Как заменить кирпич в лицевой кладке дома

Обновлено: 25.01.2025

Технология замены нижних венцов деревянного дома

Заменить нижнее бревно можно своими руками. Работа состоит из двух основных этапов – демонтажа и установки нового деревянного бруса. В качестве заменяющего материала можно использовать также кирпичи и пеноблоки. Они более долговечны и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Можно ли заменить нижний венец

Именно нижняя часть бруса дома уязвима больше всех остальных. Она контактирует с почвой, атмосферной влагой (как и другие элементы внешней поверхности). К тому же этот фрагмент быстрее промерзает, страдает от перепадов температур. В результате он может подгнить и начать разрушаться. Обычно деревянный дом рассчитан на срок эксплуатации от 50 лет, но при использовании неправильной древесины он может начать разрушаться и через 2-3 десятилетия.

Поэтому периодически венцы можно и нужно осматривать, чтобы определиться с необходимостью замены. Диагностика довольно простая. Нужно взять молоток или топор и обухом постучать по бревну. Если звук звонкий, значит, все в порядке. Если он, наоборот, глухой, дерево явно начало портиться изнутри. Можно провести и дополнительный тест – взять стамеску и расковырять часть бруса, а затем посмотреть на срезы под хорошим освещением.

Ремонтные работы по замене бруса имеют несколько преимуществ:

можно реально сохранить деревянное строение от просадки;
монтаж несложный, его можно осуществить самостоятельно;
материалы доступны по цене, процесс можно вести по бюджетной смете.

Хотя недостатки тоже есть:

на брусе формируются новые стыки, из-за которых потери тепла увеличиваются;
прочность конструкции ослабевает, рассматривать ремонт как капитальный «на века» не стоит.

Важно! Во время диагностики нужно осмотреть 2-3 деревянных бревна, которые идут выше закладного. Они тоже довольно быстро портятся и часто нуждаются в замене.

Чем заменить нижний венец деревянного дома, если сгнил

Поменять брус нижней обвязки дома можно на такие материалы:

новый венец из древесины, предварительно обработанной специальными составами от гниения;
кирпичная кладка;
газосиликатный кирпич;
керамзитоблок.

Выбор материала и технологии зависит, прежде всего, от состояния дома и его фундамента. Немаловажный фактор – наличие свободного пространства вокруг строения, его габариты, расположение дымохода, пристройки и других сооружений. Если есть сомнения, предварительно желательно проконсультироваться с мастером.

Кирпич более долговечен по сравнению с деревянным брусом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию

Как поменять нижний брус деревянного дома

Поменять старый нижний венец деревенского дома можно самостоятельно по такой инструкции:

Выявить участок с повреждением. Взять стамеску и оценить, насколько разрушен брус. Нужно очистить древесину вокруг этого места, включить лампу и тщательно осмотреть.
Установить стяжки на 40 см от краев. Их высота должна соответствовать ширине 2-3 венцов из бруса.
Усилить стены внутри и снаружи досками толщиной 40-50 см.
Просверлить отверстия в венцах – первом и втором.
Поставить шпильки диаметром 12-14 мм.
Аккуратно пройтись бензопилой и удалить поврежденную часть бруса.
Поставить врубки, ширина которых 2 см. Эти отверстия используют для надежной фиксации бревен с новыми участками.
Подготовить материал для замены, сделать разметки на новом брусе и точно распилить по ним.
Поставить новый деревянный брус и вбить его с помощью молота или кувалды.
Тщательно пройтись паклей, чтобы заделать все щели. Вместо нее можно использовать мох, джут или другой утеплитель.

Технология замены нижних венцов деревянного дома на кирпичную кладку

Кирпич часто используют в качестве строительного материала, который может отлично заменить часть бревен снизу. Материал прочный и морозостойкий. Он хорошо выдерживает морозы, температурные перепады, циклы замораживания и оттаивания. К тому же в отличие от дерева он не гниет, отличается огнеупорностью и обеспечивает шумоизоляцию.

Замену нижнего венца на кирпич осуществляют таким способом:

Замена нижних венцов деревянного дома на пеноблоки своими руками

Пеноблок как строительный материал обладает рядом преимуществ:

отличная теплоизоляция;
небольшой вес, удобство в работе;
минимальное водопоглощение;
очень долгий срок эксплуатации, надежность;
огнеупорность;
нет потребности в отделке;
доступность по цене.

Менять можно на разные виды материала. Керамзитные блоки стоят примерно так же, как газосиликат. Но их хуже резать и они дают меньшую теплоизоляцию. Силикатный кирпич тоже не слишком хорошо держит тепло, а по цене обойдется даже дороже. Но он стоек к воздействию влаги и мороза, поэтому может быть вмонтирован по внешнему периметру.

Заменить нижние венцы бревенчатого дома можно и на газосиликатный блок. Его легко резать пилой, что важно при укладке на старые бревна. Материал отличается хорошей теплоизоляцией, но стоит дороже остальных разновидностей. Поскольку работу выполняют капитально, и материала для демонтажа одного венца потребуется не так много, ценой можно пренебречь.

Замену нижних венцов на блоки можно осуществить по такой инструкции:

Частичная замена нижних венцов деревянного дома без подъема

Частичную замену нижнего венца дома можно осуществить и без домкрата. Последовательность действий по установке нового бруса такая:

Заключение

Заменить нижнее бревно можно своими силами, используя бензопилу, ножовку, стамеску и другие подручные материалы. Перед работой нужно учесть состояние и габариты дома, а также наличие/отсутствие пристроек. О том, как поменять нижний венец деревянного дома, рассказано на видео.

Как заменить кирпич в кладке самостоятельно

В кирпичной кладке можно заменить отдельные блоки на новые. Возможность обновлять стену – это одно из достоинств кирпичного строительства. Необходимость такой замены может возникнуть, если, например, в стене появилось небольшое повреждение или проявись пятна.

Чтобы заменить керамические изделия следует первоначально купить кирпич в нужном количестве и подготовить его к работе. После этого необходимо убрать из кладки заменяемый элемент.

Пользуясь небольшой кувалдой и зубилом нужно выбить поврежденный кирпич. Можно для этого применить и отбивной молоток. При работе с кувалдой и зубилом желательно просверлить сначала отверстия в самом кирпиче и в слое окружающего его раствора. Это облегчит процесс демонтажа. Чем больше получится отверстий, тем быстрее и проще будет удалить кирпич.

Сначала надо разбить слой раствора, а после этого вынуть стеновой элемент, разбивая его на осколки. Остатки старого кладочного раствора необходимо полностью убрать. Стенки соседних кирпичей, которые останутся на месте следует хорошо промыть водой.

Следующий этап – установка нового кирпича. Нужно замешать раствор и уложить его на дно образовавшейся полости и на ее стенки. Слой раствора должен быть равномерным и составлять по толщине примерно 2 см. После этого нужно взять новый кирпич и нанести двухсантиметровый слой раствора на верхнюю его часть. Кирпич нужно аккуратно вставить на его место и потом, двигая его из стороны в сторону установить так, чтобы он оказался вровень с соседними элементами.

Если процесс сложно выполнить вручную, можно подбить устанавливаемую керамику ручкой мастерка. Вокруг кирпича должны проступить излишки раствора. Если этого не произошло, нужно вынуть его и нанести еще немного смеси. Иначе слоя смеси будет недостаточно для качественной сцепки. Если раствор выступил, значит его толщины достаточно. Выступившие излишки нужно убрать мастерком.

Расшивку можно делать по истечении 30 минут. Первым делом обрабатываются вертикальные швы. После этого приступают к горизонтальным. Расшивка осуществляется смоченным в воде инструментом.

Нужно провести по шву инструментом с небольшим нажимом, чтобы остался неглубокий вогнутый след. Выдавленный расшивкой след убирается мастерком. После этого надо убрать следы раствора с кирпича. С этой целью применяются куски грубой ткани, например мешковины. Ткань смачивается водой, и пока смесь не застыла, ее счищают со стены.

Отделка фасада коттеджа кирпичом: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичные фасады до сих популярны у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сам фасад отличается повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Особенности облицовки стен дома кирпичом

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». При этом упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Материал фасада, в данном случае кирпичного, должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Рабочие не знают, как правильно связать кирпичный фасад с несущими стенами. Как обычно, делают это «по-своему» и «как проще», используя в качестве связей металлическую или стеклопластиковую сетку, тонкие полоски оцинковки и т.д.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасад должны быть сбалансированы.

Если, условно говоря, фасад должен прослужить 50-60 лет, а связи или теплоизоляция потеряли свои свойства уже через 10-15 лет, то это приведёт к необходимости капитального и дорогостоящего ремонта. Выполнить его, без демонтажа или частичной разборки кладки, невозможно.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель (Пользователь FORUMHOUSE):

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует представить стену в разрезе и вспомнить правило, о котором говорилось выше: внутренняя стена + фасад = единая система. Отсюда, задаём базовые условия для решения задачи.

Итак, стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

Допустим, внутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Кирпичный фасад имеет меньшую паропроницаемость, чем газобетон/дерево. В результате нарушится правило: паропроницаемость слоёв в многослойных конструкциях должна увеличиваться изнутри наружу.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Воздушный зазор и, отметим, обязательно вентилируемый, позволяет избытку водяного пара свободно выйти из стены.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Кроме этого, избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ (Участник FORUMHOUSE):

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Итак, решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Кроме этого, через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, например, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Если стена трёхслойная, т.е. планируется её дополнительное утепление, то водяной пар, прошедший сквозь несущую стену и утеплитель (минераловатный), в обязательном порядке нужно отводить, т.к. намокшая теплоизоляция теряет свои функции и значительно сокращается срок её службы.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада. В частности: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя.

Конечно, можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Кирпичный фасад — дорогое удовольствие. Затраты на покупку качественной ветро- и влагозащиты не приведут к значительному увеличению стоимости всей конструкции, при общем повышении надёжности и срока службы.

Помним о третьем правиле, что все элементы системы должны быть сбалансированы, а замена утеплителя означает демонтаж фасада.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке?

Кирпичный фасад: возможные проблемы и пути решения

Современный строительный рынок предлагает большое количество отделочных материалов. Но кирпичный фасад до сих популярен у частных застройщиков. По мнению многих, коттедж, облицованный кирпичом, солидно выглядит, а сами фасады частных домов из кирпича отличаются повышенной долговечностью и беспроблемной эксплуатацией.

Эти утверждения верны только при выполнении главного условия — кирпичный фасад здания сделан по всем правилам и с использованием качественных строительных материалов. Иначе, вместо престижности подобное решение превратится в настоящую головную боль для своего владельца.

В этой статье мы расскажем:

О каких нюансах надо знать, прежде чем облицевать дом кирпичом.
Нужен ли вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом.
Чем лучше связывать облицовочный кирпич с несущей стеной.
Можно ли обложить деревянный дом кирпичом.

Отделка фасада дома кирпичом: особенности

Чаще всего застройщик, решив облицевать дом кирпичом, руководствуется банальным «хочу». Упускается из вида масса моментов, напрямую влияющих на эксплуатационные характеристики и срок службы такого фасада, самый важный из которых – проект.

Фасады кирпичных зданий. Материал фасада должен продумываться ещё на стадии проектирования дома, а не оставляться «на потом».

Если пренебречь этим правилом, после возведения «коробки» появляется целый букет проблем. Выясняется, что ширины фундамента недостаточно для опирания облицовочного кирпича, т.к. хозяин ещё на этапе строительства решил дополнительно утеплить стены. Фасад здания из лицевого кирпича (а он имеет большой вес) превышает несущую способность основания и прочность фундамента, в результате кладка трескается.

Поэтому, чтобы не вносить коррективы и исправления в ходе строительства, что неминуемо приводит к дополнительным материальным издержкам, руководствуемся следующими несколькими правилами:

Кирпичный фасад следует рассматривать в неразрывной связи с материалом несущих стен, видом фасадного утеплителя (если он есть), архитектурой дома и его дизайном.
Кирпичный фасад воспринимает значительную ветровую нагрузку, которая затем, через специальные связи, должна передаваться на несущие стены. Т.е. возникает система: несущая стена-фасад.
Срок службы этой разновидноси фасада, а также всех его конструкционных элементов: связей, утеплителя и т.д., должен соответствовать сроку службы несущих стен дома. Т.е. — элементы системы: несущая стена-фасаддолжны быть сбалансированы.

Нюансов множество, а по каждому элементу системы кирпичного фасада можно написать отдельную статью. Поэтому ниже будут даны ответы на самые распространённые фасадные вопросы, которые возникают у начинающих застройщиков, на примере газобетонного и брусового дома.

Нужно ли делать вентиляционный зазор при облицовке стен кирпичом

Автолюбитель Пользователь FORUMHOUSE

Я прочёл на нашем портале не одну тему, но так и не нашел точного ответа, надо ли оставлять воздушный зазор при строительстве дома из газобетона, стены которого хочу обложить кирпичом.

Кладка фасада из крипича.

Стена может быть двухслойной (несущая стена + кирпичный фасад) или трёхслойной (несущая стена + утеплитель + кирпичный фасад).

ВВнутренняя стена коттеджа выполнена из газобетона D400. Этот материал (как и дерево) паропроницаем. Поэтому водяной пар из дома, за счёт парциального давления, движется изнутри наружу. Если водяной пар не встретит на своём пути преграды, то он беспрепятственно уйдёт из ограждающей конструкции.

Т.е. существует вероятность, что водяной пар «запрётся» в стене (особенно, если фасадный кирпич положен вплотную к газобетону). Это приведёт к переувлажнению ограждающей конструкции. Ситуация может усугубиться зимой во время отопительного периода, т.к. из-за разницы температур внутри отапливаемого тёплого помещения и на холодной улице интенсивность движения водяного пара изнутри наружу увеличится.

Стена получается «здоровой» и теплой (т.к. при избыточном влагонакоплении увеличивается коэффициент теплопроводности материала, а стена становится более «холодной»). Избыток влаги в стене может привести к появлению на ней (внутренней отделке) плесени и грибка, т.к. газобетону придётся сохнуть вовнутрь.

Negativ Участник FORUMHOUSE, Москва.

Я сторонник вентилируемого воздушного зазора, величиной от 2.5 см, между несущей стеной и кирпичной кладкой.

Средняя толщина воздушного зазора обычно делается в диапазоне от 3 до 4 см.

Решено, делаем воздушный зазор. Чтобы он стал вентилируемым, в нижней части кладки устраиваются продухи — вентиляционные отверстия. Через них воздух поступает внутрь. Далее, за счёт возникшей тяги (т.к. зазор сверху не перекрывается, а соединяется с вентилируемым подкровельным каналом) воздух выводится через конёк дома.

Через продухи также выводится конденсат, который может появиться на внутренней поверхности лицевого кирпича. Соответственно: не забываем гидроизолировать узел опирания кирпичной кладки в нижней части, при опоре на фундамент или на монолитную полку.

Воздушный зазор оптимизирует режим работы системы: несущая стена – кирпичная кладка.

Для простоты понимания при устройстве кирпичного фасада частного дома придерживаемся тех же рекомендаций, что и при монтаже навесного вентилируемого фасада: защищаем утеплитель влаго- и ветрозащитной мембраной, которая также препятствует выносу частичек утеплителя и т.п.

Можно сказать, что вынос частичек минераловатной теплоизоляции будет минимальным, а утеплитель не переувлажнится до критических величин, и, соответственно, нет необходимости тратиться на мембрану. Но помним, что скупой платит дважды.

Также часто звучит вопрос, с каким шагом делать продухи в лицевой кладке.

Скинтекс Пользователь FORUMHOUSE

Я делаю трёхслойный вентилируемый фасад – несущая стена, минвата, зазор около 4-5 см, лицевой кирпич. Соответственно, в нижнем ряду кладки вертикальные швы планирую оставить пустыми для вентиляции. Думаю, как правильно это делать: через шов или через два шва на третий, и сколько пустот достаточно?

Наглядный ответ даёт следующая картинка.

Важно: также существует экспертное мнение, что оставлять продухи в верхней части кирпичной кладки не следует, т.к. это приведёт к тому, что воздушный поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления (т.е. через верхние продухи), а нам надо, чтобы воздушный поток шёл именно снизу, вентилируя всю кладку.

Чтобы продухи смотрелись аккуратно и эстетично, а не как «самопал», из пустот между кирпичами, незаполненных раствором, их можно выполнить, используя специальные элементы – вентиляционно-осущающий коробок. Цвет коробки можно подобрать в цветовую гамму кладки, и продух практически не будет заметен.

Коробки размещают на расстоянии 0.75 - 1 м друг от друга.

Как связать облицовочный кирпич с несущей стеной

Выше мы уже говорили, что кирпичный фасад воспринимает значительные динамические ветровые нагрузки, которые должны передаваться на несущую стену. Чем больше площадь фасада и чем выше этажность дома, тем больше эти нагрузки. Поэтому нельзя использовать в качестве связей «народные» методы. А именно — «мягкие» — базальтовую или стеклопластиковую сетку и т.д. Эти материалы, из-за относительно высокой гибкости и податливости, не смогут передать нагрузку. Т.е. система: несущая стена – кирпичная кладка работать не будет.

Более того, на вопрос, сколько связей должно быть на 1 кв. м, даётся один ответ — это расчётная величина, которая зависит от нагрузки и силы ветра в конкретном регионе строительства. В качестве ориентира берём 5 шт. на 1 кв. м кладки.

Переходим к выбору связей, к которым предъявляются следующие требования:

высокая прочность;
долгий срок службы, т.к. связи работают в жестких условиях, при повышенной влажности, частых переходах через «0»;
высокая коррозионная стойкость.

АлександрНФ Пользователь FORUMHOUSE

Я строю дом из газобетона. Залил фундамент, возвел стены, закупил лицевой кирпич для отделки фасада. Задумался, как связать газосиликат с облицовочным кирпичом.

Прежде чем дать ответ на этот вопрос, расскажем, что использовать не следует. Исходим из требований к связям, перечисленным выше. Популярный среди строителей вариант — тонкие оцинкованные пластины (перфорированные, или подвесы для гипсокартона, предназначенные для внутренних работ) не проходят по сроку службы. Такие пластины толщиной около 0.5 – 1 мм могут проржаветь из-за конденсата, образующегося на внутренней поверхности лицевого кирпича. Слой цинка могут повредить рабочие при закладке пластин и т.д.

Такая связь может уже разрушиться через, условно говоря, 10-15 лет. В то время как кирпичный фасад должен стоять не менее 50-60 лет и выше.

Тонкие пластины легко гнутся. Это преимущество для строителей (им физически удобно работать с такими «связями») оборачивается недостатком для застройщика.

«Гибкая» связь этого типа не сможет полностью передать динамическую ветровую нагрузку от фасада на несущую стену.

Наиболее рациональными материалами для связей являются два варианта — применение нержавеющей стали (пластины или стержни диаметром около 6 мм) или использование гибких базальтопластиковых связей.

Связи закладываются не в шов газосиликата, а в «тело» блока.

кodokopatel Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал такие связи. Гибкими их можно назвать только условно, т.к. руками их особо не согнёшь. Но такие связи обеспечивают некоторую подвижку, позволяя узлу «несущая стена-кладка» играть друг относительно друга.

В отличие от металла, пластик не является «мостиком холода» и не подвержен коррозии.

Существуют и другие варианты.

Sadovnik62 Пользователь FORUMHOUSE

Я использовал стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Арматуру крепил к газоблоку, после засверливания отверстия ставя его на химический анкер. Другого способа просто не нашел. Тонкая оцинковка проржавеет в вентзазоре. Также я пробовал закладывать пластины толщиной в 2 мм в шов при кладке газобетона на клей. Отказался от этой идеи. Казалось бы, что такое толщина пластины в 2 мм, но это даёт погрешность на всём ряду при тонкошовной кладке, и перед тем, как класть следующий, приходится ровнять поверхность блоков.

Обычно при устройстве кирпичного фасада действуют по следующему правилу: возводят стены и только после этого приступают к монтажу связей и кладке лицевого кирпича. Но бывает, что кладка стен и фасада ведётся практически одновременно.

Главное – контролировать рабочих на всех этапах, т.к. проверить качество разных скрытых работ после завершения кладки невозможно. Строители, чтобы упростить себе задачу, могут заложить меньшее количество связей, заложить анкер на недостаточную глубину в кладку и т.д.

Покупая анкер, необходимо заранее рассчитать его длину, исходя из следующих величин:

Глубина закладки анкера в несущую стену – около 100 мм.
Прибавляем толщину утеплителя (если он есть).
Прибавляем ширину вентиляционного зазора.
Закладываем анкер в лицевой кирпич из расчёта – не доходим около 2 см до лицевой части кладки. Связь не должна заводиться во внешний шов.
Прибавляем примерно 2 см на запас, т.к. стена может быть неровной (отклонение несущей стены от вертикали), и если брать связь впритык, может не хватить её длины для закладки на необходимую глубину.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Хотя это решение распространено среди экономных застройщиков, оно является спорным. Слишком много нюансов необходимо учесть. Брусовый дом (в зависимости от региона проживания) не проходит по современным требованиям теплосопротивления ограждающих конструкций. Соответственно, такой дом придётся утеплять.

Использовать утеплители на основе пенополистирола (пенопласт) или ЭППС (экструзионного пенополистирола) для теплоизолирования деревянного дома нельзя. Хотя такие варианты и встречаются.

Дело в том, что такие виды утеплителей не пропускают водяной пар. Он запрётся в стене, которая начнёт гнить. Эти материалы горючи, а при возникновении пожара огонь быстро распространится в вентиляционном воздушном зазоре, и дом практически невозможно будет потушить.

Пенополистирол строительными нормами и правилами запрещено использовать при устройстве навесных вентилируемых фасадов.

Если и утеплять деревянный дом, то только минераловатным утеплителем. Вопрос, как обложить сруб кирпичом, часто встречается среди застройщиков, планирующих придать дому солидный внешний вид.

sasha508 Пользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом. Хочу утеплить его и обложить кирпичом. Думаю, как это сделать.

По этому вопросу на портале разгорелся жаркий спор. Пользователи разделились на два разных лагеря. В первом – те, кто считает, что делать этого не стоит, во втором высказывают мнение, что попытаться можно, каждый случай - индивидуальный.

Задумав обложить деревянный дом кирпичом, помним, что дерево — это «живой» материал, подверженный сезонным колебаниям влажности. Сруб сохнет, садится и на протяжении всего периода эксплуатации дома живёт своей жизнью.

Если привязать кирпичный фасад к деревянным стенам жестко – образовав связь, вбив два длинных гвоздя «150» под углом в 45 градусов, то если дерево «гульнёт», кирпичная кладка треснет. Также надо правильно рассчитать количество и сечение продухов для достаточной вентиляции в зазоре. Если ошибиться — получим недостаточную вентиляцию, конденсат, гниение древесины, плесень и грибок изнутри помещений.

Нарушается правило сбалансированной системы. Может получиться так, что красивый кирпичный фасад прослужит намного дольше, чем деревянный дом.

Но sasha508 приступил к работе, и вот что в итоге получилось.

Дом разительно преобразился.

Теперь брусовый дом смотрится, как солидный красивый коттедж, полностью построенный из кирпича.

Интересны нюансы этого строительства.

Дом утеплили ЭППС, обернув брусовые стены снаружи, под плиты, влаго- ветрозащитной пленкой. Отметим, что экструзионный пенополистирол паронепроницаем, а L-стыкование кромок обеспечивает непродуваемость соединения. Поэтому оборачивать дом плёнкой под утеплителем – лишняя работа.

Вентиляционный зазор – около 50-60 мм. Изнутри дом пароизолирован. Это свело к минимуму количество водяного пара, которое может попасть в деревянную стену, закрытую снаружи паронепроницаемым утеплителем (ЭППС). Тем самым уменьшается вероятность того, что брус начнёт преть и гнить.

Хотя на нашем портале есть множество вариантов фасадов особняков из кирпича разного цвета и примеров успешной обкладки лицевым кирпичом деревянного дома, такой вариант требует большой строительной культуры от рабочих, а любая ошибка может привести к значительному снижению срока службы несущей конструкции.

Alehandrovich Пользователь FORUMHOUSE

Хотя застройщики говорят, что вот, я обложил деревянный дом кирпичом, и за 10 лет ничего не загнило, скажу, что 10 лет — это не показатель. Есть дома, простоявшие и по 50 лет, в которых особой гнили вы не увидите, но древесина просто истлевает, становится очень мягкой, дом даёт большую усадку, стены выгибает «бочкой».

Подведение итогов

Задумав облицовывать дом кирпичом, помним, что это — дорогостоящее мероприятие, и такой фасад должен стоять десятилетия. В отличие от сайдинга, нельзя, в случае чего, демонтировать конструкцию, посмотреть, что там происходит внутри, вытащить утеплитель, заменить связи, выбрать другой цвет и т.д. Поэтому красивый фасад дома из кирпича стоит на «трёх китах»:

Грамотный расчёт.
Использование различных качественных строительных материалов с долгим сроком службы.
Тотальный контроль за ходом всех работ, которые выполняют рабочие.

Только соблюдая данные условия, можно получить кирпичный фасад всем соседям на зависть!

Облицовка фасада дома кирпичом.

Тем, кто только задумался о кирпичном фасаде строения или уже его возводит, полезна статья, как предотвратить появление высолов или удалить появившиеся с кирпичного фасада. Также рекомендуем статью, где собрана подборка разных вариантов для отделки стен каменного дома.

Как удалить кирпичную облицовку

Если удаление кирпичной облицовке встало первым заданием на повестке дня, вас ждет пыльная работа, однако, при надлежащем планировании и подготовке, она может стать быстрой и плавной операцией.

Безопасность

Вы можете с уверенностью ожидать летящих обломков. А значит, защитные очки являются предметом первой необходимости. Перчатки, средства защиты для головы, пылевая маска или респиратор, также являются необходимыми предметами. Защитите ваши ноги, наденьте старую обувь.

Какой инструмент потребуется для разрушения?

Вам понадобиться один молоток, и зубила, конечно, это набор инструментов, который понадобиться в рамках небольшого проекта. Чтобы увеличить скорость работ, а также прикладывать меньше физических усилий, вы можете рассмотреть аренду ручного бура, с функцией поворота, в местном строительном магазине. Используйте зубила подходящие для инструмента, который вы используете и для поверхности, к которой их применяете. Зубила и пресс формы зачастую не являются взаимозаменяемыми от одного инструмента к другому. Большая часть оборудования, которая подходит для аренды и указанных строительных работ сводится к перфораторам.

Необходимые инструменты и материалы:

- Тяжелая строительная оберточная бумага

- Карандаш по дереву или мел

- Защитное оборудование – защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха, макса или респиратор против пыли.

- Перфоратор или бур с алмазным наконечником

- Очистительное оборудование – большая плоская лопата, метла и тачка

Шаг 1 – Готовимся к пыли

Если вы работаете на внешней стене, закройте все окна поблизости для предотвращения вступления пыли в дом, брусчатка отмостки закрывается пленкой.

Если вы работаете на внутренней стене, рассмотрите возможность создания тента вокруг места вашей работы с использованием ткани и маскирующей ленты. Вы можете сделать импровизированную дверь или окно в созданном тенте, после чего создать на месте работы отрицательное давление, по средствам установки вентилятора в окне, дующего снаружи, через дверь или окно. Используйте картон, фанеру и подобные материалы для герметизации отверстий вокруг вентилятора, после чего залепите отверстия и щели лентой. Наконец, используйте тяжелую оберточную строительную бумагу, для защиты напольного покрытия. Проклейте бумагу липкой лентой.

Шаг 2 – Установка границ

Возможно, вы собираетесь удалить лишь часть кирпичной облицовки. Очертите границы работ карандашом или мелом. Используйте перфоратор или бур с алмазным наконечником, чтобы зафиксировать рабочие границы.

Шаг 3 – Разрушение стены

Начните с верхнего угла, используя небольшое зубило и молоток. Первый кирпич является самым крепким, дальше дело пойдет легче. Работайте по углам, швам раствора и снимайте кирпичи долотом, если это возможно. Возможно, вам придется разломить первый кирпич, чтобы снять его.

После того, как вам удалось снять первый кирпич, воспользуйтесь большим долотом. Работайте таким образом, чтобы снимать кирпич разом, поперек и вниз, отсоединяя его от фанеры. Вернитесь к меньшему зубилу, если кирпич не поддается. Если работать осторожно, можно убрать кирпич в целости, так, что можно будет использовать его в последующих строительных проектах.

Шаг 4 – Очистка

Удалите косметический мусор с помощью лопаты и тачки. Когда пыль вынесена с места работ, вы можете использовать щетку, для более детальной очистки. Оставляйте защитную поверхность на половом покрытии до самого окончания работ. Как покрасить тротуарную плитку, она повредилась после демонтажа.

Заранее продумайте удобный путь вывоза мусора в тачке. Ищите любое повторное применение или возможности переработки для строительного мусора. Щебень, тротуарная плитка, бетон, кирпич и раствор могут быть использованы в будущих строительных работах, при должной переработке или сортировке.

Как заменить поврежденный кирпич

Если кирпич разбивается или трескается, его необходимо заменить, это известно каждому, ремонтные работы по кирпичной кладки выполняются сразу после повреждения. Дело в том, что подобные «дыры» в стене могут стать причиной проникновения влаги, которая может существенно подорвать структурную целостность стены. Конечно, заменить кирпич в полноценной стене, (или трубу в кирпичной стене) звучит устрашающе, однако, на самом деле не представляет собой хлопот или сложной работы. Вам необходимо два специализированных (однако не дорогих) инструмента, которые будут стоить значительно дешевле, нежели услуги каменщика, который также может сделать необходимую работу. Далее приведены шаги, в соответствии с которыми вы сможете заменить поврежденный кирпич.

Необходимые материалы и инструменты: з ащитные очки, с лесарное зубило, д олото, н ебольшой молоток (паушальный молоток), б урильный молоток, т онкостенная алмазная коронка, в едро, в ода, ш патель, р астворы, смеси и краски, г офрокартон.

Поиск поврежденного кирпича

Поиск кирпича для замены, который будет соответствовать нынешнему цвету ваших стен, может быть очень сложной задачей. Конечно, вы можете воспользоваться кирпичом из той же партии, который хранился у вас в сарае, однако, кирпич выцветает с течением времени и вы будете очень удивлены разительным отличием, казалось бы одного кирпича. Если кирпич только треснул, вы можете отказаться от полноценной замены, достаточно осторожно вытащить его, развернуть лицевой стороной внутрь и установить обратно. Удалите битый кирпич путем бурения серии дырок через окружающий кирпич раствор. Просверлите отверстия, так близко друг к другу, как только возможно, это решение поможет освободить крепление кирпича. Если вам не удается нарушить структурную целостность через сверление раствора, есть и другой способ. Если кирпич по-прежнему твердо стоит на месте, воспользуйтесь зубилом, с помощью которого необходимо разрушить остатки раствора, которые удерживают кирпич на месте.

Методы обработки поврежденного кирпича

После того, как крепление кирпича сломлено, вытащите его, и если вы планируете его повторное использование, поместите кирпич в ведро с водой. Если вы планируете использовать для замены кирпича новый, он должен замачиваться в воде, по крайней мере за час до непосредственной установки. Воспользуйтесь зубилом для того, чтобы удалить любые остатки раствора из отверстия, куда будет устанавливаться новый кирпич. Смешайте небольшое количество раствора, следуя указаниями на упаковке. Вы можете видеть, какой цвет раствора вы получаете, только того, когда он высохнет. Для этого вы можете оставить небольшое количество раствора на гофрированном картоне. Картон быстро поглощает влагу из раствора, а потому вы в кротчайшие сроки сможете определить конечный цвет будущего раствора. Вы можете добавить в раствор красители, и тестировать результат до тех пор, пока цвет не совпадет с цветом существующего раствора.

Подготовка к замене кирпича

Опрыскайте отверстие для кирпича водой (чтобы запретить кирпичу поглощать влагу из нового слоя раствора слишком быстро), затем нанесите «подушку» раствора на дне отверстия. Удалите заменяемый кирпич из воды ведра, нанесите раствор на верхнюю часть кирпича и его стороны, затем с помощью острого шпателя поместите кирпич в отверстие, крепко прижимая его к новому месту. Убедитесь в том, что тщательно приткнули кирпичи с каждой стороны, вы не должны наблюдать пробелов. Если вы обнаружили любые пустоты, примените некоторое количество раствора с помощью шпателя. Используйте ручку шпателя, чтобы новый раствор получил форму аналогичную существующим швам строительного раствора. Раствор будет сохнуть достаточно медленно, что необходимо. Вы можете несколько раз в день распылять воду на сохнущий раствор, в течение трех-четырех дней.

Советы и предупреждения

Некоторые люди предлагают следовать силовым методам удаления кирпича, которые включают раскол кирпича на несколько частей с помощью долота, или же, напротив, сверления ряда отверстий по кирпичу, вместо раствора, как предложено выше. Конечно, оба метода будут работать для одной цели, однако, шансы повреждения соседних кирпичей в кладке значительно возрастают с использованием силовых методов. Кроме того, будет существенное количество строительного мусора, вам потребуется дополнительная защита от летящих осколков, которые легко могут стать причиной ранения. Кроме того, описанный метод предлагает возможность восстановить кирпич и использовать его в дальнейшем, что сказывается на экономии строительных работ. Всегда надевайте защитные очки при бурении кирпича, работе с молотком или расточке раствора.

Читайте также: