Как восстановить бревно в срубе

Обновлено: 25.01.2025

Грамотный ремонт: чем заделать трещины в бревнах деревянного дома?

Процесс поглощения влаги будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесие влажности с внешней средой.

В итоге между ними создается напряжение и, как следствие, разрыв и появление трещины в теле бревна.

Причины появления щелей

При образовании трещин в стенках сруба, большинство собственников таких домовладений задумываются над причинами их возникновения. На самом же деле они зависят от множества факторов, которые воздействуют на дерево от его рождения до заготовки бревна.

Ключевая первопричина – неравномерность усушки бревен с торца и с боков, под воздействием чего создаются внутренние напряжения волокон, приводящих к разрыву. Особенно массовое растрескивание происходит при резких температурных скачках.

На солнечной части древесины плотность понижается вследствие стремительного снижения уровня влаги, а на холодной стороне она будет оставаться высокой.

Важно! Бревно имеет гигроскопическую структуру, которая сильно впитывает природную влагу, особенно если сруб возведен из очень сухого материала. Первый год для такого дома будет критичным. В области бревен, где произошло нарушение годовых колец вначале будет создаваться небольшая «сетка» мелких трещин, которые со временем сольются в общую глубокую трещину.

Основные причины:

Почему нужно заделывать щели?

Но в том случае, когда будет обнаружена щель в 5 мм шириной и по всему бревну, то ему потребуется немедленно принять действенные меры.

Последствия наличия больших щелей в срубе:

1. В них свободно проникает влажность, что активизирует процессы гниения.
2. Такие изъяны портят внешний облик постройки.
3. Падают теплозащитные характеристики здания.
4. Порой очень мизерная трещина становится дверцей для вредных микроорганизмов и грибков. В противоположность верхнему слою, который обдувается ветром, в трещинках сосредоточиваются частички воды, которая считается необходимым условием, способствующих быстрому размножению микробов, в результате в теле бревна заводится гниль и труха.
5. Ослабление механической крепости дерева, что особенно опасно на верхнем венце, к которому закреплена крыша. Мощный ветер либо сейсмическая активность способны разрушить подобное здание. Поскольку угнетенное и разрушенное трещинами бревно не способно вынести увеличившейся нагрузки. В практике деревянного домостроения имеются случаи, когда вследствие возникновения трещины бревно распадалось на 2 отдельные части.
6. Снижает устойчивость бревен к воздействию огня. Поскольку огнезащитная пропитка способна проникнуть в тело бревна не глубже 2 см, глубокая щель открывает доступ огню к слоям которые не были обработанные этим раствором.

Подбор материала для ремонта и заделки

Профилактические мероприятия дают возможность существенно уменьшить число появляющихся щелей. Однако всецело освободиться от их формирования нельзя. Собственник бревенчатого дома должен научится прятать их, тем самым предотвратить развитие гнилостных процессов в теле бревен. Для этого в торговой сети имеется достаточно много различных материалов в виде сухих смесей, герметиков и твердеющих замазок.

Важно! Заделку трещины можно выполнить несколькими способами: конопаткой, герметизацией и шпаклеванием.

Валики уплотнителя укладывают в щели и конопатят при помощи специальной лопатки и киянки, пока прослойка не станет пружинить. К недостаткам способа относят высокую трудоемкость конопачивания и непрезентабельный вид сруба.

Они хорошо работают как снаружи, так и внутри помещения, их выбирают для закрытия больших щелей.

К недостаткам метода относят сравнительно высокую стоимость и необходимость повторной обработки в результате усадочных работ и возможного выпадения шпаклевки из трещины.

Герметизация сходственна со шпатлевкой, но выделяется тем, что в ее составе присутствуют вещества, которые на несколько мм проникают вглубь древесины, тем самым обеспечивая прочное сцепление между собой. Герметику не свойственно выпадение из щели бревна, ведь полученное прочное эластичное соединение способно расширяться/сжиматься совместно с ним.

Метод обеспечивает высокую защиту от влаги и потерь тепла, создает привлекательный вид, закрывая повреждения на дереве. Он легко наносится и имеет высокий срок службы. К его недостаткам относят возможность обработки неглубоких щелей не более 5 мм. Для более обширных трещин вначале потребуется укладка полиэтиленового жгута в расщелину, а только после этого обработка герметиком.

Опилки и клей

Работать допускается обычным шпателем, проталкивая шпаклевку максимально глубоко в тело бревна. Дешевый метод, хорошо подходит для крупных щелей, в отличие от шпаклевки и герметиков. После высыхания прочно приклеивается к стенам и располагает требуемой упругостью.

В видео ниже рассказывается, как заделать щели в бревнах при помощи опилок и клея:

Шпаклевка по дереву

После чего подготовленной массой заполняют трещину с максимальным уплотнением, стараясь достигнуть дна расщелины. После чего слой выравнивают под уровень поверхности и оставляют высыхать. После шпаклевки всех щелей стены подвергаются повторной обработки антисептиками и защитными пропитками.

Наиболее популярные шпаклевки:

Она отлично выравнивает дефекты, не создает усадки и не образует трещин после высыхания.

Арбогипс

Внимание! Для создания пластичной смеси, в нее прибавляют пару капель шампуня и тщательно перемешивают без комков. В результате выходит очень плотная, но при этом пластичная шпаклевка.

Арбогипс имеет недостаток, поскольку быстро застывает, по этой причине применять его необходимо незамедлительно после замеса. Работают обычным шпателем, заполняя массой щели и оставляют ее до окончательного застывания. Восстановительный слой из арбогипса выходит весьма прочным и долговечным. Он довольно хорошо сцепляется с деревом и не выпадает из щелей в процессе эксплуатации дома.

Герметик

В торговой сети имеются герметики под разный цвет бревен, а также с хорошими показателями по устойчивости к низким и высоким температурам. Это позволяет применять герметики, как внутри, так и снаружи здания.

Наиболее популярные виды герметиков:

Щепки

Хороший доступный вариант восстановления бревенчатых стен, абсолютно безопасный, может применяться, как для внутренних, так и наружных работ. Такой вариант защиты применяют для больших и глубоких трещин в бревенчатых стеновых конструкциях.

Технология ремонта очень простая, выбирают щепку по длине и толщине щели. Заостряют ее на одном конце, создавая клин, обрабатывают слоем клея ПВА и с натугой загоняют в трещинку. Выравнивают ее высоту с поверхностью бревна, сверху наносят шпаклевку любого типа.

Какой материал наиболее оптимален?

В настоящее время рынок стройматериалов предоставляет множество разнообразных материалов для заделки трещин на бревенчатых стенах. Наиболее современными и популярными являются шпаклевки и герметики.

Выбирая нужный уплотнитель потребуется тщательно изучить его инструкцию, чтобы средство подходило под конкретные условия работы.

По отзывам пользователям наибольшей популярностью пользуются следующие шпаклевки:

Среди герметиков российские потребители предпочитают следующие марки:

Какие инструменты и расходники потребуются?

Для такого вида работ необходимы инструменты, которые имеются практически у каждого домашнего мастера, а расходные материалы не являются дефицитом на стройрынке.

Для выполнения заделки понадобятся:

Технология ремонта

Технология ремонта трещин на стенах бревенчатого сруба зависит от типа выбранного материала, при том что у них практически одинаковые подготовительные стадии, все-таки их основные этапы имеют отличия.

После того как исполнитель приобретет ремонтный материал в торговой сети он должен внимательно ознакомится с инструкцией применения, поскольку каждый производитель может внести определенные корректировки в стандартную процедуру нанесения.

Наиболее популярные современные материалы шпаклевки и герметики, отличаются между собой процедурой приготовления рабочего раствора, в последнем случае она отсутствует, поскольку герметик полностью готов для выполнения работ.

Правила восстановления бревна от трещин для разных видов ремонтного материала:

1. Заделку проводят при температуре не ниже 15 С и при сухой погоде.
2. Бревна заранее высушивают, работы проводятся только на сухом дереве.
3. Углубляют щели, а примыкающие области бревна тщательно очищают от мусора, грязи и пыли.
4. При применении шпаклевок на базе сухих смесей все подготовительные этапы выполняют до того, как готовить рабочую шпаклевку, во избежание преждевременного затвердевания массы.
5. Расшивают глубокие щели стамеской либо V-образным шпательком. Полученное сечение обязано иметь форму треугольника, а для больших щелей разрешается выполнить профиль в форме трапеции.
6. Щеткой с жесткой щетиной повторно из щелей удаляют остатки расшивки.
7. Поврежденные поверхности тщательно обрабатывают грунтовкой, ее допускается наносить кистью, которая имеет возможность глубоко проникать внутрь щели.
8. Приступают к приготовлению шпатлевки из готовой смеси, для герметиков данная процедура не требуется.
9. Сухие смеси нельзя размешивать миксером, иначе они наполняться воздухом и быстро твердеют.
10. Для работы берут чистый контейнер, и размешивают состав с водой согласно инструкции завода-изготовителя.
11. Размешивают раствор шпателем до однородности, в процессе размешивания должны быть удалены все комочки.
12. Дают шпаклевке выстояться в течении срока, указанного в заводской инструкции.
13. Узким шпателем наносят 1-й слой раствора, заполняя пустоты. Шпаклевку наносят шпателем под 90 градусов к трещинке с различных сторон.
14. 1-й слой необходим, чтобы шпаклевка дала усадку.
15. Если исполнитель попробует выполнить работу в 1 слой, то рабочая масса выдавится из щели и на плоскости стенки образуется бугор.
16. Второй слой наносится только после частичного подсыхания раствора в теле щели.
17. Заключительные мазки выполняют широким шпателем, при этом нужно стараться, чтобы на внешней стороне бревна от него не сохранились следы.
18. На вновь нанесенную шпаклевку приклеивают бумажную ленту, смоченную в воде либо серпянку.
19. Шпателем вдавливают ленту в рабочую массу, убирая лишний раствор.
20. Одним инструментом удерживают ленту, а другим выравнивают её поверхность.
21. Поверх на ленту дополнительно аккуратно наносят тонкий шпаклевочный слой, снимая все неровности.
22. После того как обработанные трещины просохнуть, их поверхность зашкуривают наждачкой.
23. При применении герметиков вначале наносят на поверхность, примыкающую к трещине, малярный скотч, чтобы будущий шов получился ровным и четким.
24. Если трещина большая в нее предварительно укладывают водо- теплостойкий шнур с диаметром соответствующем размеру углубления.
25. Наносят герметик с помощью простого шпателя или воспользовавшись специальным монтажным пистолетом.
26. После шпателем разравнивают шов.
27. После завершения работ, скотч убирают, восстановленную поверхность смачивают водой и разглаживают малярной кистью.

Возможные сложности и ошибки процесса

Несмотря на простоту операций по заделке трещин в стенах сруба из бревен и хорошее качество материала, исполнители все же допускают ошибки, которые сводят на нет все усилия по защите стен дома от таких дефектов и дальнейшего разрушения.

Основные ошибки допускаемые в процессе заделки трещин на бревнах:

Примерные расходы

Расценки на материал и производство работ по заделке трещин в бревенчатых стенах зависят от объема восстановления, глубины поражения древесины, выбора восстановительного материала и степени загрязнения стен.

Средние расценки на работы и материалы:

Народные способы

В этой массе также допускается присутствие до 10% глины, это обеспечивает материалу влагостойкость.

Паста очень скоро застывает, полученный шов имеет высокую прочность и паропроницаемость.

В древности трещины в бревнах сруба законопачивали мхом. Если он был сухим, то его заранее увлажняли в воде, оставив на 30 минут и после отжимали лишнюю воду перед конопаткой.

Мох скатывали в валики и заталкивали в углубление разрыва. Потом валик уплотняют конопаткой и киянкой. Пока он не приобретет пружинистую форму.

Справка. На высыхание мха затрачивается примерно 72 часа. За это время увеличивается его объем до 30%, после чего излишки мха срезают. В конечном итоге трещины закупориваются, заполнитель имеет возможность дышать, при этом не пропуская вовнутрь влагу.

Профилактические меры

Существует несколько способов, которые позволяют устранить первопричину формирования повреждений в срубе и существенно сократить число новообразований.

Основные профилактические меры для защиты сруба от растрескивания:

Заключение

Собственнику бревенчатого дома, нужно осуществлять систематический мониторинг техсостояния строения и немедленно принимать действенные меры по заделке трещин в бревенчатых стенах, не позволяя развиваться масштабу разрушений.

Выбирая материал для заделки трещин нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по ее применению, а кроме того не нужно излишне экономить, покупая дешевый и недолговечный материал для заделки трещин.

Трещины в бревнах дома: боремся и побеждаем!

Нередки случаи, когда люди уже четко осознают плюсы проживания в деревянном доме , но их смущают некоторые моменты, которые имеют статус страшилок-мифов деревянного домостроительства.

В нашей первой по счету публикации в новом 2019 году мы будем разбирать отпугивающий миф " деревянный дом постоянно трескается, а трещины мешают жить ".

Мы объясним, почему на бревнах появляются трещины, выявим степень их опасности и расскажем, как победить трещины, чтобы не вспоминать об этой проблеме.

Итак, почему вообще появляются трещины в стене деревянного дома? Все дело в неравномерном высыхании наружных слоев бревна относительно сердцевины . В итоге, в теле пиломатериала возникают напряжения, и древесина начинает растрескиваться.

Сразу отметим, полностью на 100% избавиться от трещин в деревянном доме не получится . Но фишка в том, что этого по сути и не требуется. Ведь мелкие трещины на бревне не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Да, они полностью безопасны. А если их еще и законопатить, зашпатлевать или замазать - то и говорить не о чем.

Трещины покрупнее - например, в которые можно засунуть 2-3 спички или даже сигарету (речь в данном случае идет про 3-5 мм) - действительно могут иметь негативный эффект. Тут дело в том, что такая трещина, особенно если она довольно сильно прошла внутрь бревна, дает свободный доступ насекомым-вредителям вглубь дерева (и там они могут начать размножаться), либо через трещину влага сразу попадает внутрь бревна - и хотя большая часть все равно успевает испариться, то хорошего в этом точно мало.

Таким образом, можно согласиться с тем, что глубокие и крупные трещины могут с течением времени нести в себе угрозу долговечности деревянного дома.

Однако не стоит пугаться и паниковать. Проблема с трещинами хорошо изучена, и порядочные строительные организации уже разработали свои схемы подготовки качественных срубов.

И мы готовы рассказать вам о тех профилактических методах современных качественных стройфирм, которые позволяют пренебречь проблемой с трещинами.

Самое важное: это качественная сушка и подготовка бревен.

Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Поэтому тут очевиден плюс камерной сушки бревен, ведь в данном случае влагу удаляют из всех слоев древесины.

Немного статистических цифр по поводу корреляции количества трещин и процесса сушки строительного материала (оговоримся, что тут речь идет о естественной просушке в сухом и прохладном месте): если бревна сушились менее года, то ширина трещин может достигать отметки в 10-20 мм, при просушке бревен в течение 1 года трещины обычно в диапазоне 6-10 мм, если готовить бревно в течение 2 лет – то трещины не превысят 1-2 мм.

Далее применяется следующий процесс - герметизация торцов бревен.

При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по длине и поперёк волокон - что, как мы уже отмечали выше, приводит к тому, что трещин будет меньше.

В-третьих, компенсационный пропил (его еще называют разгрузочным или технологическим). Он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его глубина составляет примерно 1/4-1/5 от диаметра бревна. При усушке пропил расширяется. Но при этом количество образующихся естественных трещин сокращается, а их глубина и ширина уменьшаются.

В-четвертых, есть смысл в солнечные месяцы (март-май) обрабатывать бревна средствами, которые содержат защиту от ультрафиолетовых лучей солнца . К слову, в одном из наших предыдущих материалов "Секреты защиты деревянного дома - опыт предков и реалии XXI века" мы как раз объясняли с точки зрения химии, чем опасны ультрафиолетовые лучи.

Опыт строителей показывает, что самое большое растрескивание приходится на первый год эксплуатации бревенчатого дома.

А вот если сруб уже перезимовал 3 раза - о новых больших трещинах можно не беспокоиться.

Не бойтесь трещин, смело покупайте деревянный дом и наслаждайтесь жизнью в нем!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

В домах, построенных из брёвен и брусьев, жить очень комфортно. Именно поэтому многие предпочитают возводить деревянные дома, поскольку они натуральные и экологичные.

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

Однако, усадка домов из дерева длится порядка года. Спустя некоторое время в материале начинают образовываться трещины, щели. Сначала они мелкие и незначительные, потом становятся глубокими, портят вид строения.

Есть версия, что, если пропилить дерево вдоль оси, это значительно снизит риск образования трещин.

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

Пропил представляет собой ровный паз, глубина которого составляет 1/4 - 1/5 часть от общего диаметра бревна, а толщина – 6 - 8 миллиметров. Выполняется такой компенсационный пропил бензопилой либо с помощью специального станка. Другое название данного паза – разгрузочный .

Наибольшую эффективность он демонстрирует, если предварительная сушка дерева в штабеле длилась как минимум год. В срубах такой пропил сверху перекрывается бревном.

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

Однако, если верить словам опытных строителей, данный пропил делать нежелательно. Поскольку дерево через несколько лет может повести себя непредсказуемо.

Раньше никто не пользовался пропилами. Дерево высушивали порядка двух лет, благодаря чему в нём практически не образовывались трещины.

Когда раскол дерева более шести миллиметров, при этом он проходит через всю поверхность, то не исключено попадание осадков в трещины. В результате материал будет загнивать, в нём заведутся вредные насекомые, способные испортить любой брус.

Если вы заметите в брёвнах большие расколы, нужно знать, как их правильно заделывать.

Места спилов (т.е. торцы) сохнут достаточно быстро. Если усушка будет слишком интенсивной, то трещины в первую очередь появятся именно на торцах. Дабы избежать подобной проблемы, следует через места спилов закрывать выходы влаги. Для этих целей используют герметики. В таком случае влага будет переходить на наружные слои дерева, после чего равномерно испаряться.

Также торцы обрабатывают масляной краской (лаком), олифой либо восковыми растворами. Несколько лет назад их было принято герметизировать известью.

Старинный проверенный способ заделывания трещин в брёвнах и в брусе (+ 2 современных)

Жизнь в деревянных домах комфортная и уютная. Разве можно найти материал, более экологичный и натуральный, чем дерево? Думаю, вряд ли. Поэтому мечта многих – построить аккуратный и красивый дом из брусьев и бревен.

Минус деревянных домов в том, что они усаживаются в течение года после строительства. Через время в брусьях появляются щели и трещины. Сперва их практически не видно, но потом они становятся больше и глубже. Общий вид дома от этого неизменно портится.

Бытует мнение, что для минимизации риска появления трещин, нужно пропилить брусья вдоль оси.

Т.е. сделать в них ровные пазы, глубиной не больше 25% от диаметра бруса, толщиной в 6 – 8 миллиметров. Такие пазы еще принято называть «разгрузочными».

Я пообщался с профессиональными строителями, которые не рекомендуют делать такие «разгрузочные» пропилы. Это объясняется тем, что спустя несколько лет эксплуатации дерево может повести себя как угодно.

Наши предки раньше никогда не делали пропилы. Они поступали следующим образом: высушивали бревна в течение двух лет, в результате чего те не растрескивались.

Если брус раскололся более, чем на 6 миллиметров, при этом трещина проходит по всей поверхности, в нее будут попадать осадки. Это спровоцирует гниение дерева, в нем организуют себе дом вредные жучки, которые будут постепенно поедать брус изнутри.

Быстрее всего высыхают торцы бревен – места спилов. При слишком активной сушке начинают появляться трещины именно на торцах. Бороться с данной проблемой можно так: закрывать на местах спилов все пути, через которые выходит влага. Делают это с помощью герметиков. В результате влага будет попадать на внешние слои дерева, а уже оттуда испаряться.

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

• нижние части стен;
• венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
• обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
• врубка – место соединения бревен в углах строения;
• подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

1. Повышенная влажность материала. Если при строительстве использовались материалы с высоким процентом влажности, со временем на ней появится плесень, грибок, трещины и начнется процесс гниения.
2. Протечки. Если своевременно не заделывать трещины и швы в срубе, которые образуются в процессе усадки конструкции, внутрь начнет проникать и застаиваться влага.
3. Отсутствие или неправильно смонтированная вентиляция становится причиной повышения влажности.
4. Недостаточная антисептическая обработка деревянных элементов или ее отсутствие.
5. Нарушение правил ухода за внешними элементами конструкции. Деревянные элементы не должны постоянно контактировать с землей, так как при периодических сильных перепадах температуры начинается процесс гниения дерева.

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

• домкраты (минимум 4 штуки) для поднятия дома;
• пила, ножовка;
• гвозди (саморезы);
• болгарка;
• кувалда, лом, топор, молоток, шуруповерт;
• электродрель;
• нагели;
• стамеска, рубанок;
• перфоратор (если дом необходимо поднять);
• битумная мастика;
• металлические шпильки диаметром 14 мм;
• бревна, по диаметру аналогичные старым;
• кирпич (при замене нижнего венца, для поднятия фундамента);
• пакля, мох, джут;
• брусовые стойки 10х10 (или обрезная доска 5х10);
• рулетка, уровень, линейка.

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Косметический ремонт. В этом случае меняется не весь венец, а только его пораженная часть.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

• Простукать бревно для определения места повреждения.
• Закрепление стяжек (высота 3 венца) с двух сторон ремонтируемой стены. В стяжках сделать отверстия и закрепить шпильками.
• Бензопилой выпилить поврежденную часть венца.
• В старом бревне сделать врубки шириной 25 мм.
• Подготовить новую часть бревна с аналогичными размерами. Сделать противоположные врубки на подготовленном материале.
• Используя кувалду, вставить подготовленное бревно.
• Забить нагели в месте устройства врубок. .

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

• Выпилить два венца.
• Установить домкраты и поднять таким образом, чтобы они упирались в третье бревно. Поднять строение одновременно со всех сторон, чтобы избежать сильных перекосов. Установить временные опоры.
• Демонтировать старый фундамент.
• Выложить кирпичом необходимое количество рядов, уложить слой гидроизоляции.
• Опустить дом.
• Заделать зазоры в фундаменте и межвенцовые швы и стыки.

• Вырезать гнилые места.
• Срезать торцы, заменив их кирпичными опорами.
• Заложить фундамент из кирпича, подвести его под здоровые бревна.

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

1. Создать чертеж, в котором указать размеры элементов, которые нуждаются в замене.
2. Используя временные вертикальные брусовые стойки, закрепить дом. Стойки устанавливаются на грунт/фундамент, крепятся к здоровым бревнам, расположенным поверх поврежденных участков.
3. Демонтировать гнилые участки бревна.
4. Подобрать брус, распилить его в нужный размер.
5. Выполнить устройство углового соединения аналогично тому, которое было. Новые элементы скрепить между собой и со старыми венцами.
6. Проложить утеплитель по стыкам.

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

1. Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
2. Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
3. Дымоход отделить от кровли.
4. С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
5. Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
6. Вырезать гнилую часть венца.
7. Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
8. Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
9. Демонтировать опоры-времянки.

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

• работы в дождливую погоду;
• использование некачественных материалов;
• несоответствие размеров старых и новых бревен;
• отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
• ошибки в конопатке швов;
• использование неисправного оборудования.

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Стоимость работ

На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

• объем ремонта;
• необходимость поднимать строение;
• площадь работы;
• необходимость использовать спецоборудование;
• число работников.

Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

Наименование услуги	Стоимость
Комплекс работ по подъему здания	1200 руб
Демонтаж сгнившего бревна	300 руб
Подготовка + монтаж нового бревна	600 руб
Устройство межвенцового утеплителя	100 руб
Устройство гидроизоляции	100 руб
Замена оцилиндрованного бревна	2000 руб
Замена бревна от 200 мм (рубка в чашу/в лапу)	2300 руб

Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

1. Периодически обрабатывать бревенчатые стены специальными антисептиками и составами.
2. Если при строительстве или во время ремонта стены использовать несколько полос рубероида (между нижним венцом и фундаментом, между верхним венцом и крышей, на врубках, в качестве подкладки на фундамент), удастся защитить стены от избытка влаги.
3. Обработка стен из бревен противопожарными составами.
4. Обеспечение нормальной вентиляции в подвале.
5. Облицовка нижней части фасада пеноблоком, кирпичом или иным крепким материалом.
6. Ливневую канализацию рекомендуется обустраивать на максимально большом расстоянии от дома.
7. Систематически обследовать и простукивать венцы, чтобы не упустить начало процесса загнивания конструкции.
8. При замене нижнего венца лучше отдать предпочтение материалам из лиственницы.
9. Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы.

Заключение

При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

Реставрация и капитальный ремонт сруба

Потемнение древесины обычно вызвано попаданием на нее большого количества атмосферной влаги, особенно если первоначальная защитная обработка стен была выполнена некачественно. Фасады, покрытые краской без стойких УФ-фильтров, быстро выгорают, а красочный слой начинает отшелушиваться.

На рынке предлагается множество средств для ухода за древесиной: отбеливатели, грунты для обработки торцов, тонирующие и лессирующие антисептики, покрытия с натуральным воском и т. п. Вернуть потемневшим бревнам привлекательный внешний вид помогут особые реставрирующие составы. Они полностью закрашивают древесную черноту и синеву, оставляя видимым рисунок волокон; обладают антисептическими свойствами, а кроме того, благодаря богатой цветовой палитре, придают древесине желаемый цвет.

Важно помнить: если бревна поражены плесенью или грибком, то проводить их защитно-декоративную обработку можно только после тщательной очистки. Рекомендуется использовать для этого хлорные или кислородосодержащие отбеливающие препараты, являющиеся также и эффективными антисептиками. Нижние венцы сруба по понятным причинам разрушаются быстрее, и потому раз в 5 лет следует обрабатывать их фунгицидными (противогрибковыми) составами.

Облупившуюся краску снимают скребком, поверхность грунтуют, а затем окрашивают. Оптимальный выбор — составы на основе алкидных смол с цветостойкими пигментами.

Нижний венец сруба лучше всего делать из лиственницы, не подверженной гниению и со временем только набирающей прочность

Заделка трещин

Трещины — это беда всех домов, построенных из древесины естественной влажности. В большие продольные полости легко проникает грязь и влага, а значит, там быстро развиваются микроорганизмы. Для ремонта понадобится акрилатный силиконизированный герметик и шнуры из вспененного полиэтилена. Сначала трещины вычищают сухой кистью, закладывают туда шнуры, а затем заполняют герметиком.

Лучше всего использовать акриловые герметики, так как они, в отличие от силиконовых, ремонтопригодны. Оттенок герметика не всегда может совпадать с цветом стен, поэтому, чтобы скрыть следы реставрации, иногда дом приходится красить заново.

Конопатка межвенцовых щелей

Повторно срубы конопатят через 2–3 года после сборки. Обычно в дальнейшем возвращаться к подобной процедуре нет необходимости, разве что птицы кое-где «позаимствуют» пакли для своих гнезд. Однако дерево — живой материал, а значит, в силу разных причин в срубе могут появиться скрытые, но притом сквозные щели, через которые начнет утекать тепло, а холодный воздух — свободно проникать в помещение. Самый проблемный в этом плане участок — углы дома, и им следует уделить повышенное внимание. Обнаруженные пустоты заделывают традиционным способом.

Капитальный ремонт

Если дом был спроектирован и построен правильно, из качественных материалов, а также своевременно и должным образом обслуживался, то он может простоять без капремонта и полвека. Но бывает, что проблемы возникают намного раньше, и связаны они обычно с разрушением нижних венцов.

Для начала нужно определить степень поражения бревен, чтобы понять, требуется ли их частичная или полная замена.

Если при ударе топором бревно издает глухой звук, дерево гнилое, другой вопрос — насколько распространилась гниль. Чтобы понять это, надо сделать в древесине несколько выемок стамеской или воспользоваться сверлом по дереву. Когда порчей затронут лишь отдельный участок, то замене подлежит только он, а не весь венец целиком. В обе стороны от границ зоны повреждения отступают на 40 см. На 2–3 венца выше от отметки (обязательно как снаружи, так и изнутри дома) прибивают доски толщиной 40 мм. В первом и последнем венце проделывают сквозные отверстия и вставляют в них металлические шпильки диаметром не менее 12 мм, стягивая бревна между собой. Поврежденный фрагмент выпиливают и в получившийся проем устанавливают новый того же диаметра. В бревне должны быть врубки (выступы длиной 20 см), а на вставке — ответные врубки, что повышает прочность соединения. В местах врубок просверливают сквозные отверстия, куда вбивают нагели (торчащие концы штырей обрезают).

Полностью заменить подгнившие нижние венцы сруба можно двумя способами. В первом случае в верхней части ленты фундамента выдалбливают ниши (по две с каждой стороны дома) для установки домкратов. Сруб приподнимают и на место старых бревен кладут новые. По причине того, что при этом требуется частичное разрушение фундамента, снижающее его прочность, к подобному варианту замены венцов прибегают редко.

При втором способе используют рычажную систему подъема углов дома, когда с помощью домкрата, металлического швеллера и деревянных клиньев поднимают только часть сруба, находящуюся над испорченным бревном. Фундамент при этом не затрагивается.

И в том и в другом случае предстоят очень трудоемкие подготовительные работы: вынос тяжелой мебели, демонтаж креплений пола к стенам, отсоединение инженерных коммуникаций от строительных конструкций, а дымохода печи — от перекрытий и кровли, установка дополнительных крестовых связей на стропилах, отделение пристроек и пр. И все-таки даже такая сложная процедура, как замена нижних венцов, не сравнится с переборкой всего сруба.

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Читайте также:

  
• Чем отмыть с плитки зеленку с
  
• Нужно ли утеплять баню из кирпича внутри
  
• Строительство цоколя без подвала
  
• Коробка для заливки в бетон hegel
  
• Как крепить водосток к сайдингу