Как установить спираль на плитку

Обновлено: 11.01.2025

Что лучше, диск или тэн? Отвечаю на вечный вопрос и смотрим что внутри каждой плитки

При покупке настольной плитки у всех без исключения возникает вопрос,а что лучше? Дисковый или спиралевидный нагревательный элемент?

В этой статье отвечу на самые наболевшие вопросы и посмотрим каждую плитку внутри.

Плитка мечта 111Ч с чугунным нагревательным элементом в виде диска. Листай ►►► Мощность стандарт 1000Вт, сделана в этом году в России Основные характеристики с коробки, только регулятор на коробке не верный, здесь бесступенчатый Плитка мечта 111Ч с чугунным нагревательным элементом в виде диска. Листай ►►►

Самый главный, и наверное единственный, плюс в дисковом нагревательном элементе — это легкая уборка (по сравнению со спиралью). Диск легче отмывается, ничего никуда не падает и не пригорает.

К минусам можно отнести более долгий нагрев, и бесступенчатый регулятор мощности (не очень понятно на какой мощности в данный момент работает плитка).

Плюс с сайта производителя — это прочный корпус, позволю согласиться, стенки здесь толстые, а сама плитка очень увесиста (сравниваю с китайскими плитками из фольги).

Полные характеристики из паспорта плитки. Внушительные 2,5 кг вес, и них 52 г чистой меди ! Листай ►►► Гарантия целых 2 года и 5 лет службы Полные характеристики из паспорта плитки. Внушительные 2,5 кг вес, и них 52 г чистой меди ! Листай ►►►

Вес плитки - внушительные 2,5 кг. Нагрузка по паспорту не более 10 кг, но это не мешает использовать её для перегонки домашней "огненной воды". Гарантия на изделие 2 года, а срок службы не менее 5 лет. Такими данными не может похвастаться китайская продукция, зачастую гарантия на которую всего 6 месяцев.

Применение и расчёт электрической спирали из нихрома

Нихромовая спираль — это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения. Проволока изготавливается из нихрома — прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром. «Классический» состав этого сплава — 80% никеля, 20% хрома. Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов — «нихром».

Самые известные марки нихрома — Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома. Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки. Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.

На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре. Это марки Х20Н80-Н (-Н-ВИ) и Х15Н60 (-Н-ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С

Применение нихромовой проволоки

Главное качество нихрома – это высокое сопротивление электрическому току. Оно определяет области применения сплава. Нихромовая спираль применяется в двух качествах — как нагревательный элемент или как материал для электросопротивлений электрических схем.

Для нагревателей используется электрическая спираль из сплавов Х20Н80-Н и Х15Н60-Н. Примеры применений:

бытовые терморефлекторы и тепловентиляторы;
ТЭНы для бытовых нагревательных приборов и электрического отопления;
нагреватели для промышленных печей и термооборудования.

Сплавы Х15Н60-Н-ВИ и Х20Н80-Н-ВИ, получаемые в вакуумных индукционных печах, используют в промышленном оборудовании повышенной надежности.

Спираль из нихрома марок Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80-ВИ отличается тем, что его электросопротивление мало меняется при изменении температуры. Из нее изготавливают резисторы, соединители электронных схем, ответственные детали вакуумных приборов.

Как навить спираль из нихрома

Резистивная или нагревательная спираль может быть изготовлена в домашних условиях. Для этого нужна проволока из нихрома подходящей марки и правильный расчет требуемой длины.

Расчёт спирали из нихрома опирается на удельное сопротивление проволоки и требуемую мощность или сопротивление, в зависимости от назначения спирали. При расчете мощности нужно учитывать максимально допустимый ток, при котором спираль нагревается до определенной температуры.

Учет температуры

Например, проволока диаметром 0,3 мм при токе 2,7 А нагреется до 700 °С, а ток в 3,4 А нагреет ее до 900 0 С. Для расчета температуры и тока существуют справочные таблицы. Но еще нужно учитывать условия эксплуатации нагревателя. При погружении в воду теплоотдача повышается, тогда максимальный ток можно повысить на величину до 50 % от расчетного. Закрытый трубчатый нагреватель, наоборот, ухудшает отвод тепла. В этом случае и допустимый ток необходимо уменьшить на 10—50 %.

На интенсивность теплоотвода, а значит и на температуру нагревателя, влияет шаг навивки спирали. Плотно расположенные витки дают более сильный нагрев, больший шаг усиливает охлаждение. Следует учитывать, что все табличные расчеты приводятся для нагревателя, расположенного горизонтально. При изменении угла к горизонту условия теплоотвода ухудшаются.

Расчет сопротивления нихромовой спирали и ее длины

Определившись с мощностью, приступаем к расчету требуемого сопротивления. Если определяющим параметром является мощность, то вначале находим требуемую силу тока по формуле I=P/U. Имея силу тока, определяем требуемое сопротивление. Для этого используем закон Ома: R=U/I.

Обозначения здесь общепринятые:

P – выделяемая мощность;
U – напряжение на концах спирали;
R – сопротивление спирали;
I – сила тока.

Расчет сопротивления нихромовой проволоки готов. Теперь определим нужную нам длину. Она зависит от удельного сопротивления и диаметра проволоки. Можно сделать расчет, исходя из удельного сопротивления нихрома: L=(Rπd 2 )/4ρ. Здесь:

L – искомая длина;
R – сопротивление проволоки;
d – диаметр проволоки;
ρ – удельное сопротивление нихрома;
π – константа 3,14.

Но проще взять готовое линейное сопротивление из таблиц ГОСТ 12766.1-90. Там же можно взять и температурные поправки, если нужно учитывать изменение сопротивления при нагреве. В этом случае расчет будет выглядеть так: L=R/ρ_ld, где ρ_ld – это сопротивление одного метра проволоки, имеющей диаметр d.

Навивка спирали

Теперь сделаем геометрический расчет нихромовой спирали. У нас выбран диаметр проволоки d, определена требуемая длина L и есть стержень диаметром D для навивки. Сколько нужно сделать витков? Длина одного витка составляет: π(D+d/2). Количество витков – N=L/(π(D+d/2)).

На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя. Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.

Конфорка для электроплиты — как проверить и поменять своими силами

Даже в мегаполисах, не говоря о маленьких посёлках, существуют дома, к которым не подведена газовая магистраль. Однако в современном мире нет здания, не снабжённого электропитанием. В такой ситуации лишь электрическая плита способна заменить газовый аналог. Но, как и любая техника, она способна ломаться. О главных причинах поломки и способах их ликвидации расскажем далее.

Чтобы произвести ремонт электроплиты, необходимо понимать принцип её комплектации, знать, как она устроена. Основные комплектующие:

варочная поверхность (регуляторы мощности);
духовой шкаф (при наличии – с грилем);
нижняя защитная прослойка.

Для всех электроплит характерен одинаковый принцип действия: ток поступает на нагревательный элемент, накаливая его до установленной температуры. Тэны отдают своё тепло посуде и всему окружающему (не распространяет тепло вокруг только индукционная печь). Поэтому самая уязвимая деталь этого предмета – конфорка для электроплиты. Именно в ней расположены нагревательные детали, которые служат причиной вероятных поломок.

Замена конфорки производится двумя способами – вызов мастера или самостоятельно. Второй вариант предпочтительнее ввиду низкой себестоимости. Главное – правильно определить причину возникновения неисправности.

Причины поломок конфорок

Электроплиты конфорочные выходят из строя по ряду причин:

перегрев нагревательного элемента;
перепады температуры;
механические повреждения.

Чаще всего поломка становится заметной, когда электроплита плохо греет. Внутренние же неисправности остаются незамеченными до визуальных «симптомов». Первопричина провести диагностику установки – неработающая или слабо греющая конфорка электроплиты, которую можно проверить мультиметром.

Разновидности неисправностей

Конфорки для электрических плит бывают разных видов, в зависимости от типа поверхности. К примеру, для керамической и стеклокерамической – характерны прочность и стойкость к ударам. Здесь конфорки расположены под панелью, что позволяет не только быстро их заменять, но и использовать разные типы электроносителей на одной установке.

В эмалированной бытовой технике устанавливается конфорка чугунная, способная сохранять тепло ещё долгое время после отключения от питания. Они более долговечны в эксплуатации и широко используются в повседневном применении.

Спиральные и блинные конфорки имеют большие габариты в сравнении со своими «собратьями», поэтому постепенно выходят из обихода. Они небезопасные и громоздкие, поэтому уступают современным галогенным приспособлениям.

Но каким бы дорогостоящим и уникальным ни было устройство, от поломок никто не застрахован. Рассмотрим наиболее частые неполадки, характерные для электроплит.

Перегорела спираль конфорки

Наиболее вероятная поломка у обладателей электрических печей – перестала работать одна или все конфорки. Причина – перегоревшая спираль или нихромовая нить. Решение проблемы – замена перегоревшей детали.

Возможно, деталь не сразу перестанет функционировать. Постепенно владелец может заметить, что поверхность не нагревается так сильно, как прежде – это первый сигнал о потребности провести диагностику прибора.

Не ждите, пока плита вовсе перестанет работать – поменять конфорку значительно дешевле, чем несколько или приобрести новую технику. В новых устройствах всего одна вышедшая из строя деталь способна заблокировать работу остальных.

Треснула спираль конфорки

Проблема может крыться в одной детали, когда электроконфорка вышла из строя. Причина – нарушение целостности нагревательного элемента. Внутренний кружок у электроплиты может прекратить нагрев вследствие трещины спирали.

Домашний ремонт может обернуться не только поломкой всего бытового устройства, но и представляет опасность ввиду возможного возгорания или замыкания электропроводки. Необходимо сразу заменить нагревательный элемент или вызвать мастера.

Срабатывание термозащиты

Если ваше устройство «само выключилось» – сработала функция термозащиты. К примеру, электроплита Лысьва способна автоматически отключиться по причине перегрева. Система разрывает круг подачи электропитания, и устройство больше не греет.

Если такое случилось, необходимо проанализировать вероятные причины перегрева:

выход сенсора из строя;
поломка температурного регулятора;
неисправности в системе охлаждения – вентиляторе.

Если вы не опытный специалист – установить реальную причину поломки будет трудно. Одна или все конфорки будут самопроизвольно отключаться, пока не будет устранена реальная причина перегрева.

Неправильная посуда

Для правильной эксплуатации электроустановок специалисты рекомендуют использовать правильную посуду. К примеру, индукционные плиты не каждый кухонный предмет «распознают», ввиду чего может просто не сработать регулятор, и площадь не нагреется.

Другой вариант – слишком тяжёлая кастрюля или сковорода на маленькую нагревательную площадь. Изменить заводские настройки не так-то просто (и не во всех моделях возможно), поэтому, покупая электроплиту, обращайте внимание на рекомендации в инструкции относительно посуды для неё.

Вышел из строя переключатель мощности

Если все детали техники исправно работают, а одна платформа «чуть-чуть барахлит» – не закрывайте на это глаза! Причина поломки – вышедший из строя переключатель мощности. Большая вероятность, что за длительный период эксплуатации пружины ослабли или подгорели контакты. Чтобы проверить наверняка сломанную часть, нужно прозвонить мультиметром, чтобы определить диапазон базовых измерений и вычислить неисправности.

Чтобы полностью убедиться, что причина поломки – неисправный переключатель, попробуйте подсоединить к нему другую конфорку. Если причина не в нём, плоскость нагреется как положено, а температура будет регулироваться переключателем. В противном случае, любая из них не будет правильно работать, пока регулируется неисправным элементом.

Неисправен сенсор

Сломанный сенсор имеет те же «симптомы», что и переключатель мощности, – не греет конфорка или вовсе не работает техника. Сложность в том, что диаметр повреждений в сенсорных моделях обширнее, и установить поломку самостоятельно трудно. Такие электроплиты функционируют на основе специальных электросхем, которые проверить простым мультиметром не выйдет. Для диагностики такого рода неисправностей необходимо применять специальное оборудование и как минимум разбираться в электросхемах конкретной плиты.

Неисправность терморегулятора

Если нагревательная поверхность вдруг перестала включаться или самостоятельно отключается после непродолжительного периода работы – сломался терморегулятор. Разновидность этой неисправности – частично неработающий датчик. В таком случае размеры проблемы достигают больших масштабов, перетекающих в плачевные последствия. Чтобы не пришлось идти за новой электроплитой, при обнаружении неисправности в работе терморегулятора сразу следует обратиться к специалисту.

Сбой модуля управления

Ввиду современного устройства техники, многие плиты управляются запрограммированной системой, в которой могут случаться сбои. При некорректной работе модуля управления возникают различные поломки:

плита перестаёт греть;
самопроизвольное включение и выключение конфорки (или всей плиты);
преждевременное отключение.

Такие неисправности самые опасные, так как вызваны не деятельностью человека, а внутренними сбоями техники.

Как самостоятельно отремонтировать конфорку в электроплите

Для организации ремонтного мероприятия необходимо обладать хотя бы минимальными познаниями в области электроники, знать принцип работы устройства и как проверить напряжение при помощи мультиметра. Стандартная конфорка для электроплиты – 180 мм, поэтому подбирать необходимый инструментарий следует, ориентируясь на данные параметры. Главное – не пренебрегать правилами безопасности и здравым смыслом, действуя по принципу «не умеешь – не берись», ведь работа связана с электричеством.

Что потребуется для проведения ремонта

Даже не имея представления, как поменять конфорку на электроплите, если следовать простому алгоритму, можно устранить поверхностные неполадки, в частности, в нагревательном элементе, самостоятельно.

В электроплите важно не только определить поломку, но и правильно её устранить. Диагностировав неисправность в конфорке электроплиты, понадобятся такие инструменты:

отвёртки (крестовидные и плоские, чтобы снять панель);
ключи (накидные и рожковые);
плоскогубцы и щипцы;
кусачки;
паяльник;
изолента;
инструменты для измерения напряжения и сопротивления.

Алгоритм поиска поломок

Первоначально следует определить причину, почему может плохо нагреваться платформа. Для этого можно воспользоваться мультиметром, который поможет:

измерить напряжение;
проверить контакты;
определить температуру.

Эти несложные манипуляции помогут определиться – поломка заключается в конфорке (спирали) или в терморегуляторе и сенсоре.

Поверхностная диагностика

Нередко неисправность определяется путём поверхностной диагностики, когда визуально видно неисправность конфорок – деформация, перегрев, отсутствие работы. Не всегда потребуется гуглить «как заменить конфорку на электроплите», возможно, причина в передавленном шнуре или перегоревшей розетке.

Если плита имеет механические регуляторы, вероятно банальное перегорание лампочки, возникшее намного раньше, чем сама поломка.

Разборка корпуса электроплиты

Если поверхностный осмотр не принёс результата, разбираем конфорку и прозваниваем мультиметром контакты.

Разбирать панель следует осторожно, потому что, повредив термоизоляционный слой электроплиты, можно уменьшить её энергоэффективность, что изменит показания датчиков, провоцируя некорректную работу в дальнейшем.

Снимать стекловату нужно в специальных рукавицах, желательно в респираторе, так как пыль асбестовых прокладок токсична.

Проверка поступающего напряжения

Важно! Перед тем как снять конфорку с электрической плиты – проверяем её напряжение! Отключаем питание, а лишь потом трогаем руками, ведь меры безопасности никто не отменял. Однако поступающее напряжение проверяется с подключённым питанием, поэтому после снятия подключаем сеть и аккуратно диагностируем.

Работа нагревательного элемента с несколькими спиралями

Для диагностики нагревательного элемента электроплиты с несколькими тэнами, потребуется переключатель с тремя контактами, чтобы поменять деталь. Поможет электромеханическое реле, число которого должно быть на один больше, чем нагревательных элементов в спирали в электроплите.

Поломка органов управления

Если в электрической плите поломка во внутренней системе при замене конфорки – своими силами не обойтись. Нужны или знания в области радиомеханики, или вызов мастера.

Замена регулятора мощности

Проблема выглядит так: неисправный элемент не подаёт сигнал о температуре в центр управления. Не получая данных, модуль отключает конфорку или всю установку от питания, исключая поломку. Проверка осуществляется тестером – мультиметром.

Неисправности в электрической схеме

Если причина поломки в неработающих электросхемах – однозначно потребуется специальное оборудование, предназначенное для диагностики подобных проблем. Но прежде чем вызвать мастера, проверьте термические датчики системы контроля нагрева электроплиты. Они могут подавать некорректные показания.

Подведём итоги

На современном рынке в Москве ремонт бытовой техники может обойтись в сумму, порой приравниваемую к более чем половине её стоимости. Выходит, чтобы починить незначительную поломку, к примеру, панель или конфорку на электроплите, нужно отдать сумму, за которую, если доплатить, можно приобрести новый аналогичный предмет. Такая ценовая политика порождает естественное желание рядовых пользователей самостоятельно диагностировать и устранить неисправности, которых невозможно избежать при пользовании бытовой техникой. А вот обращаться к мастеру или учиться самому – дело сугубо личное.

Восстановление, соединение, ремонт спирали электрической из нихрома с помощью сварки, пайки, скрутки

Ремонт нихромовой спирали, сварка, пайка, скрутка нихрома

Нагревательные элементы, электрические спирали, изготовленные из сплавов с высоким электрическим сопротивлением на основе никеля и хрома, применяются во всех современных промышленных и бытовых устройствах, предназначенных для преобразования электричества в тепло. Спирали из нихрома отличаются высокой сопротивляемостью к окислению благодаря образованию оксидных плёнок. По этой причине надежная пайка нихромовых нагревателей при отсутствии специального оборудования (вакуумные камеры, газовые среды) должна проводиться после обработки соединяемых поверхностей флюсами, в состав которых входят кислоты, способные разрушать защитный слой окислов. Нихромовые спирали служат дольше спиралей из фехрали, однако и они подвергаются разрушению при длительной эксплуатации. Вероятность возникновения пережиганий и обрывов увеличивается на таких участках проводника, где имеются механические повреждения, зазубрины, перегибы, или перехлёсты с поверхностью соседних нагревательных элементов. Ремонт повреждённой спирали из нихрома возможно провести в домашних условиях. При соблюдении несложных технологий эксплуатационные характеристики электрооборудования будут полностью восстановлены.

Восстановление ремонт нихромовой спирали

Существуют 3 способа восстановления целостности нихромового проводника:

Механический – муфты, скрутки, резьбовые зажимы при помощи шайб, винтов и гаек.
Пайка.
Сварка.

Последний способ - наиболее надёжен в плане прочности и долговечности. Сварные соединения не влияют в существенной мере на параметры электрических цепей, поэтому технические характеристики приборов остаются в прежних нормах. Соединения в виде скруток, муфт и зажимов создают условия для скапливания продуктов окисления, влияют на общее показатели сопротивления цепи, а также могут создавать участки повышенного нагрева, что усиливает риск повторных обрывов и выхода электрооборудования из строя.

Как спаять нихром?

1. Источник советует

Спаять нихромовую спираль можно следующими способами:

Нагрев обмотки в виде тонкой медной проволоки.
Использование ляписа (азотистого серебра).
Применение специальных припоев и кислотосодержащих флюсов.

Первый способ - наиболее простой и доступный, но он подходит только для соединения проводников высокого сопротивления с толщиной не более 0,5 мм. Медную проволоку для обмотки лучше всего брать с толщиной 0,1 мм. Нагрев производится с помощью газовой горелки, но также можно использовать обычную зажигалку с турбонаддувом. Медная проволока нагревается докрасна и прилипает к нихрому, создавая электрический контакт на атомарном уровне. Метод пайки при помощи ляписа применяется для усиления контакта механической скрутки, если рабочая температура нагревательного элемента в приборе не будет превышать 200 °C (граница сплавления нитрат серебра). Вещество наносится на скрутку при её разогреве током. Наиболее надежные результаты даёт метод пайки с помощью специальных припоев и флюсов. Оксидная пленка, которая образуется на поверхности хромоникелевых спиралей, - основное препятствие для выполнения качественного лужения. В условиях промышленного производства для решения этой проблемы целесообразно применять вакуумные камеры, или нейтральные газовые среды. В домашних условиях используются кислотосодержащие флюсы:

Смесь вазелина, глицерина и хлористого цинка.
Лимонная кислота.
Аспирин.
Флюсы фабричного изготовления, типа Ф-38Н ПЭТ.

Соединяемые поверхности очищаются от оксидной пленки, обезжириваются и покрываются флюсами при помощи паяльника. После этого производится предварительное лужение и пайка с помощью припоев ПОС 40/50/61.

2. Источник советует

Качественно выполнить пайку Нихром-Нихром; Нихром-Медь, Медно-никелевый сплав; Нихром-Сталь. Нам помогут припои ПОС 50, ПОС 61, удовлетворительно себя зарекомендовал ПОС 40. Не забываем применять флюс.

Рекомендуем самим приготовить следующий состав: вазелин 100 гр, хлористый цинк порошок 7 гр, глицерин 5 гр.

Флюс желательно готовить в керамической ступке, в которую кладут вазелин, а затем последовательно добавляют, хлористый цинк и глицерин, хорошо перемешивают до получения однородной массы.

Самый активный паяльный флюс, из представленных на Российском рынке это - Ф-38Н ПЭТ. Если для кого-то активность флюса слишком велика, разбавьте его с равным количеством этилового или изопропилового спирта.

Применение: пайка нихрома, константана, манганина, бериллиевой и алюминиевой бронзы, коррозионно-стойких сталей легкоплавкими припоями при температуре 300°C. Флюс содержит фосфорную кислоту, гликоли и органические гидрохлориды.

Спаиваемые концы тщательно зачищают абразивной шкуркой и протирают ватой, смоченной в 10% спиртовом растворе хлористой меди, флюсуют, лудят и только после этого паяют.

Как сварить нихром?

1. Источник советует

На производстве для надёжной сварки проволоки, или ленты из нихрома применяется аргонодуговой метод. Однако проволоку небольшого диаметра, которая используется в качестве нагревательных спиралей в бытовых приборах, можно сварить при помощи самодельной сварочной системы в домашних условиях. Для этого потребуется источник питания 12-24 V с силой тока 10 ампер и выше. В качестве электрода можно взять графитовый стержень соляной батарейки. Соединяемые концы нагревательной спирали скручиваются. Минусовой провод от источника питания присоединяется к нихромовой проволоке. К плюсовому проводу через дроссель лампы дневного света присоединяется графитовый стержень. При прикосновении графита к участку сварки возникает дуга низкого напряжения, энергии которой будет достаточно, чтобы расплавить нихром.

2. Источник советует

Значительно лучшие результаты, чем пайка, дает сварка, в особенности, если приходится соединять между собой концы тонкой проволоки. Преимущество сварки состоит в том, что для ее выполнения никаких припоев не требуется. Контакт при этом получается очень надежный, так как температура нагрева свариваемых металлов значительно выше, чем, например, у оловянно-свинцовых припоев. Поэтому при эксплуатации даже от сильного нагрева сваренного контакта соединение проводов не нарушается.

Для соединения проводов из нихрома, константана, манганина и т. п. их следует зачистить, скрутить и пропустить через них ток такой силы, чтобы место сварки накалилось докрасна. На это место пинцетом кладется кусочек ляписа (азотнокислого серебра), который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения возникает прочный контакт.

Если Ø диаметр свариваемой проволоки не превышает 0,15-0,2 мм, то ее концы накладывают друг на друга (расстояние 15-20 мм) и на них наматывают тонкую медную проволоку диаметром Ø 0,1-0,15 мм. Затем соединенную таким образом проволоку нагревают газовой горелкой. Медь при этом начинает плавиться и прочно соединяет свариваемые концы нихромовой проволоки. Этот способ применим для соединения никелевой, медно-никелевой, медной проволоки с проволокой из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением: Нихром Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Х20Н80-Н, Х15Н60, Х16Н60-Н, Н80ХЮД, фехраль Х23Ю5Т.

Как соединить перегоревшую нихромовую спираль?

Способ ремонта перегоревшей нихромовой спирали выбирается в зависимости от толщины проволоки, а также от характеристик прибора, в котором используется вышедший из строя нагревательный элемент. Если рабочая температура превышает 150-200 °C, - следует применять сварку. Механические соединения в виде скруток, муфт и зажимов дадут только временный результат, а спайка с помощью тонкой медной проволоки и газовой горелки будет надежным решением для маломощных электронагревателей, в которых работают спирали из тонкой проволоки. Пайка с помощью припоев создает отличный контакт, но быстро разрушается, если нагрев превышает 300 °C.

Как произвести спайку, сварку нихрома в домашних условиях?

При отсутствии специального оборудования надёжный ремонт спирали нихрома лучше всего проводить с помощью метода контактной сварки с низковольтной дугой, созданной графитовым электродом. Для этого нужен специальный источник питания, но если его под рукой нет, то можно воспользоваться способом пайки при помощи тонкой медной проволоки. Соединение получается прочным и относительно долговечным, а если произойдёт повторное выгорание, то разрыв можно без труда восстановить этим способом за несколько минут. Чтобы провести качественную пайку, концы проволоки нужно зачистить, погрузить в порошок лимонной кислоты и нагреть паяльником. Вещество расплавится и покроет поверхность металла тонким слоем. Оксидная пленка будет разрушена. Перед лужением соединяемые концы можно дополнительно обработать канифолью.

Альтернативный способ соединения нихромовой спирали

Перегоревшую спираль электронагревательного прибора из сплавов: Нихром, константан, никелин. Соединяем следующим способом: концы провода в месте обрыва вытянуть на длину 15-20 мм и зачищаем до блеска абразивной шкуркой. Затем из листовой стали или алюминия вырезаем небольшую пластинку, скручиваем ее и делаем муфту, надеваем на проволоку вместе их соединения. Нихром предварительно скрепляем обычной скруткой. Затем муфту плотно сжимаем пассатижами.

Замена спиралей печи самому и бесплатно - Rohde

Современные электрические печи для керамики долговечны и экономны. Но даже их надо обслуживать. Часто начинающие керамисты даже не подозоревают что именно надо делать для обслуживания печи. Думают это как утюг - купил и пользуйся пока работает. А инструкции к ним скудно переведены на руский язык (экономят они что ли на русских покупателях).

Я пользуюсь (или пользовался) разными печами - L&L, Skutt, и Rohde. Для работы с тестовыми образцами и экспериментов у меня есть отличная печь Rohde, надёжная, экономичная (всего 3,6 кВт и при этом однофазная, то есть подключающаяся к обычной бытовой сети) и при этом дающая мне 1320С при 60 литров загрузки. О ней и будет речь.

Все печи надо:
- пылесосить после каждого обжига, важно пылесосить именно вокруг спиралей - именно керамическая пыль и крошка глазурей попавшая на спираль может пережечь её,
- проверять футировку на предмет трещин,
- осматривать все контакты, термопару и термокомпьютер,
- неплохо иногда проверять точность термопары феррокольцами (я об этом уже писал отдельно),
- менять спирали каждые 50 обжигов.
Вот про замену спиралей (элементов) многие начинающие керамисты-то и не знают.

Признаки уставших спиралей
Неправильно работающие спирали ("уставшие" спирали) имеют несколько признаков:
- глазурь начинает получаться других цветов, цвет недозревать,
- длительность обжига увеличивается, и чувствительные к скорости нагрева глазури теряют цвет (например, красные),
- скорость набора температуры снижается.

Срок жизни спиралей
На срок жизни спиралей оказывают влияние несколько факторов:
- высота обжига; при высоких температурах обжига (нашу плитку мы обжигаем на 1220-1260, это уже высоко) - замена каждые 50 циклов, при обжиге на 980С - можно смело жечь и 100 обжигов подряд,
- качество первого обжига; именно во время первого обжига формируется защитная плёнка на поверхности спиралей,
- атмосфера обжигов; если вы всё время закрываете заглушки на пике температуры и при этом печь у вас плотно наполнена, то атмосфера может приближаться к нейтральной, а это ослабляет защитную плёнку на поверхности спиралей,
- наличие агрессивных составляющих в глиняной массе или глазури.

Как увеличить качество работы спиралей
Качество работы спиралей находится в нашей керамической власти:
- делайте качественный первый обжиг - на температуру выше чем вы будете обжигать потом и при максимально пустой и проветриваемой печи;
- если по какой-то причине вам надо закрывать задвижки и вентиляцию печи - то делайте специально время от времени обжиги с полностью открытыми вентиляцией и поддувом для укрепления защитной плёнки;
- выбирайте качественные процессированные глиняные массы (особено страдают печи у тех кто копает глину сам - такая глина не только спирали, но и железный корпус печи и окружающие предметы разъедает).

Но вот если скорость набора температуры стала падать, и если уже прошло 50 обжигов - спирали лучше превентивно поменять. Сделать это просто - я делаю сам. Занимает весь процес 1,5 часа если неспешно.

Как менять спирали (самому)
Сначала приготовьте инструменты. Их надо всего несколько: тонкие плоскогубцы (лучше слегка изогнутые, такими легче) и две отвёртки - крест и плоская.

Ещё нужен пылесос, мощный, обязательно!

Сначала покупаете новые спирали. Вот они уже вытащенные из коробки. Внимание - коробка должна быть запечатана!

На коробке стоит модель печи для которой предназначены спирали и её индивидуальный номер. Спираль можно заказать изготовить из термопроволоки у местных мастеров - это будет немного дешевле, я лично предпочитаю фирменные. Но чтобы заказать спирали вам лучше хоть один раз её купить - и пока она новая дать её на обмер тем, кто будет изготоваливать, чтобы они могли снять качественные характеристики.

Сначала лучше осмотреть как были прикреплены спирали, которые стоят сейчас:

Обратите внимание на маленькие скобы которыми спираль притягивается в свои пазы и держится в них.

В комплекте с новой спиралью будут и новые скобы и новые клеммы. Обязательно используйте их! (А если спираль будете заказывать - то надо заказать и скобы)

Порядок действий
Сначала надо отсоединить спираль от релейного блока. Хотя по американски следует сказать - что печь сначала надо отключить от сети )))

Для отсоединения спиралей от блока надо с блока снять кожух. На Rohde он крепиться несколькими винтами - всего три. Открутите и положите в заметное место ) К кожуху при этом будут подходить провода заземления - лично я их не откручиваю, а аккуратно приставляю кожух рядом. (Справедливости ради скажу что у других марок печей этот кожух сделан как дверца на петлях и такой проблемы не стоит, а Rohde походу сэкономили).

Внутри ближе к корпусу печи будет видно три соединения - из них верхнее и нижнее - это клеммы спиралей.

Посередине - это контакт с датчиком температуры в печи. По какой-то причине у Rohde он настолько субтильный, что на него опасно дышать ) ни в коем случае его не трогайте. Отрывается быстро, стоит дорого..

Клеммы откручиваете и готовите на выброс. Лучше поставить новые из комплекта, даже если нынешние выглядят хорошо (а скоре всего выглядят они хорошо).

Потом распрямляете концы спиралей плоскогубцами и ныряете в печь.

Внутри печи:
- сначала вынимаете все скобы (вот одна лежит на краю футировки):

- потом вынимаете концы спирали из отверстий откуда она идёт от блока реле,
- а только потом поочерёдно вынимаете спираль. Важно не обломать края пазов, где лежит спираль, так как футировка очень! хрупкая. Ей и так достаётся, не добавляйте )

Скорее всего спираль будет ломаться, так как после первого обжига она становится очень хрупкой. Это нормально. Не пытайтесь её сохранить. В итоге у вас будет такая куча:

Дальше проверяете все пазы на предмет обломков и забытых частей спирали или скоб и тщательно всё пылесосите - это важно, крошка глазури способна сразу прожечь вашу новую спираль.

Далее берёте новую спираль. К сожалению, у Rohde вся спираль на эту печь сделана одним длинным элементом. Это очень неудобно, но чтож. (В печах где каждый виток спирали - это отдельный элемент есть аж три плюса: 1) менять легче, б) компьютер может регулировать температуру в каждом отсеке печи отдельно, и в) можно поменять отдельно один перегоревший виток элемента).

Обратите внимание как спираль извивается переходя от одного уровня к другому:

Техника укладки новой спирали
Вам надо взять новую спираль и руками слегка (на 5-7 см) её растянуть, и так каждый завитый спиралью круг. Можно потом приложить и примерять - спираль должна быть чуть длиннее чем пазы для неё. Потом начинаете укладывать спираль - укладываете сверху вних по одному ругу поочереди. На сгибах - печь ведь не круглая а восьмиугольная и будут сгибы - перед тем как уложить в паз спираль в этом месте спираль слегка сгибаете. Гнуть не бойтесь - она как обычная упругая проволока, не сломается. Хрупкой спираль становится уже после первого обжига. Как только уложите всю спираль на место - вставляйте новые скобы, желательно в те же места - а если они уже использовались несколько раз, то втыкайте в новые. Скобы должны плотно притягивать спираль с задней стенке пазов футировки.

Вуаля - ещё один час нырком в печи - и у вас новые спирали ! )

Потом надо загнуть концы спирали уходящие внутрь блока реле и закрутить их в новые клеммы.

После этого я делаю пробное включение печи с открытым кожухом и внимательно смотрю на контакты - но у меня есть допуск электрика, вам лучше закрыть кожух и включать только после этого.

Первый обжиг
Напомню - делайте первый обжиг:
- медленный, по 100 гр/час
- высокий, я делаю до 1280С,
- атмосферный, я включаю печь абсолютно пустой и держу все возможные отверстия открытыми всё время обжига.
И обязательно будьте где-то рядом, потому что если что-то сделано не так - то это скорее всего проявится во время первого же обжига.

АНОНС - у меня оказался интересный прибор - газоанализатор, скоро проведу несколько экспериментов и выложу отчёт от том что творится с атмосферой в студии во время обжига ))) а то многие спрашивают - можно ли работать в одном помещении с печью пока идёт обжиг. Некоторые "храбрецы" ставят печи в жилых комнатах. Я всегда отвечал - нельзя, ни в коем случае нельзя. А теперь у меня будут некоторые доказательные цифры.

Как выполнить замену конфорки на электроплите?

Электроплитки давно уже стали многофункциональными приборами. Например, задаётся время переключения электрических спиралей по таймеру, когда одна и та же еда готовится по одинаковым или схожим рецептам в одной и той же посуде. Нужно лишь задать режим приготовления блюда и отойти от плиты по другим делам. Варочная панель сама уменьшит или прибавит жар в нужное время. А после окончания варки – отключится от электросети.

Как устроена электроконфорочная плитка?

В обычном исполнении электроконфорки (электроспирали) устанавливаются на стальной панели, покрытой жаростойкой и высокопрочной эмалью. Сам ТЭН располагается внутри, в большом круглом проёме – он устанавливается на нержавеющей конструкции. ТЭН выполнен в виде змеевика или «болванки» закрытого типа.

Простейшая самодельная плита – пара кирпичей из огнеупорной глины, стоящих рядом и закреплённых на прямоугольной основе со стальным уголковым профилем, имеющим ножки по углам. В кирпичах пробита открытая канавка, в которой располагается обычная нихромовая электрическая спираль. Такие плиты не нуждаются в какой-либо дополнительной электрике – спираль расположена и растянута так, чтобы тепла в целом хватило для приготовления большинства повседневных блюд без отклонений от используемого рецепта. Вышедшую из строя спираль заменить проще простого, для этого не приходится что-либо разбирать – вся конструкция на виду.

Читайте также: