Как укрепить щебень цементом
Как укрепить щебень цементом
ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ
УТВЕРЖДЕН распоряжением Минтранса России от 15.07.2003 от N ОС-620-р
1. РАЗРАБОТАН ФГУП "Союздорнии".
2. ВНЕСЕН Департаментом строительства автомобильных дорог и методологии проектирования.
3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 15.07.2003 N ОС-620-р.
Каменный материал, обработанный вяжущими, является одним из широко применяемых материалов для устройства слоев основания дорожной одежды, а при строительстве дорог низких технических категорий может быть использован и для устройства покрытия со слоем износа из черных смесей.
Следует отметить, что ЩПЦС рекомендуется применять в качестве материала для устройства оснований при строительстве дорог I-V технических категорий и покрытий на дорогах IV-V категорий. Изложены требования к прочности на сжатие и морозостойкости ЩПЦС в зависимости от вида слоя, категории дороги и климатических условий ее расположения.
В Методических рекомендациях представлена методика подбора оптимальных составов ЩПЦС с использованием различных материалов, обеспечивающих необходимую прочность на сжатие и морозостойкость.
Для приготовления щебеночно-песчано-цементных смесей рекомендованы современные машины, имеющие высокий технический уровень как отечественного, так и зарубежного производства.
Вопросы устройства оснований и покрытий из ЩПЦС изложены в параллельно разрабатываемых "Методических рекомендациях по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими".
Во всех случаях применения Рекомендаций необходима привязка их к местным условиям работы с учетом наличия дорожно-строительных машин и механизмов, местных материалов, уточнения работ и калькуляции затрат труда.
Рекомендации подготовили: зав. лабораторией каменных материалов (руководитель разработки) B.C.Исаев; зав. лабораторией технологии и механизации дорожных работ О.Б.Гопин; генеральный директор ФГУП "Союздорнии" В.М.Юмашев; вед. научн. сотрудник С.В.Дидич при участии зав. лабораторией дорожного бетона A.M.Шейнина и зам. зав. лабораторией дорожного бетона С.В.Эккеля.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Рекомендации предназначены для использования при подборе состава и приготовления щебеночно-песчано-цементных смесей (ЩПЦС), нормируемых ГОСТ 23558 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства".
1.2. Настоящие рекомендации предназначены для использования при приготовлении щебеночно-песчано-цементных смесей (ЩПЦС) в смесительных установках.
1.3. Настоящие Рекомендации предназначены для контроля качества компонентов смеси и приготавливаемых ЩПЦС.
1.4. Перечень нормативных и рекомендательных документов, на основе которых разработаны настоящие Рекомендации и на которые имеются ссылки в настоящем документе, приведены в приложении 1.
1.5. В настоящих Рекомендациях применены следующие термины и определения.
Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с размером зерен св. 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
Гравий из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с размером зерен св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.
Природный песок - неорганический сыпучий материал с размером зерен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования обогатительного оборудования.
Дробленый песок - песок с размером зерен до 5 мм, изготавливаемый из скальных горных пород и гравия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.
Фракционированный песок - песок, разделенный на две или более фракций с использованием оборудования.
Песок из отсевов дробления - неорганический сыпучий материал с размером зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности.
ПАВ - поверхностно-активные вещества, растворимые в воде и обеспечивающие повышение характеристик ЩПЦС.
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства - это обработанный материал - цементоминеральный материал (ШПЦС, ПЦС, ЩПЦМ, ПЦМ) -искусственный материал, получаемый смешением в карьерных смесительных установках песчано-щебеночных, песчано-гравийных, песчано-щебеночно-гравийных смесей, золошлаковых смесей и песка с цементом или другим неорганическим вяжущим и водой и отвечающий в проектные или промежуточные сроки нормируемым показателям качества по прочности и морозостойкости.
Щебеночно-песчано-цементные смеси (ЩПЦС), песчано-цементные смеси (ПЦС) - это искусственные смеси, получаемые смешением в смесительных установках щебня (гравия), песка, цемента и воды в запроектированных соотношениях.
Щебеночно-песчано-цементный материал (ЩПЦМ), песчано-цементный материал (ПЦМ) - обработанный материал, отвечающий в проектные сроки нормируемым показателям качества по прочности на сжатие и морозостойкости.
Основание (покрытие) - один из конструктивных слоев дорожной одежды.
1.6. Приготовление обработанных материалов рекомендуется осуществлять в стационарных или передвижных смесительных установках, оборудованных смесителями принудительного перемешивания.
1.7. Область применения обработанных материалов в основаниях и покрытиях регламентируется нормативными документами для дорожного строительства.
2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
2.1. Исходные материалы
2.1.1. В качестве компонентов смеси следует применять: щебень по ГОСТ 8267 фракции 5-20 или 5-20 и 20-40 мм, дозируемых раздельно; песок - по ГОСТ 8736.
2.1.3. Щебень и гравий, входящие в состав ЩПЦС, по морозостойкости, прочности, содержанию вредных компонентов и примесей, стойкости против силикатного и железистого распадов должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, ГОСТ 25592.
2.1.4. Песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736, песок из шлаков - ГОСТ 3344, мелкозернистая золошлаковая смесь - ГОСТ 25592.
2.1.5. Для приготовления обработанных материалов следует применять следующие вяжущие материалы:
портландцемент и шлакопортландцемент по ГОСТ 10178, марок не ниже 400 - для покрытий и 300 - для оснований.
2.1.6. Для снижения расхода вяжущих материалов, повышения прочности, морозостойкости и улучшения технологических свойств следует применять химические добавки, удовлетворяющие требованиям соответствующих нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Пластифицирующие добавки: лигносульфонаты технические (модифицированные) ЛСТ, ЛСТМ-2 по ТУ-13-0281036-05-89.
Щелочной сток производства капролактама ЩСПК (ПАЩ), ЩСПКМ-1 по ТУ 113-03-616-87.
Противоморозные, они же ускорители твердения: хлорид кальция, ХК, хлорид натрия, ХН, по ГОСТ 450-77 и ГОСТ 13830-91.
2.1.7. Вода для изготовления обработанных материалов и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
2.2. Щебеночно-песчано-цементные материалы
2.2.1. Прочность обработанного материала в проектном возрасте (28 сут) характеризуют маркой. Соотношение между маркой по прочности и прочности на сжатие должно соответствовать требованиям, указанным в табл.1.
Марка по прочности
Предел прочности, МПа (кгс/см), не менее
на растяжение при изгибе
1. Допускается определять прочность в установленные промежуточные сроки. При этом прочность в возрасте 7 сут должна быть не менее 0,7 от нормируемого значения прочности в проектном возрасте (28 сут).
2.2.2. Марку по морозостойкости обработанных материалов F 10, F 15, F 25, F 50, F 75 следует назначать по СНиП 2.05.02-85 в зависимости от категории дороги и климатических условий.
За марку по морозостойкости принимают установленное число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при которых допускается снижение прочности на сжатие не более чем на 25% от нормируемой прочности в проектном возрасте.
3. ПОДБОР СОСТАВА СМЕСИ
3.1. Подбор состава цементоминеральных материалов (ЩПЦС) следует производить заранее, до начала строительства, по ГОСТ 23558 и настоящим Рекомендациям.
При подборе следует стремиться получить смеси оптимального непрерывного зернового состава с наибольшими прочностью, плотностью и требуемой морозостойкостью при минимальном количестве вяжущего, что достигается правильно подобранным содержанием в смеси щебня, песка, цемента, воды и ПАВ.
3.2. Подбор состава смеси осуществляют в следующей последовательности: проведение подготовительных работ (получение исходных материалов, подготовка необходимых форм для изготовления образцов и т.п.); испытание исходных материалов; назначение не менее трех составов смесей для экспериментальной проверки с тремя расходами цемента; расчет оптимального зернового состава смесей; экспериментальное определение оптимальной влажности и максимальной плотности; изготовление и испытание образцов всех запланированных серий с тремя расходами цемента; обработка результатов испытаний; расчет производственного состава смеси.
3.3. Подготовительные работы. Выбор форм для образцов. Для подбора состава смесей и контроля качества производственной смеси используют следующие формы, приборы и способы изготовления образцов.
Для пескоцементных смесей используют цилиндр диаметром и высотой 50 мм. Уплотняют трамбованием гирей 2,5 кг, падающей с высоты 30 см, 20 ударами или прессованием на прессе под давлением 20 МПа (200 кгс/см с выдержкой 3 мин).
Для щебеночно-песчано-цементных смесей (цементоминеральных материалов - ЩПЦМ) с максимальным размером щебня 20 мм используют цилиндр диаметром и высотой 100 мм. Уплотняют трамбованием гирей 2,5 кг, падающей с высоты 30 см, 120 ударами или прессованием на прессе под давлением 20 МПа (200 кгс/см) с выдержкой 3 мин.
Для цементоминеральных материалов с максимальным размером щебня 40 мм и содержанием в смеси фракции 20-40 мм до 30% используют те же формы, методы и режимы уплотнения, что и для смеси с максимальным размером зерен 20 мм. Большее количество крупного щебня в ЩПЦС использовать не рекомендуется.
Допускается использовать формы-кубы с ребром 100 мм при наличии в смеси щебня и с ребром 70 мм для песчаных смесей. Смесь уплотняют методом вибрации с пригрузом давлением 40 г/см до полного оседания пригруза и появления влаги (ориентировочное время вибрирования - 50-60 с). На конкретных материалах целесообразно уточнить переходный коэффициент от прочности образца-цилиндра к образцу-кубу на стадии подбора состава смеси.
За базовый принимается образец с размером стороны 100 мм. При испытании смесь засыпают в три приема, штыкуя каждый слой 25 раз металлическим стержнем диаметром 12 мм, в форму малого прибора - в один прием, штыкуют 25 раз.
После этого смесь уплотняют одним из вышеуказанных способов. Изготовленные образцы хранят в камерах нормального твердения. Испытания образцов проводят на прессах согласно ГОСТ 23558.
Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся
Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.
- Пропорции прочного самомесного бетона
- В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
- Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
- Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
- Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства
Рецепты для наполнения бетономешалки
По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.
Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.
На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.
Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:
- 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
- 6 лопат песка;
- 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
- немного воды.
Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.
Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:
- 1 ведро цемента М500;
- 2.5 ведра песка;
- 4 ведра щебня фракции 5-20;
- Воды меньше ведра.
Компоненты смеси брал из таблицы ниже.
Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:
Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.
При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.
Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.
Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.
А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?
В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.
А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:
- Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
- Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
- Щебень – 50 л или 67,5 кг.
- Вода – 12 л.
- Суперпластификатор – 0.2 л.
Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:
- Залил 11 литров воды.
- Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
- Затем 10 литров цемента.
- Добавил 20 литров песка,
- Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
- Закинул ещё 20 литров щебеня.
- Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.
В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.
Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси - 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:
- Залил 8 л воды в бетономешалку.
- Добавил жидкий пластификатор в воду.
- Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
- Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
- Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
- Высыпаю 3-е ведро песка.
Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.
Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:
- цемент М400 - 16 кг;
- песок речной - 32 кг;
- щебень фракции 5-20 - 62 кг;
- вода - 8 л.
- пластификатор - 250 мл.
Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:
- цемент - 1,5 ведра;
- песок - 3 ведра;
- щебень - 5 ведер;
- вода - 1 ведро;
- пластификатор - 1 мерный стаканчик.
Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:
Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.
Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!
Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE
1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?
Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?
А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.
Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.
Запомните! Не сыпьте первым цемент в мокрый от предыдущего замеса барабан.
Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.
2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?
У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?
Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.
В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.
Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: "Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму". На 1 куб бетона уйдёт:
Выход бетона- 65-70% от полезной, а не от полной ёмкости барабана. Отсюда, выход бетона 0,66-0,67. Т.е. со 120-ти литрового бетоносмесителя, при полезной ёмкости груши 85 л, получим 56 л, а на практике, где-то 40-45 л бетона.3. Штыковать или вибрировать бетон?
Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!
Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.
Выводы
В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:
Не добавляйте в бетон жидкое мыло и бытовые моющие средства! Они действуют как воздухововлекающие добавки, делая смесь удобоукладываемой, но понижая прочность бетона.Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.
Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.
Уплотнение грунта щебнем – зачем нужно и как сделать?
Слабые грунты плохо выдерживают нагрузки. Они проседают, сдвигаются под воздействием тяжести фундаментов или дорожного полотна. В результате на зданиях и дорожках появляются трещины или они полностью разрушаются. Решить проблему может уплотнение.
Если укрепить слой грунта щебнем, повысится его несущая способность, снизится и равномерно распределится нагрузка на фундамент. Кроме того, материал выполняет роль дренажа, с его помощью можно выровнять поверхность котлована или траншеи.
В этой статье мы расскажем про уплотнение грунта щебнем В этой статье мы расскажем про уплотнение грунта щебнемУкрепления требуют рыхлые грунты с высокой пористостью, большим содержанием воздуха и влаги. Твердые частицы в них слабо сцеплены между собой, отчего и падают прочность и несущая способность.
К такой группе относятся следующие виды грунтов:
- Лессовые рыхлые
- Песчаные
- Супесчаные
- Суглинки
- Торфяные
- Гравелистые и трещиноватые скальные
Уплотнение грунта рекомендуют проводить в таких ситуациях:
- Перед прокладкой пешеходных тротуаров
- Перед возведением заборов и других заграждений
- При закладке фундаментов зданий
- При строительстве автомобильных и железных дорог
- При прокладке подземных коммуникаций
- При строительстве мостов, дамб и гидротехнических сооружений
Дальше мы расскажем, как правильно уплотнять грунт с помощью щебня.
Уплотнение грунта щебнем своими руками
Если вы собираетесь строить небольшой дачный дом, хозяйственное помещение, проложить дорожку в саду или выложить плиткой двор, вполне реально уплотнить грунт самостоятельно. Для более ответственных работ (строительства частного дома на 2 этажа, прокладки асфальтированной дороги) лучше позвать специалистов. Они проведут нужные расчеты, будут использовать специальную технику для трамбовки.
Подготовительные работы
На крупных стройках перед началом работ берут образцы грунта. Для этого проделывают скважину на глубину промерзания (от 50-70 см до 1-2 м, в зависимости от региона). Полученный материал отправляют в лабораторию для определения плотности, вида и состава грунта. Также необходимо узнать, на каком уровне залегают грунтовые воды, нет ли на этом участке плавунов. После определения всех свойств грунта легче рассчитать количество щебня и степень необходимого уплотнения.
Обратите внимание, что даже при постройке частного дома лучше проконсультироваться со специалистами. Тогда вы будете уверены, что фундамент получится прочным и не осядет.
Дальше приступают к расчету глубины и площади фундамента. Подушка под ним должна быть на 200 мм шире. Если вы собираетесь укреплять грунт под дорожкой, укрепленная площадь грунта должна быть приблизительно такой же, как и у пешеходной зоны. Толщина слоя колеблется от 20-25 см до 0,5-1,5 м. Чем выше и тяжелее конструкция, тем больше щебня понадобится для уплотнения основания под ней.
Когда известен объем, который следует заполнить щебнем, переходят к расчету его количества. Лучше всего полученный результат закруглить в сторону большего значения.
Уплотнять грунт можно несколькими способами:
Описание методов вы найдете ниже по тексту.
Уплотнение грунта ручным методом
Ручное уплотнение применяется при укреплении грунта под небольшими хозяйственными постройками, дорожками, дворами, тротуарами. Его можно проводить самостоятельно, без помощи специалистов и с минимальными затратами на инструментарий.
Комплекс работ по ручному укреплению грунта состоит из нескольких этапов:
- Выбора инструментов и материалов
- Непосредственного уплотнения (технологии)
О каждом из них вы узнаете в продолжении статьи.
Инструменты и материалы
Для того, чтобы укрепить грунт, вам понадобятся:
- Щебень
- Лопата
- Уровень
- Специальное приспособление для трамбовки
Для трамбовки используют подручные материалы. Можно купить готовый инструмент. Он выглядит как тяжелая чугунная плита с деревянной рукояткой. Сделать такое приспособление можно и самостоятельно. Для этого берут длинный брус из дерева, снизу его подбивают листом стали, а сверху прикрепляют ручку.
Щебень засыпается в траншею и выравнивается лопатой. С помощью уровня проверяется, действительно ли поверхность горизонтальная, нет ли перекосов. Если слой камней должен быть больше 10 см, советуют засыпать их порциями и уплотнять каждую отдельно. Можно также смешивать материал с верхними слоями грунта.
Приспособление для трамбовки берут за ручку и с силой прессуют грунт со щебнем. Удары повторяют в одном месте несколько раз, пока грунт полностью не осядет. Затем переходят к следующему участку. Когда работа закончена, опять проверяют, ровная ли поверхность, и засыпают следующий слой.
Уплотнение грунта механическим методом
Если нужно укрепить грунт на большой площади или при закладке фундамента под дом, лучше воспользоваться механическими приспособлениями. Они позволят более качественно провести работу, процесс будет не таким утомительным.
После планировки механическое уплотнение грунта состоит из тех же этапов, что и ручное:
- Подготовка инструментов
- Уплотнение
Дальше мы распишем детально каждый пункт.
Подготовка инструментов
Для трамбовки при механическом методе уплотнения грунта необходимо приобрести или взять напрокат специальный инструментарий.
Существует несколько приспособлений:
- Виброплита
- Ручной каток
Виброплита (или вибротрамбовка) бывает разной массы. В домашних условиях чаще всего используют инструменты весом 60-120 кг.
По принципу действия виброплиты разделяют на:
- Одномассные (колебания идут от всей поверхности плиты)
- Двухмассные (вибрирует лишь нижняя часть, а верхняя создает дополнительное давление – на ней располагается двигатель)
- Виброударные (грунт со щебнем утрамбовывается молотом, прикрепленным к основанию пружинами)
Работают виброплиты от электричества или двигателя внутреннего сгорания.
Ручной каток можно купить в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Во втором случае за основу берут трубу с диаметром 40-50 см и заполняют ее песком. Вес инструмента должен быть 100-200 кг. Через трубу можно пропустить крепкую веревку и тянуть самодельный каток за нее. Тогда труба будет прокручиваться и утрамбовывать грунт со щебнем собственным весом.
Технология уплотнения
В готовый котлован или траншею засыпают щебень. Его можно укладывать и слоями, хотя механическим методом можно утрамбовать весь положенный объем сразу. Затем плиту включают, делают 2-3 прохода по поверхности щебня. Не забывайте проверять, ровно ли уложен материал. При необходимости можно засыпать еще одну порцию и снова пройтись с виброплитой или катком 2-3 раза. Заканчивают работу, когда грунт перестает проседать.
Важно отметить, что торф, плавуны и другие неустойчивые грунты уплотнять нельзя. Траншею делают такой глубины, пока не доберутся до более устойчивого основания (скалы, глины, суглинка). Уже после проводят одним из описанных методов уплотнение.
Уплотнение грунта щебнем – лишь один из вариантов. Кроме этого, можно уплотнить рыхлую поверхность и другими способами. Об этом – в последней части статьи.
Альтернативные способы уплотнения грунта
Вместо щебня для укрепления грунта можно использовать и другие материалы:
- Скалу
Скальный грунт имеет достаточно высокую прочность, а стоимость у него ниже, чем у щебня. Для уплотнения лучше всего использовать дробленую скалу с высоким содержанием магматических (гранит, базальт) или метаморфических (сланец, серпентинит) пород. - Гравий
Этот продукт естественного выветривания горной породы можно купить по невысокой цене. При качественной трамбовке он неплохо повышает несущую способность грунтовых оснований. - Вторичный щебень
Вторичный щебень получают после дробления бетона. Качество материала зависит от вида наполнителя (в основном щебня) и срока эксплуатации исходного материала. Основное преимущество – низкая цена. - Шлак
Это отходы металлургии. Разные виды шлаков отличаются плотностью, прочностью, морозоустойчивостью. В некоторых присутствуют вредные химические компоненты. Поэтому использовать такой материал при уплотнении грунта в жилой зоне не рекомендуют. - Силикаты, смолы, битум, цемент
Эти жидкие компоненты подходят для укрепления гравелистых и трещиноватых грунтов. Их заливают в глубокие отверстия специальными инжекторами. В частном строительстве это можно сделать с помощью перфорированной трубы. Вещества связывают между собой частицы грунта, уменьшают пористость, тем самым повышая плотность и несущую способность. Недостаток метода – дороговизна и трудоемкость.
Щебень для уплотнения грунта следует выбирать под конкретную цель. Если вам нужно засыпать подъезд к гаражу или дому, не стоит тратиться на дорогой гранит. А вот для основания под домом стоит покупать более прочные материалы.
Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .
Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .
Дорогие дороги в прошлом! Укрепление основания грунта цементом - это современный способ дорожного строительства
При использовании технологии стабилизации грунта, не придется завозить на площадку вообще никаких инертных материалов, тратиться на доставку, дополнительное время и большое колличество лишней техники. Ниже представлено экономическое сравнение затрат.
Вот современная чудо-машина Вот современная чудо-машинаВо время данного процесса меняется физико-химические свойства грунта, в результате чего создается связное и прочное основание дороги со свойствами, превышающими традиционные слои песка и щебня (к тому же это основание не размывается водой, в отличии от песка).
Стабилизация грунта - когда смешивают все слои основания, добавляя в смесь цемент (только так получается основание, которое будет стоять вечно).
Почему по-прежнему большинство дорог строится старым способом?
Причина банальна, ведь для того, чтобы что-то поменять, нужно в этом разобраться, закупить новое оборудование, найти специалистов, а зачем все это делать, если деньги платят и так, если нормы к дорогам старые, проектировщики проектируют дороги как и раньше (по старым технологиям). Тут менять нужно целый технологический процесс, который тянет за собой большую цепочку и не переоборудование новые средства. Но уверен, когда-то время настанет и сверху спустится указание сделать по-новому и плохие дороги перестанут ассоциироваться с Россией (уйдут термины дураки и придут другие, появятся дороги).
Способы упрочнения верхнего слоя бетона (без трещин и сколов). Садовая дорожка, крыльцо, отмостка прослужит долго
Бетон один из прочных материалов для возведения фундамента, садовых дорожек, отмостки и пр. Но часто его структура со временем теряет свои лучшие характеристики, и бетон трескается, впитывает влагу. Под открытым небом бетон разрушается. Его портят снег, морозы, солнце.
Как надежно защитить бетонную конструкцию?
Многие используют жидкое стекло. Но этот вариант не самый лучший. Дело в том, что жидкое стекло (силикатный клей) вымывается.
Кто-то использует метод пропитки полимерными растворами. Полимеры наносят на влажный бетон и выравнивают поверхность. Плюс : можно работать даже при температуре минус 25 градусов. Полиуретановый состав уходит на глубину от 5 мм. и получается защитный слой на поверхности бетона. Можно использовать железнение и для старых бетонных покрытий. Перед работой очищают поверхность, обеспыливают. Потом грунтуют на несколько слоев и после просушки выполняют железнение.
Самый простой, дедовский способ
Готовим раствор. Бетонируем поверхность.
Ждем примерно 20-30 мин., чтобы немного схватился и вышел воздух. Затем берем цемент, обязательно сито с мелкими ячейками. Насыпаем в сито и распыляем равномерно цемент. Толстый слой не надо насыпать. Лучше нанести несколько тонких слоев толщиной до 2 мм.
После того как насыпали первый сой цемента, берем шпатель, мочим его в воде и начинаем железнить (втирать сухой цемент и разглаживать поверхность). Эту процедуру нужно повторить несколько раз. Достаточно около 3-5 слоев.
Важный совет: железнение боится прямых солнечных лучей. Работайте вечером или ранним утром.
Выше мы рассмотрели сухой способ . Есть еще и мокрый способ . Имеет преимущество перед первым способом в том, что раствор надо наносить на уже высохшую поверхность (через 26-29 дней после работ). Можно применять для ремонта старых поверхностей (старой бетонной дорожки и пр).
Делают так : обеспыливают поверхность, грунтуют. Потом разводят не густой раствор: песок с цементом (1:1) + известь (10% от основной смеси). Известь придает раствору пластичность и не дает образоваться трещинам. Можно добавить в раствор и другие добавки: фибру, жидкое стекло и др.
Цементогрунт: дешевая альтернатива для дачного участка
Цементогрунт — смесь, которая предназначена для укрепления конструкции фундамента. Также ей укрепляются дорожные и тротуарные покрытия, а также площади и временные площадки. Благодаря использованию такого материала при строительстве расходуется в 4 раза меньше денежных средств.
Состав
В состав строительной смеси входят следующие компоненты:
- цемент высокого качества — марки М300-М400);
- вода;
- грунт со строительного участка.
Преимущество такого материала заключается в том, что для его приготовления берут грунт с любого земельного участка. Можно даже с той площадки, где происходит стройка. Это сэкономит деньги не только на материале, но и на его транспортировке.
Также цементогрунт хорош тем, что в него добавляют землю с камнями разных фракций. Таким образом в материале присутствует крупный и мелкий заполнитель одновременно.
Стоит учесть, что не каждый грунт подойдет для приготовления цемента. Опытные строители рекомендуют отдавать предпочтение лессу и лессовидным горным породам.
Характеристики
Если правильно приготовить строительный материал, то можно получить обычный цемент, но низкого качества.
Состав цементогрунта довольно простой, причем, чтобы он был крепче, его нужно сильнее утрамбовывать. Со временем крепость состава становится только сильнее. Уплотняют его специальной тяжелой трамбовкой — после такой процедуры его объем уменьшается примерно в 1.5 раза.
По установленным стандартам плотность цементогрунта не должна быть меньше F25. Этот показатель влияет на морозостойкость смеси.
Для изготовления высококачественного строительного материала выбирайте грунт со следующими характеристиками:
- количество легко — и среднерастворимых солей не должно превышать 3% (если присутствует сульфатное засоление этот показатель не может быть больше 2%);
- водородный показатель почвы pH>6;
- присутствие органических примесей допустимо, но в количестве не более 0.06%;
- прочность на сжатие колеблется в пределах В2.5 до В10.
Применение
Использование данной смеси является самым простым и экономичным способом предварительной подготовки основания.
Если сравнить этот материал с привычным уплотнением, цементогрунт обладает целым рядом преимуществ:
- обладает высокой прочностью (от М75);
- данный вид покрытия используется как самостоятельное покрытие тротуарных дорожек или проездов со средней загруженностью;
- цемент с грунтом в редких случаях можно использовать для строительства не только покрытия, но и для заливки фундамента и возведения стен хозяйственных нежилых помещений небольшого размера.
Стоит отметить, что использование цементогрунта на стройке встречается не часто. Это объясняется тем, что еще не все строители знают о том, как сэкономить деньги на подготовительных этапах.
Для владельцев загородных домов такой строительный материал станет настоящей находкой. Смесь используют для заливки фундамента под забор, сарай или в качестве тротуаров, а также дорожного покрытия, ведущего от поселковой дороги к дому. Цементогрунт часто применяется при выкладывании садовых дорожек.
Вы будете использовать цементогрунт для дачного участка?Технология изготовления
Приготовить такую строительную смесь не составляет особого труда. К тому же все необходимые компоненты легко достать. Однако в этом случае нужно выяснить, пригодны ли грунты с вашего участка для замешивания строительной смеси. Для этого желательно получить заключение от геологов о качестве и составе почвы.
Для приготовления цементогрунта необходимо взять следующие компоненты:
- цемент в количестве 120-180 кг (не меньше марки М300);
- грунт, просеянный через сито в пределах 3-5 мм — кубический квадрат;
- для такого количества приведенных компонентов используют 270-320 литров воды.
Количество каждого составляющего нужно увеличивать пропорционально. Должна получиться смесь, которая по консистенции является аналогичной обычному бетону.
Чтобы определить нормальную влажность состава, нужно обратить внимание на его свойства:
- если состав нормальный, при сжатии в кулак он не рассыпается и не прилипает к ладоням;
- при нехватке воды цементогрунт рассыпается в руках;
- если воды слишком много, состав начинает прилипать к рукам.
Цемент и грунт сначала перемешивают в сухом состоянии, а потом небольшими порциями подливают воду.
Укладка цементогрунта осуществляется небольшими слоями — по 20 сантиметров. После заливки смеси ее выдерживают на протяжении 2-3 недель, причем в это время смесь поливается водой не меньше 5-6 раз в день. Такие манипуляции позволяют ей стать прочнее.
Опытные строители рекомендуют определять оптимальную консистенцию строительной смеси опытным путем. То есть лучше развести 3-4 небольших порций цементогрунта с разным пропорциональным составом. После высыхания можно будет определить наиболее оптимальный состав.
При нормальных условиях прочность цементогрунта через неделю станет равной 16 кг/см 2 , а через 4 недели должна достигнуть 20 кг/см 2 .
Заключение
Цементогрунт — отличная альтернатива привычному цементу, которая дает возможность экономить финансы в процессе начального этапа строительства. Однако стоит учитывать, что использовать такой материал можно только при закладке дорожных покрытий, тротуаров, площадей и временных площадок. Для строительства жилых помещений цементогрунт не применяют. Это объясняется относительно невысокой прочностью материала.
Читайте также: