Как вытащить скобу из бревна
Как убрать скобы при разборке мебели?
В связи с переездом решила разобрать небольшие деревянные шкафы и столики. С шурупами и прочим разобралась. А вот скобы убрать не могу. Чем их нужно убирать?
комментировать в избранное up --> timur ovec [227K] 5 лет назадВполне знакомая ситуация. Скобами прибивают задние стенки из ДВП в корпусной мебели, когда хотят экономить на рабочем времени. Конечно, сегодня это можно назвать халтурой. При качественной сборке, с учетом того, что когда-нибудь мебель придется разбирать, правильнее использовать небольшие шурупы, которые при необходимости можно выкрутить.
Возвращаясь к теме вопроса, я использовал широкую плоскую отвертку \ ширина около восьми миллиметров \ , которую немного заострил в виде стамески. Таком инструментом легко подцепить скобу и пошевелив отвертку скоба вылезает с обеих сторон. Только надо выбрать отвертку с удобной мощной толстой ручкой.
Как сделать стойку для удобства распиловки бревен бензопилой
Работа по распиловке бревен на дрова для печного отопления или строительных работ на традиционных козлах не отличается легкостью, удобством и надежностью. Бревно стремится провернуться при резке, его необходимо постоянно перемещать по козлу по мере распиловки, а в конце еще обеспечивать равновесие. Стойка для бревен, который будем делать, лишена всех этих недостатков.
Понадобится
- Стальная профильная квадратная труба;
- стальные круглые стержни;
- две круглые трубы со смежными диаметрами;
- краски по металлу.
Процесс изготовления держателя-стойки для распиловки бревен
Размечаем квадратную трубу и выполняем заготовки необходимых размеров с помощью маятниковой пилы.
Размещаем заготовки из профильной квадратной трубы на сборочно-сварочном столе в определенном порядке, фиксируем струбцинами и начинаем варить силовую раму будущего держателя бревен.
В двух заготовках из квадратной трубы равной длины сверлим после разметки в противоположных стенках отверстие корончатым сверлом.
Продолжаем сборку силовой рамы держателя бревна, используя сборочно-сварочный стол, магнитные фиксаторы, струбцины и сварку. Она должна состоять из вертикальной стойки и горизонтальной упорной рамы.
Проводим осевую линию по одной из сторон заготовки из квадратной трубы, намечаем равноудаленные места сверлений и выполняем их на сверлильном станке.
Нарезаем по количеству отверстий отрезки одинаковой длины из круглого стального стержня и заостряем все с одного торца на гриндере.
Вставляем стержни тупыми концами в квадратную трубу с отверстиями до упора в противоположную стенку и привариваем их в таком положении.
Вставляем заготовку с заостренными стержнями в горизонтальном положении между стойками силовой рамы на расчетной высоте от пола и привариваем.
Из стальной трубы маятниковой пилой нарезаем необходимое количество одинаковых по длине втулок.
От круглого стального стержня отрезаем несколько заготовок расчетной длины и заостряем с одного конца на гриндере.
К тупым концам длинных заостренных заготовок из круглого стержня поперечно привариваем ранее нарезанные из круглой трубы втулки.
В сквозные отверстия наверху вертикальных стоек вставляем стальную круглую трубу и на нее нанизываем втулки с приваренными к ним длинными заостренными стержнями, предваряя и заканчивая нанизывание втулками без стержней.
Устанавливаем второй конец трубы с нанизанными втулками на место и в таком положении привариваем ее к вертикальным стойкам. Длинные стержни должны свободно колебаться вокруг трубы в обе стороны.
Производим окраску собранного приспособления и, после ее высыхания, оно готово к применению.
Бревно вставляем в держатель со стороны опорной рамы, торец которого отклоняет некоторые длинные заостренные стержни назад. При опускании передней части бревна, оно ложится на нижние заостренные стержни, которые впиваются в дерево и не дают ему перемещаться в продольном направлении.
Отклоненные стержни при поднятии задней части бревна впиваются остриями в него и не позволяют бревну двигаться в вертикальной плоскости.
Смотрите видео
Как правильно вытащить ржавый гвоздь со старинной доски, дерева, бревна?
Думаю каждому хотя бы раз приходилось вытаскивать гвозди со старых бревен или досок. С досками немного легче. Если гвоздь загнут с тыльной стороны, то его прежде нужно разогнуть применяя мощную плоскую отвертку и пассатижи. После отогнутый конец гвоздя выбивают молотком за подлицо доски. Теперь остается вытащить его при помощи гвоздодера или клещей или пассатижами. Довольно эффективный способ в случае вытаскивания длинного гвоздя, это согнуть его и захватив рукой согнутый конец, поворотом туда-сюда вытащить гвоздь из доски. С бревнами дело обстоит сложнее, потому как в тело бревна обычно забивают больше половины длины гвоздя и вытаскивать его, кроме хорошим гвоздодером, очень сложно. Существуют различные виды гвоздодеров.Если вы хотите сохранить поверхность доски, то под гвоздодер можно подложить тонкую дощечку или кусок резины.
Как забиваются строительные скобы в бревна?
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?
комментировать в избранное Алекс андр Рахуб а [25.3K] 5 лет назадСтроим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами.
Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..
-
При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.
Каждый способ имеет свои особенности:
- в первом случае (если скоба не будет мешать другим элементам кровли) делаете подгонку скрепляемых элементов и можно приступать к забиванию скобы. Для этого берете полукувалду и постепенно и без перекосов ударяете то по одному краю скобы, то по другому до полного входа ножек в бревна. Важный момент- если бревно тонкое, то целесобразно сделать в месте входа ножки скобы сверлом меньшего диаметра соответствующее отверстие. Это увеличивает трудоемкость ведения работ, но исключит возможность расстрескивания бревна;
- во втором случае, также подгоняются скрепляемые элементы, но дополнительно в бревнах делается продольное углубление- "потай" для скобы. Это исключит помехи при укладке следующего яруса бревен. В остальном, забивание происходит по той же технологии, что описано в первом варианте.
Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 5 лет назадЯ так понял что речь об ручном забивании скобы строительной в бревно, то есть без использования к примеру пневматического молотка с компрессором.
В первую очередь приобретаем нужный ручной инструмент.
Вот такой тяжёлый молоток,
Дальше уже ориентируемся сами, иногда под скобу (после разметки) сверлят отверстия меньше диаметром чем диаметр скобы.
Но лично я так никогда не делаю.
Это долго, да и не совсем оправдано с технической точки зрения.
Скобы конечно разные, но нет особых, требующих обязательного сверления, сложностей с вбиванием их в бревно.
Тут важно учитывать следующие моменты:
Скоба не должна расколоть бревно, то есть соизмеряем размеры скобы и размер бревна.
Не забиваем скобу в край бревна.
Лучше что бы древесина не была совсем сухой, влажную древесину сложней расколоть (я о трещинах).
Придерживаем строительную скобу одной рукой, второй рукой наносим лёгкие удары, поочерёдно в один конец скобы и в другой.
Первоначальная задача загнать скобу миллиметров на 10-ь, но равномерно без перекосов.
Далее наносим более сильные удары, следим за тем что бы оба края скобы заходили равномерно.
Категорически нельзя бить по середине скобы, Вы её согнёте.
В общем-то работа не сложная, по сложности сравнимая с забиванием гвоздя в дерево.
Важнейшее требование, это не промахиваться мимо скобы, что бы не оставлять вмятины на древесине.
Как быстро извлечь из строительного степлера застрявшую скобу?
При замене обшивки мебели использовали строительный степлер, но при работе застряла скоба. Как быстро извлечь застрявшую скобу, не сломав степлер?
комментировать в избранное Алекс андр Рахуб а [25.3K] 5 лет назадКак быстро извлечь застрявшую скобу, не сломав степлер?
Учитывая толщину рабочих органов хорошего степлера и самой перекосившейся скобы, можно сказать, что сломать степлер достаточно сложно, да и застревания могут быть различными- перекос скобы, проскакивание 2 скоб за один выстрел и одна как правило застряет.
Это происходит по следующим причинам:
- используемые скобы не соответствуют степлеру;
- плохое качество металла, из которого сделаны скобы. Очень часто так бывает, что у одного производителя скобы отвратительного качества, а у другого производителя- не происходит ни одного застревания скоб.
- зарядка нескольких кусков скобовых кассет. Нужно заряжать по одной кассете и перезаряжать степлер только после ее полного израсходования;
- не отрегулирована сила удара степлера- надо это сделать.
Что касается удаления застрявших скоб, то в зависимости от ситуации можете воспользоваться:
- холостым выстрелом, когда степлер срабатывает и выталкивает проблемную скобу;
- удалением застрявшей скобы путем захвата плоскогубцами и тянуще-раскачивающими движениями производите ее удаление.
Сразу же хочу отметить скобы в степлере не застревают только так, или вот так.
Поэтому методы извлечения скоб (застрявших) могут быт разными.
Из личной практики поделюсь наблюдениями:
В 90% случаев достаточно сделать "холостой выстрел" в безопасном направлении.
То есть просто не прижимая степлер к поверхности, щёлкните "курком", скоба вылетит, следующая уже пойдёт без перекосов.
Советую после этих действий сделать ещё один "выстрел", но уже с прижимом к поверхности (например в кусок доски, или фанеры, или что есть под рукой).
Иногда доставал застрявшую скобу которая вышла на половину, плоскогубцами.
То есть просто зафиксируйте плоскогубцы на скобе и тяните с не большой раскачкой, но без особых усилий.
А из общих рекомендаций, основная это подбирайте скобы под конкретный степлер
Ну а если скоба застряла непосредственно внутри степлера, то степлер не сложно разобрать
Как выкрутить сломанный саморез из дерева
Технология, которую хочу предложить не нова наверное. Лично я ее использую со школьных времен, уже лет 30, но как показала практика, не все знают этот способ, а те, кто знает, не особо охотно им делятся. Итак, разговор об оборванных саморезах. Нет ничего хуже, чем оборвавшийся саморез, да еще если речь идет об установке петель или другой фурнитуры массиве дерева. Если нужно закрутить саморез в строго определенном месте, то тут не до жиру. закрутить новый параллельно оборванному не выйдет.
Вот как решаю эту проблему я:
Сначала берем трубочку нужного диаметра от телескопической антенны, обязательно затачиваем торец снаружи наждачной бумагой, а внутри снимаем фаску кончиком ножа, после чего зажимаем аккуратненько в шуруповерт. Чтобы конец трубки не помялся, внутрь можно вставить подходящую по диаметру шпильку или кусок проволоки. После этого начинаем сверлить вокруг оборванного самореза.
Как скреплять бревна продольно
Всем привет! Сегодня поговорим о том, как скреплять между собой детали, которые стыкуются по длине. Ведь если в вашей стене такие стыки чередуются: стык-целая деталь, то можно и не скреплять, достаточно добавить больше нагелей, и стыкуемые детали будут зафиксированы целой (рисунок 1). А если стыки идут подряд (рисунок 2), то их уже обязательно скреплять! Листайте картинки
Картинка 1, в шахматном порядке Картинка 2, подряд Картинка 1, в шахматном порядкеКогда стыки идут подряд, этот участок стены, по сути, состоит из двух частей, поэтому скреплять обязательно!
А каким образом: объясню как делаем это мы.
Чаще всего мы используем строительные скобы 8*250, 8*300, 10*300. Чем длиннее тем лучше - меньше риск растрескивания
Картинка из Яндекс Картинок Картинка из Яндекс КартинокВыглядит это так:
Обязательно:
Делайте пропил бензопилой, чтобы утопить скобу.
Просверлите отверстие под "рожки" скобы сверлом, желательно на миллиметр меньше толщины скобы, чтобы избежать растрескивания дерева.
В данном случае, на картинке, так как это Профилированный Брус, большие отверстия сделаны для того, чтобы можно было забивать скобу глубже (металлическим штырем, например куском арматуры) - такая конфигурация чашки у ПБ. Для бревна этого не нужно.
А когда нужно что-то более мощное, или нужно не только скрепить, но еще и стянуть детали, используем "тяжелую артиллерию": шпильки с гайками:
Стягивание бревен шпилькой Стягивание бревен шпилькойНо, никогда не используйте для скрепления деталей всякие металлические пластины на саморезах и иже с ними!
Напоминаю, металл в дереве не опасен, если это скоба, шпилька и подобные, когда он проходит вдоль стены, или вертикально, в одной точке, как Узел "Сила". В случае пластин, так как она широкая, разные ее участки будут находиться в разных температурных зонах, и возникнет "точка росы", за ней ржавчина и прочие прелести.
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение это такая разновидность соединений, когда цилиндрический элемент (нагель) плотно устанавливается в заранее подготовленное отверстие в деталях, работающих на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
Другими словами, в качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что же такое "работать на срез"? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб. А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
На сегодняшний день, резьбовые шпильки — один из самых ходовых товаров, поскольку они очень удобны в работе: по месту определяется длина нагеля и нарезается необходимый размер. Но, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?Ниже, я приведу табличные данные внутреннего и внешнего диаметров шпильки и если взять к примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины! Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
как правильно забивать скобы в стропила
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?
Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..
-
При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.
Каждый способ имеет свои особенности:
Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.
Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног
Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.
Основные элементы стропильного каркаса
Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:
- Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
- Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).
Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.
Основные соединительные узлы
Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:
- Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
- Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
- Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
- Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.
Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.
Способы фиксации
Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:
-
С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.
Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.
Разновидности креплений
Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:
- Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
- Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.
Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.
Виды крепежных элементов
Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:
- Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
- Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.
Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.
Как крепить стропила
Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.
Как крепить стропила
Несколько слов о стропильной системе
Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.
Основные части стропильной системы
Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.
Проектирование стропильной системы – важная задача
Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.
В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.
Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен
На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций
Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла
Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.
Читайте также: