и полиролей(!) Основной упор идёт на лаки, грунты, шпатлёвки и соответствующие им аксы.

Немного про шпатлёвки.

Во-первых. (Вот тут и начинается основной спор). Почему шпатлю не рекомендуется класть (ложить) на голый металл? Все об этом кричат, но никто так и не сказал — почему? Что происходит со шпаклей, когда мы её смешали с катализатором (почему катализатор, а не отвердитель, скажу позже)? Правильно, шпакля нагревается. Градусов так до сорока. А температура металла (не забываем, что мы в гараже) у нас какая? Градусов так двадцать. Что происходит между шпаклей и металлом? Правильно — конденсат. И всё, процесс ржавления запущен! Имеем это ввиду.

Второе. Про катализатор. Это то красненько-розовое непонятно что в тюбике, прилагающемся к железной банке. Отвердитель уже введён в массу шпатлёвки, прямо на заводе, при изготовлении. Нам же остаётся добавить катализатор в эту смесь. НО. Не придумываем новый миф! Как мне поведал дядька-технолог: "Был один такой "мастер", который услышав, что отвердитель изначально вводится в массу шпакли прямо на заводе, потом трубил, что тюбик ему совсем не нужен теперь." Но вы-то знаете, что такое масса из железной банки без этого тюбика? Просто, некая масса, не засыхающая никогда.

По видам шпакли.

Всеми нами любимая, "желтенькая" "UNI".

Дальше. Зелёная "волосянка"

или — "Mikro Fiber", если в ПРОФЕШЕНОЛЕ и "FM", если в СПЕКТРАЛЕ. Кстати, об этих отдельных системах, немного позже. Так вот, зелёнка. Предназначена для структурирования детали. Заполнения ямок и углублений. Имеет отличный процент усадки. Всего (!) один процент. Но. Тереть её нужно сразу после того, как "встала". Иначе задолбаетесь абразив потом менять. Но. Можно и не тереть. Да и не нужно. Зелёнка используется, как первоначальный (заполняющий) слой. И после двадцатиминутной сушки на неё смело кладётся следующий вид шпатлёвки.

Внимание, новый вид. "EASY SAND" — шпатлёвка лёгкая.

Вместо мела используется… пустотелый пластиковый шарик. Хорошо наносится, отлично шлифуется и самое главное, имеет низкую усадку. То что нам и надо. Она, кстати, дешевле той же "универсалки", хотя параметры её в разы лучше. Низкая стоимость обусловлена низким весом, она в два раза легче "универсалки". А что такое низкий вес? Это ниже пошлина на таможне. Соответственно ниже и цена. Правда, отвердоса (КАТАЛИЗАТОРА) нужно немного больше. 3-4 грамма на 100. Тюбик, непривычного зелёного цвета. Это, чтоб продавцы не перепутали. Рекомендую.

Предшественница изика — "LIGHT" ШПАТЛЁВКА ЛЁГКАЯ.

Не используйте её. Это ЯД. В структуре используется мелкий стеклянный шарик. Её пыль — это будущая астма и другие болезни ваших лёгких. Как раз из-за того, что она "лёгкая" во всех смыслах, её пыль висит в воздухе, а не опадает на пол, как в других шпаках.

Что мы используем ещё?

Ага. На капоты и крыши кидаем плохотрущуюся "ALU" — ШПАТЛЁВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЫЛЬЮ.

Нормально. Усадка низкая, пластичность хорошая. Используем смело.

Ну и жидкая шпакля "SPRAY" — ШПАТЛЁВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПОСОБОМ РАСПЫЛЕНИЯ.

Хорошая штука. Наносится дюзой 2-2.5. Изумительно перекрывает "стиральную доску". Хорошо трётся. Правда, усадка у неё довольно большая — 5-8%. Поэтому даём ей на усадку сутки и перетираем. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим поверх неё грунт. Не забываем, что это, хоть и жидкая, но шпатлёвка. Годно к использованию.

Про новинки.

Про Изи Сенд уже сказал выше.

Абсолютно новый продукт. Из линейки спектрала. Его пока нет в магазинах, но скоро появится. Считайте, раскрываю вам военную тайну, надеюсь меня не расстреляют.

При полимеризации… меняет цвет, как лакмусовая бумажка. Побелела — можно тереть. Также проявляет плохо перемешаный материал. Удобно.

Про усадку шпатлёвки.

Полная полимеризация у неё наступает… через две недели. Через 15 минут она усаживается на 30%, через 30 минут — на 50% и наконец, стопроцентная полимеризация… через две недели!

Про гигроскопичность шпакли не буду, итак знаете. Воду впитывает как губка, не выпарить ничем. Поэтому не пользуемся водой в гараже до тех пор, пока не приступили к полировке лакового покрытия.

Короче. Лучшая пара, это зелёнка "FM" +изик "EASY SAND". Мною опробовано. Рекомендую. Но не настаиваю))

Ещё пара советов:

Многие, при нанесении нескольких слоёв шпатлёвки, перетирают абразивом каждый слой и перед нанесением следующего обеспыливают и обезжиривают. Можно немного по другому. Перед нанесением первого (заполняющего неровность) слоя, да, обеспылить+обезжирить. Нанести заполнитель (например "зелёнку"), подождать 15-25 минут и… не затирая абразивом, не обеспыливая и тем более не обезжиривая, нанести следующий слой. Схватятся в лучшем виде! Подождали, теперь трите. Стёрли абразивом. Обеспылили. Наносите следующий. Не обезжиривая. НО! Это в том случае, если вы работаете в перчатках и не натираете шпатлёвку каким-нибудь маслом)))

Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Минимальная температура нанесения составляет +10°C

Наносить при помощи шпателя слой не толще 5 мм.

Сначала обработать наждачной бумагой с зернистостью P80-P120, а потом в завершение наждачной бумагой P120-P240

Ну как-то так. На этом закончу сегодняшнее выступление. Надеюсь, это было кому-то интересно, кроме меня.

Будут вопросы — спрашивайте. В комментариях. В ЛС писать не надо.

Про грунты и отличия двух линеек "NOVOL-PROFESSIONAL" и "SPECTRAL", в следующей теме.

Какая автомобильная шпаклевка дает меньше усадку

Нравится Показать список оценивших

чтоб небыло усадок надо саблюдать шагию от р-80 до 240. если несколько слаев то между ними также саблюдать шаги .

Нравится Показать список оценивших

Виды шпаклёвок и их применение в авторемонте часть 1/2

Всем привет, решил написать статью которая решит множество споров и вопросов. На рынке очень большое разнообразие шпаклёвок и разобраться в них рядовому человеку очень сложно потому я решил вам рассказать принцип устройства или состава шпаклёвок и технологию применения в авторемонте. Любители поспорить могут конечно не согласится со мной но в основном это не мои данные, а материалы одного из самых крупных производителей шпаклёвок концерна VOSSCHEMIE.

Для любителей словесности, которые начнут тыкать на написание слов: шпаклёвка, шпаклевание и так далее, предлагаю пройти по ссылке и успокоится — написание шпаКлёка и шпаТлёвка являются правильными в обоих случаях

Конечно рынок России сильно отстаёт от европейского и мирового, но в принципе и теми материалами которые есть в продаже, соблюдая технологию ремонта, можно сделать качественный ремонт, при этом не покупая за баснословные деньги "волшебные материалы"

2 Что такое шпаклевка?

3 Виды полиэфирных шпаклевок

4 Состав шпаклевок и проблема их усадки

6 Области применения шпаклевок и технология ремонта

Шпаклевки начали широко применяться в конце 50-х годов. В то время кузовные детали не производились путём ковки на пресах как это происходит сейчас, а делались полностью в ручную и поэтому каждая деталь была своей оригинальной формы и размера и потому для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше кузовные панели были гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным газовой горелкой до жидкого состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Полный размер

Процесс этот кропотливый, малотехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, антикоррозионная защита на сегодня поднимает требования на совершенно другой уровень, а работа по технологии лужения, не позволяет защитить металл в полной мере. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в мастерской, полной оловянной пыли и паров кислоты, небезопасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали особого внимания, то в наше время требования к технике безопасности и охране труда ужесточились. Сегодня детали производят в штампах и размеры и форма деталей всегда идеальная, потому технология ремонта на плавлением, канула в лету и неудивительно, что пастообразный продукт, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагревания и специального оборудования, очень скоро приобрел популярность…

ЧТО ТАКОЕ ШПАТЛЕВКА?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию: Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской. Любая шпаклевка состоит из смеси наполнителей с пигментами (первые ответственны за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) в связующем веществе (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) с различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.). В наше время подавляющее распространение при ремонте автомобильных кузовов получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации. Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпаклевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс. Хотя на сегодня уже применяются шпаклёвки и на эпоксидных смолах, что делают их более полезными с точки зрения антикоррозионной защиты.

ВИДЫ ПОЛИЭФИРНЫХ ШПАКЛЕВОК

Как процесс, выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки.

Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, для создания плоскости, от которой будет уже идти восстановление окончательной формы, после чего выполняется окончательная доводка поверхности. По этому принципу все шпаклевки делятся на две большие группы: наполняющие; доводочные. Ясно одно: наполнительные шпаклевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако, чаще всего, такие шпатлевки, имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка), поэтому нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок. Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельная единица для устранения мелких дефектов. Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик также применяются разные материалы. По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть или валик). Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевочных масс, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

ВЫСОКОНАПОЛНЯЮЩИЕ, УСИЛЕННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, КАРБОНОМ ИЛИ КЕВЛАРОМ (GLASS, FIBER, FIBRE, Carbon и т.д. )

Если необходимо восстановить сильно деформированную деталь а обычно это деталь которая приходит с кузовного ремонта или так сказать после рихтовки, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном или другими армирующими элементами. Добавки коротко рубленного стекловолокна обеспечивают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие характеристики, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить достаточно толстыми слоями, быстро устраняя даже очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку но уже с длинным волокном, применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных мостиков, армируя и предотвращая проваливание материала над пустыми местами. Многие мастера абсолютно неверно трактуют такую шпаклёвку как низкокачественную и так далее, на самом деле это одна из основных шпаклёвок для ремонта. Основным преймуществом этой шпаклёвки является её низкая усадка, по сравнению с другими видами усадки у неё практически нет, во всяком случае встречается очень редко. Из прочих достоинств можно отметить более длительное время жизни данной шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях и качестве шпаклевания.

Виды шпатлевок. Какую шпатлевку выбрать?

Материалы

Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие настигло нас внезапно, и теперь в линейках производителей ремонтных ЛКМ можно найти с дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии?

Содержание

Предыстория

Шпатлевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше металл кузова был гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Процесс этот кропотливый, нетехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в гараже, полном оловянной пыли опасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали большого внимания, то в наше время требования к технике безопасности ужесточились.

Что такое шпатлевка?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию:

В наше время подавляющее распространение в кузовном ремонте получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации.

Виды полиэфирных шпаклевок

По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы:

наполняющие;
доводочные.

Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка). Поэтому они нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок.

Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик тоже применяются разные материалы.

Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевок, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)

Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)

Если необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей хорошо выдерживать перепады температур без трещин и отслоения.

Также эта шпатлевка меньше всего подвержена усадке: алюминий попросту неспособен впитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку).

Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ большой, а увеличение веса детали должно быть незаметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%!

Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать.

Наполняющие классические (Full, Soft)

При устранении очень глубоких дефектов такую шпатлевку можно накладывать на стекловолоконную без предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как вредная пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это материалы средней зернистости, поэтому для достижения максимального качества поверхности они должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой.

Доводочные (Fein, Finish)

Финишные шпатлевки имеют кремовую консистенцию и мелкую структуру, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении небольших дефектов (царапин, пор, мелких вмятин).

Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования.

Универсальные (Multi, Uni, Universal)

Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После высыхания обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью.

Жидкие (Spray)

Нужно помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка остается все той же полиэфирной шпатлевкой, а значит нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу автомаляра должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику.

Состав шпатлевок и проблема их усадки

Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские характеристики той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя.

Наполнители. Изначально это нерастворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента появления полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад стали использовать кварцевые микросферы и фенольные микрошарики.

Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевки. Например, алюминиевая пудра улучшает теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес и легкую шлифуемость.

Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше растворителя испарится, тем сильнее будет усадка шпатлевки.

По этой причине толщина наносимых слоев шпатлевки должна быть по возможности минимальной и она должна определяться параметром усадки материала. То есть, если учесть, что качественные шпатлевки обладают усадкой примерно на 2%, наносить материал нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% не было заметно.

Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 мкм (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм).

Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием и его влияние на усадку: а) плавный скос; б) резкий обрыв

Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если усилие при нанесении будет недостаточно сильным, то в глубоких рисках будут оставаться пустоты, в которые шпатлевка провалится позже.

Усугубить эту проблему могут и некачественные грунты, обладающие низким сухим остатком и агрессивными растворителями в составе. Такой грунт может подрастворить слой шпатлевки и привести к ее дальнейшей усадке, при этом плохая наполняющая способность грунта не позволит затем сгладить этот дефект шлифованием.

Резюме

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Шпатлевание: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Подготовка

Среди всех существующих лакокрасочных материалов шпатлевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые мастера считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отваливаются? Чувствовали отвращение к шпатлевке? Однако ничего плохого в этом материале нет, если пользоваться им правильно и по назначению.

Содержание

Прежде чем приниматься за шпатлевание, мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности. Ведь слои шпатлевки иногда бывают достаточно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.

Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным условиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной шлифовальным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух требований позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

После проведения шлифовальных работ (как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, который позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

На металл или на грунт?

Для того, чтобы защитить шпатлевку от внутренней влаги и обеспечить максимально возможную защиту металла, в системах окраски высшего качества на голый металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного) грунта, и только после этого проводятся шпатлевочные работы. Если все сделано правильно и на последующих этапах ремонта, то такое покрытие сохранится на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь.

Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты металла эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпатлевки слоям. Ведь если мы наносим шпатлевку на голый металл, мы можем надеяться только на механическую адгезию за счет шлифовальных рисок. А шпатлевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится одним тонким слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). Как говорилось выше, адгезия в этом случае будет максимальной.

Если же время для нанесения шпатлевки упущено и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо заматировать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в ТДС!

Рассуждая на тему поверхностей, пригодных под шпатлевание, можно также отметить, что многие шпатлевки допустимо наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих требований: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным.

При подготовке поверхности перед шпатлеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпатлевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния

Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпатлевки выглядит следующим образом:

стальная поверхность;
беспроблемные старые лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.

На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.

Почему нельзя? Из-за химической несовместимости и термической составляющей, проявляющейся при полимеризации шпатлевки.

Приготовление шпатлевки

При вскрытии банки со шпатлевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются.

Для смешивания шпатлевки с отвердителем приготовьте два лезвийных шпателя.

Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.

Пропорции добавления отвердителя

Очень важно смешивать шпатлевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпатлевки.

Если же добавить отвердителя меньше положенного, то высохшая шпатлевка может оказаться недостаточно прочной, а ее поверхность будет липкой, из-за чего шлифовальная бумага будет моментально забиваться при шлифовке.

Как не прогадать с пропорциями?

Обычно отвердитель добавляют на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.

Как это сделать?

Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она все равно попадет в диапазон 1,5-3%. Но перепроверять себя время от времени будет нелишним!

Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов.

Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет попадать пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.

Техника перемешивания

На первый взгляд техника перемешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2). Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты.

При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов красного цвета). Плохо перемешанная смесь может стать причиной того же изменения цвета эмали и плохого отверждения шпатлевки.

Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный) в него добавляется специально для контроля равномерности смешивания.

Нанесение шпаклевки

Чем наносить?

Гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпатлевания выпуклых и вогнутых поверхностей.

Как наносить?

При устранении значительных неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпатлевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем.

В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально рассчитанных на слои в 3–4 мм.

Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще способен принять на себя последующий слой без предварительной шлифовки. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой.

Особое внимание нужно уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски от абразивного материала и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.

Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область шпатлевания.

Так что втирайте первый слой в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки.

Перед нанесением каждого последующего мазка нужно проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевку, что немного продлевает время ее жизни (она слегка остывает).

Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух.

Нанесение шпатлевки

Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным.

Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Особенности применения шпатлевок со стекловолокном

Таким образом, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпатлевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть полностью). Шлифовать надо будет только слой мягкой шпатлевки, а это значительно проще. К тому же, адгезия между слоями шпатлевки в таком случае будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпатлевки этому способствует.

Об отличиях в смешивании стекловолоконной шпатлевки вы уже знаете.

Особенности применения шпатлевки с алюминием

Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок

Здесь основные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких дефектов предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

Особенности применения жидкой шпатлевки

Не забывайте добавлять отвердитель! Его количество указано в инструкции (обычно 5-7%). И не добавляйте в шпаклевку различных растворителей, не предназначенных для нее. Качество покрытия от этого не улучшится.

Жидкая шпатлевка так же боится влаги, как и другие полиэфирные шпатлевки, поэтому нельзя сушить ее в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой. И как и остальные шпатлевки, она нуждается в нанесении грунта-наполнителя.

Сушка шпатлевки

При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс иногда ускоряют при помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревать деталь нужно изнутри и равномерным потоком по всей площади. Потому что прогрев детали снаружи и крест-накрест приводит к увеличению неравномерных остаточных напряжений.

При этом нужно помнить, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут трескаться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, контролируйте степень нагрева на ощупь. Шпатлевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы.

При использовании полиэфирных шпатлевок, как и всех остальных ЛКМ, не забывайте о средствах защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят гроши, а надев их на руки, сразу чувствуешь себя белым человеком.. Применять респиратор при шлифовке шпатлевки обязательно!

Хранить шпатлевку нужно плотно закрытой (иначе из банки будет испаряться растворитель и шпатлевка будет терять эластичность) и не на солнце.

Читайте также: